Почему у рододендрона листья бледно зеленые. Болезни рододендронов и их лечение – как дачник становится садовым врачом? Осыпаются цветочные почки

Растения страдают от сильного переувлажнения, несбалансированных подкормок, низкой кислотности почвы, зимнего физиологического иссушения и солнечных ожогов. Могут повреждаться грибными заболеваниями (пятнистостями, ржавчиной ) и хлорозом (острый недостаток железа и марганца, который возникает при низкой кислотности почвы и проходит при правильном режиме подкормок). Собирая и сжигая поврежденную листву, проводя санитарную обрезку и обрабатывая растения подходящими фунгицидами, многим заболеваниям можно противостоять.

Повреждают рододендроны чаще всего садовые улитки и слизни (помогает сбор и уничтожение), рододендровые клопы, паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха, против которых хорошо помогают инсектициды.

Основные болезни и симптомы

Сосудистое (трахеомикозное) увядание , вызываемое грибами из рода фузариум (Fusarium oxysporum ). Заболевание начинается с гнили корней, повреждает сосудистую систему. Растения буреют и засыхают, начиная с верхней части побегов. На засохших листьях и стеблях образуется сероватый налет - грибница.

Фитофторозная гниль , вызываемая грибами рода фитофтора (Phytophthora ). На корневой шейке и на основании стеблей появляются крупные фиолетово-бурые пятна, корешки буреют и загнивают, растение увядает.

Серая гниль , вызываемая грибами рода ботритис (Botrytis cinerea ). Одна из самых распространенных болезней множества культур, поскольку споры гриба разносятся и с воздухом, и с брызгами воды. На всех частях растения - листьях, бутонах, стеблях - появляются и быстро разрастаются расплывчатые буро-коричневые пятна. Поврежденные ткани быстро засыхают, на них образуется сероватый налет - грибница.

Септориозная пятнистость , вызываемая грибами рода септория (Septoria ). На листьях появляются мелкие круглые красноватые пятна, центр которых постепенно белеет и на них формируются черные точечные плодовые тела зимующей стадии гриба. Больные стебли сморщиваются, усыхают, листья преждевременно желтеют и опадают.

Меры профилактики и борьбы

• Необходимо внимательно осматривать посадочный материал при покупке, подбирать для растений подходящие условия и соблюдать основные правила выращивания.
• Сильно пораженные ветви и листья обрезают, осенью растительные остатки собирают и сжигают.
• Весной и осенью, а также после цветения проводят опрыскивание кустов бордоской жидкостью или ее заменителями (препаратом Хом).

Основные вредители

Паутинный клещ (Tetranychus urticae ) поражает растения в жаркое и сухое лето. Взрослые особи настолько малы, что их очень трудно разглядеть (около 0,5 мм). Чаще всего можно заметить нападение, когда нижняя сторона листьев покрывается тонкой паутиной, а листья становятся безжизненными, буроватыми и опадают.

Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni ). Личинки, напоминающие небольшие блестящие коричневые выросты на коре, плотно присасываются к ветвям и "тянут" из растения соки. В результате оно слабеет, постепенно засыхает.

Бороздчатый долгоносик (Otiorrhynchus sulcatus ). Этот черный маленький (до 1 см) жук вреден на всех стадиях развития. Личинки повреждают корни, а взрослые особи питаются листьями, не гнушаются почками и корой.

Меры борьбы

• Соблюдение правил агротехники.
• Ранней весной проводят опрыскивание растений биологическим препаратом Фитоверм, либо химическими: Актара, Актеллик, Арриво,Искра, Инта-вир . В случае сильного поражения обработку повторяют через 7-10 дней.
• Во время цветения растения не опрыскивают, чтобы не причинить вред пчелам и другим насекомым-опылителям.
• Дабы избежать привыкания вредителей, препараты необходимо менять.

Сегодня практически в каждом журнале, посвящённом приусадебному хозяйству, можно найти статьи о том, как выращивать рододендроны. Вы узнаете, какая почва нужна этому кустарнику, где его лучше всего сажать и как правильно подготовить посадки к зимовке. Я же решила рассказать вам о своём, чуть было не ставшем печальным, опыте лечения этого растения.

Авитаминоз? С кем не бывает...

Итак, речь пойдёт о взрослом кусте видового рододендрона катевбинского, который был куплен 10 лет назад в местном, ещё советских времён, питомнике. Его высота в момент покупки составляла около 30см, а диаметр – примерно 35-40см. Широкие глянцевые листья кустика тогда выглядели очень экзотично. Однако отсутствие знаний об агротехнике растения и его предпочтениях стали причиной того, что куст был высажен на открытое солнце, в кислую песчаную почву. Здесь он благополучно рос следующие шесть лет, с каждым годом становясь всё пышнее и красивее, но при этом, не давая цветков. А между тем, красочные картинки периодических журналов демонстрировали такие шикарные растения, усыпанные цветами, что я решила пересадить свой кустик. В 2003 году он был перемещён в полутень в торфяную почву и присыпан сверху хорошим слоем сосновых опилок. На следующий год благодарное растение было покрыто огромными шапками цветов, и являло собой зрелище непередаваемой красоты.

А вот потом, как выяснилось позже, я допустила серьёзную ошибку. Внезапно появившиеся в середине августа 2005 года чёрные пятна на листьях меня не встревожили. «Солнце и авитаминоз», решила я и подкормила растение специальным удобрением. Однако на следующий год, пятна увеличились в размерах, большая часть цветочных почек деформировалась, а повреждённые листья начали массово отмирать и через несколько недель сквозь них стали видны изящные стебли растения. Цветков было всего 4–5, да и они были не так красивы и нарядны, как прежде. К слову сказать, несколько маленьких саженцев сортовых рододендронов, размещённых недалеко от большого куста, также внезапно покрылись пятнами. К моему большому сожалению, у них не хватило сил справиться с болезнью и они погибли. Когда на основном кустарнике появилась новая листва, я заметила, что множество свежих листиков имеет неровную, непривычно деформированную листовую пластинку, выгнутую, как японский горбатый мостик, с одного края. Мои худшие опасения подтвердились: растение заболело грибком. Что с этим делать, на тот момент я не знала. Для начала обстригла все поражённые листья, причём, где пятна появлялись с краешка, обрезала только половину листа. Затем, накупив различных химических препаратов, я начала с классического опрыскивания куста бордоской жидкостью, проливала землю фитоспорином, затем снова брызгала ХОМом, «Максимом» и прочими подобными растворами.

За советом к профессионалам!

Наконец, прекратив заниматься «самолечением» и травить бедное больное растение фунгицидами, я отправилась со своей проблемой на уважаемый мной садоводческий форум, где всегда можно получить совет от специалистов-практиков. К сожалению, сейчас не могу точно сказать, кто именно из цветоводов подсказал мне, что необходимо сделать для спасения растения, но я очень благодарна этим людям за добрые и ценные советы. В первую очередь, куст пришлось пересадить в новую землю, так как чёрный торф, использованный мной, ему не подходил из-за высокой кислотности, плотной структуры и слабой питательности. «Я думаю, что фитофтороз на рододендроне развился именно из-за посадки в чёрный торф, который после укладки заблокировал корни. Они перестали дышать и начали замокать, а споры фитофторы есть в любой почве. Для посадки рододендронов подходит только рыжий верховой торф», – разъяснили мне на сайте. Во-вторых, необходимо было убрать опилки, так как даже сосновая стружка забирает азот из почвы и, слёживаясь, плохо пропускает воздух и влагу.

В качестве дополнения к составу земляной смеси мне порекомендовали положить в яму дренаж из битого кирпича. Сама почва должна была быть «дышащей». Ее оптимальный состав в пропорции 2:1:1 должен был включать перегнившую сосновую подстилку, песок и коровяк не моложе двухлетней выдержки для питания. Надо отметить, что другой перегной под вересковые кустарники не годится, так как он не имеет необходимой растению кислой реакции. Отмечу, что все эти процедуры я проводила уже в середине августа 2006 года, спустя год после обнаружения признаков болезни. Несмотря на то, что участок у нас находится на высоком месте и имеет значительный уклон, я высадила куст на пригорок из рекомендованной мне почвенной смеси. А чтобы корни вдруг не замёрзли зимой, засыпала сверху всё это хвойными иголками слоем около 5см и несколько дней обильно поливала посадку. Таким образом, корневая шейка у кустика осталась наверху даже после усадки земли в яме.

Неделю спустя, я начала проливать землю вокруг куста (1 ампула на 1л, 200-300мл на взрослое растение, и около 100мл на растущие рядом для профилактики) фунгицидом «Максим», как препаратом наиболее близким известному всем «Фундазолу». Заложенные осенью цветочные почки, к сожалению, пришлось оборвать, правда, все они кроме одной были совершенно сухими.

Весной 2007 года, в свой первый приезд на дачу, я не могла поверить, что рододендрон придёт в себя. Настолько грустными и жалкими выглядели его листья. Часть была в пятнах, бочок с одной стороны слегка пригорел на ярком весеннем солнышке. Одним словом, несмотря на все мои шаманские пляски, было мало надежды на то, что растение выживет.... Какова же была моя радость, когда новые листья, появившиеся в середине июня, в большинстве своём оказались ровными и глянцевыми, как и положено листочкам рододендрона. Это был хороший знак. Всего в новом сезоне кустик сбросил ещё около 10% повреждённой листвы, но массового появления пятен уже не было. Отмечу, что пролив приствольного круга я продолжала делать вплоть до сентября 2007 года практически каждые выходные. Раз в месяц весной и летом проливала куст Эпином (1 ампула на 10л воды) или Фитоспорином (2 столовые ложки смеси на 10л) для поддержания устойчивости к болезни и ядохимикатам. Кроме того, дважды в месяц я опрыскивала листья растения препаратом ХОМ из расчёта 20гр на 2,5л воды.

Последний осенний осмотр показал, что цветочных почек в следующем году у нас не будет, зато новых листовых куст заложил с избытком. Надеюсь, что через год он снова порадует нас цветением и наша японская поляна станет местом для созерцания этого дивного зрелища.

Мария Карела
Фото: Мария КАРЕЛА,
Любовь Кайгародова

«Дела садовые», № 4 (20), 2008 г.

Рододендроны — род декоративных растений, относящийся к семейству Вересковых. Род насчитывает около шести сотен видов, большинство из которых составляют вечнозеленые или полулистопадные кусты. Некоторые виды являются деревьями небольших размеров. Имеют очень привлекательный внешний вид. Например, азалия — заслуженно считается наиболее красивым растением этого рода. Широкое распространение рододендроны получили в сфере ландшафтного дизайна и декоративного оформления садов и палисадников. Однако, наряду с красивым внешним видом, у рододендрона есть множество уязвимых мест, которыми спешат «воспользоваться» многие возбудители заболеваний.

Причины

Опытные садоводы знают, что основное количество болезней, которым подвержены рододендроны, возникают из-за неправильной техники ухода и ошибок, допускаемых людьми при высадке или выращивании растений. Чаще всего болезни рододендронами возникают вследствии:

• несоблюдения уровня кислотности грунта — почва излишне щелочная или чрезмерно закислена;
• избыток влаги в грунте, заболоченность;
• ожоги листьев из-за прямого воздействия солнечного света;
• ошибки, допускаемые в процессе подкармливания растения;
• недостаток питания;
• высушенность почвы, которая характерна в зимний период;
• заморозки или резкая смена температуры внешней среды;
• песчаные или глинистые виды грунта, которые нарушают дренирование избытка влаги.

Заболевания, вызываемые вредителями

Среди этой группы заболеваний наиболее непереносимым для рододендронов является рододендронический клоп. Симптоматикой заражения свляется образование вязких следов белого цвета. Небольшие следы обычно появляются на листьях. Клоп уничтожается путем опрыскиванием диазиноном.

Ложнощитовка акациевая — маленькое насекомое. Они внешне коричневые и имеют овальную форму. Личинки своим хоботочком делают отверстие в коре, после чего начинают получать из стебля питательные вещества. После заражения растение начинает чахнуть — слабеет, теряет былую красоту, спустя некоторое время засыхает. Если рододендрон начинает быстро усыхать, то необходимо раз в неделю обрабатывать специальным средством, содержащим фосфорорганические вещества.

Паутинный клещ — насекомое очень маленького размера, и без оптических приспособлений разглядеть их невозможно.

Азиатский хрущик — вредитель, который способен нанести рододендронам больше всего урона. При заражении происходит поражение стеблей и корневой системы. Лист также идет в пищу хрущику. Самое эффективное средство для борьбы — диазинон.

Бороздчатый долгоносик — небольшое насекомое, носит темный черный окрас. Способно нанести значительный урон декоративному растению, и если не принимать меры по исцелению, способно даже погубить его. Жучок употребляет в пищу листву, цветки, бутоны, в некоторых случаях кору. Особо активен в летний период, поэтому в это время рекомендуется обрабатывать растение и грунт базудиномом или фураданом.

Моль узкокрылая. Личинки (гусеницы) этой моли оставляют после себя большое количество отверстий, проедая листву, после чего «заворачиваются» в лист для того, что-бы окуклиться. Через некоторое время листва портится — усыхает, крошится, опадает. Рекомендуется окурить или обработать серой кустарники, дабы моль ушла от запаха — тем самым предупредить отложение личинок.

Брюхоногие моллюски. Относятся к роду Helix. Представлены различными видами улиток и слизнями. Способны уничтожать разные части растений — бутоны, листья, побеги. Обычно борются с этими представителями при помощи ручного сбора, или же можно использовать разнообразные моллюскоциды.

Мушка рододендровая — наносит вред листьям кустарниковых рододендронов, оставляя за собой пятнышки светлого окраса небольшого размера. Является специфическим вредителем, то есть таким, который присущ только этому виду растения. С целью устранения мухи следует использовать сульфат никотина, разбрызгивая на растение.

Инфекционные заболевания кустарников

Трахеомикоз — заболевание которое имеет грибковую этиологию. Сосудистое увядание (второе название заболевания) вызывается грибами рода Фузарии. Симптоматика очень характерна для данного заболевания: происходит активное отмирание листьев и стеблей, появляется типичный налет сероватого оттенка. Заболевание осложняется порчей корневой системы, возникает сильное повреждение сосудистого аппарата кустарника. Если произошло заражение грибками из этого рода, то нужно как можно скорее срезать и уничтожить поврежденные части. Лучше всего ветки сжечь для предотвращения дальнейшего распространения грибка. После этого необходимо обработать растение бордоской жидкостью.

Заболевание фитофторозная гниль также относится к микозам. Вызывается грибком из рода Фитофтора, отчего и получила такое название. Гнилостный процесс затрагивает стебель и корневую шейку, после чего на этой части растения образуются дефекты фиолетово-бурого оттенка. Спустя некоторое время процесс распространяется на корневище, что приводит к гибели кустарника. В качестве лечебных мероприятий нужно снизить частоту поливов, а кустарники обработать средствами из группы фунгицида.

Пятнистость септориозная. Это заболевание вызывается грибками из семейства Септориев. Обычно поражаются листья, что выражается несвоевременным (ранним) пожелтением и опаданием. Болезнь может воздействовать и на стеблевой аппарат. На раннем этапе заболевание можно дифференцировать после появления круглых пятен, которые по краю краснеют, а в середине иметь бледный оттенок. Для лечения этого микоза необходимо в первую очередь убрать пораженные листья, после чего обработать кустарник медным купоросом или бордоской жидкостью. Примерно через семь дней процедуру необходимо повторить.

Листьевая мозаика. Причиной служат вирусы, которых переносятся клопами, тлей и прочими видами насекомых. Уязвимей всего альпийские виды рододендронов. В случае заражения лист становится тоньше, меняет цвет до желтых оттенков. На поверхности листа возникают «волдыри» — небольшое вздутие зеленого цвета. При заражении кустарника необходимо уничтожить растение, дабы возбудитель не добрался до соседних особей. Немаловажным является и борьба с переносчиком вируса. Для этого необходимо использовать следующие препараты — актеллик, конфидор, и другие.

Рододендроновая ржавчина возникает на мелколиственных видах. Как понятно из название, симптомы очень просты — на листьях образуются пятна коричневого или желтого цвета. Непосредственно на больном листе возникает «подушечка» темного оттенка — определенная форма спороношения. Обычно используются вещества, содержащие медь.

Отмирающие побеги. Проявляется изменением цвета в бурый, засыхают и опадают нераскрывшиеся почки. Этиологией заболевания являются грибки рода Фитофтора. Если не применить своевременные меры, то патологический процесс будет распространяться на стебли и листву, вызывая гибель растения. Если было замечено увядание подобного характера, то следует уничтожить в огне заболевшие ветки. После этого необходимо обработать куст квадрисом или 0.2% раствором фундазола.

Церкоспороз. Вызывается грибками из семейства Церкоспоров. Внешне заболевание проявляется поражением листьев — на поверхности появляются красные или коричневые пятна на листьях. На наружной стороне листа образуется налет серого цвета. Для лечения следует сделать обработку поочередно растворами дитана и фундазола.

Неинфекционные заболевания

Если рододендрон был высажен на песчаном грунте, то может появиться симптоматика азотного голодания — лист уменьшается в объеме, снижение цветения, недостаточность завязи почек. Для профилактики и лечения следует периодически удобрять грунт минеральными и азотистыми удобрениями.

Если грунт, на котором были высажены кустарники излишне закислен, то возможно проявление симптомов смешанного хлора. Другое название — хлороз. По краю листа появляются пятна желтого цвета. Такое может быть вызван и в связи с недостатком различных питательных веществ. Хлороз лечится обработкой сернокислым магнием и сернокислым железом из расчета семь грамм каждого вещества на один литр воды.

Вымокание. Обычно возникает в тех случаях, когда растение было высажено на тяжелый грунт глиняного характера, или же при избыточном поливе, дождях. Лист меняет окраску, нарушается структура корневого комка. С целью профилактики данного заболевания нужно тщательно выбрать место под посадку, или же соблюдать комфортный для растения режим полива.

Зимнее высыхание. Одна из самых распространенных проблем. Обнаруживается обычно после зимних месяцев, когда мороз наиболее крепкий — января и февраля. Растение начинает усыхать и буреть, после чего погибает полностью. Данный процесс происходит вследствие поражения влагонесущих путей и чрезмерного высыхания из-за мороза и сухого воздуха. С целью лечения применяют обильные поливы для восполнения потерянной жидкости. В качестве профилактических мер используют подзимний полив.

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Если ваши рододендроны не цветут , то с ними явно что-то не так. Вообще, рододендроны - мощные, обильно цветущие кустарники. Но для того, чтобы они хорошо росли и цвели, нужно сначала правильно выбрать им место. Желательно, чтобы корни рододендронов были в тени, а надземные побеги на солнце. Почва должна быть богатой гумусом и (pH 4,2-5,5).

Если при внимательном осмотре вы увидели пятна на листьях рододендрона, то, иногда это - или септориоз , иногда - последствия неправильного ухода. При развитии хлороза листья рододендрона на верхушке сначала желтеют, потом их кончики чернеют. В большинстве случаев причиной оказываются неблагоприятные почвенные условия. Нужно повысить кислотность почвы и подкормить рододендрон хелатом железа, ферровитом.

Очень часто начинающие садоводы, выращивающие рододендроны, сталкиваются с проблемой побурения почек. , длина которой не превышает 9 мм, вредит рододендронам не прямо, а тем, что откладывая с конца августа яйца, переносит возбудителя грибной болезни. Гриб проникает в почки и бутоны, разрушая их изнутри, отчего те буреют. Затем почки чернеют, становятся уродливыми и в таком мумифицированном виде остаются на кустах, не опадая весь год. Нужно проводить меры борьбы с рододендрованной цикадой, а также опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предупредить распространение болезни.

Что же можно предпринять против побурения бутонов рододендрона ?

Правильно выбрать место посадки рододендрона, подкармливать специальным удобрением для рододендронов, подкислить почву.

Пораженные бутоны рододендрона нужно глубоко вырезать и сжечь или выкинуть в мусор, но ни в коем случае не в компостную кучу.

Уничтожать при обнаружении личинки цикад (с мая) и взрослых насекомых (с конца августа) Децисом или другим системным инсектицидом. Можно отлавливать насекомых желтыми клеевыми ловушками, развешивая их вблизи кустов рододендрона.

Для новых посадок рододенронов :

Выбирайте место для посадки с подходящими условиями освещения.

Рододендроны любят кислую почву, оптимальный уровень pH 4,5 - 5.

Посадочную яму копайте на глубину штыка лопаты. К земле добавьте торф или специальную смесь для рододендронов. Чем выше значение pH, тем больше нужно «кислых» добавок. Можно обработать почву специальным подкисляющим препаратом, к примеру, Родовиталом.

Не сажайте растения слишком глубоко. Верхний край земляного кома должен быть на уровне поверхности почвы.

Мульчируйте землю под кустами сосновой или еловой корой, или компостом без извести.

Для старых посадок рододендронов:

Проверьте, правильно ли было выбрано место. Если необходимо, кусты пересадите.

Проверьте уровень pH почвы, и если он высокий, то снижайте его уровень с помощью специального препарата Родовитала. Можно также частично обновить верхний слой почвы - взять ее из-под сосен или елей вместе с хвоей и кусочками коры. Если ее нет, можно использовать уксус или аккумуляторную кислоту. Достаточно нескольких капель на ведро воды. Если под рукой ничего такого нет, можно взять лимонную кислоту. Еще в последнее время появилось много новых удобрений, кроме родовитала, предназначенных для подкисления почвы.

Рыхлите почву.

Мульчируйте почву под кустами. Важно, чтобы земля под рододендронами всегда была влажной.

Увядшие соцветия удаляйте или аккуратно обламывайте, стараясь не повредить почки.