Как утеплить землю под домом. Наружная и внутренняя теплоизоляция основания дома. Чем защитить основание здания от холода

Каламондин или, как еще называют эту комнатную разновидность цитрусовых, цитрофортунелла является гибридом, полученным от скрещивания кумквата и любимого многими гурманами . Выращивание каламондина в домашних условиях дает возможность не только пополнить коллекцию экзотической культурой, но и получить яркие небольшого размера плоды.

Именно благодаря им растение получило народное название «золотой апельсин». Небольшого размера ароматные плоды обильно покрывают крону и подчас кажутся ненастоящими. Поэтому у цветоводов-новичков возникает вопрос: «Можно ли есть каламондин?».

Округлые, с тонкой цедрой и сочной сердцевиной плоды съедобны. Но ждать сладости мандарина в этом случае не стоит. Мякоть желто-оранжевых каламондинов кислая или даже горчит, а вот кожура, как у кумквата, сладковатая и очень ароматная.

Особенности ухода и выращивания каламондина

При комнатном содержании растение образует компактный кустарник или изящное штамбовое деревце, хотя на открытом воздухе культура порой достигает пятиметровой высоты. При несложном уходе в домашних условиях цитрус каламондин:

• хорошо растет;
• приносит плоды;
• его можно размножить черенкованием или семенами.

Сегодня любителям комнатных растений предлагают растения не только с однотонной листвой, но и пестролистные формы, у которых даже плоды имеют необычную полосатую окраску.

Во второй половине весны цитрус зацветает, и тогда крону покрывают очень пахучие звездчатые цветки белой окраски. Растение требует ручного опыления, после которого на нем образуются многочисленные завязи.

Даже небольшой экземпляр при должной подкормке и поливе их не сбросит и может зацвести, когда на его ветках все еще остаются незрелые плоды. О дискомфорте или нарушений условий выращивания каламондин сигнализирует потерей листвы.

Если не предпринять правильных мер, растение погибнет. Как ухаживать за каламондином? Какие требования к содержанию и уходу предъявляет эта культура?

Уход за цитрусом каламондином в домашних условиях

Впервые с увяданием и опадением листвы цветовод может столкнуться спустя несколько недель после приобретения яркого растения. Дело в том, что экзотический многолетник непросто адаптируется, а при переезде из магазина в квартиру меняется:

• температура воздуха;
• влажность;
• состав поливной воды;

Кроме этого, причины нездоровья и безуспешности ухода за цитрусом каламондином могут крыться в истощении плодоносящего деревца от долгого пребывания в магазине или недостаточного ухода. Поэтому растение лучше пересадить, предварительно осмотрев и очистив корневую систему от отмерших или гнилых фрагментов. Крону можно прикрыть пакетом, чтобы искусственно повысить влажность воздуха и создать подобие теплички.

Поскольку экзотические культуры неравнодушны к солнцу, то и место для них нужно находить на светлой стороне. Правда, об укрытии от прямых палящих лучей все-таки стоит позаботиться.

Купленный зимой каламондин ограждают от возможных сквозняков и сразу же ставят под для продления светового дня. И в последующие зимы подсветка обязательна.

В домашних условиях выращивание каламондина не требует от цветовода поддержания специальной температуры. Растения, если соблюдены все правила ухода за цитрусом каламондином, легко переносят жаркое время года, а оптимальной для них считается температура:

• 18–24 °C в летнее время;
• 12–16 °C зимой.

Растения влаголюбивы и прекрасно реагируют на опрыскивание, что помогает им переживать жару. В холодное время года такого частого увлажнения почвы не требуется.

Подкормки могут быть традиционными, совмещаемыми с поливами, и внекорневыми. В дополнительном питании каламандины нуждаются круглый год, особенно при частом и обильном плодоношении.

Если при уходе за каламондином в домашних условиях практикуют внекорневые подкормки, орошение лучше проводить на тыльную сторону листьев. Так нельзя будет испортить внешний вид глянцевых листовых пластин. Проведение таких процедур назначают на вечер, чтобы солнечные лучине обожгли места попадания капель.

Размножение семенами и выращивание каламондина из черенков

Выращивание каламондина из семян – дело кропотливое и требующее недюжинного терпения. Первые плоды цветовод сможет сорвать только через 6–7 лет. Получить новые экземпляры цитруса можно и помощью черенкования.

Но и здесь есть свои подводные камни. Чтобы черенки укоренились, потребуется:

• рыхлый субстрат для заглубления верхушечных частей побегов;
• тепличка с нижним подогревом;
• поддержание температуры порядка 23–25 °C;
• долгий световой день.

Черенкование и укоренение лучше проводить с мая по июнь, когда обеспечить эти условия проще всего. После образования корней молодые каламондины рассаживают по собственным горшкам.

Выбирая горшки для пересадки каламондина нужно учитывать размеры растения и разрастающейся корневой системы. Поэтому лучше брать объемные контейнеры, где деревцу будет удобно на протяжении как минимум одного года.

Во время переноса земляного кома в новую емкость важно его не повредить. А для оттока лишней влаги на дне горшка создают мощный дренажный слой. Рассчитывают его так, чтобы при установке коревой системы на слой грунта корневая шейка при засыпке оказалась над поверхностью субстрата.

Почвенная смесь для выращивания каламондина делается из готового грунта для декоративных культур с добавлением перегноя или из того же перегноя, вдвое большего количества дерновой земли и песка для придания рыхлости. После передки каламондин нуждается в поливе, а первую подкормку проводят лишь спустя месяц.

Видео об особенностях ухода за каламондином

Каламондин представляет собой экзотический фрукт, полученный путём скрещивания мандарина с фортунеллой поэтому он имеет и другое название - цитрофортунелла.

Иногда его называют комнатный мандарин, золотой апельсин. Относится каламондин к семейству рутовых, широко распространён и популярен в Юго-Восточной Азии.

Общие сведения

Цитрус каламондин – это вечнозелёное небольшое деревце высотой около 1 м с яркими желто-оранжевыми съедобными плодами. В привычной среде обитания высота дерева может достигать 5 метров. Многие цветоводы-любители хотели бы видеть в своей оранжерее это красивое растение.

Для ухода за каламондином не потребуется много времени и больших затрат. Размножается это растение при помощи семян и черенков. Поскольку каламондин считается комнатным растением, он хорошо переносит зиму в обычной квартире, оранжерее. Находясь в домашних условиях, он продолжительно плодоносит. В летний период каламандин прекрасно себя чувствует на балконе.

Начало периода цветения цитрофортунеллы приходится, как правило, на конец весны и продолжается в течение лета, цветки имеют форму изящных белых звёздочек с приятным ароматом. Процесс цветения может наблюдаться даже при наличии плодов.

Чтобы обеспечить гарантированное плодоношение золотого мандарина, опыление цветков лучше проводить, вручную используя при этом мягкую кисточку. Плоды могут формироваться даже на небольших растениях, высотой дерева 25см.

Плоды имеют горьковато-кислый вкус и ароматный запах, в них содержится немало косточек, кожура на вкус сладкая.

Каламондин уход в домашних условиях

Чаще всего в продаже имеются каламондины импортные, выращенные в специальных условиях с использованием особых технологий.

В корнях могут находиться капсулы со специальными гормонами. Если после приобретения в магазине цитруса, у него начинают опадать листья, необходимо сразу заняться его пересадкой. Осмотреть корни, удалить загнивающие корешки, пересадить в новый горшок.

Не надо огорчаться, если каламондин сбрасывает листья, растение ещё возможно спасти. Просто надо удалить отдельные ветки, обрезать все плоды, поскольку они забирают силы у растения.

Ежедневно опрыскивать питательным раствором, применять профилактические средства для защиты комнатных растений от болезней и вредителей. Вскоре цитрус каламондин снова порадует молодыми побегами.

Любое комнатное растение требует к себе постоянного внимания. Регулярный уход за каламондином предусматривает не только определённые виды подкармливания, полива, пересадки и размножения, но также и поддержание определённой температуры, влажности, освещённости.

Растение тяжело адаптируется к новым условия обитания. Микроклимат цветочного магазина, как правило, отличается от домашнего. Поэтому иногда после покупки каламондина и перемещения его в дом, квартиру, наблюдается опадение листьев.

Для устранения этого неблагополучного фактора и повышения влажности до 95-100%, на растение необходимо одеть полиэтиленовый пакет, закрепив его на стволе. Ежедневно пакет открывается для проветривания.

Помещение, в котором находится цитрофортунелла, должно быть достаточно тёплым и светлым, зимой можно дополнительно воспользоваться лампой. Летом необходимо предохранять растение от прямого попадания солнечных лучей.

Во избежание опадения цветов во время цветения и плодоношения каламондин нельзя активно двигать, поворачивать, переставлять. Для формирования симметричной кроны деревце поворачивать нужно очень осторожно и буквально на 1мм в день.

Несмотря на то, что цитрофортунелла теплолюбивое растение (оптимальная температура +18 +20°C) зимовка должна быть холодной для того чтобы растение плодоносило.

В зимний период температура воздуха в помещении должна поддерживаться от +12 до +15°C, хотя он может выдержать и значительное понижение температуры вплоть до +4 градусов. В жаркую погоду полив должен быть обильным и умеренным в прохладный период.

Удобрение для каламондина

Для подкормки каламондина можно использовать любое комплексное удобрение с микроэлементами для цитрусовых. Так как растение плодоносит постоянно, следовательно, и подкормку необходимо вносить в течение всего года.

Наиболее эффективной считается жидкая вне корневая подкормка. Чтобы не испортить поверхность листьев питательный раствор лучше разбрызгивать под них.

Каламондин болезни и вредители

Каламондин, как и любая растительность, нуждается в защите от вредителей. Основными его вредителями являются щитовка и ложнощитовка, паутинный клещ, белокрылка, тля. При их обнаружении растение необходимо обработать, используя препарат, предназначенный для уничтожения этого вида вредителей.

Обработку повторяют несколько раз (2-3 раза) с интервалом указанным в инструкции на препарат. Затем накрыв цитрус каламондин полиэтиленовой плёнкой, пакетом, поставить его на подоконник подальше от прямых солнечных лучей.

Необходимо помнить, что как при лечении растения от болезней и вредителей, так и при опрыскивании питательным раствором его приходится перемещать с одного места на другое.

Поэтому, исходя из личного опыта, цветоводы рекомендуют сделать на вазоне небольшой ориентир (отметку), чтобы запомнить постоянное положение горшка на подоконнике. После необходимых процедур растение возвращается на своё привычное место, причём вазон устанавливается к свету по нанесённой отметке.

Пересадка каламондина

Пересаживать цитрофортунеллу лучше всего в горшок больших размеров, поскольку, не смотря на небольшое деревце, каламондин имеет большую и разветвлённую корневую систему.

В качестве посадочного грунта используется следующая смесь (2 части дерновой земли + 1 часть перепревшего навоза + 1 часть песка). В течение месяца растение не удобряется, поскольку данная посадочная смесь содержит достаточное количество питательных элементов.

Каламондин размножение черенками

Процесс размножения продолжительный и сложный. Для выращивания каламондина из семечки и получения первых плодов понадобится немало лет.

Посадочный материал из черенков укореняется в рыхлом субстрате в парниковых условиях с обязательным нижним подогревом. Оптимальная температура для появления корешков +23 + 25 ᵒС, поэтому черенкование растения предпочтительнее проводить в начале лета, когда воздух прогрет до необходимой температуры и достаточная продолжительность светового дня. Даже несмотря на соблюдение этих условий, не все черенки укореняются. На данном этапе рекомендуется применение фитогормонов.

Инструкция

Каламондин получили благодаря скрещиванию мандарина и японского кинкана, небольшое вечнозеленое растение с маленькими листьями. Листья могут иметь ярко-зеленую окраску или пятнистость, и те и другие издают приятный цитрусовый аромат. Цветки цитрофортунеллы белые и очень душистые, а плоды по форме и окраске напоминают мандарины, но диаметр их не превышает 3-4 см. У созревших плодов легко можно отделить кожуру от мякоти, при этом мякоть кислая и содержит много семян, а кожура сладкая и приятная на вкус.

Если поддерживать необходимые растению условия, с легкостью растет в квартире и переносит зимовки. Растение будет иметь очень декоративный вид, непрерывно цвести и одновременно с тем плодоносить, но для этого за цитрофортунеллой нужен уход. Одно из важных условий ухода - подходящий цветку грунт, горшок и своевременная пересадка.

Пересаживают каламондины в конце февраля, когда у растения вот-вот закончится период покоя. Молодые растения пересаживают в горшок чуть больше размером ежегодно, а взрослые раз в 2-3 года. Выбирая горшок для пересадки, нужно следить, чтобы он не был намного больше предыдущего. Оптимальным размером будет, если старый горшок свободно можно будет поставить внутрь нового, и зазор между их стенками составит не более 2 см.

Лучше, если новый горшок будет повторять предыдущий по форме и материалу - растению не придется тратить время на адаптацию. Предпочтительнее выбирать для средней полосы горшки из пластика, а не из глины, так как глина хорошо сохраняет и тепло, и влагу. Корни растения в межсезонье будут страдать от холода, а во время отопительного сезона - от жары. Пластиковые горшки принимают температуру помещенного в них субстрата, и поэтому корни растения находятся в большем комфорте.

Обязательно наличие в горшке дренажного слоя как минимум в 1 см толщиной. Для дренажа можно использовать керамзит или гальку. Грунт для пересадки можно составить из листового перегноя, дерновой земли и перепревшего навоза с речным песком в равных пропорциях или же взять готовый грунт для цитрусовых.

Каламондин не любит пересадку с удалением старого субстрата, поэтому лучше перевалить земляной ком из старого горшка в новый полностью, заполнив новым субстратом свободное место. Для этого горшок с цитрофортунеллой кладется набок и акуратными постукиваниями грунт отделяется от стенок. Взяв растение за ствол у самого основания, вынимают его из старого горшка и ставят в новый с предварительно положенным на дне керамзитом и небольшим слоем грунта примерно в 2-3 см. Установив каламондин по центру нового горшка, аккуратно заполняют образовавшуюся у стенок пустоту, слегка утрамбовывая грунт. После этого растение поливают и ставят на постоянное место.

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.


Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Утепление фундамента дома производят с целью обеспечения износостойкости, прочности и долговечности здания, экономичности в эксплуатации и ремонте.

Помимо этого, утепление фундамента снижает теплопотери строения, что помогает сэкономить средства на отоплении помещения. О том, как утеплить фундамент при помощи различных материалов, рассказывается в этой статье.

Утепление фундамента - обработка стен конструкции слоем утеплителя изнутри или снаружи. Назначение: снижение теплоотдачи, защита от конденсата, обеспечение комфортного микроклимата, предотвращение деформации.

Важно. На фундамент, как основную несущую конструкцию здания, приходится большой процент теплопотери.

Наружным утеплением конструкции можно снизить теплопотерю на 20%. Но наружное утепление не всегда возможно. Альтернативой станет внутренняя теплоизоляция.

Преимущества теплоизоляции фундамента:

1. Повышенная теплоотдача (20% экономии тепла).
2. Противостояние силовым нагрузкам со стороны грунта. На деформацию фундамента влияет влага, которая содержится в почве. Частое расширение или сужение стен под действием влаги приводит к быстрому разрушению здания.
3. Гигроскопичность. Стабильная температура и сухость постройки позволяет ей сохранять технические характеристики и избежать появления конденсата.
4. Функциональность. Утепленный и сухой подвал всегда пригодится в хозяйстве.

Утепление грунта возле фундамента

Под подошвой и по периметру здания влагосодержащий грунт промерзает и оказывает давление на основные детали конструкции. Сухие песчанистые и скалистые грунты не меняют своей формы. Но глинистые, торфяные и мелкопесочные породы с высоким содержанием влаги расширяются за счет кристаллизации водных капель в лед. Если на участке неоднородный грунт, происходит неравномерное выдавливание бетона.

Для борьбы с пучинистыми силами подошва фундамента углубляется ниже уровня грунтовых вод – на о,5-1м вглубь почвы. Боковые стены уплотняются дренажными покрытиями.

Утепления соприкасающегося грунта происходит с помощью непучинистых материалов (керамзитом, щебенкой, шлаком или смесью известки-пушонки с песком).

Утепление фундамента отмосткой

Утепление грунта производится отмосткой вокруг дома. Под верхний слой отмостки укладывается полоса теплоизолятора шириной в 1 м (керамзит слоем не менее 30 см или пенополистирол толщиной 5 – 10 см). Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы имеют разную плотность сжатия, срок эксплуатации и способ нанесения. Ниже рассмотрены варианты утепления фундамента.

Методы утепления фундамента

Утепление песком

Суть метода:

• Песочные грунты засыпается в траншею (вырытую вокруг дома) до уровня проектируемого пола. Предварительно происходит замена пучинистого грунта на сыпучую смесь из песка и гравия (слой 30-40 см).
• Воздуховоды (если таковые есть) выводятся наверх.

• Противостоит воздействию грунтовых сил.
• Обеспечивает сухость и твердость подошвы.
• Недорогой материал.

• Трудоёмкость.
• Большой расход (на конструкцию 10х10 потребуется 100 кубов песка).

Утепление керамзитом

Внутренняя отделка заключается в заполнении пустот под перекрытиями первого этажа. Наружное использование керамзита применяется для отмостки (водонепроницаемое покрытие вокруг здания).

Особенности керамзитного утепления:

• Уменьшение глубины погружения фундамента.
• Повышение теплоизоляции пола.

Выполнение работ:

• Вырыть траншею глубиной от 20 до 40 см.
• На 1/3 засыпать дренажной смесью.
• Закрепить брусья с пазами для установки досок.

Важно. Процесс утепления фундамента кирпичного и деревянного дома производится по одной технологии.

Утепление пенополистиролом

Материал высокой прочности.

Основные характеристики экструдированного пенополистирола:

• Защита фундамента от негативного влияния окружающей среды (солнечные лучи, мороз, влажность, грунтовое давление).
• Внутренняя и наружная теплоизоляция.
• Улучшение основных свойств конструкции (прочность, долговечность, пожаробезопасность).

Выполнение работ:

1. Выкопать яму (шириной 1 м) по всему периметру и высоте фундамента.
2. Возвести 30 см подушку (из песка и шлаков), засыпать и утрамбовать дренажную смесь.
3. Монтировать на подушке пенополистироловые плиты с помощью мастики или специального клея.
4. Наполнить строительные швы полиуретановой пеной или холодной битумной мастикой.
5. На углах монтировать пенополистироловые плиты в два слоя (из-за высокой теплопотери).
6. Засыпать слой песка толщиной 35 см.

Утепление пенопластом

Теплоизоляция фундамента пенопластом предполагает наружное и внутреннее утепление конструкции.

Процесс утепления пенопластом включает:

• очистку стен;
• цокольную отделку стен;
• выравнивание поверхности;
• фиксацию пенопластовых плит на клеевой состав с помощью дюбеля;
• нанесение специального клея и зажим армирующей сеткой (для сохранности формы).

Утепление пеноплексом

Закрыто-пористая структура пеноплекса отличает его высокие гидро- и теплоизоляционные показатели.

Он сохраняет тепло, выдерживает давление грунтовых сил и обеспечивает благоприятный микроклимат в доме.

Плюсы пеноплекса:

• водостойкость;
• хорошая теплоотдача;

Важно. Теплоизоляция фундамента пеноплексом пройдет успешно, если проводить минимум через 7 дней после гидроизоляции.

• Плиты пеноплекса снабжены пазами, что делает их крепление плотным и без отверстий. Монтаж происходит с применением клея.
• Битумный клей наносится точечно на небольшие участки поверхности. Плита прижимается к стене и просыхает 2-3 мин.
• Изделия выступают на 30-50 см. По окончанию монтажных работ пустоты заполняются сыпучим грунтом (щебень, песок, гравий).
• В остальном, установка аналогична с пенополистирольными плитами.

Утепление пенополиуретаном (ППУ)

Достоинства пенополиуретана:

• не сжимается;
• герметичный;
• скорость монтажа;
• экологические свойства;
• высокая энергосберегаемость;
• избежание стыков, щелей, зазоров;
• длительность эксплуатации (40-50 лет);
• не предполагает дополнительных материалов;
• гигроскопичен (поглощает влагу в помещении);

Напыляемая пена прирастает к сухим блокам, наполняя все отверстия. После просушки ППУ обладает прочными свойствами минералов (камней).

Выбор способа утепления фундамента является индивидуальным. Всё зависит от характера грунта, фундамента, материалов и финансовых возможностей застройщика.

Проникающая гидроизоляция

Инъекционная гидроизоляция

Гидроизоляция глиной

Утепление фундамента

Нужно ли утеплять фундамент?

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание , особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов.

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

Утепление заглубленных сооружений позволяет сократить тепловые потери, защитить конструкцию фундамента от промерзания, избежать конденсации водяного пара на холодных стенах (связанной с недостаточной теплоизоляцией или вентиляцией в помещении), предотвратить появление сырости и развития плесени. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются . Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Преимущества

• ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
• уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
• обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
• предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
• защищает гидроизоляцию от механических повреждений ;
• способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

• малое водопоглощение;
• высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
• стойкость к агрессивным подземным водам;
• неподверженность гниению.

Благодаря свойствам исходного сырья и закрыто-ячеистой структуре, затрудняющей проникновению воды внутрь, экструдированный пенополистирол обладает превосходными техническими характеристиками и большим сроком службы, что позволяет применять его для утепления фундамента.

ЭППС обладает практически нулевым водопоглощением (не более 0,4-0,5 % по объему за 28 суток и за весь последующий период эксплуатации), поэтому грунтовая влага не скапливается в толще утеплителя, не расширяется в объеме под воздействием изменений температуры и не разрушает структуру материала на протяжении срока его службы (морозостойкость более 1000 циклов замораживания-оттаивания).

Благодаря своей прочности плиты экструзионного пенополистирола увеличивают срок эксплуатации гидроизоляционного покрытия, защищая ее от механических повреждений и обеспечивая положительный температурный режим.

Таким образом, утепление фундамента и цоколя дома экструдированным пенополистиролом продлевает срок службы фундамента.

Преимущества

• стабильность теплоизоляционных свойств на протяжении всего срока службы;
• срок службы не менее 40 лет;
• прочность на сжатие составляет от 20 до 50 т/м 2 ;
• не является питательной средой для грызунов.

Расчет толщины утеплителя

Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной выше уровня земли, принимается равной толщине утеплителя для наружной стены и вычисляется по формуле:

Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной ниже уровня земли вычисляется по формуле:

• δ ут - толщина утеплителя, м;
• R 0 прив. - приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены, принятое в зависимости от значения ГСОП, м 2 ·°С/Вт;
• δ - толщина несущей части стены, м;
• λ - коэффициент теплопроводности материала несущей части стены, Вт/(м·°С);
• λ ут - коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м·°С).

Необходимая толщина утепления из плит экструдированного пенополистирола в стенах подвала для всех областных и республиканских центров РФ приведена в таблице:

В линейке материалов ЭППС присутствуют специально разработанные теплоизоляционные плиты с фрезерованными канавками на поверхности. Данный материал совместно с геотекстильным полотном успешно работает в качестве пристенного дренажа, т.е. он выполняет три функции: утепление фундамента, защиту гидроизоляции от механических повреждений и отвод воды от фундамента в системе дренажа.

Как утеплить фундамент?

При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта , определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

Утепление фундамента снаружи

Утепление грунта по периметру дома под позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта - песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

Утепление фундамента изнутри

При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

В конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

Как крепить пенополистирол
к гидроизоляции фундаменту

Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

Приклеивание ЭППС следует начинать снизу , укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L - образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная или. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

• в процессе установки элементы гидроизоляции могут "разъехаться", после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;
• гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

Утепление цоколя

Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях , так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

Подземная часть

В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

Надземная часть

В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

1. Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей;
   подробнее об утепление стен под штукатурку>>>)
2. Монтаж первого слоя армирующей стеклосетки

   Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

3. Дюбелирование (выполняется сквозь первый слой армирующей стеклосетки)
4. Монтаж второго слоя армирующей стеклосетки (аналогично с первым)
5. Отделка цоколя (возможные варианты):
   • декоративная штукатурка;
   • каменные плиты (крепятся на специальный клей);
   • керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).

Утепление фундаментной плиты

При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

Утепление фундамента и грунта вокруг фундамента имеет две стратегические цели:

• На пучинистых грунтах: утепление фундамента и прилежащего грунта с целью «отодвинуть» в сторону от фундамента промерзание грунта, уменьшить глубину промерзания грунта и сократить тем самым величину зимнего подъема уровня грунта.
• На непучинистых грунтах: уменьшить теплопотери отапливаемого дома через фундамент в холодный период года.

Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении "специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов". В территориальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией.
Рекомендации по утеплению фундамента и грунта имеют ограничения: стандарты утепления не распространяется на строительство на вечномерзлых грунтах и в районах со средней годовой температурой наружного воздуха (СГТВ) ниже 0 °С или с величиной индекса мороза (ИМ) более 90000 градусо-часов. Например, описываемые ниже меры по утеплению грунтов и фундаментов могут применяться в Мурманске (СГТВ= +0,6°С) или Иркутске (СГТВ= +0,9°С), но не могут использоваться в Сургуте, Туре, Ухте, Воркуте, Ханты-Мансийске, Магадане, Вилюйске, Норильске, Якутске или Верхоянске (СГТВ Также не требуется утепление фундаментов и грунтов с целью снижения морозного пучения и предупреждения деформации основания на непучинистых (гравелистых и крупно-песчаных) грунтах.
Теоретической основой утепления грунта и фундамента в качестве меры по уменьшению морозного пучения, является представление о физических механизмах подъема уровня грунта при промерзании.

Морозное пучение – подъем уровня грунта в результате расширения замерзающей в толще грунта воды может иметь место только при сложении трех обязательных условий:

1. В грунте должен быть постоянный источник воды
2. Грунт должен быть достаточно мелкозернистым, чтобы смачиваться и удерживать воду.
3. Грунт имел возможность промерзать.

При замораживании водонасыщенного грунта в нем образуются линзы льда на границе раздела температур, и выше от него к промерзающей поверхности. При замерзании вода расширяется примерно на 9%. Сила давления поднимающейся при замерзании почвы может варьироваться от 0,2 кгс/см2 для песчаных грунтов до 3 кгс/см2, что вполне может уравновесить или превысить нагрузку от здания и вызвать деформацию ленточного фундамента. Ил (органический или неорганический грунт с особо мелкими частицами) способен расширяться при замерзании и при отсутствии постоянного притока воды (высокого уровня грунтовых вод). Величина морозного подъема илистых почв может составлять до 20% от толщины промерзшего слоя.

Неотапливаемые подвалы и подполы подвергаются высокому риску разрушения вследствие подъема грунтов, сопряженного с примораживанием грунта к поверхностям стен подвалов и подполов. Вследствие примораживания образуется достаточно широкий слой плотной связи между грунтом и материалом стен. При морозном подъеме грунт способен разорвать непорочную кладку кирпича или фундаментных блоков. Поэтому на пучинистых грунтах, во-первых, рекомендуется устраивать монолитные заглубленные конструкции, а во-вторых, изолировать стеновой материал от промораживаемых пучинистых грунтов дренажным грунтом, дренажной пристеночной гидроизоляцией, утеплителем или слоем скольжения из пленочных материалов. Также наружное утепление подземных стен подвалов играет важную роль в предупреждении образования конденсата на внутренних поверхностях стен, и как следствия, образования плесени.

Вертикальное утепление наружных поверхностей фундамента 5 см слоем экструдированного пенополистирола приводит к сокращению теплопотерь здания через грунт примерно на 20%. Хотя горизонтальное подземное утепление основания фундамента и прилежащего грунта незначительно влияют на теплопотери здания, и потому может быть расценено как малоэффективное с точки зрения энергосбережения, такой вид утепления играет значительную роль в предупреждении промерзания подлежащих под фундаментом грунтов.

Методика утепления фундаментов на пучинистых грунтах

Схемы утепления фундаментов зданий отличаются в зависимости от режима их эксплуатации (отопления в холодное время года).
Для отапливаемых в холодное время года зданий (зданий в которых поддерживается круглогодично температура не ниже +17°С) схема утепления сочетает наружное вертикальное и горизонтальное утепление фундамента с предупреждением образования мостиков холода и отсутствием утепления полов по грунту. Неизолированные от грунта плавющие полы позволяют, с одной стороны лучше прогревать грунт под зданием, предупреждая его промерзание, а с другой стороны позволяют пользоваться накопленным теплом в массе грунтовой подсыпки и получать 1-2 «даровых» градуса геотепла.
Пояс горизонтального утепления на углах здания (из-за больших теплопотерь по сравнению со срединной частью фундамента) должен быть либо большей ширины, либо, что практичней при строительстве – большей толщины.
Ширина и толщина широко распространенного отечественного утеплителя Пеноплекс для утепления грунта и фундамента определяется по таблицам, приведенным в стандарте организации СТО 36554501-012-2008, исходя из индекса мороза (ИМ), характеризующего количество дней на данной территории с отрицательной температурой и величину отрицательных температур в градусо-днях.

Схема утепления постоянно отапливаемого в холодный период здания с теплоизоляцией плавающего пола от подлежащего грунта

Если постоянно отапливаемый в холодное время года дом имеет теплоизоляцию пола от подлежащего грунта, то параметры утепления рассчитываются по другой таблице:
Параметры утеплителя ЭППС для постоянно отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола на пучинистых грунтах (по Таблице №1 СТО 36554501-012-2008 )

Задача утепления грунта в неотапливаемых сооружениях (сооружения температура в которых в холодное время года менее +5°С) сводится к снижению промерзания подлежащего под фундаментом грунта. Поэтому сам фундамент не утепляется, а утепляется лишь грунт под ним, так чтобы исключить мостики холода к подлежащему грунту через сам фундамент. В данном случае теплопотери здания в расчет не принимаются, и увеличение толщины горизонтального пояса утепления не требуется.
Многие дачи эксплуатируются в режиме переменного режима, когда отопление включается только во время периодических приездов, а большее время дом стоит без отопления. В этом случае схема утепления комбинирует утепление самого фундамента для снижения теплопотерь в период отопления и утепление всего подлежащего грунта для снижения промерзания в период без отопления. Имейте в виду, что если вы планируете поддерживать постоянно дом в режиме «незамерзания» +3 +5°С то такой дом не может классифицироваться как постоянно отапливаемый из-за недостаточной для прогревания грунта теплоотдачи.

Схема утепления неотапливаемого в холодный период здания на пучинистых грунтах

Такой дом требует утепления фундамента и грунта как дом с переменным режимом отопления. Параметры утепления для домов с переменным режимом отопления рассчитываются также как и для неотапливаемых домов. Дополнительного утепления по углам не требуется из-за непродолжительных периодов отопления.

Схема утепления фундамента здания с переменным режимом отопления на пучинистых грунтах

Параметры утепления фундаментов неотапливаемых или периодически отапливаемых зданий на пучинистых грунтах (по таблице №2 СТО 36554501-012-2008).

Схема утепления грунта неотапливаемого в холодный период здания на пучинистых грунтах.

Если у отапливаемых зданий имеются холодные пристройки, например, террасы, гаражи, то горизонтальный пояс утепления охватывает все сблокированные с домом пристройки. Ее параметры на участке пристройки рассчитываются как для неотапливаемого здания. Также требуется теплоизоляция между фундаментами неотапливаемой и отапливаемых частей здания, для предупреждения теплопотерь через мост холода. Подлежащий грунт под неотапливаемой частью здания полностью изолируется утеплителем от фундамента.

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные - действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные - силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные - силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, - замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
- какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

С чего начинается дом. Конечно с фундамента, который погружен в грунт. А в грунте всегда присутствует вода и при строительстве здания этот фактор отрицательно влияет на долговечность фундамента, ускоряет его старение и, в конечном итоге приводит к его разрушению. Кроме этого на фундамент плохо влияют осадки в виде дождя, снега, паводковых и ливневых вод.

Для того, чтобы дом простоял долгие годы, очевидно, что фундамент нуждается в защите от воздействия воды. То есть его при закладке фундамента, надо грамотно выполнить его гидроизоляцию.

Схема образования грунтовых вод, где 1-верхний уровень грунтовых вод, 2-пласт насыщенный водой, 3-пласт грунта не проницаемый для воды, например - глина, 4-колодец на участке, 5-артезианский колодец, 6-уровень гидростатического давления, 7-возможный разлом грунтовых пород, 8-сдвиг грунта вследствие его разлома.

Различные виды фундаментов, любой конструкции, нуждаются в защите от воздействия воды, как в виде осадков (дождь, снег, паводковые воды), так и подземных вод (грунтовых).

Существуют два способа нанесения гидроизоляция - в вертикальной и горизонтальной плоскостях:

· как правило, вертикальная гидроизоляция наносится с наружной стороны фундамента. При этом гидроизоляцию необходимо наносить до уровня отмостки или тротуара. Она защищает фундамент от грунтовых вод.

Варианты горизонтальной и вертикальной гидроизоляций (а,б), где: 1 - гидрозамок из глины; 2 - гидроизоляция в вертикальной плоскости; 3 - гидроизоляция в горизонтальной плоскости; 4 - прижимная стенка из кирпича; УГВ - уровень грунтовых вод.

· горизонтальная гидроизоляция предназначена для защиты стен подвалов и здания от воды, проникающей по каппилярам пористых материалов от подошвы фундамента.

Вариант горизонтальная гидроизоляция. 3 - уровень гидроизоляции.

Горизонтальную гидроизоляцию применяют в зависимости от насыщенности грунта водой их уровня (УГВ).

От поверхностных вод, которые присутствуют на любом участке, защищает отмостка. Поэтому каждое здание должно быть обустроено отмосткой, выполняющей защитные функции.
Защита от грунтовых вод зависит от их уровня, а также уровня их сезонного поднятия во время весеннего паводка. При организации гидроизоляции фундамента руководствуются следующими правилами:

Гидроизоляция обязательна, если УГВ расположен на глубине менее 1 метра

от подошвы фундамента;

При УГВ на глубине более 1 м от низа фундамента гидроизоляция в принципе не обязательна. Но УГВ имеет свойство колебаться (повышаться, понижаться) с годами. Это явление называется - многолетними колебаниями УГВ. Учитывая этот процесс, целесообразно выполнить самую простую и недорогую гидроизоляцию, особенно если в коттедже планируется подвальное помещение;

Если УГВ выше подошвы фундамента, то кроме гидроизоляции, необходимо устраивать также и его дренаж для отвода вод;

Если коттедж предполагается расположить на водонепроницаемых или водоупорных грунтах (глина, суглинки), гидроизоляция необходима обязательно, независимо от УГВ. Это объясняется тем, что грунты такой категории, не сразу пропускают поверхностные воды с поверхности в нижерасположенный грунт и вода поступает к фундаменту;

Примеры структуры водонепроницаемых грунтов.

В природе существуют агрессивные грунтовые воды (определяются лабораторным путем), образующиеся вследствие деятельности человека. В них присутствуют различные кислоты или щелочи, что при воздействии на фундамент вызывает коррозию и разрушение бетона. При их наличии гидроизоляция фундамента обязательна. При этом используются гидроизоляционные материалы стойкие к таким агрессивным средам.

Рассмотрим некоторые традиционные и новые способы выполнения гидроизоляции различных конструкций фундаментов.

Плитный фундамент.

Гидроизолируется рулонным рубероидом, минимум в два слоя с нахлесткой 10 - 20см. Клеющей основой является горячая битумная мастика. Гидроизоляция укладывается на фундаментную плиту. При наличии неровностей поверхность плиты выравнивают стяжкой. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, по нему делается стяжка.

Ленточный фундамент.

Существует несколько способов гидроизоляции ленточного фундамента.

• Обмазка битумной мастикой.

Это самый экономный вариант. Применяется в качестве защиты фундамента от капиллярного поднятия УГВ и защиты от проникновения поверхностных вод. От напорных вод (более двух метров) обмазочная гидроизоляция не защищает. Гидроизоляцию наносят на ровную сухую поверхность, при этом углы дома принято закруглять. При этом, обеспечивают защиту гидроизоляции от механических повреждений, при обратной засыпке котлована грунтом, в котором находится жесткий строительный мусор (обломки бетона, арматура и т.д.). Защиту выполняют: утеплителем ЭППС; геотекстилем; синтетическими полотнами и т.д.

• Гидроизоляция рулонным материалом.

Самый простой из рулонных материалов - рубероид. Он более долговечный и прочный чем обмазка. При этом, если в грунте обратной засыпки нет жесткого мусора, гидроизоляцию защищать не обязательно. Технология устройства такой гидроизоляции проста - на выровненную поверхность фундамента наносится слой горячей битумной мастики и на него клеится рубероид. Рубероид наносится минимум в 2 слоя полотна с нахлестом 10-20 см.

• Напыляемая гидроизоляция.

Состав жидкой изоляции наносится на очищенную плоскость фундамента специальными распылителями. Как правило, напыление проводится по термически скрепленному геотекстильному материалу, который выполняет роль арматуры, для напыляемого материала;

• Одним из наиболее эффективных современных способов является метод проникающей гидроизоляции. Технология заключается в нанесении на влажную поверхность фундамента специального состава. В этот состав входят специальные активные вещества. Проникая в микротрещины и поры, эти вещества кристаллизуются и, как бы, пломбируют (закупоривают) их. При образовании новых трещин этот процесс возобновляется. Этот процесс продолжается пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитного состава. Т.е., применяя эти составы, фундамент на долгое время получает способность к самозалечиванию.

Эти препараты наносят кистью, шпателем, распылением.

Схема действия проникающего состава, где а - бетон; б - микротрещины в бетоне; в - влага; г - рост кристаллов, заполняющих микротрещины.

Примечание: Проникающая гидроизоляция может применяться для всех типов фундаментов, изготавливаемых из бетона, железобетона и других пористых материалов.

Столбчатый и свайный фундамент

Сваи и столбы гидроизолировать довольно сложно.
Для столбчатых фундаментов применяется гидроизоляция насыпного типа. Это сухие материалы, которые засыпаются ровным слоем в основание опалубки и препятствуют проникновению влаги к фундаменту. Выбор этих материалов на рынке довольно обширный.

Для столбчатых и свайных фундаментов также применяется обмазочная или покрасочная гидроизоляция. Они представлены в виде быстрозасыхающих битумных или латексно - битумных составов. При обработке ими поверхности образуется пленка, которая эффективно задерживает влагу.

Если такую гидроизоляцию сочетать с насыпной, процесс приобретает эффективный комплексный характер изоляции.
Ну и конечно, проникающая гидроизоляция, самое эффективное и оптимальное решением проблем гидроизоляции этих типов фундамента.

Так выглядит гидроизоляции фундамента в натуре.

Несмотря на большой выбор прогрессивных гидроизоляционных материалов и существующие многообразные методы устройства защиты фундаментов, выбор того или иного способа изоляции, зависит от каждой конкретной ситуации.

Утепление фундамента коттеджа.

Куда уходит тепло из дома? На схеме видно, в каком процентном соотношении происходят потери тепла по элементам конструкции здания. Роли фундамента и крыши в этом списке значительны.

Схема теплопотерь через элементы конструкции здания.

Естественно, что для снижения потерь тепла требуется утепление, которое поможет не только удержать тепло внутри коттеджа, но и значительно снизить энергозатраты на его обогрев.

При грамотном планировании строительства коттеджа предусматривается комплексная система утепления здания, в которой рассматриваются схемы теплоизоляции всех его конструктивных элементов.

Остановимся на одной из основных составляющих конструкции - фундаменте. Утепляя подземную часть дома (фундамент в частности), помимо того, что сокращаются потери тепла, также решается одна из важных проблему - существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения. А это позволяет избежать деформаций оснований зданий. Для уменьшения проявления этих сил, необходимо исключить (или уменьшить) первопричину их возникновения - промерзание грунта. Это достигается утеплением фундамента по всему периметру коттеджа.

Еще один плюс теплоизоляции - это в неотапливаемом подвале зимой поддерживается плюсовая температура без его обогрева. Объясняется это тем, что на глубине около двух метров, температура в грунте не опускается ниже плюс 5-10 градусов, а утепление позволяет сохранять эту температуру в подвале.

Теплограмма не утепленного фундамента (красный цвет - утечка тепла).

Технология утепления фундамента является разновидностью наружной схемы теплоизоляции всей конструкций коттеджа. Отличительной особенностью является то, что теплоизоляционный материал для фундамента должен обладать повышенной механической прочностью и работать как гидроизоляция. Теплоизоляция для фундамента должна отвечать следующим требованиям:

На сжатие должна быть высокая механическая прочность;

Низкий коэффициент водопоглощения и теплопроводности;

Экологическая чистота материала;

- стойкость к агрессивным средам;

Негорючесть;

Долговечность.

Вариант теплоизоляции фундамента, где 1- наружный отделочный слой, 2- подсыпка из песка, 3- горизонтальное утепления грунта; 4-обратная засыпка, 5- асбестоцементный лист, 6- вертикальный теплоизоляционный материал, 7- вертикальная гидроизоляция, 8- горизонтальная гидроизоляция, 9-стена подвала.

Способы утепления фундамента зависят от двух объективных параметров:

Максимальной глубины промерзания грунта для данной климатической зоны;

Конструктивных особенностей коттеджа (подвальные, безподвальные варианты т.д.).

В настоящее время широкое применение нашли утеплители из стойких к влаге пенопластов.
К ним можно отнести экструдированный, вспененный пенополистирол (в плитах) и пенополиуретан (в плитах или напыляемый на стройплощадке).
Они соответствуют всем необходимым требования, предъявляемым к утеплителям фундамента (см. выше).
Например, экструдированный полистирол обладает рядом уникальных свойств:

Низкая теплопроводность (близкая к характеристике неподвижного воздуха);

Экологически безопасен;

Не создаёт среды для размножения бактерий и образованию грибков, гарантирует отсутствие нор грызунов в утеплителе;

Стойкий к агрессивным средам (морская вода, известь, гипс и т.д.)

Относится к негорючим материалам группы Г1.

Пример утепления фундамента методом напыления
Теплоизоляционные плиты приклеиваются к поверхности фундамента, или крепятся механическим способом.

Утепление фундамента дома осуществляют несколькими способами.
Наиболее надежным из них считается полное утепление фундамента дома по его периметру. Плиты вспененного пенополистирола обычно крепятся на битумно-цементный клей и просто прижимаются землей.

Пример утепления фундамента пенополистирольными плитами.

Эффективным современным способом устройства теплоизоляции фундамента является утепление стен плитами из пенополистирола, который применяется в качестве несъемной опалубки при заливке фундамента. После окончания возведения фундамента, эти плиты остаются в грунте и служат утеплителем фундамента.
Также для защиты стен фундамента и грунта от промерзания применяется горизонтальная укладка плит экструдированного пенополистирола по периметру дома под отмосткой.

Подготовка утепленной отмостки к заливке.
В нижеприведенной таблице приведены технологические мероприятия по обеспечению защиты конструкций подвалов (холодных и утепленных) от проникновения влаги.

Таблица. Способы утепление фундамента и подвала.

Кроме экструдированного пенополистирола для утепления фундамента применяются: керамзит; базальтовая вата, штапельное стекловолокно, жесткие плиты из гидрофобизированной минеральной ваты и др.
Проектировщик самостоятельно подбирает вид утеплителя, исходя из минимизации расходов на эксплуатацию дома.
Надо отметить, что теплоизоляция фундамента тесно связана с его гидроизоляцией и решать эти вопросы надо в комплексе.
Решить вопрос гидроизоляции и утепления фундамента, значить повысить долговечность и надежность здания в целом.