Чем лучше замульчировать виноград. Правильное мульчирование огорода иголками сосны. Опыт применения хвои сосны и ели на садовом участке

Мульчировать виноградник нужно за сезон до его закладки. Тогда саженцы «сядут» в уже полноценную, здоровую, плодородную землю и о проблемах с их приживаемостью, и болезнями вы можете никогда не узнать.
Благодаря мульче вы забудете, что такое прополка, потому что сорняков просто не будет. Зато в почве образуется структура: каналы, которые как губка впитывают дождевую и талую воду; туннели, по которым движется воздух и на стенах которых конденсируется роса; капилляры, которые подтягивают питательные растворы с глубин, недостижимых для самых фанатичных пахарей.
Возможно, вы посадили саженец осенью и сейчас его раскрыли или только что закончили весеннюю посадку — не важно. Важно не торопиться с мульчированием — земля должна прогреться, чтобы корни взяли хороший старт и начали активно осваивать жизненное пространство. Начинать мульчировать лучше, когда температура воздуха ночью не падает ниже 10-12°С в течение пары недель. Но самый лучший сигнал к началу мульчирования даст сам виноград: когда глазки распустятся, можно мульчировать .
Способы мульчирования винограда
Самый простой способ мульчирования винограда — укрыть пространство вокруг саженца в радиусе полуметра, например, соломой слоем около 5 см. Весной органическая мульча в остром дефиците, а заготовленных с осени материалов почему-то никогда не бывает много, поэтому не старайтесь сразу укрыть плотным «покрывалом» всего один саженец — он наверняка не один, надо, чтобы всем хватило. Толщины потом добавите, когда вырастет чем добавлять.
Важнее сейчас замульчировать не только приствольный круг саженца, а всю площадь, которая выделена ему «на вырост» — то есть место, где будет и куда вы направите рукава. Чем больше земли вы сделаете живой и плодородной, тем лучше, к тому же вы сразу избавитесь от необходимости прополки и значительно уменьшите вероятность развития болезней.
То же самое касается винограда, который, возможно, у вас уже растет. Размечаете полметра в обе стороны от шпалеры, скашиваете траву, можете взрыхлить верхний слой почвы или культиватором — только не перекапывайте! И мульчируйте, причем можно использовать траву, только что скошенную здесь же.
Если мульчирующий материал сухой, полезно полить его водой для активации биологических процессов под мульчей. Иногда бывает необходимо зафиксировать мульчу, чтобы ветер не развеял — чаще всего достаточно привалить ее ветками, досками или просто полить. Когда слежится, ветер его уже не разнесет. И готовьтесь восполнять усадку мульчи!
На рисунках показано отличие в развитии саженцев винограда с мульчей и без нее.

Теперь о хитростях мульчирования винограда , материал для мульчи
Чем мельче мульчирующий материал, тем быстрее его усвоят почвенные обитатели, тем интенсивнее будет развиваться и раньше вступит в плодоношение виноградный куст. Некоторые даже не жалеют денег на электрические измельчители — урожай винограда все равно дороже, да и не только винограду необходима мульча.
Но и относительно крупные ветки, лозы, другая грубая органика прекрасно работают в мульче — просто включаются в процесс удобрения дольше. Ускорить их переработку поможет такая же органика, только уже разлагающаяся. Найти трухлявые, полуистлевшие ветки и листья легко в лесу, роще, лесополосе, старом саду, на заброшенном соседском участке. Держите в хозяйстве капроновые мешки из-под сахара или муки, и, кстати, тачка — отличное подспорье для современного виноградаря!
Итак, на почву укладываем «закваску» в виде органики, над которой уже трудится микрофлора, сверху наши ветки, лозы, пасынки, листья и самым верхним слоем — сено или подвившую траву. Хорошо бы это все полить водой: во влажной среде бактерии и грибы из нашей «закваски» распространятся широко и быстро.
В качестве активатора можно использовать полуперепревший компост и навоз. Если есть возможность — перемешайте его с другим сырьем для мульчи или распределите тонким слоем по поверхности почвы, а сверху разложите другой мульчирующий материал. Бактерии и прочая живность из среды компоста быстро освоят новое жилое пространство.
Если говорить о пищевых отходах , жмыхе после соковыжималки и маслобойки, силосе и прочей органике с высоким содержанием азота, то лучше сделать «бутерброд»: на почву — активатор, посредине наше «сырье», а сверху укрыть сухими материалами слоем в несколько сантиметров. Так процесс усваивания пойдет намного быстрее, к тому же не будет неприятных запахов и мух.
Обычно не рекомендуют использовать в качестве мульчи опилки, стружку, кору, особенно хвойных пород деревьев. Во-первых, эти материалы повышают кислотность почвы (хотя это может оказаться весьма кстати в регионах, где почвы щелочные). Во-вторых, целлюлоза может вызвать временное азотное голодание винограда (то же касается и соломы).
Тем не менее, опилки и солому можно использовать в составе мульчи, только нужно смешать их со свежей травой, навозом, птичьим пометом, причем на одну часть опилок добавляйте хотя бы три части «разбавителя». Можно и не смешивать, но тогда надо обязательно чередовать их тонкими слоями и увлажнять, по возможности раствором коровяка, травяного настоя или ЭМ-препарата.
В любом случае, азотное голодание — явление временное и пройдет, когда ваша почвенная живность «схарчит» целлюлозу и азот вернется в почву. А года через три бесхимической и беспахотной агротехники с тотальным мульчированием ваш «живой» виноградник сможет с аппетитом усваивать за один сезон многосантиметровый слой опилок и ветки толщиной в руку.
Опилки и солома — очень доступные и дешевые материалы, чаще всего их цена сформирована стоимостью доставки на участок. Вопрос обеспечения сырьем для мульчирования не так уж прост — присматривайте рощи, поляны, луга, заброшенные участки, где можно «добывать» органический укрывной материал.
Бабушка — «божий одуванчик» может навозить тачкой несколько тонн опавших листьев из рощи за километр. Коса, мешки и велосипед помогут повысить урожайность не только виноградника. Есть машина, да еще и прицеп? Вообще хорошо — отправляйтесь на ближайшую пилораму, для них вывоз опилок — большая проблема, так что вам, скорее всего, обрадуются. А если не обрадуются, да еще захотят за опилки денег — спокойно разворачивайтесь и поезжайте на другую пилораму.
Очень хороша для нашего дела солома, тем более что хозяйства охотно продают ее в тюках и рулонах. Но учитывайте, что рулон соломы весит 200-400 кг — доставить его на участок и разгрузить, ничего не сломав, может оказаться непростой задачей.
В некоторых регионах в качестве удобрения широко используется сапропель — донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов и планктона. В качестве мульчи сапропель может применяться в сочетании с соломой и опилками или без них. Торфом тоже хорошо мульчировать виноград.
Кстати будет вспомнить, что уголь — это растительные остатки, которые подверглись медленному разложению под действием геологических и биологических процессов. Так что если у вас за сараем уже который год лежит без дела черная куча, измельчите уголь молотком и внесите в небольших количествах под мульчу.
Чем мельче получится фракция, тем быстрее вы заметите улучшения на винограднике (и не только), угольная пыль так и вовсе хороша.
Эффективные микроорганизмы способны многократно ускорить и улучшить процесс формирования взаимодействия между почвой, мульчей и виноградом, а также быстро запустить процесс качественного питания растений с помощью органики и такой «вкусности», как «ЭМ-бокаши» («ургаса», « »).
«ЭМ-бокаши» (EM-bokasi) — культура эффективных микроорганизмов, выращенная на органическом субстрате в условиях стабильной температуры и влажности. Японцы придумали «бокаши» для переработки кухонных отходов, но наши люди «переориентировали» эту технологию на огороды, сады и виноградники.
В нашем случае «бокаши» представляют собой ферментированные эффективными микроорганизмами пшеничные отруби , и если что-нибудь заслуживает называться словом «удобрение», так это они. Каждая крупинка «бокаши» содержит «дивизию» агрономически полезных микроорганизмов, которые при «десантировании» внедряются на осваиваемую территорию основательно и надолго. При себе они имеют полный комплекс инструментов, материалов и сведений — антиоксиданты, ферменты, органические вещества, которые способствуют быстрому разложению органики, а также служат питанием для самих эффективных микроорганизмов и окружающих помощников — для наведения и закрепления вокруг себя порядка.
Внесение «бокаши» в почву повышает ее биологическую активность, способствует формированию структуры, подавляет возбудителей болезней, усиливает питание растений, а если вы внесете «бокаши» под мульчу, то все полезные эффекты мульчирования, о которых написано выше, проявятся в течение пары недель.
Вносить «бокаши» легко — просто рассыпьте их по поверхности почвы и замульчируйте. Сколько сыпать? Да по принципу «кашу маслом не испортишь». Хотя они все-таки стоят денег, вы уж сами рассчитывайте свой бюджет. Тут можно применять принцип рычага: «выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии». В том смысле, что больше «бокаши» — процессы идут быстрее, меньше «бокаши» — тоже идут, только дольше. На самом деле использование «бокаши» намного выгоднее применения минеральных удобрений и пестицидов, а результаты и вовсе несопоставимы.
Вы можете легко проверить действие «бокаши», если проведете очень простой эксперимент на двух соседствующих кустах винограда (или грядках с овощами). Один куст замульчируйте с внесением «бокаши», а другой — без них. Через пару недель разверните мульчу, и там, куда внесены «бокаши», вы увидите огромное количество земляных червей — почва будет буквально шевелиться. Там, где «бокаши» нет, черви наверняка тоже будут, но в количестве намного меньшем. Слово «намного» здесь можно проиллюстрировать так: в лесу люди иногда попадаются, но в городе их намного больше. Примерно так.
Земляные черви для нашего дела — это само по себе великолепно. Но в нашем эксперименте они в первую очередь являются индикатором микробиологической активности среды. Известно, что червей привлекает разлагающаяся органика, а разлагается она под действием микроорганизмов. Для червей это вкусный сытный «гуляш», а для нас — сигнал о том, что благодаря «бокаши» почвенная жизнь под мульчей кипит, процветает и благоденствует. Что нам и требовалось. Результат всегда будет одинаков: мало почвенной живности — слаборазвитые растения — низкая урожайность. То есть как всегда, как у всех. А когда много живности, когда земля живая, нет проблем ни с развитием винограда, ни с формированием великолепных гроздей, ни с вызреванием лоз.

Огородники, проживающие вблизи лесных массивов, часто применяют у себя на участках мульчу из сосновых иголок. Но они часто не знают, что сосновый и еловый опад полезен не для всякой почвы и может принести ощутимый вред в форме закисления огородного грунта. Давайте вместе разберёмся, как и под какие культуры лучше вносить это бесплатное и эффективное натуральное удобрение.

Помимо самих сосновых иголок, для также годятся мелкие сосновые веточки, шишки и отрезки коры. Сосновый опад также периодически добавляют в почву для улучшения механического состава и обогащения органическим веществом. Это улучшает структуру огородного грунта - он становится более рыхлым, воздухопроницаемым, влагоёмким.

Не так хорошо подходит на роль мульчи, поскольку имеет свойство угнетать рост многих культур. Но его допускается смешивать с другой органикой - листьями, сеном, соломой и так далее - и отправить компост. Тогда после перегнивания еловые иголки будут благотворно влиять на рост и развитие всех без исключения растений.

Мульча из сосновый иголок даёт особенно хороший результат на посадках садовой земляники (клубники), цветочных и декоративных культур .

Хвою используют для мульчирования приствольных кругов деревьев в саду

Но учтите - её постоянное использование приводит к подкислению огородной земли. Поэтому для предупреждения этого неприятного явления я рекомендую ежегодного вносить в почву либо раз в два года в осеннее время доломитовую муку.

Существуют растения, которые только выиграют от смещения реакции почвы на грядке в кислую сторону. Это рододендроны, разнообразные «хвойники» и такие садовые ягодные культуры, как голубика, клюква.

Кипарисовики, можжевельники и прочие голубые хвойные растения лучше разрастаются и сохраняют свой окрас, а также меньше горят на солнце в тёплое время года. Розы тоже любят сосновую мульчу. Под рододендроны имеет смысл заделывать сосновый опад в верхние слои почвы - этот приём помогает развитию как молодых, так и взрослых растений культуры.

Большая часть овощных растений предпочитают нейтральную, слабокислую или даже слегка щелочную почвенную среду.

Так что если вы планируете мульчировать сосновыми иголками томатные, огуречные или луковые посадки, то сначала присыпьте почву просеянной золой, а уже сверху без опаски распределяйте сосновую мульчу.

Я считаю, что оптимальным вариантом будет использование смешанного мульчирования . Тогда сосновые иголки соединяют в равной пропорции с укосной травой, опавшими листьями или соломой. А можно поступить ещё проще - сосновую мульчу сыпать не на голую почву, а на плотный слой одного из вышеперечисленного материалов.

Мульча из хвои отлично подходит для хосты

Сосновые и еловые ветки подходят и для подзимнего укрытия почвы. Это делается для защиты садовых культур от мышей, зайцев и тяжёлого снежного покрова. В сочетании с , недозрелым компостом или такая ещё и предохранит культурные растения от вымерзания в особо суровые зимы.

Можно ли добавлять сосновый опад в рассадный грунт? Большинство опытных огородников на этот вопрос отрицательно. Хотя некоторые из них, в том числе и я, практикуют внесение измельчённых сосновых иголок под рассаду. Как вариант можно в смеси с другими материалами для создания дренажного слоя на дне рассадных ёмкостей. Эта так называемая «подушка» поддерживает оптимальную температуру в прикорневой зоне, почвосмесь не слёживается, сохраняет рыхлость.

А вы применяете хвою для мульчирования огородных и садовых растений? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях!

О пользе сосновой мульчи также классно рассказано в видео, советую к просмотру.

Благодаря мульче вы забудете, что такое прополка, потому что сорняков просто не будет. Зато в почве образуется структура: каналы, которые как губка впитывают дождевую и талую воду; туннели, по которым движется воздух и на стенах которых конденсируется роса; капилляры, которые подтягивают питательные растворы с глубин, недостижимых для самых фанатичных пахарей.

Возможно, вы посадили саженец осенью и сейчас его раскрыли или только что закончили весеннюю посадку — не важно. Важно не торопиться с мульчированием — земля должна прогреться, чтобы корни взяли хороший старт и начали активно осваивать жизненное пространство. Начинать мульчировать лучше, когда температура воздуха ночью не падает ниже 10-12°С в течение пары недель. Но самый лучший сигнал к началу мульчирования даст сам виноград: когда глазки распустятся, можно мульчировать.

Способы мульчирования винограда

Самый простой способ мульчирования винограда — укрыть пространство вокруг саженца в радиусе полуметра, например, соломой слоем около 5 см. Весной органическая мульча в остром дефиците, а заготовленных с осени материалов почему-то никогда не бывает много, поэтому не старайтесь сразу укрыть плотным «покрывалом» всего один саженец — он наверняка не один, надо, чтобы всем хватило. Толщины потом добавите, когда вырастет чем добавлять.

Важнее сейчас замульчировать не только приствольный круг саженца, а всю площадь, которая выделена ему «на вырост» — то есть место, где будет и куда вы направите рукава. Чем больше земли вы сделаете живой и плодородной, тем лучше, к тому же вы сразу избавитесь от необходимости прополки и значительно уменьшите вероятность развития болезней.

То же самое касается винограда, который, возможно, у вас уже растет. Размечаете полметра в обе стороны от шпалеры, скашиваете траву, можете взрыхлить верхний слой почвы или культиватором — только не перекапывайте! И мульчируйте, причем можно использовать траву, только что скошенную здесь же.

Если мульчирующий материал сухой, полезно полить его водой для активации биологических процессов под мульчей. Иногда бывает необходимо зафиксировать мульчу, чтобы ветер не развеял — чаще всего достаточно привалить ее ветками, досками или просто полить. Когда слежится, ветер его уже не разнесет. И готовьтесь восполнять усадку мульчи!

На рисунках показано отличие в развитии саженцев винограда с мульчей и без нее.

Теперь о хитростях мульчирования винограда, материал для мульчи

Чем мельче мульчирующий материал, тем быстрее его усвоят почвенные обитатели, тем интенсивнее будет развиваться и раньше вступит в плодоношение виноградный куст. Некоторые даже не жалеют денег на электрические измельчители — урожай винограда все равно дороже, да и не только винограду необходима мульча.

Но и относительно крупные ветки, лозы, другая грубая органика прекрасно работают в мульче — просто включаются в процесс удобрения дольше. Ускорить их переработку поможет такая же органика, только уже разлагающаяся. Найти трухлявые, полуистлевшие ветки и листья легко в лесу, роще, лесополосе, старом саду, на заброшенном соседском участке. Держите в хозяйстве капроновые мешки из-под сахара или муки, и, кстати, тачка — отличное подспорье для современного виноградаря!

Итак, на почву укладываем «закваску» в виде органики, над которой уже трудится микрофлора, сверху наши ветки, лозы, пасынки, листья и самым верхним слоем — сено или подвившую траву. Хорошо бы это все полить водой: во влажной среде бактерии и грибы из нашей «закваски» распространятся широко и быстро.

В качестве активатора можно использовать полуперепревший компост и навоз. Если есть возможность — перемешайте его с другим сырьем для мульчи или распределите тонким слоем по поверхности почвы, а сверху разложите другой мульчирующий материал. Бактерии и прочая живность из среды компоста быстро освоят новое жилое пространство.

Если говорить о пищевых отходах, жмыхе после соковыжималки и маслобойки, силосе и прочей органике с высоким содержанием азота, то лучше сделать «бутерброд»:

на почву — активатор,
посредине наше «сырье»,
а сверху укрыть сухими материалами слоем в несколько сантиметров.

Так процесс усваивания пойдет намного быстрее, к тому же не будет неприятных запахов и мух.

Обычно не рекомендуют использовать в качестве мульчи опилки, стружку, кору, особенно хвойных пород деревьев. Во-первых, эти материалы повышают кислотность почвы (хотя это может оказаться весьма кстати в регионах, где почвы щелочные). Во-вторых, целлюлоза может вызвать временное азотное голодание винограда (то же касается и соломы).

Тем не менее, опилки и солому можно использовать в составе мульчи, только нужно смешать их со свежей травой, навозом, птичьим пометом, причем на одну часть опилок добавляйте хотя бы три части «разбавителя». Можно и не смешивать, но тогда надо обязательно чередовать их тонкими слоями и увлажнять, по возможности раствором коровяка, травяного настоя или ЭМ-препарата.

В любом случае, азотное голодание — явление временное и пройдет, когда ваша почвенная живность «схарчит» целлюлозу и азот вернется в почву. А года через три бесхимической и беспахотной агротехники с тотальным мульчированием ваш «живой» виноградник сможет с аппетитом усваивать за один сезон многосантиметровый слой опилок и ветки толщиной в руку.

Опилки и солома — очень доступные и дешевые материалы, чаще всего их цена сформирована стоимостью доставки на участок. Вопрос обеспечения сырьем для мульчирования не так уж прост — присматривайте рощи, поляны, луга, заброшенные участки, где можно «добывать» органический укрывной материал.

Бабушка — «божий одуванчик» может навозить тачкой несколько тонн опавших листьев из рощи за километр. Коса, мешки и велосипед помогут повысить урожайность не только виноградника. Есть машина, да еще и прицеп? Вообще хорошо — отправляйтесь на ближайшую пилораму, для них вывоз опилок — большая проблема, так что вам, скорее всего, обрадуются. А если не обрадуются, да еще захотят за опилки денег — спокойно разворачивайтесь и поезжайте на другую пилораму.

Очень хороша для нашего дела солома, тем более что хозяйства охотно продают ее в тюках и рулонах. Но учитывайте, что рулон соломы весит 200-400 кг — доставить его на участок и разгрузить, ничего не сломав, может оказаться непростой задачей.

В некоторых регионах в качестве удобрения широко используется сапропель — донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов и планктона. В качестве мульчи сапропель может применяться в сочетании с соломой и опилками или без них. Торфом тоже хорошо мульчировать виноград.

Кстати будет вспомнить, что уголь — это растительные остатки, которые подверглись медленному разложению под действием геологических и биологических процессов. Так что если у вас за сараем уже который год лежит без дела черная куча, измельчите уголь молотком и внесите в небольших количествах под мульчу.

Чем мельче получится фракция, тем быстрее вы заметите улучшения на винограднике (и не только), угольная пыль так и вовсе хороша.

Эффективные микроорганизмы способны многократно ускорить и улучшить процесс формирования взаимодействия между почвой, мульчей и виноградом, а также быстро запустить процесс качественного питания растений с помощью органики и такой «вкусности», как «ЭМ-бокаши» («ургаса», « »).

«ЭМ-бокаши» (EM-bokasi) — культура эффективных микроорганизмов, выращенная на органическом субстрате в условиях стабильной температуры и влажности. Японцы придумали «бокаши» для переработки кухонных отходов, но наши люди «переориентировали» эту технологию на огороды, сады и виноградники.

В нашем случае «бокаши» представляют собой ферментированные эффективными микроорганизмами пшеничные отруби, и если что-нибудь заслуживает называться словом «удобрение», так это они. Каждая крупинка «бокаши» содержит «дивизию» агрономически полезных микроорганизмов, которые при «десантировании» внедряются на осваиваемую территорию основательно и надолго. При себе они имеют полный комплекс инструментов, материалов и сведений — антиоксиданты, ферменты, органические вещества, которые способствуют быстрому разложению органики, а также служат питанием для самих эффективных микроорганизмов и окружающих помощников — для наведения и закрепления вокруг себя порядка.

Внесение «бокаши» в почву повышает ее биологическую активность, способствует формированию структуры, подавляет возбудителей болезней, усиливает питание растений, а если вы внесете «бокаши» под мульчу, то все полезные эффекты мульчирования, о которых написано выше, проявятся в течение пары недель.

Вносить «бокаши» легко — просто рассыпьте их по поверхности почвы и замульчируйте. Сколько сыпать? Да по принципу «кашу маслом не испортишь». Хотя они все-таки стоят денег, вы уж сами рассчитывайте свой бюджет. Тут можно применять принцип рычага: «выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии». В том смысле, что больше «бокаши» — процессы идут быстрее, меньше «бокаши» — тоже идут, только дольше. На самом деле использование «бокаши» намного выгоднее применения минеральных удобрений и пестицидов, а результаты и вовсе несопоставимы.

Вы можете легко проверить действие «бокаши», если проведете очень простой эксперимент на двух соседствующих кустах винограда (или грядках с овощами). Один куст замульчируйте с внесением «бокаши», а другой — без них. Через пару недель разверните мульчу, и там, куда внесены «бокаши», вы увидите огромное количество земляных червей — почва будет буквально шевелиться. Там, где «бокаши» нет, черви наверняка тоже будут, но в количестве намного меньшем. Слово «намного» здесь можно проиллюстрировать так: в лесу люди иногда попадаются, но в городе их намного больше. Примерно так.

В наше время все больше набирает популярность природное земледелие. Кроме значительного уменьшения объема земляных работ, удовольствия от получения высоких урожаев различных огородных культур, этот метод предполагает обязательное применение мульчи. В качестве мульчи могут быть использованы разные материалы. Мульчирование хвоей употребляется при выращивании многих растениях, которые не боятся закисленного грунта. Используют для этих целей не зеленые сосновые иголки, а коричневые, давно опавшие.

Назначение мульчи

Мульчей называют любой тип рыхлого воздухо- и влагопроницаемого биоразлагаемого материала, который накладывают на поверхность почвы. Применение мульчи обеспечивает:

содержание почвы во влажном состоянии длительное время;
задержку роста многих видов сорняков;
поддержание оптимальной температуры почвы;
создание гумуса при постепенном перегнивании;
поддержание жизнедеятельности полезных организмов, населяющих верхний слой земли.

Выращивание растений на почве, укрытой слоем мульчи, дает несравненно лучшие результаты, чем без нее. Толщина мульчи должна быть от 5 до 20 см. Иголки раскладывают на некотором расстоянии от основания растения. Укрывать ими надо только прогретую землю.

Если поторопиться с укладкой мульчи весной, то земля под ней надолго останется холодной. Эффект от такого применения будет обратный – задержка в развитии растений.

Если весной и летом назначение мульчи – защита почвы от высыхания и роста сорняков, накопление тепла, то осенью – защита от промерзания живущих под ней почвенных организмов.

В качестве мульчи можно использовать многие природные материалы:

хвойный опад;
сено, солому;
шелуху от семечек, гречки;
скорлупу от кедровых орехов;
сухие прошлогодние листья;
опилки и стружки;
щепу из коры деревьев;
измельченные шишки;
перегной, гумус, торф;
свежескошенную траву.

Купить мульчу из природных материалов непросто, она редко бывает в продаже даже в специализированных магазинах. Стоят такие материалы довольно дорого, через год требуют обновления, так как разлагаются в почве.

В настоящее время, кроме природных укрытий, используются современные нетканые материалы:

спанбонд;
агрил;
лутрасил;
виротекс.

Они пропускают влагу к земле и задерживают ее испарение. Их применение оправдано простотой приобретения и использования. Но создать под таким укрытием настоящий гумус не получиться. Питанием растения такой покров не обеспечит.

При использовании совершенно бесплатного соснового опада, которого можно набирать в сосновых лесах в любых количествах, садоводы получают не только мульчу, но и природную фабрику по производству гумуса.

Сгребая иголки в мешки, можно увидеть под сосновыми иголками белые прожилки-грибницы. Эти грибницы обеспечивают почве усиленное питание и защиту. Плодородие и в дикой природе, и на грядках, создается почвенными обитателями, которые активно перерабатывают толстый слой иголок.

Почвенные обитатели – грибы, бактерии, мелкая фауна, которые живут под опадом, помогают растениям переварить и усвоить любую органику. Продуктивность растений в таких условиях оптимальна. Ведь если нет органики, нет почвенной жизни, нет и питания для растений.

Применение сосновой мульчи

В садоводческой литературе можно прочитать об ограничениях в применении сосновой хвои. Она имеет кислую реакцию и со временем, при постоянном использовании, подкисляет землю. Не всем растениям это нравится. Кому-то такая земля необходима, кто-то страдает и болеет в таких условиях.

Выход из этой ситуации очень простой. Стоит запомнить, какие овощи, кусты и деревья любят подобные условия. Хорошо переносит кислотную почву малина и ежевика. Слабокислый грунт годится:

для яблони;
груши;
вишни;
сливы;
айвы;
крыжовника;
смородины.

Среднекислый грунт подходит:

для земляники;
картофеля;
перца;
тыквы;
пастернака;
щавеля.

Сосновая мульча помогает росту подсолнуха, баклажанов, лука и чеснока.

Из декоративных растений любит хвойную мульчу гортензия, рододендрон, все вересковые, розы.

Кроме того, кислую землю можно нейтрализовать, рассыпав на грядках под осень гашеную известь – 50 грамм на 1 кв. м. Еще лучше раскислять почву с помощью золы, которая является природным поставщиком азота.

Сосновая хвоя содержит природные фитонциды, которые противодействуют грибковым и бактериальным заболеваниям. Также хвоя включает в себя огромное количество витаминов и минералов, которые постепенно переходят в почву.

Малина

Мульча из хвои позволяет выращивать шикарные урожаи в условиях использования биотехнологии, которую изучил и описал выдающийся русский землеустроитель Александр Кузнецов. Ее принцип состоит в том, что питание растениям обеспечивают прикорневые микробы и грибная микориза. Микробы и грибы не живут в пахотном слое, только в перепревающих растительных остатках.

То есть, покрыв грядки с малиной хвойным опадом или любой органической мульчей, создают условия благоприятного симбиоза между растением, грибами и микробами. Этот симбиоз является живым биопрепаратом, который усиливает распад органики и улучшает питание растений.

Корни малины выделяют вещества, необходимые для жизнедеятельности микориза, а грибы обогащают почву питательными веществами. Мульча сосновая представляет собой естественную среду обитания микоризы.

Ее присутствие позволяет увеличить плотность посадок с 5 побегов на 1 кв. м. до 30-40 штук.

При этом вес ягоды увеличился с 4-6 гр до 10-12 гр. Плодоношение ремонтантной малины вместо августа начинается с середины июля.

На грядках, которые ежегодно мульчируют, растения или совсем не болеют или болезни проявляется слабо. При такой агротехнике не нужны удобрения, частые поливы, химические препараты для травли вредителей.

Земляника (клубника)

При использовании биотехнологии Кузнецова, земляника вместо обычных ягод массой 40 гр выдала ягоды весом по 65 гр. Урожай увеличился в 1,5 раза. Мульча, кроме всего прочего, играет роль антисептика, земляника не страдает никакими болезнями.

В отличие от соломенной мульчи, иголки сосны не дадут подобраться к ягодам слизням. Мыши в ней тоже не поселятся. Слой мульчи должен быть не менее 5-7 см высотой.

Брусника, голубика, клюква

Выращивание этих культур постепенно входит в моду. Небольшие плантации закладываются на огороженных грядках, засыпанных торфом. Для хорошего развития растений, их поливают кислотосодержащими растворами. Укрытие таких посадок хвойной мульчей – обязательная процедура.

Лук и чеснок

Грядки с этими растениями рекомендуется покрывать сосновым опадом. Иголки не только будут задерживать влагу, мешать всходам сорняков, их фитонцидные свойства избавят растения от грибковых и бактериальных болезней. С середины мая грядки укрывают плотным слоем сосновой мульчи. При этом сокращаются работы по поливу, рыхлению грядок.

Очень хорошо укрывать на зиму сосновой мульчей корни ягодных кустарников, плодовых деревьев, винограда и земляники. Защищая от ледяного ветра и низкой температуры, она не дает корням задохнуться от недостатка кислорода. Многие другие защитные сооружения становятся зимними квартирами для грызунов. Хвоя не даст им обосноваться в укрытиях, построенных для винограда и роз.

Своевременная обработка и надлежащий уход за почвой на винограднике — одно из обязательных условий для виноградарей, желающих получить со своих насаждений максимально возможный урожай кондиционной и товарной ягоды.

Основной задачей, при обработке и уходе за почвой виноградника, является создание и постоянное улучшение механического состава, влагоемкости, воздушной проницаемости и плодородия почвы.

Способ обработки и ухода за почвой зависит от следующих факторов: климатическая зона, рельеф виноградника (низина, склон, возвышенность…), механический и физико-химический состав почвы (чернозем, супесь, глина…), водоснабжения (поливной, не поливной), глубина залегания грунтовых вод, толщина и насыщенность питательными элементами плодородного слоя и подстилающих горизонтов, а так же общей агротехники применяемой на винограднике.

ЧЕРНЫЙ ПАР

При этом способе верхний слой почвы виноградника в течении всего периода вегетации поддерживается в чистом от сорных трав состоянии. Это достигается путем многократных механических обработок (культивации) с помощью культиваторов и другой сельскохозяйственной техники или применением гербицидов.

Минусы: уплотнение пахотного горизонта, избыточное увлажнение верхнего слоя почвы при большом количестве осадков на «тяжелых» грунтах, и быстрое иссушение при малом на «легких», выветривание и вымывание плодородного слоя.

Черный пар не увеличивает плодородие почвы и требует ежегодного внесения органических и мин. удобрений.

ЗАЛУЖЕНИЕ (ЗАДЕРНЕНИЕ)

При этом способе на винограднике в междурядьях производится посев трав. Для этого можно использовать различные травосмеси (овсяницу луговую, мятлик луговой, райграс пастбищный, райграс французский, тимофеевку луговую, клевер, горчицу, люцерну, люпин и другие однолетние и многолетние травы).

Полное залужение почвы проводят только на взрослых плодоносящих виноградниках. На молодых посадках залужают лишь междурядья оставляя виноградные ряды шириной 1-1,5 м. под черным паром или мульчей. Такой способ содержания почвы требует периодических покосов травостоя.

Незаменим на виноградниках расположенных на склонах. Залужение препятствует выветриванию и вымыванию плодородного слоя, улучшает механическую структуру почвы, повышает ее плодородие.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Наиболее трудоемкий, но однозначно лучший способ содержания почвы на вашем винограднике. При этом способе поверхность почвы покрывается мульчей. В качестве мульчи можно использовать неорганические материалы — черная пленка, спанбонд, резина, геотекстиль и тому подобное, но гораздо эффективнее и лучше использовать органическую мульчу — сено, солома, скошенная трава, опилки, сосновый хвойный опад, листья, кора и многое другое.

Мульчирование помогает в борьбе с сорняками - слой в 5-7 сантиметров практически полностью останавливает их рост и развитие. При использовании мульчирования значительно сокращается испарение влаги из почвы и, как следствие, снижается частота поливов.

Верхний слой почвы будет всегда рыхлым - рыхление можно проводить реже. В жаркое лето мульчирование - один из лучших способов защиты растений - оно не даёт перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для роста и развития растений температуру.

Осеннее мульчирование применяют для защиты почвы от выветривания, вымывания и промерзания, что является залогом хорошего развития растений на будущий год. Помимо таких важных качеств, как предотвращение эрозии почвы, создания благоприятной для виноградного растения влагоемкости и воздухопроницаемости, развития полезных почвенных микроорганизмов, снижения количества воды для орошения, задержки развития сорняков, снижения температуры в жаркий период, уменьшения влажности воздуха на винограднике и, соответственно, снижения инфекционного фона, органическая мульча является прекрасным удобрением.

Мульчировать всю площадь виноградника достаточно тяжело, по этой причине я использую на своем небольшом винограднике как мульчирование, так и залужение. Мульчируются виноградные ряды шириной 1,5 м. Междурядья засеиваю различными смесями трав. При покосе междурядий, вся скошенная трава идет на мульчирование рядов. Все получается довольно быстро и легко, пробежался по междурядью с триммером и тут же подгреб граблями под кусты. Времени не много, а пользы море.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ НА ВИНОГРАДНИКЕ

Вот вы, уважаемые садоводы, и познакомились с основными способами содержания, ухода и обработки почвы на винограднике. Как видите, принципиальных отличий ухода за почвой виноградника и плодового сада нет. Желаю вам успехов и хорошего урожая.