Полимерные трубы и их соединение. Способы соединения труб - краткая характеристика. Неразъёмное соединение полимерных труб

Здравствуйте, уважаемые читатели! Огурец относится к одним из самых употребляемых овощей в мире. Выращивают его практически во всех странах, а в существенной части из них он растёт сам. Гастрономическое преимущество данного овоща в том, что употребляется этот продукт круглый год, в свежем и консервированном виде, а большинство традиционных блюд без него просто не получатся.

Ещё один плюс огурца в его низкой калорийности, и как диетический продукт его могут употреблять люди с хроническими заболеваниями внутренних органов: почек, печени и желудка. Неудивительно, ведь он на 90% состоит из воды, но зато оставшиеся 10%, можете быть уверены, - это сплошные витамины и минералы.

Эта культура растет почти на любом типе грунта и её урожайность от этого не зависит, но всё же предпочтительнее выращивать на рыхлой почве. Принадлежность к семейству тыквенных делает огурец тепло- и влаголюбивым, и именно эти два условия способствуют снятию обильного урожая, а значит, удовлетворяя эти две основные потребности, можно смело возделывать огурцы в открытом грунте осенью.

Достаточно только знать, как полить, как подвязать, и вы сможете угощать своих друзей огурцами даже в октябре.

Так иногда случается, что семена не прорастают. То ли материал бракованный попался, то ли место для огуречной грядки было выбрано неправильно, или неправильным был уход за посевами. Причин может быть много, но результат один - момент упущен и на дворе разгар лета.

Но даже при таком печальном исходе не стоит опускать руки и переживать сезон без огурцов. Вам ничего не мешает попробовать посадить их вновь. Тем более, к этому времени угроза всех возможных заморозков миновала и выращивать огурцы можно смело в открытом грунте.

Существуют специально выведенные гибриды, которые спокойно переносят самые различные условия произрастания, такие, как перепады температур и недолгие похолодания. Кроме того, такие сорта легче переносят инфекции и нападения вредителей, то есть в целом гораздо более жизнеспособны.

Конечно, это совсем не значит, что такой огурец способен выживать в дикой природе, производя хороший урожай, - и за неприхотливыми культурами тоже нужен уход. Давайте теперь рассмотрим особенности агротехники выращивания огурцов в открытом грунте в осенний период.

Поливы и питание

С наступлением прохладных ночей огурец начинает получать меньше питательных веществ из почвы. Эту проблему обычно решают разные водорастворимые подкормки, но количество корневых желательно снизить в два раза. Лучше обрабатывать огурцы по листу, - так они получают и усваивают питание быстрее и удовлетворительно реагируют на такую процедуру, как дождевание.

Посадка поздних огурцов характеризуется сокращением поливов, так как температура почвы уже не настолько прогрета, а влага станет её ещё больше охлаждать, вследствие чего на грядке начнётся развитие патогенной атмосферы для грибков, которая ещё более негативно скажется на корневой системе огурца, чем просто низкая температура.

Опасности осенней посадки

Если грибковая инфекция всё-таки поразила посадки, и стали заметны первые признаки гниения, то можно полить огурцы молоком (кислым или свежим) прямо под корень, для чего молоко разбавляется водой в соотношении один к одному и используется в тёплом виде в расчёте 1 литр на 8 кустов.

А для того, чтобы такой проблемы не возникало, следует сажать поздние огурцы открытого грунта на открытом и солнечном месте без угрозы холодных сквозняков, при необходимости прикрывая на ночь плёнкой, и поливать только тёплой водой в первой половине дня.

При хороших погодных условиях и правильном уходе всходы появятся уже на четвертый день.

Пасынкование огурцов открытого грунта

Обычно пасынкуют только помидоры, а у огурцов пасынки оставляют, и те превращаются в плодоносящие плети, особенно в открытом грунте, где огурцам есть куда ветвиться. Но растительные образования над листьями основного стебля всё же надо прореживать, так как избыток плетей может сказаться на урожае из-за нехватки питания вследствие избыточного затенения.

Особенности открытой грядки

Так как огурцы в открытом грунте несколько уязвимее парниковых, следует следить за тем, чтобы при обработке или снятии урожая не повреждался стебель. Травмированный стебель в условиях открытого грунта быстро заболевает и вместе с ним отмирает весь куст.

Ещё одна особенность огурца в открытой грядке осенью в переращивании плодов. Переспелые зеленцы не только тормозят развитие растения и плодоношение в целом, но и в состоянии просто погубить культуру.

Поздние огурцы лучше выращивать вертикальным методом, на сетке, установив над огуречной грядкой опору. Считается, что, развиваясь на опоре, тыквенные дают больше урожая, да и ближе к осени грунтовые чаще подвергаются гнили, поэтому огурцы следует изолировать от земли. Стоит лишь размещать такую грядку с защитой от северного ветра.

Поздние сорта для открытых грунтов

Твикси – неприхотливый гибрид. Устойчив к инфекциям, хорош для засолки.

Ярмарочный – этот гибрид имеет сладкий вкус. Предпочитает рассадный способ выращивания, формирует цветки женского типа.

Лидер - данному гибриду с женскими цветками отдается предпочтение в консервировании.

Кай f1 – корнишон, который прекрасно переносит похолодания.

Ухажёр – гибрид огурца с мужским типом цветения с длительным периодом плодоношения.

Существуют специально выведенные сорта огурцов для выращивания в осенний период, которые сажают всё же не в открытый грунт. Они предназначены для прорастания в теплицах и на лоджиях. Это Гирлянда, Палех, Майский, Московский, Сюрприз и Кураж. Такие гибриды созданы для того, чтобы спокойно переносить недостаток света и другие, нехарактерные для культуры, условия.

Огурец можно выращивать шесть месяцев в году, не считая возможности балконного урожая и, учитывая все претензии культуры на комфорт, можно получать столько плодов, сколько сможете переработать, или питаться свежими круглый год.

Доброго урожая и до скорой встречи!

С уважением, Андрей!

Введите свой e-mail и получайте новые статьи на почту:

Выращивание огурцов в теплице осенью - часто встречающаяся практика, поскольку уже в сентябре на открытом грунте эти овощи практически не плодоносят.

Подготовительные работы в теплице

Чтобы начать процесс выращивания, первым делом нужно убрать остатки после урожайной почвы на 5 см, поскольку в ней скапливаются вредные для овоща элементы. Если делаете теплицу в первый раз, то нужно положить свежий грунт. Перед посадкой необходимо привести в порядок элементы теплицы, а именно покрасить деревянные части и обработать раствором медного купороса металлические.

Затем нужно удобрить грунт известью, а также минеральными и органическими удобрениями. Желательно насыпать неперепревший навоз на грунт из расчета 20 кг на 1 м². Обратите внимание: удобрять грунт азотными удобрениями осенью не нужно, он добавляется только весной.

Когда подготовительный этап завершен, можно покрывать конструкцию пленкой и ждать, пока подойдет почва. В это время сформируйте грядки высотой 20-30 см. Они могут располагаться вдоль или поперек теплицы. Все зависит от расположения и формы сооружения. В каждом ряду рассаду нужно выращивать на расстояние 30-35 см. Если посадить растение ближе, то кустам будет тесно и они не получат достаточного объема света.

Еще один элемент подготовительных работ - установка шпалер из проволоки, к которым удобно привязывать разросшиеся кусты. Высота, на которую нужно привязывать проволоку, - приблизительно 2 м.

Высаживать огурцы в теплицах, где есть специальные устройства обогрева, можно в любую погоду, вплоть до ноября. Если таких приспособлений нет, лучше начать посадку в начале сентября, чтобы не попасть под заморозки.

В теплице нужно обеспечить уровень влажности 80% и температуру воздуха 22-25°С.

Требования к поливу

Прежде чем закапывать рассаду в лунки, нужно их полить. Сначала слабым раствором марганцовки, а потом -теплой водой. После того как жидкость впитается, начинайте посадку. После высадки растений поливать их уже не нужно.

Теоретически осенью можно посадить в теплице огурцы и семенами, но ждать урожая нужно будет дольше, поэтому выгоднее работать с рассадой.

Сама по себе посадка огурчиков - несложная составляющая всего процесса высаживания. Куда важнее уметь правильно ухаживать за растением. Уже через неделю после посадки пора подвязывать стебли к шпалере. Обязательно следует прищипывать вегетативный рост, избавляясь от лишней растительности. Когда кусты начнут разрастаться, следите, чтобы побеги не закрывали проходы между рядами. В нижней части стебля эти побеги лучше убрать, в средней части их надо прищипнуть над первым листом, а в верхней - над вторым. Также следует убирать ножом или секатором усики, пожелтевшие листья и побеги, которые уже плодоносили.

Поливать огурцы в теплице нужно как минимум через день. Почва в парнике должна быть постоянно сырой, но при этом не заливайте кусты до образования луж.

Из-за повышенной влажности может отпадать завязь, будут портиться листья и деформироваться плоды, да и в целом это может привести к снижению урожайности. Конечно, если выдалась теплая и даже жаркая осень, то поливать растение можно каждый день. Делать это лучше вечером, тогда плоды активно растут ночью. На лейку обязательно надевайте разбрызгиватель, чтобы не повредить корневую систему. На квадратный метр у вас должно уходить примерно по 4-8 л воды.

Пленочная теплица не пропускает водяные пары, поэтому является идеальным местом для выращивания огурцов. Однако важно обращать внимание на вентиляцию воздуха: нельзя допускать его застоя. Нужно каждый день проветривать помещение в течение 1-2 часов. Обратите внимание, чтобы при этом не возникали сквозняки.

Уход за огурцами в теплице (видео)

Подкормка огурцов

Для получения большого и качественного урожая огурцы в теплице нуждаются в подкормке. Важно следить, чтобы растению хватало азота, который находится в почве. Понять, достаточна ли его концентрация, очень просто. Обратите внимание на листья и плоды. Если они сочно-зеленого оттенка, цветы буйно цветут, а листья и завязи хорошего качества, значит, все в норме. При нехватке азота листы становятся желтыми, плоды - мелкими.

Уменьшение листьев, появление синих прожилок, редкие плоды, деформация листа - все эти симптомы говорят о разных проблемах, в частности о нехватке фосфора, калия, магния. Если вы заметили, что растению не хватает полезных микроэлементов, его следует подкармливать. Как это делается? Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, нужно организовать первую подкормку уже через месяц после посадки. И продолжать подкармливать почву каждые 10 дней.

В качестве подкормки можно использовать минеральные удобрения, имеющиеся в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофоску, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль применять нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор. Можно использовать всем известную селитру, но только не слишком усердствовать, иначе плоды могут быть похожи на кабачки. Можно приобретать комплексные удобрения. Их специально формируют для удобрения огурцов в теплице.

Часто фермеры удобряют растения куриным пометом и навозом других птиц и животных. Он тоже дает неплохой результат. Перед использованием навоз замачивают в воде в течение 2 дней, а затем разбрасывают под кустами.

Если температура воздуха в теплице низкая или есть симптомы гибели корней, то подкормка через грунт не сработает, и эффективнее применять вещества, действующие через листья. Лучший вариант - безбалластные удобрения, которые необходимо разводить в воде и опрыскивать ими растение. Их можно использовать одновременно с препаратами для обработки от вредителей.

Если совмещать все элементы ухода за растением, то оно даст хороший урожай огурчиков. Убирать его рекомендуется минимум 2 раза в неделю или по мере созревания плодов. Лучше обрывать огурцы чаще, чтобы повысить плодоношение.

Уход за огурцами осенью (видео)

Правильный уход за огурцами на самом деле проще, чем кажется на первый взгляд, и не отнимает много времени. Основные пункты включают в себя полив, прополку, подвязывание, прищипывание и подкормку.

Посадка и уход за огурцами требуют определённых умений, знаний и навыков. Основы того, как правильно ухаживать за огурцами, будут рассмотрены ниже.

Как подготовить семена к посадке

Сажать огурцы можно сразу в открытый грунт или в посуду для предварительного выращивания рассады. Выращивание рассады из семян представляет собой кропотливую работу. Чтобы семена были всхожими и полноценными, они должны иметь крупные размеры и хороший вес, ухаживать за ними также следует правильно.

Предварительно семена обрабатывают слабым раствором марганцовки, после чего помещают в тёплую чистую воду на 20 минут. Недоброкачественные семена обычно всплывают на поверхность, и их можно очень легко удалить. Делать это можно за 12 часов до посадки семян в грунт. Важно мерой подготовки семян является их прогревание. Для этого мешочек с семенами подвешивается к батарее или укладывается в помещении, где температура не опускается ниже 20 °С. Такое прогревание позволит повысить устойчивость растений к различным болезням и вредителям.

Оставшиеся семена можно сеять в грунт сразу же или проращивать в течение 2 суток в торфе или влажных опилках. Такое проращивание – это дополнительный отбор некачественного посевного материала. Проращивать семена можно при температуре 12–13 °C.

Посадка семян в грунт проводится на глубину 2 см. Если вы решили сеять семена сразу в грунт, следует учитывать, что огурцы могут сильно разрастись, поэтому не рекомендуется сеять их слишком часто. В каждую лунку можно сеять 1–2 семечка, расстояние между лунками – 8–10 см. Расстояние между рядками рекомендуется делать не менее 60 см, так за ними будет проще ухаживать и собирать урожай.

Выращивание рассады

Выращивать огурцы можно из рассады. Поскольку рассаду начинают выращивать заранее в домашних условиях , можно получить урожай намного раньше.

Этот способ выращивания может создавать некоторые затруднения: корни огуречной рассады очень тонкие и хрупкие, поэтому чтобы молодое растение прижилось, необходимо пересаживать с большим земляным комом.

Если же вы решили прибегнуть к выращиванию огурцов рассадой, лучше всего прибегнуть к использованию торфоперегнойных горшочков. Они обладают специально пористой стенкой, которая обеспечивает хороший доступ кислорода и жидкости к слоям почвы, в которых располагаются корешки рассады. Преимуществом такого горшочка служит то, что рассаду можно переносить в почву прямо вместе с ним, не извлекая корни и не рискуя их повредить. Попав в грунт, корневая система будет свободно прорастать сквозь стенки. Такие горшочки не содержат в своём составе токсических веществ, болезнетворных микроорганизмов, отличаются достаточной механической прочностью.

В качестве ёмкостей можно также использовать ящики, пакеты из-под сока или молока, пластиковые или бумажные стаканчики. Не рекомендуется с этой целью пользоваться пластиковыми контейнерами из-под кисломолочных продуктов. В них могут остаться кисломолочные бактерии, которые являются вредителями корневой системы у огурцов и привести к развитию серьёзных заболеваний и гибели растений.

Особенности ухода за огурцами в теплице

Правильный уход за огурцами в теплице и под открытым небом имеет некоторые различия:

Высадка огурцов в теплицу проводится на 1 месяц раньше, чем на грядку под открытым небом.
Прищипывание основной плети в теплице проводят несколько позже, чем на открытой грядке – после того, как плеть достигнет высоты шпалеры и перегнётся через неё. Тепличные огурцы подвязывают к шпалере при помощи шпагата.
Правильное прищипывание тепличных огурцов проводят по следующей схеме: из первых двух пазух удаляют побеги и бутоны, у следующих шести оставляются побеги. Когда эти побеги достигают длины 20 см, их необходимо прищипывать. Следующие побеги прищипываются по достижении длины 40–50 см. Основной стебель прищипывают не раньше, чем он станет выше длины шпалеры.
Для разведения и ухода за огурцами в теплицах лучше отдавать предпочтение самоопыляющимся сортам – это позволит повысить урожайность. Те сорта, которые опыляются насекомыми, лучше высаживать под открытым небом.
При подготовке теплицы в обязательном порядке проводится обеззараживание почвы и стояков. По осени из теплицы необходимо убрать все отходы и обработать раствором хлорной извести. Для его приготовления 40 препарата разводят на 12 литров воды и настаивают полученный раствор на протяжении 2 часов, после чего его необходимо процедить и можно пользоваться.
Весной почву в теплице необходимо обработать горячим раствором марганца из расчёта 3 г порошка на 10 литров воды. Можно воспользоваться с этой целью специальным препаратом Инта – вир.
В солнечную погоду теплицы рекомендуется проветривать, но при этом не допуская сквозняков. Кроме того, это позволит насекомым опылять растения.

Использовать теплицы можно в тех районах, где климат достаточно прохладный для выращивания огурцов. Кроме того, можно пользоваться теплицами для выращивания огурцов в холодное время года – зимой и ранней весной. В тёплых регионах можно высаживать огурцы в открытый грунт в мае - июне.

Подготовка грунта

Выращивать огурцы можно практически в любой почве, где есть достаточный дренаж и аэрация. Однако самые богатые урожаи при должном уходе можно снимать на почвах, богатых гумусом.

Лучше отдавать предпочтение участкам земли, где ранее не росли огурцы, тыквы, патиссоны и кабачки. Это предупредит накопление и развитие болезней и вредителей. Смену места можно производить не реже чем 1 раз в 5 лет.
Для хорошего урожая огурцы необходимо постоянно и правильно подкармливать. Лучше всего для этого подходят органические удобрения, которые способствуют улучшению структуры почвы.
Грядки для огурцов следует подготовить заранее. Лучше всего выбрать для посева тёплое и хорошо освещаемое место. Участок вскапывают на 27 см в глубину и вносят навоз или перегной в количестве 1 ведра на каждый квадратный метр.
Последующие 2–3 года не следует вносить органическую подкормку, достаточно только минеральных удобрений.
Предварительно грядку следует обработать раствором медного купороса. Его готовят из расчёта 1 столовая ложка препарата на 10 литров воды. На 1 кв. м грядки расходуется 1 литр полученного раствора.
С участка по осени обязательно убираются все отходы и растительные остатки, включая старые корни.
Перед тем как вскопать грядку, её обрабатывают суперфосфатом и золой или доломитовой мукой. После этого участок оставляют до весны.

Весной, перед тем как сеять огурцы , на каждый квадратный метр участка вносится 1 ведро навозного перегноя, торф, древесные опилки, стакан золы. После этого участок перекапывается на глубину штыковой лопаты.

Перед посадкой грунт необходимо утеплить. Для этого почва разравнивается и поливается горячей водой из расчёта 5–6 литров на 1 кв. метр. Можно поливать грядку слабым раствором марганца или гуматом натрия. Грядка укрывается плёнкой до посева.

Полив и подкормка

Чтобы получить сладкие и вкусные плоды, огурцы необходимо регулярно и тщательно поливать. При недостатке влаги они станут горькими.

Поливать огурцы необходимо не на корни, а увлажняя почву вокруг стебля. Не рекомендуется лить сильной струёй из шланга, лучше воспользоваться с этой целью лейкой. Воду для полива лучше брать подогретую до 20–23 °С, так как более холодная вода способствует переохлаждению и загниванию растений. В идеале для полива огурцов ставятся на солнце бочки и другие ёмкости с водой, чтобы она успела прогреться. При недостатке почвенной влаги у огурцов начинают увядать листья.

Если во время полива вода просачивается в почву плохо, можно сделать несколько проколов почвы с помощью вил. При значительном пересыхании необходимо поливать почву в несколько приёмов.

Во время массового созревания пловов поливать растение необходимо особенно тщательно, можно делать это через день.

В конце лета полив следует несколько сократить, так как чрезмерно увлаженная холодная почва приводит к поражению гнилью корневой системы.

Во время полива можно одновременно осуществлять подкормку овощной культуры. Лучше всего делать это в вечернее время, когда солнце печёт не так сильно. Не рекомендуется допускать попадания на листья капель дикости, чтобы не вызвать ожогов.

Подкорка производится с частотой 1 раз в 10 дней. Для изготовления подкормки можно взять литр густого навоза и растворить его в 10 литрах воды. В полученную смесь добавляется 25–30 граммов аммиачной селитры или мочевины, все тщательно перемешивается. На 4 огуречных куста приходится 1 литр полученной жидкости.
В начале цветения огурцов к описанному выше раствору можно добавить по 50 граммов калийной соли и суперфосфата.
В период активного цветения можно добавить в подкормку сернокислый цинк в количестве 100 мг, сернокислый марганец в количестве 400 мг или борную кислоту в количестве 500 мг.
В начале периода плодоношения количество суперфосфата и калийной соли можно увеличить до 60 граммов на ведро.

После завершения подкормки почва вокруг куста поливается водой, чтобы удобрение хорошо усвоилось и растение не получило химических ожогов.

Подвязка огурцов и формирование плетей

Уход за огурцами и формирование огуречной плети нередко вызывает массу вопросов у начинающих садоводов-огородников. Однако, если этому вопросу не уделить должного внимания, в теплице или на грядке могут получиться непроходимые заросли, а урожайность при этом может существенно снизиться. К тому же такое разрастание чревато развитием болезней или заражением вредителями.

Формирование огуречной плети состоит из трёх последовательных этапов:

На первом этапе из пазух первых трёх листьев удаляют все побеги и бутоны. Этот процесс называется ослеплением. Если не сделать этой процедуры, растение образует много завязей, которые негативно отразятся на его росте и развитии и, в конечном счёте, снизят урожайность куста.
Второй этап включает в себя удаление всех боковых побегов на главном стебле. На участке побега от 50 см до 1 метра оставляют по 1 листу на боковом побеге. Далее до конца всей плети оставляют всего 3 листа.
Третий этап включает в себя прищипывание на 1 лист всех боковых побегов второго порядка.

Чем выше растение, тем большее количество плодов на нём оставляется. Когда высота главного стебля достигнет высоты шпалеры и превысит её, верхушка прищипывается и перекидывается на шпалеру. Этот этап является конечным в формировании плети .

Помимо основной процедуры формирования, необходимо проводить еженедельный осмотр растений и удалять все пожелтевшие или больные листья и побеги. Лучше всего делать это в первой половине дня, тогда к вечеру ранки на побегах успеют подсохнуть.

Для подвязки грунтовых огурцов можно использовать следующие приёмы:

По краям каждого ряда огурцов укрепляется по деревянному или металлическому колышку высотой около 1,5 метров. Между ними натягивается проволока, шнур или шпагат.
Можно приобрести в специализированных магазинах готовые шпалеры.
После того как огуречная плеть достигает нужной длины, её аккуратно приподнимают и подвязывают к шнуру или проволоке.
Очень важно следить, чтобы ваши огуречные грядки не подвергались воздействию холодного ветра или сквозняков и располагались на солнечном теплом участке максимальное количество времени.
По периметру огуречной грядки можно высадить высокие растения (например, кукурузу). Эти растения послужат хорошей защитой от холода и ветра. Можно высадить кукурузу в несколько рядов.

Если огурцы на шпалерах растут на солнце и ничем не затеняются, они начинают созревать гораздо быстрее. К тому же, собирать урожай с подвязанных плетей гораздо проще и удобнее.

Суть второго оборота . Второй оборот применяется с целью максимально продлить время сбора урожая огурцов, сделать небольшую передышку в работе парников и теплиц в самое жаркое время года, когда есть возможность пользоваться богатым урожаем с открытого грунта.
Понятие «второй оборот» в нашей стране из-за наших климатических и географических особенностей в основном связывается с выращиванием огурцов и томатов. Другие культуры, как, например, сладкий перец или баклажаны из-за того, что итак имеют более длительные вегетативные периоды, у нас в России не выращиваются в два оборота.

Выращивание огурцов во втором обороте

Подбор сортов и гибридов огурцов для второго оборота

Подбор сортов и гибридов, способных создавать хорошее плодоношение при уменьшении уровня естественной освещенности из-за сокращения светового дня по ходу вегетации культуры, считается важнейшим условием для получения достойного урожая во втором обороте. В такое время года не все сорта и гибриды способны активно расти и плодоносить.
Тип плода и сроки высадки. Сроки высадки и тип плода следует учитывать обязательно. По типу плодов огурцы подразделяются я на 3 группы:
- длинноплодные – высокоурожайные, но в осенний период спросом не будут пользоваться большим спросом;
- короткоплодные- рано вступают в период плодоношения и рано заканчивают вегетационный период;
- среднеплодные- самые подходящие для осеннего выращивания с их повышенной способностью плодоносить в постоянно сокращающемся светлом времени суток и устойчивостью к болезням.
Поэтому мы предлагаем для осеннего выращивания новые гибриды с улучшенными качествами: F1 Темп, F1 Ритм, F1 Альянс Плюс, F1 Твенти, F1 Газал .

Выращивание рассады огурцов для второго оборота

Рассаду выращивают в августе за 15-17 дней до намеченной посадки, за такое время на рассаде огурцов должны сформироваться 2-3настоящих листа и хорошо развитая корневая система.
Технология выращивания рассады для второго оборота такая же, как и для весеннего оборота, только без досвечивания.
При выращивании рассады, учитывая в какое время года она выращивается, надо очень постараться не допускать перегрева растений.
Высадка рассады в теплице. В теплице высаживают рассаду в конце августа. Густота посадки должна быть ниже, чем в весеннем обороте, т.к. растениям предстоит расти и плодоносить в условиях недостатки света.
Оптимальная схема посадки для этого времени года:
- для пчелоопыляемых сортов – 60х40 см;
- партенокарпических – 150х50 см.

Условия выращивания огурцов во втором обороте

Оптимальная температура в теплице:

В сентябре – 22-24 в солнечную и 20-22 в пасмурную погоду, ночью – 18-19 градусов;
- в октябре – 20-22 в солнечную и 18-19 в пасмурную погоду, ночью – 15-16 градусов;
- температура почвы – около 20-21 градусов.
- в ноябре-декабре при применении дополнительного досвечивания - днем 17-18°С и 12-13°С ночью.
Формирование растений. До 90 см на партенокарпических и до 50см на пчелоопыляемых сортах на главном стебле удаляются все боковые побеги и вся завязь. Выше этого уровня боковые побеги прищипываются на один лист и на один плод, а на главном стебле оставляют все завязавшиеся плоды. Под самой шпалерой боковые побеги прищипывают на 2 листа и на 2 плода.
Когда главный стебель достигнет шпалеры, то дважды обкрутив вокруг шпалеры его направляют вниз. Дальше можно не прищипывать, отрастая еще на 50 см вниз, рост растения прекращается.

Полив. Поливы обычно совмещают с подкормкой растений. До середины октября в подкормках азот, фосфор и калий желательно вносить в равных дозах.
В середине осени, когда интенсивность естественного освещения падает, поливать огурцы можно один раз в неделю, а в ноябре и декабре – раз в две недели. Расход воды – 9 литров на 1 кв.м.
Поливать желательно по утрам
Борьба против болезней и вредителей. Особенность второго оборота – высокая степень раннего поражения культуры болезнями и вредителями, переходящими с летней культуры.
Без химических средств защиты растений выйти из положения однозначно не получится, но все же использование новых гибридов, устойчивых к таким заболеваниям, а также применение биопрепаратов для профилактики, помогают значительно снизить интенсивность использования химических средств во втором обороте.

Видео: Выращивание огурцов. Уход за огурцами осенью

Как ухаживать за огуречными растениями в сентябре-октябре.

Для сборки трубопроводов бытового назначения сегодня, как правило, используют трубы из пластика. Они удобнее, легче и долговечнее стальных, кроме того, для их соединения не требуется особой квалификации. Освоить такой процесс, как сварка пластиковых труб своими руками может каждый домашний мастер. Для осуществления сварки потребуется обзавестись необходимым оборудованием и немного попрактиковаться.

Пластиковые трубы сегодня практически вытеснили с рынка металлические. Именно пластик выбирают для монтажа трубопроводов при строительстве частных домов и общественных зданий.

Причина такой популярности проста – этот вид труб более практичен, а технология сварки пластиковых труб довольно проста, поэтому не требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Рассмотрим, как можно будет осуществить соединение труб из пластика, если работы по монтажу трубопровода проводятся собственными силами.

Способы соединения труб из полимерных материалов

Существует несколько способов соединения труб при монтаже трубопроводов. Выбор той или иной методики монтажа зависит от:

вида используемых труб (ПВХ, полипропиленовые, полиэтиленовые);
диаметра трубопровода;
назначения трубопровода.

Монтаж безнапорных трубопроводов

При сборке трубопроводов, в которых жидкость передвигается самотеком, как правило, обходятся без сварки. Для монтажа самотечной системы канализации или ливневки, чаще всего, используют:

Раструбные соединения. В этом случае, трубопровод собирается из труб, у которых с одной стороны имеется специальный раструб, дополненный уплотнительной манжетой. Гладкий конец трубы просто вставляется в раструб, а резиновое уплотнение герметизирует стык.

Клеевые соединения. При использовании этого метода трубы соединяют с фитингами при помощи специального клеевого состава.

Монтаж трубопроводов под давлением

При сборке трубопроводов для подачи воды или системы отопления применять описанные выше способы соединения труб нельзя. В этих случаях необходимо обеспечить более надежное соединение труб, поэтому используют следующие методы сварки:

Сварка муфтовая. В этом случае для сваривания пластиковых труб используются фитинги (муфты, отводы, тройники и пр.). Этот вид сварки иногда называют раструбным. Для его выполнения требуется специальное оборудование – паяльник для сваривания труб из пластика, это довольно простой прибор, на котором легко научиться работать.
Сварка электромуфтовая. Для реализации этого способа соединения труб применяют специальные детали – соединительные муфты, снабженные нагревательными элементами. При подведении к муфте напряжения она разогревается, образуя монолитное соединение со стыкуемыми трубами.
Сварка стыковая. Эта методика применяется, если необходима сварка пластиковых труб большого диаметра. Ее отличие от предыдущих способов заключается в том, что никаких дополнительных деталей не используется. Концы соединяемых труб разогревают до определенной температуры и соединяют между собой. Для проведения сварки требуется специальное оборудование – прибор с нагревательным зеркалом и центратор.

Нужно сказать, что все существующие способы сварки основаны на одном и том же принципе – материал труб расплавляется и образует монолитное соединение за счет диффузного проникновения частиц одной соединяемой детали в структуру другой.

Сваривание труб из полимерных материалов

Как правило, если речь заходит о возможности выполнения работы своими руками, то подразумевается, что мастер будет работать с трубами относительно небольшого диаметра. Поэтому ниже будет описан процесс муфтового соединения, которое чаще применяется для сварки пластиковых труб.

Необходимый набор инструментов

Для выполнения работы нужно будет подготовить определенный набор инструментов:

Аппарат (паяльник) для проведения сварки труб из полимеров. Это специальный прибор, работающий от сети и снабженное комплектом насадок для сваривания труб разного диаметра.

Совет! Насадки для пластиковых труб обычно входят в комплектацию аппарата, но если насадки необходимого размера не оказалось в комплекте, ее всегда можно приобрести отдельно.

Поскольку сварка по пластмассе проводится в том случае, если достигнута температура плавления, то не помешает иметь в наличии специальный термометр, позволяющий контролировать, какова температура прибора.

Труборез. Это приспособление позволяет точно и быстро резать поливинилхлоридные или полипропиленовые трубы. При использовании этого инструмента срез получается строго перпендикулярным и на нем не бывает задиров и заусениц.

Совет! Труборезы часто входят в комплектацию сварочного аппарата, поэтому покупать их отдельно нет необходимости. Вместо трубореза можно воспользоваться обычной ножовкой. В этом случае, разрезать трубу рекомендуется при помощи стусла.

Для обезжиривания деталей потребуется спирт и салфетка, которая не оставляет волокон на протираемых деталях.
Рулетка и маркер будут нужны для проведения замеров и выставления меток.
Если предстоит работа с трубами, имеющими диаметр более 50мм, то необходимо еще и центрующее устройство, так как трубы нужно соединять, не допуская смещения по осям.
Для снятия фасок нужен будет фаскосниматель или острый нож с коротким лезвием.

Подготовительные работы

Детали, подготовленные к сварке, следует очистить от любых загрязнений и протереть места стыков спиртом.
На паяльник для сваривания прикручивают насадки необходимого размера. Следует проверить, насколько плотно свариваемые детали надеваются на насадки, если они свободно болтаются, то добиться качественного соединения не получится.
Прибор подключают к электросети и ждут, пока он разогреется до нужной температуры (для сварки полипропилена требуется температура 260 градусов).
Перед началом процесса насадки протирают спиртом.

Совет! Обезжиривать при помощи спирта насадки рекомендуется перед каждой сваркой, тогда соединения будут более качественными.

Трубы нарезают на отрезки необходимой длины. А на наружном конце трубы снимается фаска. Это необходимо, чтобы труба максимально плотно, без задиров, вошла в фитинг. Особенно важно снять фаску с труб, имеющих диаметр 40мм и выше.
Затем нужно пометить на трубах глубину их вхождения в фитинг. При этом нужно помнить, что труба не вставляется до упора, обязательно нужно оставлять миллиметровый зазор.

Процесс сварки

После того как вся подготовительная работа будет окончена, начинается непосредственно сварка полимерных труб. На насадку надевается деталь фитинга так, чтобы она сидела максимально плотно и без перекосов. Другая насадка используется для разогрева трубы.
Время нагревания зависит от того, какую мощность имеет паяльник, а также от диаметра свариваемых труб. Информация о времени нагревания конкретной модели паяльника и времени, необходимого для разогрева труб, имеется в инструкции к аппарату.
Разогретые детали снимают с насадок и аккуратно соединяют. Важно не совершать после введения трубы в фитинг поворачивающих движений. Стыковка деталей производится до отмеченных маркером мест.

Необходимо зафиксировать соединение примерно на 30 секунд, за это время температура снизится и пластик успеет «схватиться».
Для сварки пластмассовых труб с диаметром 50 мм и более лучше использовать специальное монтажное приспособление, которое обеспечивает правильное расположение деталей и нужное давление.
После завершения процесса сварки и полного остывания пластика проверяется качество соединения. При обнаружении отсутствия соединения в деталях, нужно срезать место стыка и произвести сварку заново, воспользовавшись новым фитингом.
Браком при выполнении работы считается не только смещение деталей относительно общей оси, но и наличие наплывов пластика во внутренней части трубы. Эти наплывы образуются, если детали были перегреты или в процессе сварки их прижимали друг к другу слишком сильно. Присутствие наплывов на местах стыков плохо отражается на пропускной способности трубы и способствует ее засорению.

Процессу термической сварки чаще подвергается полипропилен. Сварка ПВХ труб чаще осуществляется «холодным» методом, то есть на клей. В процессе холодной сварки для ПВХ труб клеевой состав «растворяет» пластик и соединение получается таким же прочным, как и при сварке обычным способом.

Итак, в процессе сварки труб из пластика происходит соединение деталей на молекулярном уровне, то есть конструкция получается очень надежной и прочной, чтобы освоить процесс соединения труб, стоит наглядно увидеть, как осуществляется сварка пластиковых труб - видео с подробнейшими инструкциями можно найти в сети.

При строительстве водопроводов в зависимости от назначения в основном используются следующие виды соединении трубопроводов и гидравлической арматуры: сварные (неразъемные), резьбовые соединения (разъемные), фланцевые (разъемные), раструбное (неразъемные) и другие соединения.

Сварные соединения

Соединения трубопроводов при помощи электродуговой и газовой сварки относятся к неразъемным соединениям и наиболее широко применяются при сооружении магистральных водопроводов, а также при монтаже трубопроводов внутри помещений. На рисунке 5.1 представлен вид сварного соединения с указанием типа сварки и сварного шва, от качества которого зависит надежность работы водопровода. Перед сваркой концы труб и фаски необходимо тщательно очистить от ржавчины и грязи, трубы надежно укрепить на лежках или опорах и скрепить сварочными прихватками. После этого стык полностью необходимо заварить и проверить на качество сварки визуальным осмотром и с помощью установок по проверке качества сварного шва.

Резьбовые соединения

Соединение стальных трубопроводов и арматуры на резьбе относится к разъемным соединениям и обычно используется при монтаже водопроводов малых диаметров (до 50 мм) в системах водоснабжения и отопления. Этот вид соединения (рисунок 5.2) применяется при сравнительно невысоких давлениях (не более 1,6 МПа) и главным образом используется при сооружении трубопроводов и арматуры внутри помещений. Резьбовые соединения обеспечивают достаточную плотность, прочность соединений при возможной сборке или его разборке. Для соединения труб применяют цилиндрическую и коническую резьбы (метрическую и дюймовую). Плотность соединения с цилиндрической (трубной) резьбой обеспечивается применением уплотняющих средств в виде льняной пряди, пропитанной суриком на олифе или другими материалами. Соединение конической резьбой специальных уплотнений не требует.

Фланцевое соединение

Фланцевое соединение (рисунок 5.3) следует отнести к разъемным соединениям на прокладках, изготовленных из резины или других материалов, являющихся наиболее надежными, но в тоже время наиболее дорогими. Этот вид соединения применяется в основном для присоединения трубопроводов к фланцам гидравлической арматуры. Основное преимущество фланцевых соединений - их способность воспринимать осевые усилия и возможность замены гидравлической арматуры, вышедшей из строя.

Раструбное соединение

Чугунные трубы соединяют с помощью раструбов, заделку которых начинают после укладки труб в траншею. Герметизацию стыка осуществляют в основном двумя методами.

В первом случае (рисунок 5.4) внутренняя часть раструбной щели заделывается (уплотняется) промасленной пеньковой прядью. Из пряди изготавливаются плотные жгуты такой толщины, чтобы они с трудом входили в кольцевой зазор раструбного соединения. Концы колец закладываются в раструб вразбежку. Каждый виток проталкивают в раструб конопаткой и уплотняют его до отказа сильными ударами молотка по конопатке. Уплотнение считается законченным, если конопатка при ударе по ней молотком отскакивает. После тщательного уплотнения жгута или колец, оставшуюся глубину раструба заполняют асбестоцементной смесью, состоящей из 70 % цемента и 30 % асбеста. Перед приготовлением смеси асбестовое волокно просушивают, разрыхляют, а цемент просеивают. Заготовленную смесь хранят в герметически закрытой таре. Смесь увлажняют водой непосредственно перед заделкой стыка. Увлажненную смесь вводят в раструбную щель тремя-четырьмя слоями, которые уплотняют ударами молотка по чеканке.

Во втором случае (рисунок 5.5) в раструб устанавливается резиновая самоуплотняющаяся манжета типа Б1 или Б2, а для труб раструбно-винтовых - уплотнительное кольцо типа А с раструбно-винтовой чугунной или пластмассовой запорной муфтой.

При монтаже трубопроводов резиновыми уплотнителями используют специальные монтажные приспособления для соединения трубопроводов.

Соединение асбестоцементных труб

Соединение асбестоцементных труб в водоводах с рабочим давлением более 0,6 МПа выполняют с помощью двубортных асбестоцементных муфт типа САМ (рисунок 5.7) или с помощью чугунных муфт, где для уплотнения применяются резиновые кольца. Герметичность стыкового соединения при этом достигается в результате первоначального обжатия при монтировании труб и дополнительного уплотнения их в муфте за счет внутреннего гидравлического давления. Муфту устанавливают на обточенные концы асбестоцементных труб с предварительно надетыми резиновыми кольцами специальными винтовыми домкратами. Оставшийся зазор между муфтой и трубой заделывают цементным раствором. Недостаток чугунных фланцевых муфт - высокая стоимость и наличие стальных болтов, которые ржавеют и разрушаются.

Соединение полимерных труб

Соединение полимерных трубопроводов производится путем контактной сварки торцов, раструбным соединением или с использованием соединительных муфт (рисунок 5.6, б - неразъемные соединения), а также с помощью фланцев или накидных гаек - разъемные соединения.

Перед сваркой в стык торцы соединяемых труб очищают влажной мягкой тканью и торцуют поверхность. После этого трубы закрепляют в зажимах, между которыми расположен электронагревательный диск. При сближении концов труб происходит их оплавление, а при соприкосновении оплавленных слоев происходит тепловое склеивание. Оптимальная температура для сварки труб из ПНП - 180 ± 10 °С, а для труб ПВП - 200 ± 10°С. Время оплавления торцов труб при контактной сварке приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Ориентировочное время оплавление торцов труб при соединении в стык

При соединении полиэтиленовых труб в раструб перед сваркой поверхности необходимо очистить от грязи и обезжирить ацетоном. На концах труб снимают фаску под углом 45° высотой 1–2 мм. Контактная сварка в раструб основана на одновременном оплавлении нагревательным элементом наружной поверхности трубы и внутреннего раструба с последующим быстрым соединением конца трубы и внутреннего конца в раструб. Оптимальная температура для сварки труб ПВП - 288 ± 18 °С, а для труб из ПНП - 300 20 °С. Время оплавления поверхностей при раструбном соединении представлено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 -Ориентировочное время оплавления деталей при раструбном соединении

Рисунок 5.1 - Сварное соединение Рисунок 5.2 - Резьбовое соединение

Рисунок 5.3 - Фланцевое соединение Рисунок 5.4 - Раструбное соединение

Рисунок 5.5 - Раструбное соединение Рисунок 5.6 - Соединение полимерных

резиновыми кольцами труб:

а - раструбное соединение;

б - соединение муфтой

Рисунок 5.7 - Соединение муфтой типа САМ

Разъемные соединения полиэтиленовых труб, а также присоединения их к фланцевой арматуре и металлическим трубам, имеющим фланцы, осуществляется с помощью прямых утолщенных буртиков, стальных фланцев или накидных гаек. Для формирования буртиков под фланцы концы труб необходимо размягчить в ваннах с глицерином, нагретым до 185 ±50 °С.

Сегодня во время строительства трубопроводов используют разнообразные виды соединения труб . Достаточно часто для упрощения монтажа и повышения надежности места соединения некоторые изготовители выпускают раструбы , которые оборудованы неподвижными соединительными кольцами из резины. Давайте подробнее рассмотрим процесс монтажа труб и что для этого необходимо. Для расчета веса трубы, либо длины трубы вы можете воспользоваться трубным калькулятором

Разъемные способы соединения труб.

Абсолютно все соединения сантехнических труб можно разделить на два типа. Такие как:

Неразъемные;
Разъемные.

Следует отметить, что выбирать тот или другой тип нужно в зависимости от материала, из которого изготовлена труба. Помимо этого разъемные соединения труб делятся на муфтовые и фланцевые .

Соединение, именуемое фланцевым, используется во время монтажа ПВХ-труб . При этом необходимо применять чугунный крепеж с резиновой прокладкой. Для правильного монтажа фланцевого соединения нужно придерживаться следующей последовательности работ:

Выполнить обрезание трубы в месте соединения, фаску можно не делать, но срез обязан получиться идеальным;
Надеть на срез свободный фланец;
Вставить резиновую прокладку так, чтобы она выступала на 10 см от среза;
Наложить фланец на прокладку, после чего соединить его при помощи болтов с ответными фланцами;
Болты нужно закрепить, не прикладывая излишка усилий.

Муфтовый способ соединения.

Используется только во время монтажа напорных или же безнапорных труб, а также во время ремонта трубопровода. Порядок выполнения работ следующий:

Срезать концы соединяемых элементов под углом 90 градусов;
Приложить к месту соединения муфту таким образом, чтобы ее центральная часть лежала на стыке труб;
Нанести отметки для обозначения положения муфты;
Изнутри обработать муфту и концы трубы;
Вставить одну из труб;
Установить обе трубы таким образом, чтобы их продольная ось была единой. Муфту надвинуть на вторую трубу, согласно отметке нанесенной в начале.

Неразъемные способы соединения трубопровода.

Неразъемные методы отличаются тем, что во время разъединения трубопровода нарушается целостность трубы или крепления. Вышеуказанный способ: можно разделить на несколько видов:

Раструбный;
Крепеж сваркой;
Склейка труб.

Осуществляет в несколько этапов.

Во-первых, нужно очистить от грязи раструб с резиновым кольцом одной трубы и гладкий конец иной. Прокладку из резины, не имеющей никаких дефектов, необходимо разместить правильно. После чего с гладкого конца убрать фаску.
Во-вторых, при помощи силиконовой смазки нужно смазать соединяемые поверхности.
В-третьих, отрегулировать размещение труб и вставить гладкий конец в раструб.
В-четвертых, нужно задвигать трубу только до специальной монтажной метки.

Сварка труб.

Сегодня существует только две разновидности соединения труб при помощи сварки : встык и враструб. Если выбрана сварка враструб, то сварочным аппаратом нужно одновременно оплавить внутреннюю часть раструба и наружную поверхность гладкого конца. После чего трубы достаточно быстро соединяются.

Сварка встык представляет собой оплавление концов обеих труб и соединение их с приложением некоторого давления.

Следует отметить, что сварка труб является непростой задачей, для выполнения которой необходимо специальное оборудование. Именно поэтому далеко не все способы сварки доступны для домашнего использования.

Дуговая и газовая электросварка является наиболее распространенными. Но перед началом всех сварочных работ нужно произвести подготовку. Вначале необходимо произвести промывку всех замасленных частей труб при помощи каустической соды (едкого натра) и теплой воды. В месте будущего соединения срезается кромка, которая впоследствии обрабатывается растворителем.

Принцип действия любого газового сварочного аппарата заключается в том, что газ во время сгорания образует столб пламени, которое расплавляет присадочный материал и формирует так называемое сварочное соединение. Проволоку чаще всего используется в качестве присадочного материала. При помощи газовой сварки соединяются полимерные и металлические трубопроводы .

Дуговая сварка отличается тем, что соединение происходит при использовании неплавящихся или плавящихся электродов. В случае если выбраны неплавящихся электроды, нужно использовать присадочный материал.

Следует отметить, что сварочные работы, выполненные высококвалифицированным специалистом, смогут обеспечить наибольшую надежность соединения.

Склеивание труб.

Также сегодня доступен и другой способ неразъемного соединения труб, который называется клеевое соединение. Для использования данного метода необходим специализированный клей, так как им будут промазываться кромки соединяемых труб. Учитывая материалы, которые будут склеиваться, используют следующие разновидности клея:

«металл + резина» или «резина + резина» - 88Н;
Для металлических и пластмассовых труб - БФ-2;
Эпоксидный клей - для соединения полимерных, а также металлических деталей.

Чтобы соединить поливинилхлоридные трубы нужно:

Ошкурить и обезжирить специализированным средством на основе метиленхлорида концы труб;
При помощи кисточки или тампона покрыть клеем края труб и вставить друг в друга. Если все сделано правильно, то на стыке будет выделяться валик из клея;
Для обеспечения герметичности еще раз промажьте стык клеем.

Главное преимущество такого рода соединения труб состоит в том, что уже после небольшого промежутка времени трубопровод может использоваться.

Как соединить трубы из разных материалов.

Для соединения полимерных труб с деталями из других материалов используют специализированные переходники, уплотнительные элементы, а также фитинги. Давайте рассмотрим, как соединяется пластик с другими материалами:

3. Соединение с раструбом трубы из керамики.

Иногда при монтаже коммуникационных систем приходится совмещать элементы, сделанные из разных материалов. Особенно часто в строительной практике встречается соединение пластиковых труб с металлическими, для выполнения которого можно воспользоваться разными способами.

Мы расскажем, как с максимальной надежностью подсоединить пластиковый участок трубопровода к существующей стальной или чугунной системе. У нас подробно описаны технологии, позволяющие обеспечить герметичность при состыковке. В статье приведены приспособления и инструмент, необходимые для работы.

Обычно при прокладке водопроводных, канализационных или других систем строители стараются применять один и тот же материал. Однако в некоторых случаях не обойтись без комбинированных конструкций. Наиболее частыми причинами служат следующие.

Плановая замена и срочные ремонтные работы . Чугунные коммуникации, которыми оснащены дома, построенные несколько десятков лет тому назад, постепенно выходят из строя. Со временем металлические элементы подвергаются коррозии или засоряются, из-за чего им требуется их плановая либо аварийная замена.

Вполне естественно, что в этом случае старые чугунные или стальные трубы заменяются на полимерные, которые отличаются меньшей стоимостью и легкостью в монтаже.

В старых домах с давно проложенными коммуникациями к металлическим (обычно чугунным) стоякам часто подсоединяются современные полимерные трубы

Строительство . Процесс индивидуального или общественного возведения домов связан с прокладкой теплотрасс, канализации, подводки водоснабжения. Часто монтажом различных систем занимаются разные организации, из-за несогласованной работы которых на стройку поставляются несколько видов труб – как из металла, так и из пластика.

Особые случаи . В некоторых ситуациях совмещение разнородных материалов – насущная необходимость, например:

подключение трубопровода к технологическому оборудованию, высокую температуру которого не могут выдержать легкоплавкие пластмассовые изделия;
прокладка магистрали в зонах, подвергающихся повышенным нагрузкам, например, под оживленными дорогами или при выезде из гаража. В этом случае на сложных участках укладываются более прочные металлические элементы, а на остальных – полимерные.

Как мы видим, необходимость в совмещении разных видов труб возникает достаточно часто.

Виды и характеристики труб

Для корректного соединения труб, изготовленных из различных видов материалов, следует знать основные виды и свойства подобных изделий.

Вариант #1: металлические

Такие элементы, отличающиеся твердостью и механической плотностью, способны выдерживать немалые нагрузки. Общим недостатком металлических изделий является высокая стоимость.

Металлические трубы из меди, стали, чугуна имеют высокие показатели жесткости и прочности, но не всегда способны сопротивляться коррозии, а также склонны к образованию засоров

Среди наиболее распространенных вариантов можно назвать следующие виды труб.

Чугунные трубы. Наиболее популярный материал, для которого характерна хорошая стойкость, долговечность, а также относительно бюджетная цена.

Особые виды трубных соединений

В некоторых случаях целесообразно применить крепежи с иными видами фитингов. Рассмотрим два варианта подобных работ.

Крепеж при помощи специальной муфты

Достаточно простую деталь можно не только приобрести в магазинах стройматериалов, но и сделать самостоятельно.

Приспособление состоит из следующих частей:

корпуса, выполненного из чугуна или прочной стали;
двух гаек, которые располагаются по двум сторонам детали;
резиновых прокладок для герметизации соединения;
четырех металлических шайб, которые должны находиться во внутренней полости муфты.

Параметры всех элементов должны соответствовать диаметру труб, на которых они будут использованы.

Инструкция по применению: следует вставить концы труб вплоть до середины муфты, продев их через прокладки, шайбы и гайки, а затем последние сильно затянуть, чтобы они сдавили прокладки.

Монтаж зажимно-соединительной муфтой (фитингом Гебо)

Стыковка металлических и полимерных труб при помощи резьбы дает гарантированно герметичный шов, однако такой метод не всегда бывает возможным.

При незначительной длине металлической трубы или ее примыканию к горизонтальной поверхности целесообразно воспользоваться зажимно-соединительной муфтой, которую также называют фитингом типа Гебо (например, HEBO-QUIK).

Зажимно-соединительная муфта (фитинг Гебо) особенно рекомендуется для монтажа разнородных труб, находящихся в сложных для доступа местах (например, близко к стене)

Подобное устройство состоит из следующих деталей:

корпуса;
крепежных гаек;
зажимных, прижимных и уплотнительных колец.

Работа не требует особых навыков, специального оборудования или длительного времени.

Порядок действий:

Очистить край металлической трубы от загрязнений и старой краски.
Полностью развинтить муфту.
Последовательно надеть на чугунный или стальной элемент все детали крепления, при этом уплотнительное кольцо должно находиться на расстоянии 1 или более сантиметров от конца изделия.
Торец металлической трубы вставить в корпус соединительной муфты, придвинуть к нему все имеющиеся кольца, после чего закрутить болт.
К находящейся с другой стороны муфты резьбе следует прикрепить фитинг «американку», предварительно припаяв к нему полимерную трубу.

Для проверки прочности крепежа нужно осторожно потянуть элемент, придерживая рукой трубу, к которой он прикреплен. Фитинг не должен двигаться по конструкции. Если же он реагирует на ваши прикосновения, следует туже затянуть резьбу. Движение в этом случае будет значить, что вы неправильно подобрали размер, вследствие чего муфта сидит на трубе неплотно.

Процесс соединения металлических (чугунных, стальных) и полимерных труб требует определенных сил и навыков. Вне зависимости от вида крепежа, для безукоризненных стыков важно правильно подбирать детали нужного размера, а также тщательно следовать инструкции.