Рододендрон крупнейший посадка и уход. Посадка рододендронов весной и осенью: уход и выращивание в открытом грунте. Сочетание с другими растениями

Хамелеоном растительного мира часто называют гортензию за её редкую способность изменять окраску соцветий. Почему это происходит и может ли человек корректировать внешний вид садового кустарника? Поиском ответов на эти вопросы занимались не только профессионалы, но и любители, в результате чего возникла масса домыслов. «СЕМЕЙКА.ИНФО» развенчивает мифы.

«Несколько лет назад я приобрела на рынке сорт голубой гортензии. А когда пришло время цветения, кисти оказались розовыми. Знающие люди посоветовали повысить кислотность почвы, полив её раствором марганца, что должно привести к изменению окраски с розовой на голубую. Это произойдёт только в следующем году, или после полива розовые цветки сразу станут голубыми?»

Цвет гортензии

То, что мы обычно называем цветками, на самом деле является прицветниками, а не лепестками цветков. Учитывая это, трудно ожидать от давно распустившихся кистей изменения окраски, тогда как те, что только-только начинают появляться, вполне возможно, успеют стать голубыми. Чтобы это произошло, надо действительно изменить условия, в которых растёт гортензия. Если вам больше по душе:

• голубая и фиолетовая – среда должна быть щелочной;
• розовая и красная – кислой.

Грубейшее заблуждение – использование марганца. На кислотность почвы его применение никак не скажется, поскольку его задача – окислением.

РОЗОВАЯ. Понизить уровень кислотности можно с помощью полива подкисленной водой. В качестве добавки подойдут лимонная кислота или 76-процентный уксус, из расчёта 20 капель на 1 л воды.

Как вариант – использование свежего, взятого на болоте из которого следует скатать шарик диаметром 2-3 см и размешать его в 1 л воды. Будучи очень кислым, он отдаёт кислоту, необходимую почве.

ГОЛУБАЯ. Если хочется изменить окраску «цветов» гортензии в сторону голубой, синей и фиолетовой, воду надо подщелачивать. Самый доступный и безвредный способ – растворение древесной золы, после чего сцедите воду и можете ею поливать гортензию.

Уровень кислотности

Желательно при первом применении добавок измерить рН лакмусовой бумажкой, продающейся в специализированных хозяйственных и садоводческих магазинах. Достаточно опустить её в воду, чтобы выяснить уровень кислотности, достигнутый посредством добавления кислоты или золы. Каждый раз исследовать таким образом воду для полива совсем не обязательно: запомните, при каком количестве добавок pH воды достигла нужных параметров, и в дальнейшем придерживайтесь этого количества, если желаете сохранить окраску.

Оптимальными показателями рН считается:

• при подкислении уксусом — максимум 5,0 единиц;
• при подщелачивании золой – 8-9 единиц.

Большинство из них хорошо растут, когда уровень кислотности почвы держится в пределах 6-6,5 единиц. Эта норма способствует тому, что все элементы питания, включая микро- и макроэлементы, поступают в растения примерно в одинаковых пропорциях. Изменение же кислотности в ту или другую сторону фактически ведёт к тому, что какие-то элементы потребляются больше, какие-то меньше, а какие-то совсем не доступны, что не очень хорошо для растений.

Яркие и нежные пышно цветы гортензии придают настроение уюта и стиля всему саду. Это растение не склонно к капризам и декоративно от начала лета до времен холодов. Легко узнать гортензию по круглым кружевным цветочным головкам. Еще во времена промышленной революции гортензия садовая, посадка и уход за которой труда особо не представляли, стала любимым растением бельгийских цветоводов.

Самое интересное о гортензии

Сегодня гортензии существует более 80 видов, из которых выведено около 100 культурных сортов. Поэтому у настоящих почитателей этого цветка огромный выбор. Достаточно взглянуть на фото гортензии и ваши глаза уже разбегутся в стороны.

Огромное количество видов и сортов гортензии позволяет любому садоводу-любителю сделать красивую красивую клумбу на своем участке

Внешний вид гортензий не оставит равнодушным никого, взгляните на это фото и вы все поймете

Начинает садовая гортензия цвести, когда большинство цветущих кустарников уже отходят. Это отличный повод создать настоящий сказочный осенний сад, используя множество форм и размеров этого растения. Именно поэтому гортензия в ландшафтном дизайне используется чаще других цветов.

Удивительные факты о гортензии

• Раскопки на Аляске показали, что росла гортензия в северных регионах Америки еще 40-70 тысяч лет назад. А азиатские археологи находят на землях современного Китая 25-30 тыс. — летние остатки этого цветка.
• Гортензия, подобно хамелеону, может изменять свой цвет. Это зависит от земли, в которой обитает растение. Кислотная почва дает синий оттенок цветкам, а щелочная — розовый.

Особенности высадки садовой гортензии

Все виды гортензии, помня бельгийские корни, очень любят жирную, хорошо увлажненную почву. Саженцы этого растения стоит высаживать уже перед самым завязыванием бутонов.

Цветовая гамма различных сортов потрясает воображение. С таким разнообразием цветов создать потрясающей красоты палисадник не составит труда

Можно купить готовую гортензию для посадки, а можно и вырастить рассаду из семян. Чтобы их получить, нужно на расцветшей гортензии оставить по одному цветку пола мужского и женского. Опыляют оставшиеся цветки аккуратно кисточкой. Семян приходится ждать не меньше 2 месяцев. Семена сеют в зиму и выращивают на окне до апрельской высадки в почву.

Этапы высадки гортензии:

В ландшафтном дизайне гортензия используется довольно часто, и, опять же, все из-за огромного количества видом и сортов

Такой куст впишется в любой дачный интерьер, а посаженые в ряд такие кусты станут отличной живой изгородью

Совет №1 : Профессиональный бельгийский садовод Стефан Весткотт-Грейттон рекомендует добавлять в почву для высадки гортензий особый гриб — микоризу. Этот полезный организм распространяется в прикорневой зоне растения. Он безвреден для корней и создает большее пространство для каждого корешка, делая растение более выносливым к засухе. Это весьма актуально именно для гортензии, так зависящей от своевременности полива.

Совет №2 : Если вы получить хотите розовую гортензию или ярко-синюю — это легко сделать! Когда почва кислотная, но вы хотите вырастить розовые цветы, в землю добавьте немного известняка. А в щелочную почву нужно добавлять соли алюминия, чтобы получить нужную кислотность для синих цветов.

В названии этого цветущего кустарника присутствует приставка «гидраргия», то есть, «сосуд с водой» (в греческом переводе). И мы понимаем, что главным условием жизни этого цветка является частый и достаточный полив.

Хотите добавить на свою клумбу голубых оттенков, пожалуйста, гортензия вам в помощь

Может быть не хватает зеленых цветов перед участком? Без проблем, вот вам гортензии зеленого цвета

• Поливать нужно гортензию так, чтобы земля увлажнена была постоянно. Специалисты для полива рекомендуют использовать гидрогель (готовый порошок, разбавленный водой). Его следует поместить вокруг корневой системы и смешать с грунтом для удержания растением влаги. Еще один способ — мох, который собирается в лесу или покупается в магазинах для цветов.
• Для большей устойчивости к холодам гортензию следует замульчировать. Можно использовать свежескошенную или уже подсушенную траву.

Важно: Нельзя класть траву близко к корневой шейке, так как она может выгорать под лучами солнца, что нанесет растению вред. Оптимальное расстояние — от стебля 5-10 см.

После конца цветения гортензию нужно подрезать. Правильно будет срезать лишь отцветшие шапки, оставив стебли и листья.
В качестве подкормок гортензия любит подкисленные смеси. Можно поливать ее некрепким раствором марганцовки или водой с лимоном.

Достаточно 3 подкормки за лето:

• Апрель — вносим азотные удобрения через несколько дней после высадки.
• Июнь — добавляем азотные удобрения перед самым цветением.
• Сентябрь — перед отцветанием подкармливаем гортензию кальциевой смесью.

Особого ухода гортензия не требует, достаточно лишь 3 — 4 раза в год вносить удобрения

Зимует древовидная гортензия без проблем. Особая подготовка к холодам ей не нужна. А вот более теплолюбивые сорта на зиму нужно определить в помещение или теплицу. Весной они снова могут быть востребованы в вашем цветнике.

О самых зимостойких сортах гортензии

Давайте теперь разберемся с зимостойкими сортами гортензии. Цветоводы постоянно ведут работу над выведением все новых зимостойких сортов садовой гортензии. Среди результатов можно выделить гортензии «Endless Summer», «Bailmer», «Blashing Bride», «Early Sensation», «White Ball», «Red Sensation», «Romance»,»Pepermint», «Expression» и другие.

Большинство сортов гортензии отлично зимуют,многие из них даже не требует зимнего укрытия, что очень сильно облегчает работу по уходу за этими прекрасными цветами

Однако остановимся на самых популярных сортах гортензии, которые не боятся суровых русских зимовок.

1. Макрофила . Самый неустойчивый к морозам сорт из наиболее стойких. Название это растения получило благодаря темно-зеленым широким листьям. Зацветает крупными шарами бутонов медленно меняя вид и окрас. Как и другие сорта, любит влагу и кислую землю. В очень суровые зимы этот вид советую укрыть гидроволокном или поместить в теплицу.

2. Паникулата . Этот недавно полученный сорт обладает немного большей, чем предыдущий, зимостойкостью. Листья у этой гортензии яйцевидной формы, а цветы — пышного свечеобразного вида. Некоторые сравнивают их с метелками, отсюда у этого сорта и второе название — метельчатая гортензия.

3. Арборесценз . Этот сорт самый из всех устойчивый к заморозкам. Данную гортензию называют древовидной. Она абсолютно не нуждается в укрытии зимой и смело выдерживает самые сильные (до -300С) морозы. Настолько красив куст этой гортензии, что его уже давно используют известные дизайнеры для садового оформления.

Большинство сортов гортензии отлично переносят зиму, но сорт Арборесценз (древовидная гортензия) в этом плане ушел вперед и является самым устойчивым к заморозкам среди всех

Удивительный цветок — садовая гортензия, по мнению любителей-садоводов обязательно должен прижиться в саду настоящего хозяина. При легком уходе и обильном поливе, это растение обеспечит любому цветнику неповторимый вид. Профессионалы уверяют, что сад без гортензии — и вовсе не сад. Желаем удачного разведения гортензий!

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Куст рододендрона в цвету – такой красавец стоит затраченных усилий!

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

1. Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
2. Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
3. Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
4. Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
5. Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Вечнозеленый рододендрон в цвету

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Правильно подобранный сорт отлично зимует даже без укрытия

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

• верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
• хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
• речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
• перепревшие опилки хвойных пород деревьев.

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Посадочная яма намного превышает размер корневого кома – это резерв для роста и питания на много лет вперед

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Вечнозеленый рододендрон вот-вот распустит яркие бутоны

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

• Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
• Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
• Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
• Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

К концу лета на верхушке каждого побега сформирована цветочная почка – теперь, главное, сохранить ее до весны.

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

Укрытие декоративного кустарника еловым лапником

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Видео о подготовке рододендронов к зиме:

В зарубежной литературе рододендроны относят к группе растений, растущих в тени и полутени. Эти утверждения перекочевали и в отечественную литературу. Однако выращивание рододендронов на затененных участках уместно лишь в Западной Европе.

Мы расскажем вам о посадке и уходе за рододендронами в средней полосе России, где летние температуры становятся все жарче и жарче. Также вы получите рекомендации по размножению рододендронов, пересадке и подкормке, узнаете, как выращивать рододендроны зимой, ну и, конечно же, сможете посмотреть фото рододендронов в саду и в ландшафтном дизайне.

Этим растениям нужно тепло не только для роста, но и для закладывания цветочных почек. Поэтому следует выбирать открытые солнечные места с рассеянной тенью в полуденные часы, чтобы рододендроны не «погорели» ранней весной и в редкие годы с особенно жарким летом (можно их на этот период и притенить). Для листопадных видов подойдут и полностью открытые участки.

Как посадить рододендрон

Как и розы, рододендроны не любят ветров и сквозняков, поэтому место должно быть от них защищено, а с северной стороны необходимо предусмотреть защиту в виде строений или посадок рослых растений. На открытых незащищенных местах вечнозеленые и некоторые листопадные виды страдают зимой от иссушающего действия ветра.

Посадка рододендрона возможна рядом с деревьями и рослыми кустарниками, однако следует помнить, что в качестве соседей не подойдут породы с поверхностной корневой системой, как у березы, липы, клена, ивы и др. Прекрасными соседями являются сосны, которые создают удачный биоценоз с этими культурами.

Перед тем как посадить рододендрон, убедитесь, что поблизости не наблюдается розовых кустов. Сажать с розами эти растения не рекомендуется – слишком разные требования они предъявляют к почвенным условиям. Рододендроны в саду - классические растения-кальцефобы, и наличие в почве или удобрениях кальция для них губительно. Поэтому второе условие успешного выращивания этой культуры - создание соответствующих почвенных условий.

Как выращивать рододендрон

Выбранное место должно быть приподнято над общим уровнем земли и хорошо дренировано (ведь рододендроны - горные растения), чтобы вода не застаивалась на участке, особенно ранней весной во время таяния снега и осенью во время затяжных дождей. При создании дренажа нельзя использовать известняк и другие материалы, содержащие известь. Некоторые садоводы воспринимают информацию о влаголюбии этих кустарников как необходимость заливать растения, создавая своего рода болото. Это еще одна ошибка, ведь избыток влаги приводит к гниению корневой шейки растений.

Для посадки готовят специальную посадочную яму, поскольку обычная садовая почва непригодна для растений. Сейчас продаются готовые посадочные смеси для рододендронов, но можно приготовить смесь и самим. Для этого смешивают садовую землю (суглинок), перегной и верховой нераскисленный сфагновый торф (1: 1: 3-4). Хорошо добавить в смесь хвойный опад или некрупные стружки хвойных пород. Низинный торф для этой цели не пригоден, так как имеет пылевидную структуру, способствующую уплотнению грунта. Без добавления суглинка при сильном пересыхании почву сложно увлажнить, вода будет растекаться к краям, а ком внутри останется сухим. Субстрат должен получиться кислым (pH 4,5-5,5), рыхлым, воздухо- и водопроницаемым.

Посадочные ямы делают неглубокими (40-50 см), поскольку растения имеют компактную корневую систему, а диаметр определяется размерами взрослого куста, для крупных растений он составляет 80-100 см. Расстояние между растениями определяется диаметром кроны взрослого куста и рассчитывается как сумма радиусов крон кустов.

Пересадка рододендронов

Сажать растения можно в любое время года, поскольку их следует приобретать только с закрытой корневой системой. А вот пересадку рододендронов лучше производить ранней весной до набухания цветочных почек либо после цветения. Покупая саженцы, обращайте внимание на следующее:

Грунт в горшке должен быть влажный, но не заплесневелый.

Если горшок снимался с трудом, значит, субстрат в нем сильно уплотнился и следует острым ножом поднадрезать и «подковырять» грунт в нескольких местах вдоль земляного кома, но так, чтобы земля не осыпалась.

Куст высаживают на ту же глубину, что и в контейнере, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку. После посадки опять обильно поливают и мульчируют торфом, хвойным опадом, сосновой корой. Мульчирование посадок обязательно, так как летом оно предохраняет корневой ком от перегревания и пересыхания, а также препятствует росту сорняков, а зимой утепляет корневую систему.

Уход за рододендроном

При уходе за рододендроном прополку растений проводят вручную, нельзя рыхлить и перекапывать почву под кустами из-за близкого залегания корней. Недопустимо пересыхание земляного кома, поэтому должен быть обеспечен регулярный полив.

Уход за рододендроном предполагает полив дождевой водой. Если вода жесткая, то ее необходимо смягчить, подкисляя серной, щавелевой, лимонной или уксусной кислотой. Снизить жесткость воды можно, тщательно перемешав сфагновый торф с водой и дав смеси отстояться 24 часа. Полив полезно проводить вечером методом дождевания, то есть, поливая из лейки с насадкой прямо по листьям растения. В жаркую сухую погоду следует устраивать дождевание посадок.

В августе полив резко сокращают или прекращают полностью при дождливой погоде, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов. Необходимо следить, чтобы в зону питания корней не могли попасть известь, доломит, зола и другие материалы, которые подщелачивают почву. Об этом следует помнить и при выборе удобрений, которые в свою очередь не должны содержать кальций и хлор.

Чем подкормить рододендрон

При правильно подготовленной посадочной яме рододендроны не нуждаются в подкормках первые два года. С третьего года следует проводить эти операции регулярно. Если вы не знаете, чем подкормить рододендрон, советуем вам воспользоваться нашими советами.

Ранней весной рододендроны подкармливают аммиачной селитрой, особенно при мульчировании хвойным опадом, а в период бутонизации два-три раза водорастворимым комплексным удобрением типа «Фертика Люкс», не содержащим кальция.

В конце августа для повышения зимостойкости полезно подкормить сернокислым калием. Удобрения вносят в жидком виде. Самый простой вариант для подкормки - использовать удобрения длительного действия, которые вносятся один раз за сезон.

Как правило, в Подмосковье рододендроны не поражаются вредителями и болезнями. Единственное, что может наблюдаться, это хлороз, связанный с повышением кислотности почвы. Хлороз проявляется в виде пожелтения листьев и легко устраняется подкислением субстрата с помощью полива подкисленной водой. Чтобы не занести вредителей и болезни на свой участок, при покупке растения следует внимательно осматривать.

Рододендроны зимой

Под зиму следует увеличить толщину мульчирующего материала для укрытия корневой системы. Для вечнозеленых рододендронов поздней осенью перед наступлением зимы рододендроны нуждаются в влагозарядных поливах. Если вечнозеленые рододендроны высажены на открытых местах или используются сорта, плохо зимующие в нашем климате, то их укрывают нетканым материалом (лутрасил, спандбонд и др.), чтобы ранней весной растения не получили ожоги.

Для укрытия рододендронов зимой необходимо использовать жесткий каркас, чтобы снег не поломал ветви растений. После выпадения снега следует засыпать им кусты. Весной, когда земля полностью оттает, укрытие снимают.

При температурах ниже -1°С листья вечнозеленых рододендронов скручиваются в трубочку. Не пугайтесь, это предохраняет растение от излишнего испарения влаги и обезвоживания, а падающий снег не задерживается на побегах, уменьшая вероятность поломки ветвей, и «укутывает» корневую систему.

Фото родендронов в саду и в ландшафтном дизайне

Рододендроны декоративны весь сезон. Вечнозеленые виды вносят в сад экзотический южный колорит. Кожистые вечнозеленые листья и красивые кусты вызывают восхищение даже без цветков.

Листопадные рододендроны красивы не только во время цветения, но и после него благодаря аккуратной форме куста и красивой опушенной листве. Осенью кусты снова приковывают к себе внимание красивой окраской листвы. У одних сортов она становится желто-зеленой, у других - желтой, а третьи одеваются в осенний багрянец, сверкая различными бордово-красными тонами.

Поэтому самым простым, но не самым «простецким» решением будет посадка свободно расположенными группами. Группы рододендронов в ландшафтном дизайне подбирают по окраске цветков, а также по форме и размерам кустов. Оптимальное количество растений в группе три-семь, на больших площадях количество растений может быть и увеличено. Не следует в группе высаживать сорта с разной окраской. Получаемая пестрота «убьет» эффектное цветение. Красочно смотрятся и сплошные массивы из этих растений.

Чтобы массив не выглядел монотонно, следует подбирать сорта с различной формой и размерами куста.

При этом на переднем плане высаживают карликовые рододендроны, как, например, рододендрон жестковолосистый и его сорта, за ними низкорослые сорта типа «Kalinka», а затем рослые виды и сорта. При создании групп и массивов не стоит смешивать листопадные и вечнозеленые растения.

В подборе окраски цветов следует проявлять сдержанность, чтобы опять же не получить ненужной пестроты. Посмотрите на фото рододендронов, высаживаемых в саду, - они обладают богатой палитрой окрасок. У вечнозеленых сортов окраска богата различными нюансами розового, пурпурного, фиолетового цветов. Красные, желтые и оранжевые сорта вечнозеленых рододендронов не зимуют в наших условиях (исключение составляют единицы), поскольку своей окраской они обязаны теплолюбивым видам. Если вам нравятся желтый и красный цвета, то их привнесут в ваш сад листопадные сорта. Так что цветовой гаммой вы обделены, не будете.

Очень хорошо дополнить такие посадки хвойными растениями, которые органично смотрятся с рододендронами. Предпочтение стоит отдавать соснам и можжевельникам. Ели и туи хороши только с северной стороны для защиты от ветров и на достаточно большом расстоянии. И дело не только в густой тени от них, но и в поверхностной корневой системе, которая «забивает» поверхностную корневую систему рододендронов.

Поскольку рододендроны любят повышенную влажность воздуха, их хорошо высаживать вблизи и фонтанов, где в летнее время создаются наиболее благоприятные условия.

За рубежом рододендроны широко используются в вересковых садах, где являются главными солистами. К сожалению, этот вариант нам не подходит, поскольку верески и эрики - растения не для нашего климата.

А вот клюква, брусника и голубика хорошо подойдут для таких «вересковых» садов. К тому же у многих сортов голубики очень красивая осенняя листва. Хороши в компании с рододендронами и другие вечнозеленые растения, такие как магония падуболистная и бадан. Не стоит забывать и о папоротниках, чьи ваи добавят контраста листве рододендронов.

Родина рододендрона – Китай и Япония, также этот кустарник встречался и в Северной Америке. Название рододендрон объединяет массу видов стелящихся и прямостоячих кустарников с яркими цветками и листиками различной формы и размеров. Сегодня селекционеры вывели самые различные сорта кустарников – растения с мелкими цветками и кустарники, размеры цветков которых достигают 20 см. Этот кустарник популярен во всем мире, особую ценность представляют его красивые цветки, которые собираются в щеточки или кисточки, напоминающие обычный букет цветов, только маленький. К наиболее распространенным видам можно отнести:

• Даурский рододендрон – вечнозеленый кустарник с крупными цветками светло-фиолетового оттенка. Характеризуется очень обильным цветением, при этом поздней осенью может выпустить новые бутоны.
• Японский рододендрон – листопадный кустарник высотой около 2 метров. Характеризуется красивыми красными цветками, издающими невероятный аромат.
• Кавказский рододендрон – низкорослый гибридный кустарник со стелющимися побегами. Зацветает небольшими цветками желтого цвета, которые собраны в кисточки.
• Якушиманский рододендрон – шаровидный кустарник высотой около метра. Для его посадки стоит выбирать хорошо освещенные места. Главная особенность якушиманского вида в том, что вначале его цветки имеют ярко-красный оттенок, а со временем начинают белеть.
• Рододендрон Шлиппенбаха – листовой кустарник с широкой кроной. Цветки этого растения очень красивые, имеют светло-розовый оттенок и украшены яркими точечками.

Листовой кустарник «Рододендрон Шлиппенбаха»

Правда, профессиональные садоводы советуют выбирать для посадки исключительно зимостойкие сорта – например, якушиманский, даурский или кавказский рододендрон.

Посадку этого растения можно проводить весной в конце апреля или осенью в середине сентября. По сути, можете делать это когда угодно, главное, чтобы работы совпали с вегетационным периодом. А вот высаживать растения во время цветения и в течение следующих 3 недель после этого нельзя. Рододендрон предпочитает кислый, дренированный, богатый на гумус грунт.

Также стоит выбрать немного затемненное место без застоя воды, иначе вы можете спровоцировать гниение корней растения . Кустарник можно высадить вблизи сосен, дубов, лиственниц – с теми деревьями, которые имеют глубоко прорастающую корневую систему. А наилучшими соседями для рододендрона можно назвать персик, яблоню или любые другие плодовые деревья.

Посадка кустарника рододендрона

Посадочная яма должна быть диаметром около 65 см и глубиной не менее 45 см. Прежде чем высаживать саженец дерева, засыпьте в яму питательную смесь, приготовив ее из 30 л глины и 70 л верхового торфа. Засыпанную смесь утрамбуйте и сделайте в ней ямку по размеру корневища рододендрона. Прежде чем высаживать кустарник, опустите корни растения в воду и подождите, пока из воды не начнут появляться пузырьки. После этого можно проводить высадку: аккуратно опустите саженец в яму, присыпьте грунтом, утрамбуйте, убирая пустоты, которые в будущем могут привести к гниению корневой системы.

При высадке саженца следите, чтобы корневая шейка располагалась чуть выше уровня грунта. После посадки хорошо полейте кусты на глубину около 30 см. Сверху под каждый путь положите мульчу из торфа, сосновой хвои или листвы. Если на молодых саженцах после высадки появились цветочные бутоны, то их лучше срезать, направляя все силы рододендрона на укоренение. При высадке одного кустарника помните про необходимость его защиты от сквозняков и сильного ветра, который может сломать молодой саженец. Для этого его следует подвязать – опору убирают через пару недель, когда рододендрон укоренится.

Уход за растением довольно прост. Так, родонедрон любит частые поливы и опрыскивания, при этом вода должна быть либо дождевая, либо отстоявшаяся в течение суток. Чтобы повысить кислотность воды, можете добавить в нее около 100 г торфа как минимум за сутки до полива. И помните, что от полива во многом зависит появление цветочных почек. А вот в результате недостатка влаги развитие растения может прекратиться. Чтобы понять, что растению не хватает поливов, достаточно просто обратить на рододендрон внимание – листья кустарника становятся матовыми. А в сильно жаркие дни растение следует дополнительно опрыскивать.

Также не стоит забывать про регулярные прополки весной, которые помогут бороться с сорной травой. Это особенно важно делать в первые несколько месяцев после высадки растения, поскольку развитие сорной травы может затормозить рост еще не окрепшего саженца.

При этом проводить рыхление и тем более перекопки ни в коем случае нельзя – у рододендрона корневая система расположена очень близко к грунту и есть шанс ее повредить.

Корневая система рододендронов

Важный момент – подкормки кустарника. Вносить добавки грунт необходимо в год посадки саженца. Первый раз вносят удобрения ранней весной, последний раз – в конце июля, когда родонедрон отцветет и начнет формирование новых побегов.

В качестве подкормки можно применять жидкий и перепревший навоз, а также роговую муку: разведите килограмм навоза в 15 л воды, поставьте настаиваться около 4 дней, а после подкормите кустарник, заранее полив грунт. Также можно использовать фосфорно-калийные удобрения, которые не только дадут кустарникам все необходимые питательные элементы, но и не нарушат кислотную структуру почвы. Правда, любые минеральные добавки желательно вносить в слабой концентрации.

Оптимальный режим использования добавок включает в себя:

• Внесение органики и минеральных удобрений, в составе которых есть азот. На квадратный метр клумбы внесите по 50 г таких средств, как сернокислый аммоний и сернокислый магний.
• После того как закончится период цветения, кустарник нужно подкормить следующей смесью: 40 г сернокислого аммония и по 20 г сернокислого калия и суперфосфата. Этого количества хватит для подкормки 1 кв. м.
• В последний раз кусты подкармливают с помощью суперфосфата и сернокислого калия – возьмите по 20 г каждого состава.

В особом уходе растение нуждается перед наступлением холодов. Так, если осень слишком засушливая, кустарник обильно поливают – около ведра воды на каждое растение. В ноябре приствольные круги вокруг кустарника нужно утеплить, используя торф. В северных районах , используя еловые ветки.

Обрезу делают как в профилактических целях, так и для формирования куста. Если куст молодой, то и подрезать сильно не нужно, а вот основательная обрезка нужна более взрослым кустарникам для их омоложения. Обязательно удалите все засохшие и поврежденные побеги. При этом проводят работы до начала вегетационного периода. Обрезают побеги толщиной около 4 см.

Обрезка рододендрона

При этом работать нужно не только острым, но и продезинфицированным инструментом, чтобы исключить попадание заразы и бактерий в ранки. После выполнения работ место среза нужно обязательно смазать садовым варом. Спустя примерно месяц наступает процесс обновления, пробуждаются почки.

Также помните, что обрезать нужно все усохшие соцветия после того, как кустарник отцветет. Тогда обрезка поможет рододендрону направить всю свою мощность на развитие цветочных бутонов в следующем году, а не на поддержку уже ненужных соцветий.

Болезни и вредители кустарника – как с ними бороться?

Существует масса , которые могут нанести серьезный вред вашим кустарникам в саду. Это и клопы, и паутинный клещ, и долгоносики. И против каждого из них есть свои средства и способы борьбы. К примеру, от брюхоногих моллюсков можно избавиться только вручную, собирая их ранней весной с кустов. А вот после сбора насекомых нужно опрыскать растения фунгицидным раствором (используйте, например, Фундазол или Топаз). Против паутинного клеща лучше всего воспользоваться таким средством, как Диазинон, а вот для избавления от щитовки или других вредоносных насекомых лучше воспользоваться Карбофосом.

Нередко на рододендроны могут напасть и грибковые заболевания. Главная причина – плохой уход и отсутствие доступа кислорода к корневой системе (потому так важно проводить рыхление почвы вокруг кустарника). Лучше всего проводить лечение таких заболеваний с помощью бордосской жидкости. Такое заболевание, как хлороз появляется в результате недостатка железа – листья кустарника начинают стремительно желтеть. Чтобы восполнить недостаток железа, просто во время полива добавляйте в воду хелат железа.

В качестве профилактической меры от рака нужно также использовать бордосскую жидкость, опрыскивая кустарники ранней весной и поздней осенью. Если заметили пораженные листья, их следует удалить и сжечь, чтобы зараза не перебралась на другие кустарники в саду.