Рыхление почвы. Способы полива Приствольные круги деревьев
Рыхление применяется главным образом там, где посажены растения с поверхностной корневой системой.
Вместе с внесением удобрений рыхление является основным способом обработки почвы. Проводить эти мероприятия необходимо до того, как будут посажены рассада и семена. Рыхление бывает двух типов – поверхностное (боронование) и глубокое (культивирование).
В последнее время все более популярным становится экологическое земледелие. При нем производится минимальная обработка земли. Приверженцы этого метода полагают, что перекапывание вредно для почвы. Частая перекопка грунта приводит к нарушению его естественной структуры. При этом разрушаются каналы, проделанные различными подземными обитателями, через которые в почву поступают воздух и вода, уничтожаются земляные черви и насекомые, а также микроорганизмы, которые создают самый плодородный слой почвы (гумус).
При перекапывании грунта происходит смещение слоев почвы. При этом плодородные слои уходят вглубь и смешиваются с более бедными слоями. В результате плодородный слой почвы уменьшается. Поэтому перекапывание следует делать как можно реже, вместо него надо рыхлить почву.
Как правило, после обильного полива или сильного дождя на поверхности земли образуется корка. Особенно выражен этот процесс на глинистых и суглинистых почвах, имеющих плохую структуру. Образующаяся корка вызывает значительное иссушение почвы, затрудняет поступление воздуха к корням растений. В результате нарушается микрофлора в почве, ухудшается питание растений и, соответственно, их рост.
Иногда рыхление почвы называют сухим поливом. Рыхление целесообразно проводить на 2 – 3-й день после обильного полива или сильного дождя. Почва после значительного увлажнения должна немного подсохнуть и хорошо крошиться. Для рыхления почвы на больших участках применяют различные культиваторы, предназначенные для тракторной или конной тяги. На небольших – используют ручные приспособления.
Рыхление относится к важному этапу ухода почти за каждой овощной культурой. При разрушении поверхностной земляной корки в почве восстанавливается газообмен и начинается поступление воздуха.
На дачном участке рыхление почвы нужно делать с разной глубиной. Это зависит от вида выращиваемых растений. Глубокое рыхление советуют производить в качестве подготовки почвы к посеву. В некоторые годы огородникам приходится рыхлить почву по 3 – 7 раз еще до того, как появятся всходы. В таких случаях становятся незаменимы маячковые посевы ранних культур (салата, редиса).
Рыхлить почву до появления всходов необходимо и в междурядьях. Делают это на небольшую глубину – 3 – 5 см. В дальнейшем рыхление сочетают с прополкой сорняков. Вокруг корнеплодов почву рыхлят на 4 – 5 см. По мере взросления растений, рыхление становится более глубоким – 10 – 15 см.
Около кустов огурцов, томатов или капусты глубину рыхления по мере взросления растений уменьшают. С каждым разом отступают все дальше от растения, чтобы не повредить стебли и корни. Около стебля не рыхлят совсем.
Если почва обедненная, то при планировании посадки овощных культур с развитой корневой системой перекапывание и рыхление надо производить на глубину до 40 – 100 см. Верхний плодородный слой почвы при этом снимают и кладут в сторону. После перекапывания и рыхления на достаточную глубину плодородный слой возвращают обратно. При рыхлении закисленной почвы одновременно вносят в нее известь.
Весной, при перекапывании почвы на большую глубину, надо следить, чтобы промерзшие глыбы не попадали глубоко в почву. Иначе они долго не оттаят и будут поглощать тепло, необходимое растениям.
В первый раз почву рыхлят вместе с уничтожением сорняков после того, как приживется посаженная рассада. Если капусту в открытый грунт посадили семенами, то почву рыхлят только после появления массовых всходов. Второе рыхление проводят, при необходимости, через 7 – 8 дней. Прорыхлить почву можно после полива. Делают это до того, как листья растений в междурядьях сомкнутся. Первый раз рыхлят на глубину 4 – 5 см, второй – на глубину 6 – 8 см. Далее до смыкания листьев в междурядьях рыхлят на глубину 8 – 10 см. Особенно важное значение эти мероприятия имеют для тяжелых почв.
Для рыхления тяжелой почвы используют специальный плуг-лущильник. Его можно установить на ручном или механическом культиваторе. Кроме этого, удобно с этой же целью использовать различные бороны. Особенно часто их применяют для обработки грубой почвы и разбивания крупных комков земли, а также выравнивания поверхности.
Наиважнейшее значение при выращивании капусты имеет окучивание растений. Это связано с тем, что от капустных стеблей отрастают дополнительные корни. Окучивание проводят одновременно с рыхлением. Ранние сорта капусты окучивают через 15 – 20 дней после высадки рассады. Поздние сорта – через 25 дней после высаживания рассады. При окучивании в более поздние сроки повреждается корневая система и смыкающиеся розетки листьев растений. Окучивают капусту после полива и подкормки. Землю подгребают к стеблю на высоту первых настоящих листочков. Окучивание способствует отрастанию новых корешков и лучшему питанию растений.
Во второй раз кустики окучивают через 10 – 12 дней после первого. Сорта капусты с короткой кочерыжкой окучивают только один раз.
В некоторых случаях рыхлят только поверхность земли – образовавшуюся корку. Это делают для того, чтобы улучшить почвенный газообмен. Такое рыхление проводят при выращивании овощей, которые сажают мелкими семенами (петрушка, салат, морковь). При этом рыхлении не повреждаются всходы и слабая корневая система молодых растений. Проводят его специальными маленькими боронами с удобной ручкой и острыми зубьями.
Для получения хорошего урожая проводят рыхление почвы и до, и после посадки растений. Также рыхлить почву необходимо до и после полива, сильных дождей. Считается, что одно рыхление по эффективности соответствует двум поливам, так как способствует сохранению почвенной влаги.
Наиболее глубокое рыхление проводят при подготовке почвы к посеву. Для этого используют сначала лопату, а затем грабли. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Если почва уже обработана, то ее рыхлят вокруг травянистых однолетних растений на глубину 10 – 12 см, вокруг многолетних растений и полукустарников – на глубину 20 – 30 см.
Там, где посажены цветы, почва также нуждается в рыхлении. В первый раз его выполняют весной, сразу после оттаивания почвы. Потом его регулярно повторяют до тех пор, пока кустики не сомкнутся.
Вокруг растений с глубоко идущими корнями, к которым относятся пион, люпин, мальва, мак, аквилегия, рыхлить почву нужно на глубину 8 – 12 см. На чуть меньшую глубину рыхлят землю вокруг роз и луковичных растений.
Вокруг однолетних цветов рыхление почвы проводят неглубоко – до 4 – 6 см. Осторожность следует проявить с многолетними растениями. К осени у многих из них появляются придаточные корни, которые легко могут повредиться при рыхлении.
Знания особенностей агротехники каждого выращиваемого растения и хорошие инструменты помогут грамотно и с пользой обрабатывать почву на своем участке.
Глава 2. Полив растений
Вода для полива
Поливать огород лучше всего мягкой водой. Если у вас из водопровода течет жесткая, то можно использовать:
1) дождевую или талую воду;
2) отстоянную воду;
3) воду с растворенной в ней кислотой (например, лимонной или щавелевой в соотношении 0,2 г/л воды);
4) воду с добавлением древесного угля (3 г/л воды) или торфа (10 г/л воды).
Правила полива
Если с неба не льет дождь, то необходимо искусственное орошение почвы, или полив. Без достаточного полива огурцы вырастут горькие, корнеплоды мелкие и жесткие, а завязь у томатов и перца осыплется. Однако поливать тоже нужно по правилам, чтобы не причинить растениям вред. Самое важное, что следует знать – это температура воды для полива, способ полива (под корень, на листья), время (утро или вечер), нормы (объем воды на единицу площади).
Температура воды
Многие растения не рекомендуется поливать холодной водой. Например, повышенную чувствительность к холодной воде имеют растения семейства тыквенных. Кабачки, огурцы, тыквы, дыни некомфортно себя чувствуют при поливе водой температурой ниже 20 °C. Если для полива этих растений использовать воду из колодца или артезианской скважины, то корни у них будут плохо расти.
Чуть более устойчивы к холодной воде свекла, перцы, баклажаны и томаты. Они выдерживают воду температурой 17 – 18 °C. Не боятся холодной воды капуста, корнеплоды и зелень, а также многие плодово-ягодные и декоративные растения.
Время полива
Если растения поливать дождеванием днем в солнечную погоду, то на листьях могут появиться ожоги. При пасмурной погоде поливать грядки можно и в дневное время. Полив томатов, перца, баклажанов, а также кустарников и деревьев осуществляется под корень и его можно проводить в любое время суток. Если огород долго не поливали, то лучше сделать это жарким полднем, чем допустить увядание листьев.
Однако не стоит этим злоупотреблять. Такой полив может негативно сказаться на урожае. Если есть возможность, то лучше соблюдать традиционные правила полива – осуществлять его в утреннее или вечернее время.
Сохранение влаги
Сохранению влаги в почве хорошо способствует мульчирование. Оно заключается в посыпании земли торфом, древесными опилками, корой или перепревшим навозом. Можно покрыть грядки черной пленкой или специальным укрывным нетканым материалом еще до посадки рассады или кустиков клубники. В таком случае не только влага хорошо сохранится в земле, но и не будут расти сорняки.
Способы полива
К наиболее распространенному способу полива относится дождевание. Воду льют на листья растений из насадки-лейки, надетой на шланг, присоединенный к водопроводной трубе или крану. Однако не всем растениям полезен такой полив. Растения семейства пасленовых (томаты, баклажаны, перец, картофель) не любят дождевание. Если на их листья попадает вода, особенно в солнечную безветренную погоду, то может развиться заболевание фитофтороз. Растения этого семейства рекомендуется поливать под корень. Картофель поливают чаще всего по бороздам – один конец шланга оставляют в борозде. Вода течет по ней до тех пор, пока не пропитает всю борозду на глубину 10 – 15 см. Затем шланг перекладывают в соседнюю борозду и т. д. Растения семейства тыквенных, зелень, а также корнеплоды и хвойные, наоборот, дождевание переносят хорошо.
Существует еще два способа полива растений – капельный и подпочвенный. Они считаются более эффективными и часто сочетаются с внесением удобрений. При таких способах полива корка на поверхности земли не образуется. Расход воды при этом также небольшой. Однако для такого полива необходимо специальное оборудование и сложные оросительные системы.
Автоматическая оросительная система вмонтирована в землю и при необходимости автоматически выдвигается и запускается. Автоматический полив проводится тоже с использованием дождевателей. Управляющее устройство такой оросительной системы имеет таймер с батарейками. Поэтому полив в нужное время может производиться и без участия человека. Удобно и то, что все трубки и шланги оросительной системы спрятаны под землю и их нет необходимости носить туда-сюда, не приходится о них и спотыкаться. Удобно на таком газоне работать газонокосилкой – дождеватели не мешают, они находятся в нерабочем состоянии на одном уровне с землей.
Чрезмерный полив для растений так же вреден, как и недостаток влаги. Например, малина при сильном поливе становится водянистой и не выдерживает транспортировку. Клубника при избытке влаги поражается серой гнилью. Имеет значение и регулярность полива. Если в течение недели была жаркая погода и грядки с корнеплодами не поливали, то после сильного полива корнеплоды могут потрескаться.
Существует три способа полива сада: поверхностный, дождевание, подпочвенное орошение.
Поверхностный полив может быть разнообразным. Чаще всего он проводится по бороздам и чашам.
Полив бороздами. В саду делают борозды с небольшим уклоном между рядами деревьев. Их ширина должна быть 20 – 30 см. Поливают борозды из шланга, затем их засыпают землей. Этот способ неудобен тем, что шланг нужно перетаскивать из одной борозды в другую. Однако если имеется разводка труб для каждой борозды, то можно поливать сразу несколько рядов деревьев.
Полив по чашам. Сначала под кроной деревьев необходимо сделать чашеобразные углубления. Их размер зависит от возраста дерева, плотности посадок, но должен быть не меньше диаметра кроны. По краям чаши делают земляной валик высотой 20 – 25 см. Все чаши одного ряда необходимо соединить бороздой. Воду из шланга подают в борозду, а далее она растекается по чашам.
Для такого полива лучше использовать многослойные резиновые, формостабильные шланги. Пластиковые шланги очень хрупкие. Они изменяют свою форму при слишком теплой или холодной воде, перегибаются. Это может привести к повреждению насоса.
Подпочвенный полив осуществляется с помощью системы пластиковых труб и имеет некоторые недостатки. Материалы для него достаточно дороги, а прокладывание труб – трудоемкий процесс. В процессе эксплуатации трубы могут засориться.
При подпочвенном поливе под каждым деревом располагают 2 – 3 капельницы, через которые подается вода. Их закладывают на глубину 30 – 35 см. При таком способе полива уменьшается расход воды и есть возможность постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. При поливе можно вносить под деревья минеральные удобрения. Подпочвенный полив регулируется автоматически.
Частота полива
Полив огорода
У дачников все время возникает вопрос – как часто нужно поливать огород? При выращивании большинства овощей лучше поливать огород реже, но обильнее. Если полив делать ежедневно и понемногу, то будет насыщаться влагой только верхний слой земли (не более 2 – 5 см). При таких условиях корни растений станут располагаться в поверхностном слое почвы, а значит, будут очень чувствительны даже к небольшой засухе и повреждаться при рыхлении. Даже если пропустить только один полив, листья растений увянут, они будут плохо развиваться и дадут плохой урожай.
При более редком, но обильном поливе почва пропитывается влагой на 15 – 20 см. Если она еще и разрыхлена, то даже при большой засухе растения могут обойтись без полива 4 – 7 дней. Срок зависит от типа почвы (супесчаная или суглинистая). При обильных поливах корни растений расположены на большой глубине и недостаток влаги в поверхностных слоях почвы на них не оказывает воздействия.
В засушливую погоду целесообразно поливать грядки 1 – 3 раза в неделю. Количество поливов зависит от типа почвы и выращиваемой культуры. Поливать нужно из расчета 10 – 30 л/м 2 . Значит, для полива грядки площадью 5 м 2 необходимо использовать пять 10-литровых леек.
Чтобы сделать полив более эффективным, нельзя позволять воде вытекать из грядки в междурядья. Для этого необходимо предварительно прорыхлить почву на глубину 3 – 5 см. По краям грядок необходимо сделать валики из земли высотой 5 – 7 см. При рыхлении крупные комья земли можно не разбивать. Если грядки или ряды располагаются с большим уклоном, то поперек них надо сделать преграду для воды. Иначе вся вода стечет под уклон и грядки будут политы неравномерно. С этой же целью поверхность грядки желательно делать ровной. Если на грядке будут впадины и возвышения, то вода распределится по ней неравномерно. В результате некоторым растениям воды не хватит. Через несколько часов после полива надо неглубоко (на 2 – 3 см) прорыхлить землю. При таком подходе на поверхности грядки не образуется земляная корка, а также влага не будет сильно испаряться. После полива можно внести в грядки и некоторые удобрения.
Наиболее полезным для растений является полив дождевой водой. Она отличается по химическому составу и температуре от водопроводной воды. Можно выставлять бочки для сбора воды во время дождя и затем поливать грядки из ведра или лейки. Такой способ полива трудоемок, но комфортен для растений.
Полив газона
Если рядом с дачей или загородным домом имеется газон, то за ним требуется особый уход. В первое время после посадки специальной травы поливать газон нужно каждый день. Как только почва сверху подсыхает, она становится более светлой. Этого допускать нельзя даже на короткое время, так как семена тогда не взойдут.
Нормы расхода воды при поливе газона зависят от типа почвы на участке. Если почва суглинистая, то необходим полив в расчете 1 л воды на 1 м 2 земли. Полив нужен равномерный, вода должна успевать впитываться землей. Вылить несколько ведер сразу на газон неправильно. Вода или растечется во все стороны, или будет стоять лужей.
Поливать большой газон лейкой или из шланга – тоже не лучшие варианты. Оптимальным будет полив с помощью дождевателей. Их надевают на конец шланга. Дождеватели можно по– разному настраивать и таким образом регулировать площадь орошения. Неудобство полива ими заключается только в том, что нужно каждый раз протягивать шланги, а потом их убирать. До появления всходов на газоне шланги можно не убирать, а дождеватель переставлять с одного места на другое. При ежедневном поливе так будет удобнее. В дальнейшем шланги станут портить внешний вид газона и мешать его стрижке, поэтому их придется убирать.
Наиболее удобный вариант полива – автоматический. Автоматическая система полива значительно удобнее, чем обычные шланги с дождевателями, и при желании ее можно сконструировать самостоятельно. Однако это достаточно сложно и лучше обратиться за помощью в специализированную фирму.
Воды для полива большого газона нужно много. Возможно, понадобится накопительная емкость. Обычно для воды устанавливают бочки из пластика объемом 1 – 5 м 3 , в которые воду набирают из колодца или водопровода. Эти процессы необходимо тоже автоматизировать, чтобы насос не работал впустую, когда вода в колодце заканчивается. Если рядом имеется водоем, то для полива газона можно качать воду оттуда.
Ежедневно поливать газон необходимо в течение 2 – 3-х недель, до тех пор, пока появятся всходы. Затем частоту полива постепенно сокращают до одного раза в 5 – 7 дней.
Полив сада
При своевременном поливе повышается влажность воздуха и земли, понижается температура растений. Особое значение это имеет в южных районах, где погода очень жаркая, а воздух сухой. Полив помогает растениям усваивать вносимые удобрения, а также положительно воздействует на микрофлору, обитающую в почве. Полив плодовых деревьев в южных районах помогает предотвратить их старение.
Частота полива зависит от погодных условий, степени иссушения почвы и потребности во влаге растений. При недостатке влаги в почве жизнедеятельность деревьев ухудшается, но еще более вреден для них избыток воды. Если почва переувлажнена, то в ней снижаются газообмен, температура в слоях, где располагаются корни деревьев. Это вызывает усиленное отмирание части корневой системы деревьев.
Если поливать сад часто и в небольшом количестве, то пользы от такого полива не будет. Лучше поливать редко, но обильно. Вода должна поступать к корням – на большую глубину. Для семечковых деревьев глубина полива – 60 – 70 см. Для косточковых и ягодных кустарников поменьше.
Что бы полить 3 – 5-летнее садовое растение (дерево, кустарник), необходимо 5 – 8 ведер воды. Для полива 7 – 10-летних растений необходимо 12 – 15 ведер воды. Деревья более старшего возраста нуждаются в еще более обильном поливе. Если сад расположен на легкой песчаной почве, то расход воды при поливе должен быть небольшим. Растения на тяжелых глинистых почвах поливают очень обильно.
Возможно поливать сад дождеванием, это способствует увлаженению не только почвы, но и воздуха. При этом вода, которая поступает в почву, насыщается кислородом, углекислым газом и азотистыми соединениями. Для дождевания не нужно тщательно планировать и выравнивать участок, делать борозды и чаши. При нем вода не смывает поверхностный плодородный слой почвы.
Перед поливом дождеванием необходимо порыхлить землю под деревьями и внести в нее удобрения. Сам полив осуществляют с помощью дождевателей. Они могут быть разного вида: веерные, импульсные, в виде пистолета. У дождевателей можно регулировать высоту и направление распыляемой воды, а также величину капель. Их устанавливают под кронами деревьев и кустарников.
Для подпочвенного полива нарезать борозды и рыхлить землю не требуется. Полив можно сочетать с внесением удобрений. По системе полиэтиленовых или асбоцементных труб вода через отверстия подается в землю. Такой полив требует иногда дренажной системы.
Если сад большой и имеется также огород, то потребуется хороший насос, разводка труб из прочного пластика и система дождевания. Чтобы организовать такой полив, можно приобрести относительно недорогое оборудование, простое в использовании. Местоположение дождевателей возможно менять. С помощью универсальных переходников к шлангу легко подсоединять разные разбрызгиватели, а также летний душ и щетки для мытья дорожек, машины и др.
Первый полив деревьям необходим весной. В то время, когда почки еще не распустились, а растение уже пошло в рост, воды в почве недостаточно.
Второй полив проводят через 15 – 20 дней после того, как растения отцветут. В это время растет завязь на деревьях и при сухой почве она начинает опадать.
Третий полив саду необходим за 15 – 20 дней до сбора урожая. В период созревания урожая поливать сад не рекомендуется. Если полить сад непосредственно перед сбором плодов, то они будут растрескиваться и опадать.
Заключительный полив делают в период листопада. Он называется влагозарядковым.
Яблони и груши ранних сортов требуется поливать меньше, чем те же деревья поздних сортов.) От излишней влаги грушевые деревья очень страдают. Деревья с косточковыми плодами (вишня, слива, абрикос) нуждаются в более редком поливе, чем деревья с семечковыми плодами (яблони и груши.
При ожидании большого урожая надо поливать деревья больше, чем в том случае, если урожай отсутствует или ожидается небольшой.
Молодые плодовые деревья во второй половине лета поливают редко. Обильный полив приведет к продолжительному росту побегов и растения не успеют подготовиться к зиме и погибнут.
Глава 3. Защита от заморозков
Способы защиты растений перед заморозками
В некоторых районах в период цветения плодово-ягодных и овощных культур заморозки оказывают повреждающее воздействие на цветки, завязь. Таким образом, они уменьшают или полностью уничтожают будущий урожай.
Заморозки могут быть двух видов: адвективные и радиационные. Первые связаны с тем, что с севера поступают холодные массы воздуха. Причиной вторых заморозков является повышенная отдача тепла почвой и растениями в ночной время. Адвективные заморозки, как правило, отмечаются на обширных площадях. Поэтому такие меры борьбы с заморозками, как дымление, согревание, оказываются малоэффективными. При радиационных заморозках температура воздуха понижается незначительно и только в приземном слое воздуха. Воздушный слой в пределах высоты растений ночью может менять температуру на 9 °C и более.
Различные культурные растения и их виды по-разному реагируют на понижение температуры воздуха, особенно до отрицательных значений. Температура –2 °C является критической в период цветения для сливы, вишни, груши, яблони, абрикоса. При температуре –0,5 – 1 °C можно потерять урожай огурцов, томатов, черной смородины, а при температуре –2 °C погибают всходы ранних сортов картофеля.
Оценить внешние признаки повреждения растений и их частей (цветков, завязей) заморозками можно только через 3 – 4 дня.
Для защиты растений от весенних заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:
1) укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;
2) произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;
3) полить растения;
4) произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;
5) мелкие всходы (например картофеля) можно окучить и слегка припорошить землей, однако по окончании заморозка придется их освобождать от земляной защиты;
6) обсыпать растения порошкообразной золой;
7) организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во-первых, нужно следить, во-вторых, поддерживать его до самого утра.
При выращивании любой садовой культуры требуется регулярное и постоянное рыхление почвы. Этот процесс является очень важным моментом ухода за всеми растениями.
Рыхление почвы
С какой целью рыхлят почву вокруг растений? Благодаря рыхлению в первую очередь происходит облегчение поступления в почву воздуха и, соответственно, доступа кислорода к корням. Одновременно уничтожаются сорняки. После рыхления улучшается впитывание влаги при поливе или дожде.
Для этих целей используются садовые инструменты: мотыги, плоскорезы и пр.
Однако многие садоводы считают и рыхление, и вскапывание лишним процессом, даже вредным для почвы. Как альтернативу они предлагают поверхность земли в огородах и садах покрывать мульчей, так как под ней не образуется земляная корка. И у такого подхода есть и положительные, и отрицательные моменты.
Что же предпочтительнее и почему? Рыхление почвы называют “сухим поливом”, о чем будет рассказано ниже.
Как производить работу?
В традиционном привычном земледелии предусматривается неоднократное рыхление грядок в течение сезона. На не обработанной таким образом почве после дождей и полива часто поверхность почвы покрывается сухой коркой, затрудняющей появление новых всходов.
Особенно трудно прорастают петрушка, морковь, фенхель и укроп. растений при этом испытывает кислородный дефицит.
В связи с вышесказанным, при и укропа нужно рядом сажать маячковые культуры, которые легче и быстрее всходят (шпинат, салат, редис). Они помогут определиться, где находятся ряды непроросших культур. Это поможет без вреда для будущих растений смягчить почву. Такую же обработку полезно производить и у оснований деревьев и кустов.
Желательно почву рыхлить, пока она влажная.
Что такое “сухой полив”?
Профессионалы-полеводы прекрасно знают о важности рыхления при выращивании растений. В полях часто работают тракторы, занимающиеся боронованием посевов и кукурузы. Этот процесс обычно производят до появления всходов и после. В некоторых местах боронуют и после того, как окрепнут всходы.
Такое рыхление производится не столько с целью уничтожения сорняков, сколько для создания слоя мульчи на почве под растениями, препятствующей испарению так необходимой влаги. Понятно, почему рыхление почвы называют “сухим поливом”. Так называют эту обработку агротехники. Этот способ - альтернатива поливу водой и дождям при сильной засухе.
“Сухой полив" оберегает растение от высыхания. Без рыхления почва просыхает до самых корней растений, что ведет к гибели последних. Даже сама потрескавшаяся земля может повредить корни - порвать их.
Многие садоводы недооценивают такой способ, предпочитают еще чаще поливать, что способствует большему уплотнению почвы. Вот почему рыхление почвы называют “сухим поливом”. Самый лучший вариант чередовать поливы водой с поливом "сухим".
Подобная обработка земли способствует снижению испарения влаги почти в 2 раза.
Процессы, происходящие в почве
На вопрос, почему рыхление почвы называют “сухим поливом”, есть более подробный ответ.
Благодаря разрушению сухой корки, разрыхлению верхней части поверхности грунта на глубину до 5 см образуется теплоизоляционный слой, который обеспечивает защиту от перепада температур.
Например, на самой поверхности почвы (взрыхленной) или мульчи днем (в жаркую погоду) температура достигает 35-60 о С, а под этим слоем почвы или под мульчей за счет искусственно созданной теплоизоляции - до 28 о С.
Это способствует получению хорошего урожая картофеля и других разнообразных культур умеренного климата в засушливое жаркое лето.
Всем садоводам важно помнить, что одно рыхление равноценно двум обильным поливам. Оно не хуже способствует сохранению очень важной для растений влаги в почве.
Причина появления трещин на земле - её состав. Растрескиванию - и в засуху, и после дождей - подвергаются почвы с высоким содержанием глины.
Глинистые и в чуть меньшей степени суглинистые почвы чрезвычайно тяжелы для растений. На них не добиться действительно высокого урожая без обогащения верхнего - питательного - слоя. Причём обогащение должно иметь два направления - улучшение состава и структуры.
Как определить тип почвы на огороде?
Появление трещин - уже достаточный признак большой доли глины в составе почвы, если, конечно, под вашим огородом не происходит каких-либо геологических или техногенных процессов. Частички глины имеют пылевидную структуру и очень маленькие размеры. При увлажнении с последующим высыханием они склеиваются между собой и не задерживают воду, в результате чего она быстро испаряется. Склеенные куски в процессе обезвоживания разделяют трещины.
Глинистые, или бесструктурные, почвы определяют и «на глаз», если у вас достаточный опыт земледелия, и простым опытным путём. Наберите горсть земли, смочите её, раскатайте в «колбаску» и сверните кольцом:
При высоком содержании глины кольцо получится гладким, ровным, эластичным, без трещин - это тяжелая глинистая почва;
При среднем содержании глины кольцо покрывается трещинами, хотя и формируется - это средней тяжести суглинистая почва;
При низком содержании глины «колбаска» формируется плохо или вообще не скатывается - это лёгкая супесчаная/песчаная почва.
Если почва оказалась глинистой или суглинком, нужно настроиться на большой объём работ по её улучшению - другого способа получить плодородный огород не существует. Впрочем, можно и отказаться от огорода, организовав на участке зону отдыха с прудом и декоративными посадками, не требующими повсеместного обогащения верхнего земляного слоя.
Приёмы по обогащению глинистой и суглинистой почв
Улучшают почву структурно и по составу.
Для разрыхления глины, увеличения её влаго- и воздухоёмкости вносят разнообразные органические отходы растительного происхождения - траву, солому, измельчённые ветки, опилки - и крупнозернистый (речной) песок (в среднем - одно ведро на квадратный метр).
Самым популярным материалом стали опилки, но их простое добавление может ухудшить отдачу огорода. Свежие опилки начинают в земле перегнивать, при этом бактерии, вызывающие гниение, забирают из почвы жизненно необходимый растениям азот.
Чтобы одновременно разрыхлить землю и удобрить, лучше вносить перегнившие опилки. Для их переработки устраивают компостные кучи, в которых опилки смешивают с навозом или частично готовым перегноем. Если такой возможности нет, огород в момент осенней перекопки засыпают свежими опилками, одновременно добавляя в почву мочевину, аммиачную селитру, другие удобрения с высоким содержанием азота.
Замечательным средством обогащения глинистых почв являются навоз, смешанный с соломой, торф. Навоз нужно вносить хорошо перепревшим, чтобы он не сжёг корни растений. Нормы внесения таковы: на 1 кв. м под многолетние культуры добавляют 8 – 10 кг, под однолетние - 4 – 7 кг. Лучшие для глинистых земель - овечий и конский навоз. Они быстрее прочих разлагаются, отдавая питательные вещества растениям.
Если земля чрезвычайно тяжела, в неё в больших объёмах можно добавлять шлак (остатки сгоревшего угля), мелкий щебень, крошку кирпича. В сочетании с органическими добавками они смогут изменить почву до неузнаваемости, правда, произойдёт это не сразу - понадобится не один год, чтобы мёртвую глину превратить в цветущий сад.
Другие записи про землю
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы земля стала мягче? Копать невозможно, земля стала как асфальт, скорее всего после снега. Обычно садим на этой гряде картофель… но прорастёт ли?
Здравствуйте, уважаемые дачники! Садовод я неопытный и мне срочно нужна ваша помощь! Не была на участке 4 дня, вчера приехала - земля практически по всему участку покрыта темно-зеленым налетом. Не мох, наподобие плесени, только не маленькими…
Всю жизнь прожила на асфальте в Питере. Сейчас купила домик с садом и огородом в предгорьях Северного Кавказа. Подскажите, пожалуйста, как улучшить выработанную землю без применения навоза?
Здравствуйте! Помогите новичку. Разобрала горшки с однолетниками, которые украшали дом (анютины глазки, декоративный перец, будут еще петуньи), разделила землю и керамзит, убрала крупные связки корней. Хочу получившуюся землю насыпать в клумбы….
Смотрите все материалы
про землю :
Смотреть все
Земля трескается когда высыхает. Собственно чем больше в составе почвы глины тем плотнее и крупнее куски высохшей земли между которыми пролегают трещины. Там же где глины мало а перегноя много - то есть там где чернозем, там земля высыхает в мелкую фракцию и пыль.
Кстати по глубине трещин принято судить о силе засухи и пересыхания почвы.
Если земля была сильно влажной какое то время, а потом наступила жара, которая быстро испарила из почвы влагу, то земля вначале превращается в корку, а затем, высушиваясь еще сильнее растрескивается. Сильнее всего повержены растрескиванию суглинистые почвы.
Из-за потери влаги. Вс трескается(из органики) когда влага испаряется, счепляться то нечем. Ну а если это ещ и глина, то она слишком плотная и в не трудно проникнуть. В общем солнце и ветер делают свои дела и влага из почвы испаряется. Тогда-то она и начинает трескаться. Но просто е увлажнение для восстановления, малая доля. Обязательно нужно вносить органику.
Если долго не было дождей, то соответственно почва начинает трескаться от недостатка влаги. Чаще всего такому потрескиванию подвержены земли с глинистыми почвами. Вот вам и точный ответ, мол земля трескается от недостатка воды. Чаще всего такое происходит где - нибудь в очень засушливых и жарких странах, где дождь жители ждут с нетерпением, как праздник.
Сильно трескаются глинистые почвы, но и обычная огородная земля после дождей или поливов может покрыться сетью трещин. Происходит это потому, что земля насыщается влагой, разбухает, увеличивается в размерах. Имеющиеся в ней частицы глины склеивают землю в однородную массу. При высыхании влаги эта масса сильно уменьшается, ссыхается и раскалывается на отдельные блоки. Покрывается сетью трещин. Причем, благодаря глине, эти земляные блоки обладают большой плотностью, это по сути природные кирпичи, только не обожженные, а потому перекрывают доступ кислороду в почву и не дают расти молодым растениям.
Обычно земля трескается по нескольким нехитрым причинам.
Земля трескается из-за того, что долго не увлажнялась, а погода очень жаркая и сухая.
Растрескиванию земли часто способствует наличие глины в ней. Помню, когда я жила в
Грузии, там вся земля была глинистая и всегда растрескавшаяся.
Наконец, если вы обильно полили землю или прошл сильный дождь, а вскоре наступила жаркая погода с ветром, то земля тоже в таких случаях трескается.
Если земле не хватает влаги, то она начинает трескатся, еще играет большую роль сама земля, есть места где земля перемешанна с глиной, то при высыхании эти места превращаются в корку, которая напоминает цементные куски. Так же ветер высушивает землю, солнце, а после таких изменений не с первого полива земля станет рыхлой как ранее.
Земля трескается только в очень жаркую и ветреную погоду.
Чем больше высохший слой почвы, тем глубже трещины в почве. Когда землю не поливают в сильную жару больше месяца, то глубина трещин может достигать до 20 - 30 см.
Это означает что в этом слое почвы совсем нет влаги.
Когда вы поливаете грядки быстро и большим напором воды, то влага пропитывает только верхние несколько сантиметров почвы, а глубже влага не проходит. За день или два эта влага быстро испаряется, отсюда и трещины.
Чтобы влага пропитала землю хорошо, полив должен быть капельным и долгим, можно пускать воду на ночь в междурядья.
Это вызвано жарой.Или когда происходят разливы вода обратно уходит в русло реки происходит трещины.
Обычно растрескиванию особенно подвержена вязкая земля с примесями глины. Из такой почвы вода очень быстро испаряется, земля становится плотной и появляются трещины. Следовательно, земля трескается из-за недостатка воды в ней.
Такие почвы - проблема для огородников и дачников, ведь растения на ней растут хуже. Чтобы исправить ситуацию, в землю можно специально добавлять песок и опилки - чтобы влага дольше оставалась внутри почвы.
Земля трескается из-за того, что она содержит большую долю глины, такая почва не задерживает воду, в такой почве вода быстро испаряется.
Обезвоженная почва начинает трескаться.
Если у вас на огороде такая почва, то необходимо с ней поработать.
Для обогащения почвы потребуется песок (лучше речной), опилки (хорошо разрыхляют почву), компост или перегной коровий, конский, куриный (удобряет почву), а также сухие листья, солома и древесная зола.
По поводу опилок, их лучше добавлять осенью, когда уберте весь урожай, потому что свежие опилки начинают перегнивать в почве и отдача урожая минимальная, свежие опилки забирают вс необходимое в почве.
Поэтому если вы решили добавить опилки весной, то лучше перепревшие.
земля может трескаться по нескольким причинам. основными из них являются:
- недостаток воды. земля просто напросто сжимается в размерах и появляются трещины
- зимой, влага находящаяся в почве, замерзает и увеличивается в объеме, тем самым нарушая изначальную целостность поверхности
- при проседании почвы тоже могут возникать трещины
- при землетрясениях, когда движутся пласты земной коры, почва может либо расходиться либо сжиматься, что так же влечет за собой появление трещин
- сюда можно отнести и человеческую деятельность. например после подземных взрывов
Большинство владельцев частных домов на своих участках высаживают деревья. Чаще всего предпочтение отдают фруктовым видам, но также большой популярностью пользуются и декоративные деревья.
Преобразить участок в короткие сроки позволит посадка крупномеров зимой . Взрослые деревья, выращенные в контейнерах, пересаживаются специалистами на выбранное место в течение нескольких часов. Если посадить молодые растения, то такого же эффекта придется ждать несколько лет.
Правила полива молодых растений
Высаживать саженцы можно в любое время года, исключение составляет лишь засушливое лето и морозная зима. Не зависимо от того, весной или осенью вы посадили дерево, поливать его придется регулярно по мере высыхания земли в приствольном круге.
Регулярный полив обеспечит:
- нормальное развитие корневой системы, за счет своевременного доступа влаги;
- уплотнение земли в околоствольном круге после пересадки;
- полив можно сочетать с минеральной подкормкой.
В первый год после высадки растения полив лучше всего осуществлять при помощи лейки или дождевалки. После того, как земля будет достаточно уплотнена, можно просто оставлять шланг в приствольной лунке.
Полив взрослых растений
Деревья, возраст которых больше двух лет, уже не нуждаются в обильном поливе. Их корневая система достигла необходимого размера, теперь сквозь почву должен поступать и воздух, поэтому частый и обильный полив может привести к загниванию корней.
Более частый полив требуется в осенний период, в это время растение готовится к зиме. Весной должно хватать влаги, от атмосферных осадков, а летом полив необходим лишь при сильной засухе.
Опрыскивание кроны позволяет растению пережить засушливое лето. Проводить эту процедуру необходимо тогда, когда нет открытого солнца: в пасмурную погоду или вечером перед закатом. Капли воды на листе способны фокусировать солнечный свет, что неизбежно приведет к ожогу листа.
Полив можно сочетать с подкормкой. Если вносятся сидераты или другие органические удобрения, то их закладка осуществляется в траншею по кругу вокруг дерева. После обильного полива, траншея с подкормкой засыпается землей.
Минеральные удобрения лучше всего вносить непосредственно в землю. Для этого необходимо при помощи лома сделать отверстия в почве, в них засыпается минеральное удобрение и закапывается, а затем производится полив.
Как часто поливать деревья смотрим в видео:
Именно с поливом с такой простой на первый взгляд, процедурой связаны самые грубые ошибки цветоводов-любителей, так как растения сильно страдают как от избытка, так и от недостатка влаги. Но если из двух зол выбирать меньшее, все же всегда лучше недолить, чем перелить.
Полив - дело тонкое. Поливать растения нужно с таким расчетом, чтобы они были достаточно обеспечены влагой в период роста и земляной ком не пересыхал в период покоя. Научиться определять потребность каждого растения в воде - ваша первейшая задача.
Поскольку потребность во влажном питании различна, только понаблюдав какое-то время за каждым отдельным растением, можно определить, когда и сколько ему нужно влаги.
Почему растения страдают от неправильного полива?
Строго говоря, вредна не сама избыточная (или недостаточная) влага, а ее отрицательное действие на почву. Изменяются свойства почвы: избыток влаги повышает ее кислотность, а недостаток - щелочность.
Например, кактусы погибают не от излишнего полива, а от высокой кислотности почвы, образующейся от избыточного поступления воды.
Если растению не хватает влаги, полив нерегулярный, то многочисленные, наиболее жизнедеятельные корни и особенно корневые волоски, прилегающие к стенкам горшка, засыхают и перестают всасывать воду. В результате от недостатка влаги листья станут вялыми и поникшими, а затем и вовсе засохнут. Так же быстро увядают и опадают цветки.
При чрезмерном поливе вода закупоривает все поры в почве, корневая система оказывается затопленной. Корни перестают дышать и отмирают, а надземная часть растения засыхает, поскольку питательные вещества к ней не поступают.
Как часто нужно поливать растения?
У цветоводов на вооружении есть несколько способов проверки предполивного состояния почвы. Сухая земля всегда отстает от его края, а верхний ее слой светлый.
У цветов, растущих в холодной и затененной комнате, рекомендуется осторожно разрыхлить верхний слой почвы. Полив нужен в том случае, если она просохла на 1 - 1,5 см.
Быстрота высыхания почвы зависит от размеров горшка и состава земляной смеси. Запас влаги в посуде меньшего объема расходуется быстрее, чем в более крупной. Поэтому растения, посаженные в большие емкости, поливают реже. Более частого полива требуют растения, посаженные в керамические горшки (по сравнению с пластмассовыми, при равных остальных приемах ухода).
Молодые, сильные и здоровые растения нуждаются в обильном поливе; ослабленные же требуют осторожного, умеренного полива. Растения с опадающими листьями требуют больше влаги, чем вечнозеленые.
В период сильного роста, а это весна и лето, растения за редким исключением поливают ежедневно, а многие виды даже 2 раза в день (особенно в жаркую погоду). С ослаблением роста потребление влаги уменьшается, и меньше всего растение нуждается в ней в состоянии покоя.
Сезонные различия режима полива обусловлены различной потребностью растений во влаге в период роста и покоя. При поливе во время весенне-летнего активного роста растений ошибки цветоводов, во-первых, редки, а во-вторых, большинство из них можно быстро исправить, так как все растения нуждаются в поливе.
Следует предостеречь: даже небольшая ошибка полива в осенне-зимний сезон может стать трудно поправимой, а то и вовсе губительной. Так, обильный полив комнатных культур в это время ведет к нарушению дыхания корней, вызывая их загнивание.
Начиная с сентября, полив постепенно сокращают, но с включением центрального отопления его немного увеличивают. Очень важно соблюдать правила полива при снижении температуры в период межсезонья (вторая половина октября), так как обмен веществ у растений в это время резко снижается. А при замедленных процессах жизнедеятельности растение не может принимать и отдавать воду.
При пониженной температуре и обильном поливе наступает явление физиологической сухости: воды в достатке, а усвоить ее растение не в состоянии.
Весенний полив нужно усилить с появлением первого листочка после зимы. И обязательно уменьшают полив при похолодании в апреле - мае, когда отключают отопление.
В теплое время года обильно поливают подавляющее большинство культур. Однако поливать надо не просто все культуры, а персонально каждую из них, для этого надо наблюдать и знать особенности каждой. Так, если земляной ком у пальмы и многих других кадочных начинает высыхать, то кончики их листьев становятся коричневыми и сухими.
Поливать пальму надо осторожно, лейкой с длинным носиком, чтобы вода не попала на точку роста, иначе даже при оптимальном режиме полива растение засохнет. Это правило - не лить на точку роста - распространяется на все без исключения растения.
Полив ампельных растений
Полив ампельных растений имеет свои особенности в силу того, что они расположены намного выше остальных комнатных растений, а их почва высыхает гораздо быстрее, чем, например, стоящих на подоконнике, так как теплый воздух в помещениях поднимается вверх.
Как же избежать трудностей с поливом высоко расположенных растений? Во-первых, нужно купить лейку с самым длинным носиком. Можно раз в неделю снимать подвесные горшки и погружать в воду, чтобы земля пропиталась влагой «с запасом», слить излишнюю влагу и вернуть растения на высоту положения».
Зимой ампельные растения необходимо часто опрыскивать, так как вверху воздух не только теплее, но и суше. Самый удобный способ увлажнить воздух вокруг растений - это пользоваться спреем.
Все цветоводы согласны с тем, что лучшая вода - дождевая, но поливают комнатные культуры обычной водопроводной водой. Используют также снеговую воду или полученную изо льда холодильников.
Водопроводную воду нужно отстаивать не менее суток в открытой емкости и за это время 2 - 3 раза перелить ее тонкой струйкой, чтобы она насытилась кислородом воздуха и из нее улетучился хлор.
Что же касается кипяченой воды, то по этому поводу даже у специалистов возникают разногласия. Одни ратуют за нее (мягкая), другие категорически против (в процессе кипячения из нее удаляется необходимый растениям воздух), третьи настоятельно советуют поливать водой, набранной из крана с горячей водой (по жесткости близка к кипяченой). Поэтому решать вам, основываясь на своем опыте и практике.
Многие растения чувствительны как к жесткости воды, так и к повышенному содержанию извести. Оптимальную воду (рН 5,5 - 6) при избытке извести получают, профильтровав ее через слой торфа. Для смягчения жесткой воды цветоводы-любители добавляют в ведро воды несколько капель фосфорной, серной, соляной или другой кислоты. Однако постоянный полив такой водой ведет к подкислению субстрата. Нельзя смягчать воду добавлением натрия, токсичного для растений.
Растения абсолютно не переносят, когда их поливают слишком холодной или слишком теплой водой. Полив холодной водой - прямой путь к загниванию корней.
Вода для полива растений в период сильного роста и цветения должна быть на 2 - 3°С выше температуры комнатного воздуха, в период покоя - только комнатной температуры, поскольку полив теплой может привести их к преждевременному пробуждению.
Вода должна быть чистой, т.е. не содержать механических и химических примесей. Некоторые цветоводы считают, что «водные отходы» с кухни идеально подходят для полива. Например, в воде, оставшейся после варки картофеля, содержится способствующий росту крахмал. Правда, такой отвар пригоден лишь в том случае, если он не подсолен.
То же относится и к воде, в которой варились овощи. Отстоявшаяся минеральная вода (без углекислоты) также может быть использована для полива. А вот мыльной водой поливать растения категорически нельзя.
Как правильно поливать растения?
При традиционном поливе сверху струю воды направляют как можно ближе к краю посуды, чтобы не мочить корневую шейку. Поэтому лучше пользоваться лейкой.
Для обильного полива, когда вся первая порция воды впитается в землю, подливать до тех пор, пока она не проступит на поддон. Через час после полива воду из поддона следует слить.
Многие культуры рекомендуется поливать снизу, т.е. наливать воду в поддон, откуда она постепенно впитывается в землю. Если весь ком промок и поверхность земли в горшке стала влажной, полив завершен. Если же вся вода впитается, а земля сверху останется сухой, то поддон надо снова наполнить водой.
Сенполия, глоксиния и цикламен не любят, когда вода попадает на листья. Поливать их надо снизу, погрузив горшки в воду примерно до «плечиков» до тех пор, пока верхний слой почвы в горшке не станет влажным. Далее горшок устанавливают на поддон, чтобы стекла лишняя влага, и только после этого растение возвращают на его постоянное место.
Этим способом полива пользуются и для других культур, когда ссохшаяся почва не пропускает равномерно влагу.
В летнее время растения поливают вечером, когда они остынут после солнечных ванн, или дважды - ранним утром и вечером, зимой - утром.
Если почвенная смесь сильно пересохла и уже не в состоянии впитать воду, налитую на ее поверхность, нужно срочно поставить горшок по «плечики» в емкость с водой до тех пор, пока почва сверху не станет влажной.
Чаще бывает наоборот - растения страдают от чрезмерного полива. Первое время «залитое» растение не подает признаков своего болезненного состояния, но со временем его листья становятся вялыми, а если продолжать полив, они опадут и растение погибнет.
В случае переувлажнения растение достают из горшка, загнившие корни обрезают ножом. Места отреза надо присыпать толченым углем, дать ему подсохнуть, затем пересадить растение в почвенную смесь прежнего состава, но с добавлением (до половины) крупнозернистого песка.
Если вы уехали надолго и растения не кому поливать
Воспользуйтесь подходящим способом постепенного увлажнения почвы в горшках. Если растений не много, переставьте цветочные горшки в более затененное и прохладное место в широкую емкость с водой. Хорошие результаты для растений умеренного полива дает укрытие почвы хорошо увлажненным мхом.
Для компактных растений можно устроить так называемую «капельницу». Для этого на поверхности земли в горшке оставляют мокрую губку или полиэтиленовый мешочек с водой с туго завязанной горловиной, проколов в нем маленькую дырочку.
Для крупного растения в большой посуде вместо мешка используют пластиковую бутылку с водой, закрыв ее пробкой и сделав возле горлышка несколько отверстий. Бутылку (2 - 3 бутылки) переворачивают вверх дном и втыкают в почву. Таким способом растение можно обеспечить влагой на неделю.
В настоящее время широко используется специальный накопитель влаги - гидрогель. Это своего рода миниатюрная губка, имеющая вид полупрозрачных гранул: всего лишь 2 г. вбирают в себя и цепко удерживают до 1 л. воды. При набухании в воде чудо - гранулы увеличиваются в сотни раз, становятся желеобразными, сохраняя свою прочность.
При разовом поливе земляной ком с начинкой из гидрогеля вбирает в себя действительно огромное количество воды, которую отдает корням растений постепенно, как бы автоматически поддерживая оптимальную влажность почвы.
В процессе набухания - испарения гидрогель то многократно увеличивается, то уменьшается в объеме, в результате почва не слеживается, сохраняется рыхлой и пористой, воздухопроницаемой. А главное, земля в горшке никогда не пересыхает и не переувлажняется, влажность ее всегда оптимальна, чего практически невозможно добиться
никаким другим способом.
Вносят гранулы в почву простым способом: карандашом протыкают несколько отверстий в земляном коме по краю горшка и всыпают в них гранулы. Удобнее их смешивать с почвой для пересадки растений из расчета 2 г гранул на 1 кг почвы.
Особо эффективен гидрогель с полным комплексом удобрений. Корни растений, проникая внутрь желеобразных гранул, длительное время снабжаются водой и всеми питательными веществами.
Одноразового внесения гидрогеля вполне достаточно для питания растений в течение 3 - 4 лет, а передозировка удобрений не опасна, так как питание происходит только «по требованию» растения, остальные питательные вещества находятся в запасе.
Поливают растения (и всходы), культивируемые в почвенной смеси с добавкой уникальных гранул, 2 - 3 раза в месяц, причем расход поливной воды в 3 раза сокращается, так как уменьшается бесполезное испарение влаги.