Пол в погребе. Пол в вашем подвале Заливаем пол в цокольном этаже дома

Подвал требует гидроизоляции в большей мере, чем какое-либо другое помещение, поскольку эта часть дома подвергается воздействию грунтовых вод. Гидроизоляция должна быть комплексной, в идеале ее нужно выполнять снаружи и изнутри дома , то есть работы должны начинаться еще на этапе подготовки к закладке фундамента. Гидроизоляция пола эффективна только в сочетании с гидроизоляцией фундамента и стен.

Важность гидроизоляции пола в подвале

Гидроизоляция пола – лишь одна из комплекса мер по защите подвала и расположенных выше помещений от избыточной влажности. Она необходима по ряду причин:

Через пол грунтовые воды проникают в фундамент и далее в стены дома, вызывая их разрушение изнутри
Подвал обычно используется как хранилище, мокрый пол и влажный воздух создают неблагоприятные условия для хранения продовольственных и непродовольственных запасов
Если подвал защищен от проникновения влаги извне, создается прослойка сухого воздуха, которая обеспечивает дополнительную , а сырость ухудшает эксплуатационные характеристики утеплителя

Гидроизоляция под стяжку

Заливке бетонного пола в подвале должен предшествовать комплекс мер, направленных на ограничение контакта грунтовых вод с основанием дома. На предварительно выровненном грунте создается многослойный насыпной «пирог», каждый слой сыпучих строительных материалов утрамбовывается и тщательно выравнивается:

10-40 см щебня
10 см строительного песка
Рулонная гидроизоляция из рубероида или плотной полиэтиленовой пленки
Армированная бетонная стяжка
Второй слой рулонной гидроизоляции, помимо пленки или рубероида можно использовать стеклохолст
Слой теплоизоляции (минвата, ЭППС, керамзит)
Чистовая бетонная стяжка или сухая стяжка из листовых материалов

Также на рыхлый, пористый грунт можно настелить слой жирной глины, утрамбовав ее и сделав заход на стены фундамента. Если делается нижний слой из глины или сам грунт глинистый, достаточно слоя щебня толщиной 10 см, если щебень насыпается непосредственно на впитывающий грунт, его слой должен быть более толстым.

Полотнища рулонной гидроизоляции настилаются внахлест, швы проклеиваются скотчем, для склейки рубероида лучше использовать расплавленный битум. Края рулонного материала должны минимум на 20 см заходить на стены подвала.

Если на участке, где стоит дом, высокий уровень грунтовых вод, систему внешней гидроизоляции необходимо дополнить дренажной системой. Дренажные трубы, обернутые геотекстилем, угадываются в траншею, которая выкапывается по всему периметру фундамента. На дно насыпается подушка из песка и щебня, сверху трубы засыпаются слоем щебня.

После выполнения финишного слоя стяжки можно приступать к гидроизоляции пола изнутри помещения.

Способы внутренней гидроизоляции пола в подвале

Гидроизоляцию пола изнутри можно выполнить, когда дом уже построен и обжит. Она хорошо дополняет наружную гидроизоляцию, но не может полностью заменить ее. В зависимости от назначения гидробарьера применяется несколько технологий гидроизоляции:

Обмазочная – выполняется битумными или полимерными мастиками, составами на основе портландцемента
Проникающая (пропиточная) – обработка жидкими составами глубокого проникновения, разновидностью проникающей гидроизоляции является инъекционная
Рулонная , оклеечная или наплавляемая, битумная или мембранная
Литая , холодная или горячая. Самый надежный, но довольно трудоемкий способ, предварительно собирается опалубка. Мастичный раствор заливается толстым слоем, его можно дополнительно армировать сеткой.

Более эффективна комбинация нескольких способов гидроизоляции, например, поверх проникающей можно выполнить обмазочную или литую. Подробнее о преимуществах и недостатках разных способов гидроизоляции читайте .

Проникающая гидроизоляция

Эта технология обеспечивает наиболее надежную защиту от капиллярной влаги. Составы для гидроизоляции с пенетрирующими добавками приникают глубоко в поры бетона и вступают в химическую реакцию с его компонентами. В результате образуются непроницаемые для воды кристаллы, но сохраняется паропроницаемость бетона. Проникающая гидроизоляция долговечна, устойчива к механическим повреждениям, повышает морозостойкость бетона.

Проникающая гидроизоляция эффективно действует только при соблюдении технологии нанесения. Основание необходимо подготовить, очистить и обезжирить, чтоб поры хорошо впитывали состав. Смесь наносится в несколько слоев. Сначала обрабатываются углы и швы, затем вся площадь поверхности. Между нанесением слоев нужно выдерживать интервал порядка 2 часов.

Наиболее эффективна очистка водой подающейся из водоструйной установки под давлением порядка 20 атм. Для улучшения адгезии бетон можно поцарапать проволочной щеткой, а непосредственно перед нанесением подготовленной смеси его необходимо увлажнить. Для равномерной кристаллизации увлажнение бетона нужно продолжать несколько дней после нанесения гидроизоляции.

При выполнении инъекционной гидроизоляции тщательная подготовка поверхности не требуется, температурно-влажностный режим также не имеет значения. Но сама технология сложнее, поскольку для закачивания высокотекучего геля или микроцемента в структуру бетона необходимо специальное оборудование. Предварительно перфоратором высверливаются отверстия, через них с помощью насоса с насадкой-иглой нагнетается смесь.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция наиболее доступна по цене, выполняется без особых трудозатрат, в сжатые сроки, составы могут наноситься на любую поверхность. Такая изоляция обеспечивает временную защиту на период паводков или обильных осадков, отсекает капиллярную влагу, но не выдерживает давление воды. Поэтому для районов с высоким уровнем грунтовых вод это решение не подходит.

Для обмазочной гидроизоляции используют разные составы:

Битумные мастики – малопопулярный в последнее время материал, они недолговечны, быстро отслаиваются, но такие составы можно применять между слоями черновой и чистовой стяжки
Битумно-полимерные и битумно-резиновые составы более надежны и долговечны
Цементно-полимерные составы обладают высокой адгезией к бетону и образуют паропроницаемое покрытие
Разновидностями составов для обмазочной гидроизоляции также являются жидкая резина и жидкое стекло

Слой обмазочной гидроизоляции наносится на обработанную грунтовкой поверхность. В зависимости от консистенции состава для его нанесения можно использовать шпатель (мастерок), валик или широкую кисть.

Гидроизоляция жидкой резиной

Гидроизоляция жидкой резиной устойчива к давлению воды, перепадам температур, не подвержена гниению и горению, обладает отличным сцеплением с основой и отличается ремонтопригодностью.

Для уменьшения расхода материала поверхность необходимо выровнять
Основание обрабатывается грунтовкой в 2 этапа. Углы и щели грунтуются в первую очередь и дополнительно закрываются специальной тканью
Через 3-4 часа после нанесения грунтовки можно наносить саму жидкую резину, существуют специальные машинные установки, нанесение валиком – более трудоемкий процесс, но работы обходятся значительно дешевле

Гидроизоляция жидким стеклом

Гидроизоляция жидким стеклом имеет черты обмазочной и проникающей гидроизоляции. Плюс такого решения в том, что наносить состав можно на влажную поверхность и в помещении с высоким уровнем влажности. Подобно пенетрирующим составам, жидкое стекло проникает в структуру бетона и кристаллизуется. Но оно недолговечно , происходит постепенное саморазрушение гидроизоляции, обычно уже через 5 лет она утрачивает защитные свойства.

Сложность заключается также в том, что состав нужно готовить небольшими порциями и быстро вырабатывать – он схватывается примерно за полчаса и не подлежит повторному использованию. Наносят его валиком или кистью в несколько слоев, поверхность подготавливается как под проникающую гидроизоляцию.

Рулонная гидроизоляция

Классическая выполняется путем наклеивания рубероида или толя на холодную или горячую битумную мастику. Возможно также наплавление гидроизоляционного материала на битумной основе с помощью газовой горелки или строительного фена, на небольших площадях можно применять паяльную лампу. Традиционная битумная рулонная гидроизоляция недолговечна, уязвима для микроорганизмов, становится хрупкой при низких температурах.

В последнее время появились более современные рулонные материалы, долговечные и неподверженные гниению:

Стеклорубероид, гидроизол – битумное вяжущее, нанесенное на основу из стеклоткани, стеклохолста, асбестового картона
Бризол, изол – смесь битума с резиновой крошки и другими наполнителями, а также пластифицирующими добавками
Фольгоизол – материал на основе вспененного полиэтилена, выполняет функцию гидроизоляции и теплоизоляции

Перед укладкой рулонной гидроизоляции основание необходимо очистить, обработать грунтовкой и просушить. Если материал наклеивается на мастику, ее нужно наносить более широкой полосой, чем ширина рулона. Сверху гидроизоляция прокатывается массивным валиком. Рулонные материалы укладываются с нахлестом 10-15 см и заходом на стены 20 см.

Мембранные материалы являются разновидностью рулонной гидроизоляции, для пола используется мембрана толщиной 0,2 мм. Ее укладывают с нахлестом 10 см и сваривают с помощью паяльника. В месте каждого нахлеста выполняется несколько сварочных швов шириной 1,5 см, расстояние между соседними швами должно составлять 2 см.

Чтоб соединение полотен получилось надежным, сначала выполняют сварку шва на небольшом участке и через час проверяют его качество. Если шов получился прочным, можно по той же технологии скреплять мембраны на всей площади.

Видео

Гидроизоляция пола и стен подвала проникающими составами

Итог

Для эффективной гидроизоляции пола в подвале ее необходимо осуществлять в несколько этапов – под черновую стяжку, между черновой и чистовой стяжкой, поверх чистовой стяжки. Если для защиты стяжки от проникновения грунтовых вод извне применяется преимущественно рулонная гидроизоляция, то внутри подвала можно прибегнуть к различным технологиям.

В районах с сухим климатом и невысоким уровнем грунтовых вод достаточно проникающей или обмазочной гидроизоляции. Для защиты от давления воды требуется оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция , которую необходимо выполнять в несколько слоев, хорошую защиту также обеспечивает литая изоляция жидкой резиной.

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. целесообразно в случае:

отапливания подвала;
использования в качестве жилой комнаты;
применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
размещения котельной или подобных технических помещений;
размещения погреба для хранения продуктов;
повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

ведро;
лопата;
терка и мастерок;
трамбовщик основания;
емкость для бетонного раствора;
шлифмашинка;
уровень;
гидроизоляция;
строительный скотч;
арматура или стальная сетка;
маячки;
правило для выравнивания бетона;
болгарка с дисками по камню;

Из материалов понадобится:

цемент М400;
стандартный щебень;
карьерный песок;
водопроводная вода;
химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
Создание песчаной подушки со щебнем.
Монтаж опалубки.
Прокладка слоя гидроизоляции.
Укрепление арматурой.
Заливка бетоном.

Подготовка пола к цементированию

Бетонирование по грунту — идеальный вариант для стяжки.

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
демонтирование неремонтопригодных участков;
корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5-1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит , порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2-2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется или глубинный вибратор.

Сушка

Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию . Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона - 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин - 8 кг, для цветных полов - 8 кг затирки на 1 м2.

Одной из наиболее важных задач при строительстве цокольного этажа своими руками, является устройство пола. Если значение крыши всем известно – она предотвращает проникновение влаги и холода сверху, то не все задумываются, что пол выполняет ту же функцию, только снизу.

Правильно выполненный пол позволяет стабилизировать внутреннее колебание температуры и влажности и, тем самым,создает устойчивый микроклимат, который так необходим для внутренней отделки. Однако,возведение пола нельзя рассматривать отдельно от выполнения других операций, так как изготовление цокольного этажа – это комплексная работа в которой все этапы взаимосвязаны .

Поэтому, если в процессе строительства была допущена какая-либо ошибка или нарушена технология, то обустройство пола, каким бы качественным оно ни было, не даст ожидаемого результата. Другими словами – в помещение все равно будет просачиваться холод и влага.

К примеру, если неправильно выполнен расчет цокольного этажа, и оказалось, что он расположен ниже грунтовых вод, то одно лишь обустройство пола не обеспечит помещение защитой от влаги. Поэтому только комплексным подходом можно сделать строение надежным, долговечным и комфортным для проживания.

Обустройство цокольного этажа

Гидроизоляция котлована

При строительстве цокольного этажа,в первую очередь, необходимо правильно определить его глубину. Причем, решающим моментом здесь является не требования проекта, а близость расположения грунтовых вод. Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод не стоит заглублять более чем на метр.

Совет!
На дно котлована .
При этом каждый из них необходимо промазать битумной мастикой, чтобы обеспечить герметичность.

Кроме того, большую роль играет гидроизоляция котлована, которая выполняется следующим образом:

Когда яма выкопана, поверхность следует выровнять и уложить слоем глины толщиной около 10 сантиметров. Таким образом, получится глиняный гидрозатвор. При этом, глину необходимо хорошо утрамбовать.
Затем дно котлована засыпается слоями щебня и песка, толщиной по 15 см каждый. Эти слой также необходимо хорошо утрамбовать.
Далее на подготовленную подстилку нужно уложить гидроизоляционный материал. Лучше всего воспользоваться рулонным материалом, который можно просто раскатать, к примеру, хорошим вариантом является рубероид. Стыки слоев рубероида необходимо соединить при помощи газовой горелки.

Совет!
Если проект требует глубокий котлован, но близость грунтовых вод не позволяет это сделать, можно выполнить отсыпку и тем самым повысить уровень почвы.
Для этого подойдет грунт из котлована.

Дренаж

Кроме того, при близком расположении грунтовых вод, обязательно выполняют дренаж цокольного этажа. Для этого выкапывают траншеи в нескольких метрах от котлована глубиной 30-50 см с небольшим уклоном от котлована.

Работа выполняется следующим образом:

На дно дренажных траншей необходимо уложить специальный материал – геотекстиль, завернув его на стены.
Далее геотекстильнужно засыпать слоем гравия толщиной около 5 сантиметров.
Затем необходимо уложить дренажные трубы с уклоном около 0,5 см на метр трубы.
Далее насыпается более толстый слой гравия – около 30 сантиметров.
В завершение работы трубу нужно уложить в колодец или коллектор.

Заливка пола и возведение стен

Следующим этапом является заливка цокольного этажа, которая включает в себя изготовление плиты пола и возведение стен.

Инструкция по заливке выглядит следующим образом:

В первую очередь возводится опалубка для напольной плиты, которая будет служить основанием и для стен цоколя. Опалубка выполняется из несъемных щитков, которые можно зафиксировать при помощи саморезов.
Обязательным условием строительства является армирование цокольного этажа, это касается и плиты основания. Для армирования следует использовать рифленые прутки диаметром от 10 мм. Арматуру нужно уложить на специальные направляющие и связывать при помощи проволоки, кроме того, необходимо сразу установить вертикальные прутья для стен.
После подготовки опалубки и армирования, пол нужно залить бетоном марки М250 или М300. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Если будет проводиться канализация в цокольном этаже,следует заранее продумать отверстия для труб.
После бетонирования пола, работу надо прекратить примерно на месяц.
Далее аналогичным образом выполняют опалубка стен. Надо сказать, что чаще всего делают цокольный этаж из несъемной опалубки.
При выполнении опалубки необходимо сразу заложить окна и двери в местах обозначенных проектом. Толщина стен цокольного этажа обычно колеблется в пределах 150-200 мм.
Следующим шагом является армирование стен в продольном направлении. Прутья следует связать с уже установленной вертикально арматурой. В стенах высотой 2,5-3м нужно выполнить как минимум два пояса обвязки.
Заливку стен бетоном желательно выполнить сразу, однако, можно и слоями. В этом случае заливать новый слой можно либо до того, как схватится бетон предыдущего слоя, либо спустя 3 дня после его схватывания.

Бетон набирает твердость в течение 28 суток, после чего можно приступать к выполнению перекрытия.

Гидроизоляция цокольного этажа

Прежде чем уложить перекрытие цокольного этажа, необходимо выполнить внешнюю его гидроизоляцию. Выполняется она обмазочным или оклеечным методом.

Хорошим изоляционным материалом, который можно использовать, является гидроизол. Он отлично справляется с поставленной задачей, к тому же на него доступная цена.

На фото – наружная гидроизоляция

Работа выполняется в таком порядке:

На стену наносится слой битумной мастики.
Затем выполняется отделка гидроизолом.
После этого слой гидроизоляции закрывается еще одним слоем мастики.

Совет!
Изнутри помещения лучше использовать проникающую гидроизоляцию, так как она не нарушает парообмен и увеличивает прочность бетона.
Наносить ее можно только на мокрый бетон, поэтому гидроизоляция производится во время строительства.

В завершение работы, следует выполнить обратную засыпку цоколя. При этом следует обратить внимание, чтобы грунт не содержал крупные камни, которые могу повредить гидроизоляцию стен. Дальнейшая работа по отделке помещения выполняется после завершения строительства дома.

Совет!
Для внешней защиты цоколя, необходимо делать отмостку по периметру дома, которая должна на 30 см выступать за свесы крыши.

Внутренняя отделка пола

Гидроизоляция

Мы рассмотрели, технологию изготовления цокольного этажа, в том числе и напольной плиты, но работа на этом еще не окончена, так как это еще не пол помещения.

Поэтому необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

Работа начинается с того, что все стыки промазываются битумной мастикой.
Затем битумной мастикой обрабатывается пол и поверхность стен. Причем, для стен мастику следует использовать более легкой текстуры.
Далее стены

У многих застройщиков возникает вопрос, как сделать пол в подвале дома, чтобы он служил не только прочным основанием, но и надежным барьером для проникновения влаги из грунта.

Если в жилых помещениях главное – ровная плоскость, то в подвале пол подвергается множественным воздействиям – давлению грунта, воздействию грунтовых вод.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при устройстве пола

Итак, у вас имеется частный дом, в котором уже есть крыша, и осадки не попадают внутрь. Можно приступать к работам в подвале, все их можно разделить на несколько этапов, каждый из которых важен и влияет на конечный результат.

Подготовительные мероприятия

Сюда можно отнести целый ряд действий:

Вначале необходимо определить глубину залегания грунтовых вод , от этого будет зависеть перечень дальнейших работ. Чем он выше, тем более сложными будут работы.
Далее следует определить высоту будущего подвала , обычно высоты в 2-2.2 метра вполне хватает. Но, если грунтовые воды залегают слишком близко, высоту можно уменьшить, это может значительно упростить работы.
Следует рассчитать примерный объем необходимых материалов и предусмотреть, как будет выноситься грунт из котлована .
Очень важный момент – устройство качественной , от этого зависит атмосфера в помещении, и, даже если ваш пол не будет пропускать воду из грунта, он все равно будет сырым из-за внутреннего конденсата.

Земляные работы

Если заранее яма не была выкопана, предстоит достаточно значительный объем работ по переноске или перевозке грунта. На этом этапе не помешает пара помощников.

Конфигурация ямы выбирается исходя из желаемого размера:

Следует учесть, что сбоку будут возводиться либо заливаться из бетона стены и займут определенное пространство.
Пол требует еще большего внимания, так как для него требуется устройство подушки из песка и щебня, слой теплоизоляционного материала, а также стяжка, толщина которой должна составлять как минимум 5 см, но лучше сделать ее чуть толще для надежности.

Подготовка основания

На этом этапе необходимо сделать следующие операции:

Проверяется уровень, при необходимости лишняя почва удаляется. Если вы решили устроить глиняный замок, то слой материала должен составлять около 10 см.
Далее следует сделать дренажный слой, который состоит из 5-10 см щебня и 10-20 см песка либо гравия. Основание необходимо тщательно утрамбовать и выровнять.
Далее необходимо , существует множество способов, но самый простой – специальная очень прочная пленка. Это материал большой толщины, по которому можно передвигаться. Кроме того, она достаточно долговечна и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет.
На защищенное основание укладывается слой теплоизоляции слоем как минимум 5 см. Самый распространенный и проверенный вариант – листы пенополистирола, можно использовать экструдированный полистирол, который еще прочнее. Он укладывается прямо на клеенку.

Совет!
Клеенку лучше всего присыпать худым бетоном – это смесь с малым содержанием цемента, которая заберет излишки влаги при заливке стяжки.

На следующем этапе либо укладывается еще один слой гидроизоляции, либо сразу кладется сетка для армирования с толщиной проволоки не менее 3-х мм.
Далее заливается стяжка, перед этим можно выставить маяки на раствор. Толщина ее должна составлять как минимум 5 см, но лучше 8-10 см.

На этом работы по устройству пола можно считать выполненными. Но все же стоит рассмотреть еще некоторые факторы, соблюдение которых позволит провести работы с максимальным качеством.

Особенности технологии при работе по устройству полов

Чтобы ваша стяжка не трескалась и не расслаивалась, стоит соблюдать несколько простых технологических требований:

На поверхность стяжки ни в коем случае не должна попадать вода, как минимум она оставит разводы, а может служить и причиной отслоения материала.
Если размер помещения превышает 6 метров, необходимо сделать компенсационный шов, который призван предотвратить растрескивание стяжки. Работа проводится с помощью алмазного диска, ее можно проводить и на свежезастывшем основании.
Созревание бетона при температуре 21 градус и выше происходит в течение 5 суток. Если температура ниже, этот процесс занимает от недели до 10 дней.
Как известно, пользоваться основанием можно не ранее, чем через 3 недели после заливки. Именно такой срок требуется материалу для набора оптимальных прочностных характеристик.
Чтобы ускорить созревание бетона и обеспечить ему наилучшую прочность на пол рекомендуется застелить мешковину, которую необходимо периодически увлажнять или поливать пол водой (что не очень рекомендуется в подвальном помещении).

Как рационально организовать работу по устройству стяжки

Чтобы работа прошла максимально быстро и четко, следует делать все работы рационально:

Если вы делаете все своими руками, позаботьтесь, чтобы все необходимые материалы были приобретены до начала работ, иначе вам придется вылезать из подвала и ездить по магазинам, что значительно замедляет и усложняет работу.
Следует заранее подвезти песок и установить бетономешалку максимально удобно для работы. Если у вас ее нет, можно взять ее в аренду на день – цена за сутки небольшая. Но, если у вас будут нестыковки, придется держать оборудование дольше, чем нужно, и переплачивать.
Как известно, в процессе работы необходимо передвигаться по полу, поэтому заливать стяжку необходимо вначале вдоль стен, далее заливать самую дальнюю сторону и постепенно двигаться к выходу.
Если в растворе попадутся комки, их необходимо разбить лопатой либо шпателем. С помощью шпателя можно распределять раствор, а с помощью правила плоскость выравнивается.
Все изъяны поверхности можно подправить примерно в течение часа, после этого бетон начнет схватываться, и вы можете испортить поверхность.

Совет!
Раствор в подвал лучше подавать не ведрами – это слишком тяжело.
Гораздо проще сделать желоб из дерева и застелить его клеенкой – подача заметно упростится.

Дополнительная гидроизоляция пола в случаях, когда грунтовые воды располагаются слишком высоко

Мы рассмотрели, как залить пол в подвале дома, чтобы он был долговечным и надежно защищал от влаги. Но если уровень грунтовых вод находится выше уровня пола, то она будет проникать даже через качественную гидроизоляцию. В этом случае необходимо провести дополнительную защиту: нужно провести обработку пенетрирующим составом.

Этот тип составов проникает в конструкцию и закупоривает все поры, кристаллизуясь в низ. Для качественного проведения работ необходимо чтобы строго исполнялась инструкция, иначе польза от обработки будет низкой.

Вывод

Пол в и плесенью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности работы по устройству стяжки.

При строительстве дома возникает вопрос устройства пола в подвале. Этот тип работ своими руками имеет свои особенности, поэтому перед тем, как изготавливать бетонные полы по грунту самостоятельно в частном доме, требуется изучить некоторые особенности мероприятий и технологию выполнения работ.

Область применения

Устройство полов в подвале ограничено несколькими факторами, такими как:

фундамент (его тип);
уровень грунтовых вод;
назначение помещения.

Чаще всего подвалы имеют здания, построенные на таких опорах как лента и плита, но при использовании монолитной плиты, она служит в качестве перекрытия и устройство пола по грунту не требуется. Пирог изготавливается как для междуэтажного перекрытия с тем лишь различием, что обращают внимание на назначение помещения и, исходя из этого, принимают меры по теплоизоляции конструкции.Полы по грунту изготавливаются при ленточном фундаменте из бетона.

Устройство пола в подвале

Существенное значение имеет уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок, есть вероятность затопления помещения (особенно в весенний период), поэтому от обустройства эксплуатируемых площадей в подвале лучше отказаться.

Пирог пола зависит от назначения помещения подвального этажа.

Если он будет неотапливаемым достаточно оставить черновой вариант – уплотненный песок. При изменении назначения по нему всегда можно выполнить полноценный пирог перекрытия (пола). Если при ленточном фундаменте планируется устройство в частном доме цокольного этажа или отапливаемого подвала потребуется другая конструкция, способная предотвращать утечки тепла в землю. Для этого устраивают полноценный бетонный пирог пола утеплением.

Схема устройства гидроизоляции, когда уровень грунтовых вод ниже подвала

Схема устройства гидроизоляции, когда уровень грунтовых вод выше подвала

Отсюда можно сделать вывод, что необходимость применения технологии возникает при одновременном выполнении следующих условий:

ленточный фундамент;
низкий уровень грунтовых вод;
отапливаемый и эксплуатируемый объем подвала, цоколя или первого этажа при отсутствии первых двух.

Устройство полов по грунту для первого этажа требуется при отсутствии повала и, соответственно, подвального перекрытия, которое в обычной ситуации служит полом. Также вопрос актуален для хозяйственных построек и гаражей.

Технология и инструкция

Технологию изготовления бетонной плиты пола в подвале можно разделить на несколько этапов:

подготовительные мероприятия;
утепление;
черновой пол (цементная стяжка).

На том можно ограничиться. Если земля служит вместо подвального перекрытия, и планируется устройство пола первого этажа, стелются деревянные полы по грунту. Для этого проводятся все приведенные выше мероприятия, а следующим этапом становится настил из древесины.

Подготовительный этап

Он предназначен для подготовки грунта к тому, что на него ляжет утепленная стяжка. При этом работу своими руками выполняют в следующем порядке:

Разметка. Определяют отметку пола подвала или первого этажа. Эта отметка будет верхом конструкции перекрытия. То есть именно той поверхности, по которой будут ходить. Точкой отсчета по вертикали будет служить порог входа в частном доме или подвале. От этой отметки вычитают заранее продуманную толщину слоев плиты из бетона. После этого на ленточном фундаменте делают две отметки по всему периметру: низа и верха перекрытия. Разметку можно выполнять нивелиром (лазерным уровнем), это значительно повысит точность и ускорит процесс.
Подготовка основания для дальнейших работ . Основанием для плиты из бетона пола в подвале будет служить уплотненный грунт. Его уплотняют методом вибрирования или с использованием различных грузов. Для первого нужна виброплощадка. Второй вариант предполагает наличие массивного приспособления с широкой нижней поверхностью (например бревно с прибитой к нему доской).
Подготовка . Подготовка для плиты из бетона при ленточном фундаменте представляет собой подсыпку по всей площади подвала. Для ее изготовления могут быть использованы такие материалы как гравий или песок. Важно отметить, что песок для выполнения основания следует брать крупной или средней фракции, использование мелкого недопустимо. Толщина засыпки составляет в среднем 30-50 см в зависимости от пучинистости грунта основания. Функция подушки – дренаж и равномерная передача нагрузки на нижележащие слои.укладку выполняют послойно с уплотнением. Способы уплотнения такие же как и в предыдущем пункте. Для песка также можно использовать проливку водой. Поверхность подушки для плиты из бетона выравнивают и приступают к следующему этапу.
Очень важной частью работ при ленточном фундаменте становится устройство надежной гидроизоляции . В качестве материала применяются обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности или более современные гидроизоляционные мембраны. Стяжка заливается после того, как гидроизоляционная пленка разложена по всей площади пола в подвале с нахлестом на стены выше уровня отметки чистого пола. Все стыки материала соединяются внахлест и проклеиваются скотчем.для мембран производители производят специальные соединительные ленты.

Уплотненный грунт, являющийся основанием для пола

После этого основание подготовлено к выполнению дальнейших этапов работ.

Утепление

Утепление пола по бетонному основанию пеноплексом

Важный момент при отапливаемом подвале или пироге пола первого этажа. Для производства работ своими руками потребуется выбрать тип утеплителя и его толщину. Важно, чтобы утепление плиты имело высокую прочность и жесткость и не сминалось под действием нагрузки. В противном случае цементная стяжка поверх него даст трещины, и поверхность плиты всего напольного пирога станет неровной.

Устройство теплоизоляции возможно с применением следующих материалов:

керамзитовый гравий (требуемая толщина зависит от климатического района, в среднем 30-50 см, имеет невысокие теплоизоляционные свойства);
пенопласт (толщина примерно 100 мм, по пенопласту потребуется устройство особенно прочной армированной стяжки, поскольку он не отличается высокой прочностью);
экструдированный пенополистирол (пеноплекс, толщина как у пенопласта – 100 мм, обладает повышенной прочностью и влагосустойчивостью).

Для повышения гидроизоляционных характеристик и ровности основания настоятельно рекомендуется перед укладкой утеплителя (под гидроизоляционную пленку) залить слой «тощего» батона (марки В7,5). Армирование не производится. Достаточно толщины подбетонки 6-10 см.

Черновой пол

Устройство цементно-песчаной стяжки чернового пола

В качестве данного покрытия в частном доме будет служить цементно-песчаная стяжка. Ее выполняют поверх теплоизоляционного материала.

Для повышения прочностных характеристик плиты производят армирование. В качестве материалов для арматурных работ подойдет сетка их стержней диаметром 3-4 мм с размерами ячейки 100 мм. Можно применять как стальную, так и пластиковую арматуру, но при вероятности высоких нагрузок предпочтение отдают проверенной стали.

Заливка пола предполагает укладывание сетки прямо на утеплитель или на подпорки, все зависит от толщины слоя бетона. При значительной толщине плиты рекомендуется располагать сетки на подпорках.
Черновой слой заливается из бетона более высокой марки по прочности, чем подготовка под утеплитель. Высокой марки для полов в жилом доме не требуется, для обеспечения особенно прочной можно использовать бетон В20. Но в среднем достаточно В15. Стяжка требуется толщиной не менее 5 сантиметров, но все зависит от характеристик грунта. Если фундамент установлен на сильнопучинистые основания с плохими характеристиками, стяжка утолщается.

Для обеспечения ровности заливки используют специальные маяки. Их выравнивают по уровню отметки пола (верхняя на фундаменте, выполненная во время подготовительного этапа).

Завершение работ

При изготовлении пола по грунту в жилом доме важно помнить о сроках застывания бетонной смеси. Цементно-песчаный раствор набирает полную прочность в течение 4 недель (может меняться при сильных изменениях влажности и температуры). После заливки выжидают время застывания и приступают к монтажу чистого пола (напольное покрытие). Если фундамент ограничивает помещение, которое будет использоваться для хозяйственных нужд, то чистый пол можно не делать.