Хранение черенков роз до весны. Как сохранить черенки роз зимой для посадки весной. Здравствуйте, дорогие друзья

Еще несколько десятилетий назад неприхотливые хосты не рассматривались в качестве популярных садовых растений. Но в последнее время произошел настоящий взрыв новых эффектных сортов и гибридов с разными формами листвы и окраски, от небольших размеров до впечатляющих гигантов похожих на тропические растения. На рынке можно встретить около 6000 тысяч сортовых форм и каждый год появляются все новые.

Теперь посадка хост в открытом грунте позволяет создать настолько разнообразные и декоративные композиции, что некоторые садоводы нередко в дизайне используют исключительно эту культуру.

Родом все виды многолетника, а их насчитывается более сорока, из влажных тенистых лесов Восточной Азии: Китая, Кореи и Японии. Культура имеет тесное родство с ландышем. В Европе эти выносливые многолетники появились в конце восемнадцатого века, где их можно было увидеть в ботанических садах Бельгии и Нидерландов.

Род культуры был назван в честь австрийского ботаника и врача Н. Хоста. У растения имеется и второе название, распространенное в некоторых странах – функия, полученное в честь известного фармацевта из Германии Х.Г. Функа.

Описание

Высокую декоративность многолетники получили благодаря своим великолепным листьям, которые в зависимости от сорта могут быть зелеными, желтыми, сизыми, одноцветными, двуцветными и даже трехцветными, т. н. вариегатные хосты, например сорт «Striptease». Форма листа самая разнообразная – от почти круглой до ланцетной.

Цветение наступает летом либо в начале осени и длится 2-3 недели. Сиреневые, лиловые, розовые или белые цветки собраны в соцветия часто на высоких цветоносах. Форма цветков может быть колокольчатой или воронковидной.

Виды и сорта хост с фото

Все сорта и гибриды культуры делятся на низкие - 20-50 см, средней высоты – 60-80 см и высокие – до 90-100 см. Один из великолепных гигантских сортов «Kross Regal» достигает почти полтора метра, а огромными листьями поражает сорт «Jurassic Park».

Хоста форчуна (Hosta Fortunei)

Представители данного вида достигают высоты 45-80 см и цветут в июле - августе. Цветки светло-фиолетовые. Листья большие, жесткие, серо-зеленые, часто с более темными краями. Цветки светло-фиолетовые.

Вариации вида: «Albopicta» и «Золотой стандарт» с золотисто-зелеными листьями, «Aureomarginata» - крупная листва с контрастным желтым ободком по периметру становится ближе к осени кремовой. Хоста белоокаймленная (H. Albomarginata) - одна из самых популярных и неприхотливых разновидностей Форчуны. Отличается быстрым ростом и плотной розеткой зеленых широколанцетных листьев, украшенных белой каемкой. Высота насаждений около 50 см.

Ланцетолистная (H. lancifolia)

Розетки вырастают всего до 25-40 см в высоту и 60 см в ширину. Листочки блестящие, узкие. Цветет в последних числах августа многочисленными бледно-лиловыми цветками на довольно высоких цветоносах.

Хоста Зибольда или сизая (H. sieboldiana)

Достигает высоты 50-60 см. Характеризуется большими сине-зелеными листьями (до 30 см длиной) с восковым сизым налетом. Невысокие цветоносы появляются в начале июля. Предпочтительное место посадки – полутень, так как на полном солнце эффектный сизый оттенок листвы становится зеленым. Популярный сорт «Frances Williams» отличается серо-голубыми листьями с желтыми ободками и фиолетовыми цветами. Самый известный великолепный гибрид - «Элеганс».

Хоста волнистая (H. undulata)

Образует красивые компактные плотные розетки 25-40 см в высоту. Цветение наступает в августе. Листья волнистые по краям с белой широкой полосой в центре листа или наоборот – белые с зеленой каймой.

Хоста вздутая (H. ventricosa)

Розетки средней высоты – от 30 до 50 см. Темно-зеленая широкояйцевидная листва сверху матовая, а снизу блестящая. В июле на высоких цветоносах (около 1 м) распускаются сине-голубые цветки.

Хоста подорожниковая (H. plantaginea)

Именно этот мощный вид ранее всего начали культивировать в Европе. Достигает 80 см в высоту. Цветет в июле или в августе. Листва ребристая светло-зеленая, крупная, яйцевидной формы с хорошо видными прожилками. Цветки крупные, белые и очень душистые, собранные в кисти. За аромат, напоминающий запах лилий, данный вид еще называют августовской лилией. Растет H. plantaginea довольно медленно и хорошо себя чувствует как в тени, так и на солнце.

Известной разновидностью является гибрид «Grandiflora», цветки которого имеют необычный аромат фиалки и сирени и распускаются ближе к вечеру. Розетки насаждений остаются плотными даже после появления высоких цветоносов.

Особенности ухода за хостами в открытом грунте

Многолетник довольно неприхотлив, тем не менее, при выращивании хост в саду необходимо создать им условия, которые благоприятно скажутся на их внешнем виде и позволят избежать развития заболеваний.

Хорошей новостью для начинающих садоводов является то, что все виды культуры имеют одинаковые или сходные требования к почве, свету и поливу, поэтому при посадке хост на участке вы можете свободно их комбинировать.

Функия хорошо себя чувствует в слабокислой, влажной, проницаемой и плодородной почве. Улучшить структуру песчаного или глинистого грунта позволит внесение перегноя, торфа или гумуса. После посадки хосты в открытый грунт замульчируйте почву вокруг листовой розетки слоем компоста в 2-3 см. Это позволит предотвратить потерю влаги и обеспечит поступление питательных веществ в течение всего сезона.

Культура процветает в полутени, но некоторые сорта при регулярном поливе могут переносить прямой солнечный свет. Это относится, прежде всего, к сортам с плотной толстой листвой, например «Aureomarginata», «Gold Drop», «Зеленый фонтан», «Ароматный букет». Избегайте сортовых форм с тонким белым краем, так как они могут получить ожог.

Культура любит постоянную умеренную влажность почвы, но благодаря сильной корневой системе способна вынести короткие периоды засухи.

Многолетник очень хорошо реагирует на подкормки компостом или перегноем. Их вносят ежегодно в начале вегетации.

Сезонный уход за хостой в саду заключается в удалении отцветших цветоносов и мульчировании. После периода вегетации отметьте место посадки насаждений, чтобы не повредить молодые листочки во время весенних работ.

Обрезка хост на зиму проводится после полного увядания листьев. Большинство сортов растения морозостойкие. Но морозы не так опасны для культуры, как значительные колебания температуры, сухость или застой воды. Поэтому в бесснежные зимы укрытие для хосты очень актуально.

Материал должен быть натуральный дышащий, например, хвоя, измельченная сосновая кора, листья. Укрытие снимается только весной после последних морозов.

Следует отметить, что пестролистые сортовые формы более чувствительны к неблагоприятным факторам, и защищать их необходимо в первую очередь.

Размножение

Хосты на одном месте могут расти от 10 до 20 лет, а их декоративность с возрастом только увеличивается. Однако раз в 4-5 можно проводить омолаживающее разделение крупных розеток. Размножение хост проводится вегетативно, делением корневищ. Это самый простой и распространенный способ.

Процедуру проводят в апреле или в начале сентябре, в зависимости от сорта. Например, размножение хосты Зибольда и ее многочисленных сортов и гибридов рекомендуется проводить осенью, так как у данного вида корневая система начинает расти только после полного разворачивания листвы.

Корни многолетника мясистые и крупные, поэтому их легко разделить. Старые корешки разрезают острым ножом, а срезы присыпают толченым древесным углем.

Для посадки выбирают деленки с молодыми корешками с минимальной длиной 5 см. Они должны иметь, по крайней мере, две точки роста. Расстояние между растениями должно быть не менее 30-50 см. Перед посадкой в почву желательно внести питательные вещества. Следите, чтобы почва не высыхала, так как в первое время молодым растениям необходим регулярный полив.

Заболевания

До недавнего времени культура считалась устойчивой к болезням, однако оказалось, что растение может поражаться вирусами от других растений (мозаика, кольцевая пятнистость и др). Но наиболее распространенным и опасным из них является вирус хосты HVX, который передается соком пораженного куста во время таких процедур, как деление или обрезка.

Симптомы заболевания, вызванные вирусом: появление пятен, прозрачных крапинок, линий или штрихов, неравномерный цвет листвы, изменение ее текстуры, сжатость. Болезнь охватывает полностью весь куст, вызывая опадение листвы и задержку развития. Лечения не существует, поэтому, чтобы предотвратить распространение вируса при первых же симптомах необходимо выкопать и сжечь растение. На старое место можно сажать хосты уже через три недели.

Ученые после проведенных исследований установили, что достаточно большое количество гибридов Хосты Зибольда устойчивы к вирусному заболеванию HVX.

Хосты в дизайне сада

Огромное количество видов и разновидностей этой высокодекоративной культуры вписываются в любые . Многолетник идеально подходит для создания и .

Крупные сорта на участке применяют в качестве выразительного солитера, создавая выразительный акцент в композиции цветника. Более низкие сортовые формы объединяют в эффектные группы с различными контрастными оттенками листвы. Растение высаживают возле водоемов, в альпинариях, вдоль газонов, украшают тенистые уголки сада. Для классических полутенистых и лесных пейзажей подойдут , анемоны, барвинок, медуница. На полном солнце хорошо будут выглядеть в компании с астильбой, молюцеллой, бересклетом, невысокими

Огромные трудности могут возникать при первой зимовке молодых роз, в частности тех, которые укоренились поздно. Если они стали полноценно расти до начала июля, они могут зимовать в парниках, подвалах, в открытом грунте. Если кусты укоренились позднее июля, то зимой их лучше содержать в комнате или в теплице.

Содержание в условиях непромерзающих подвалов является оптимальным и надежным способом зимовки растения. Перед переносом саженцев в подвал производят дезинфекцию всего помещения с использованием сернистого газа: необходимо сжечь комовую серу (на 1 куб. метр объема должно приходиться 30 г вещества). Все деревянные конструкции подвала, потолок и стены нужно побелить свежегашеной известью. У всех саженцев отрезаются травянистые концы побегов и удаляются листья.

Горшки должны стоять очень плотно друг к другу на стеллажах. Земля должна периодически поливаться, целесообразно следить, чтобы она не пересыхала. Средняя температура в помещении должна оставаться на уровне 0-3 º, а влажность воздуха 65-75%. Необходимо следить, чтобы не появились плесневые грибы, а температура и уровень влажности оставались на одном уровне.

Важным фактором успешности зимовки является количество органических веществ, которые растения успели накопить за лето. При достаточном уровне запасов много шансов для хорошей переноски зимовки, а по окончании зимы такие кусты начинают вегетировать. Если запасы веществ скудны, то розы погибнут от истощения, поэтому оставлять зимовать в подвалах нужно сильные и развитые растения. Слабые растения, которые были посажены рано, нужно хранить в зимнее время в теплицах или в помещениях, где имеется электроосвещение.

Использование для зимовки роз парников и открытого грунта является опасным, часто растения не переносят этого, поэтому оставлять их на зимовку в таких условиях нужно в крайних случаях - когда нет возможности организовать подвал, комнату или теплицу.

На успешность зимовки молодой розы оказывает влияние возраст корневой системы. У молодых роз корни черенков очень нежные, они имеют белый цвет и являются хрупкими. Так как ими было накоплено много воды, то при их повреждении розы начинают гнить. Такие розы постоянно находятся в опасности, так как даже незначительный заморозок в несколько °С приведет к их гибели. Если корни замерзнут, то они поменяют цвет, смягчатся и загниют, при этом загнивание затрагивает ствол черенка, что приводит к его чернению и смерти растения.

Цветовод может сразу не увидеть изменения, которые произошли с розой из-за небольшого заморозка, розы очень чувствительны к таким процессам, поэтому даже хорошо развитые растения будут умирать.

Черенки молодых роз только со временем станут гибкими и сильными, тогда у них появляется коричневый цвет, они становятся более деревянистыми. Для такой корневой системы даже изменение температуры до -3º не приведет к гибели цветка, при этом могут пострадать молодые копчики.

Если были созданы благоприятные условия, то вместо вымерших корней роза вырастит придаточные корни. Корневая система станет морозоустойчивой только со временем, и это происходит не ранее 70-75 дней после укоренения. Именно поэтому очень важно, чтобы растения были укоренены до июля и смогли хорошо развиться и окрепнуть до наступления зимы.

С началом осени, когда становятся частыми ночные заморозки, проводится утепление растений. Используются хвойные опилки или сухой торф, при этом верхние черенки и листья не засыпаются. Данный процесс направлен на защиту корневой системы от воздействия низких температур и предотвращение их вегетации. Когда растения накрыты, их нельзя поливать.

Если розы оставлены в открытом грунте - требуется защита от атмосферных осадков. Можно слегка приоткрыть рамы парников, так как необходимо добиться того, чтобы на стеклах не образовывался конденсат, так как в этот период в парнике должен быть немного меньший уровень влажности. Укрытие оставляют примерно до середины или конца октября - до тех пор, как начнутся морозы.

С наступлением заморозков растения нужно дополнительно утеплить при помощи второго слоя торфа или опилок. Общая толщина всего утеплителя должна быть равным примерно 8-10 см. Если у растения имеются длинные побеги, то их нужно пригнуть к грунту и зафиксировать данное положение, можно использовать рейки. Нужно позаботиться о покрытии утеплителя водонепроницаемым материалом, подойдет полиэтиленовая пленка.

В ноябре морозы могут достигать -5 -6°С, в это время следует организовать третий слой торфа или опилок. Если растения содержатся в парниках, слой утеплителя должен равняться 15 см, а если растения находятся в открытом грунте - 25 см. Общая толщина утеплителя для растений в парнике должна составлять 23-25 см, а в открытом грунте - 35 см. Парник закрывается, и на рамы нагромождаются сухие листья или маты.

Утепляющие мероприятия должны способствовать поддержанию температуры возле черенков от -2 до +2º. Нужно исключить любые проявления сырости в утеплителе, так как розы могут погибнуть и от нее. Покрытие должно организовывать защиту от попадания вод, которая может случаться во время оттепели.

С весной начинают все чаще появляться теплые дни, в это время нужно очистить укрытия от снега. С постепенным увеличением температуры убираются и утепляющие материалы. Примерно к 20 апрелю парники нужно очистить от утеплителей, а при содержании растений в открытом грунте - к началу мая. После того как будут сняты укрытия роз, оставленных в открытом грунте, необходима организация защиты от утренников, поэтому розы должны находиться под пленкой до середины мая.

Для хранения роз в открытом грунте можно использовать другой метод. В середине октября необходимо вырыть яму 0,5 м в возвышенном месте, после этого в грунт прикапывают горшки с растением. Создают укрывающую конструкцию из ящика, перевернутого вверх дном. Сбоку ящик должен быть засыпан землей, а дно должно покрываться влагонепроницаемым материалом. Это нужно для зашиты растения от талых вод.

С приходом морозов этот ящик следует утеплить со всех сторон. Подойдет навоз или другой нетеплопроводный материал. Примерная толщина утеплителя составляет 15-20 см. Этот метод зимовки растений в открытом грунте показал хорошие результаты.

Растения, укоренившиеся летом, легче перенесут зимовку при использовании электроподсвечивания в условиях комнаты или теплой оранжереи. Они не должны вегетировать, но могут цвести. Для подсветки растений можно применять люминесцентные лампы, а также лампы накаливания.

Так как в парниках не накапливается достаточное тепло, рост растений замедляется. Сначала их можно содержать при естественном освещении. Географическая широта влияет на время начала электроподсвечивания.

Электроподсвечивание не должно быть постоянным, а доза такого света должна зависеть от уровня естественной радиации. Для поддержания количества органических веществ целесообразно, чтобы не менее 12 часов длился световой день. По состоянию розы можно понять, достаточно ли созданное освещение.

С середины января необходимо уменьшать время искусственного облучения. К марту его вовсе прекращают для растений, находящихся в теплицах, а для растений в комнатах - после 20 марта. Днем температура в теплицах должна составлять 16-18º, для ночного времени нужно проследить, чтобы температура не была более 12-14º. Если розы оставляются в теплицах без применения электроподсвечивания, температура их содержания должна быть менее 6º.

Начиная с середины марта, растения пересаживаются в горшки большего диаметра. Главное не нарушить кому, производятся две подкормки (конец марта, середина апреля), можно использовать навозную жижу с суперфосфатом. Как правило, кусты к началу марта хорошо развиваются и их можно пересаживать в обычное место содержания. Пересаживать в открытый грунт лучше после середины мая.

Видео

18.09.2017 8 865

Как черенковать розы осенью - пошаговая инструкция

В специализированных магазинах круглый год продается всевозможный посадочный материал. Уж какой только красоты там нет, правда, и стоит такое удовольствие весьма недешево, а главное, после покупки и высадки в сад дорогие саженцы часто гибнут. Хотите узнать, как их можно сохранить?

Я, как нетерпеливый садовод и большая любительница цветов, часто посещаю специализированные магазины, где продают саженцы и цветочную рассаду. Живя в большом городе, в серые холодные дни так приятно находиться в цветочном раю, где глаза разбегаются от количества и разнообразия посадочного материала. Порой зима еще в самом разгаре, а удержать себя, чтобы не купить что-либо, очень сложно. Вот так получилось и в этом году.

Я садовод со стажем, и в моем саду большое количество растений. Порой кажется, что уже и сажать-то некуда. Но каждый год для своих «новеньких» отыскиваю местечко.

Приобретенные во внеурочное бремя саженцы требуют заботы и внимания, ведь важно не только правильно выбрать черенок розы, но и сохранить его до посадки в саду. Надеюсь, мои советы помогут любителям роз не бояться приобретать этот цветок в зимний период.

На своем опыте я сделала вывод, что купленные рано саженцы разительно отличаются по качеству, приживаемости и росту от тех, которые приобретены, например, в мае. Часто в конце весны я покупаю розочки из жалости – надеюсь, что смогу выходить растение, и блеклые, вытянувшиеся ростки окрепнут. Но не всегда это получается. Саженец отдал все соки росткам, корневая система сухая и безжизненная. Высаженная розочка чахнет и погибает, в лучшем случае долго болеет, бутоны если и есть, то мелкие", и их следует обрывать, чтобы кустик окреп. Поэтому я и стараюсь приобрести посадочный материал как можно раньше и самой создать подходящие условия для его хранения. К тому же розочки, высаженные в контейнеры и подрощенные в самом магазине, в конце весны будут продаваться в разы дороже.

Выбор черенка розы

В основном продаются укорененные черенки роз с закрытой корневой системой, и посмотреть корни можно только дома. Поэтому я в первую очередь обращаю внимание на привитые веточки. Выбираю по толщине, но не более 1 см в диаметре, и чтобы было 2-3 основных побега. А так как сами ветки покрыты слоем воска, то желательно, чтобы были видны маленькие живые почки. Если побеги черные или с плесенью, то не берите такой саженец. Очень важно осмотреть внимательно место прививки, чтобы там не было никаких надломов.

Правила хранения черенков роз

Когда привожу рассаду домой, очень хочется посмотреть, в каком состоянии корни. Но я не спешу раскрывать обертку, даю возможность растению адаптироваться 3-4 недели. Пока корням черенка хватает кома земли и влаги в ней. Теперь главное создать правильный климат и температурный режим. Иначе, попадая в тепло, почки очень быстро начинают расти, а еще рано и нежелательно. Оптимальное место для хранения было бы в холодильнике, в ящике для овощей. Но у кого есть свободное место в холодильнике для этих целей? Подойдет холодная кладовая, лучше погреб. Но, опять же, подобных мест в городской квартире нет, не у всех даже есть хорошая лоджия. Остается окно.

Я держу упаковки с растениями между оконными рамами. Первые рамы, выходящие на улицу, у меня утеплены. Между рамами свободного места достаточно много. У кого стекло-пакеты, то надо просто поставить растения на подоконнике повыше от теплых радиаторов центрального отопления.

Коробки я ставлю еще и в полиэтиленовый пакет, завязываю, оставив только небольшое отверстие для вентиляции воздуха. Закрываю сверху плотной темной тканью от света, чтобы почки не тронулись рано в рост, и еще это добавочное утепление на случай морозов на улице ниже -15°. Таким способом я храню свои покупки до конца февраля. Конечно, внимательно слежу за прогнозом погоды, ведь, как правило, это холодное время года. Поэтому у меня между рам находится и термометр. Стараюсь держать температуру не ниже 0°, хотя бывало, что доходила и до 5°.

Если все проходит нормально, нет резких перепадов температуры, то я открываю пакеты для ос мотра только через месяц хранения. Осматриваю почки, прощупываю земляной ком, чтобы он не был сухим. При необходимости поливаю отстоянной водой. Если почки тронулись в рост и уже стали более 1,5-2 см, то надо уже позаботиться о питании растения, иначе ростки возьмут весь запас сил у стеблей и в дальнейшем роза погибнет. Пришло время высаживать черенок в емкость с землей, да и корням пора дать поработать.

Посадка черенков роз

Вытаскиваем черенок розы из упаковки, кладем его на стол (предварительно расстелив клеенку или лист газеты), разрезаем и убираем с корней полиэтиленовую обертку, расправляем их. Обычно корни роз длинные и подогнуты наверх. Корни надо обязательно подрезать примерно на 10 см так, чтобы они свободно и ровно поместились в горшке. Горшок выбираем специально для роз, он должен быть пластиковым и высоким. Если такого нет, то можно взять обычную двухлитровую пластиковую бутылку, верх срезать, а снизу проделать отверстие.

Сами корни желательно обработать стимулятором корнеобразования по инструкции. Землю я использую садовую или смешиваю ее с покупной, добавляю промытый речной песок. Проливаю все раствором марганцовки насыщенного розового цвета.

В емкость насыпаю небольшим холмиком смесь земли, помещаю черенок, расправляю ровно по окружности корни и засыпаю до прививки землей, обильно поливаю отстоянной водой. Когда земля немного осядет, то досыпаю грунт. Освобождаю стебли от связывающей их резинки. Держу такие посадки в холодном, но уже светлом месте, между рамами окна. Весна ведь в это время еще только по календарю. Привожу горшки с розами на дачу в конце апреля. Оставляю на окне неотапливаемой веранды, на кустиках вырастают новые ветки с листьями. Смотрю, чтобы они не соприкасались со стеклом, иначе могут померзнуть при минусовой температуре.

Чтобы розы хорошо росли и пышно цвели, необходимо выбрать для них оптимальную по структуре почву. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, нужно обязательно сделать слой дренажа в посадочной яме. Песчаные почвы в жаркую погоду сильно перегреваются и плохо удерживают влагу, а в холодную -промерзают, а это плохо для роз.

Высаживаю такие подрощенные кусты только после того, как минует угроза заморозков, и в первое время надо беречь их от яркого весеннего солнца. Лучше всего накрыть белым нетканым материалом, ведь листочки и молодые веточки очень нежные, их надо беречь, пока не пройдет акклиматизация. Высаживаю растения с комом земли сразу на постоянное место, засыпаю плодородным грунтом, добавляю немного извести или доломитовой муки, поскольку земля у меня кислая.

Подкармливаю азотными удобрениями, сверху мульчирую торфом. За лето растения разрастаются и радуют ранним цветением. К осени получатся крепкие кустики, которые при правильном укрытии хорошо перенесут зиму.

Все не так уж сложно!

Возможно, вы скажете, что все так сложно и хлопотно. Но на самом деле не все так страшно. Иметь свой собственный розарий, любоваться цветением царицы сада, вдыхать ее божественный аромат – ради этого стоит похлопотать. Ничто не дается даром, особенно если твой сад находится в зоне рискованного земледелия с неустойчивым климатом. Но я очень люблю свой сад люблю дом, построенный мужем, вокруг которого растет много-много цветов и где я счастлива.

Черенкование является самым простым и надежным способом размножения роз, да и посадочный материал (черенки) добыть довольно легко. После очередной осенней обрезки, или после увядания прекрасного букета остаются крепкие верхушечные стебли, которые можно использовать для дальнейшего размножения понравившегося сорта. Но поскольку черенковать розы лучше в теплое время года, то необходимо знать, как хранить черенки роз до посадки. Известно несколько способов, позволяющих сохранить черенки роз зимой, которые будут рассмотрены в этой статье.

Как сохранить в почве

Каждый цветовод знает, что черенки роз лучше высаживать в июне – июле. Тогда до конца лета они укоренятся, пустят побеги, а осенью молодые саженцы можно будет пересадить на постоянное место. Но что делать, если хороший посадочный материал появился поздно? В южном климате с относительно теплыми зимами практикуется посадка саженцев осенью, но в умеренном, а тем более в северном климате лучше сохранить черенки роз до весны, а затем высадить их в хорошо прогретый грунт.

Временное хранение черенков в почве – достаточно распространенный вариант. Конечно, он не идеален, поскольку почва зимой промерзает, однако придумано немало способов, как обезопасить побеги от внешнего воздействия и повысить их шансы на выживание:

Такие заготовки легко смогут перезимовать в почве и не выпустить корни преждевременно. Теперь следует подумать над тем, как эффективно сохранить черенки роз четко до весны и выбрать наиболее приемлемый способ:

• небольшие ямки – этот способ подходит для непродолжительного хранения (1-2 месяца);
• неглубокая траншея с защитным материалом;
• погреб или подвал;
• холодный парник.

Рассмотрим каждый способ более конкретно. Самый распространенный способ прикопать черенки на даче – это траншея. Необходимо выкопать неглубокую (20 см) длинную яму, выстелить ее дно соломой или нетканым защитным материалом (агроспаном). На эту подушку следует уложить подготовленные черенки, сверху накрыть их тем же укрывным материалом, после чего засыпать землей. Стебли необходимо складывать так, чтобы между ними оставалось небольшое пространство. Место, где закопан посадочный материал, следует обозначить небольшими колышками, чтобы весной было проще его отыскать.

Но также в зимний период черенки можно хранить в погребе или подвальном помещении. При этом способе их связывают в пучки по несколько штук, укладывают в ящики, и пересыпают песком.

Необходимо следить, чтобы в помещении всегда было прохладно – в противном случае черенки могут пустить корни.

Холодный парник – это небольшое сооружение в земле, позволяющее не только сохранить посадочный материал, но и укоренить его. Для устройства парника необходимо выкопать яму глубиной 70-80 см, на дно слоями уложить солому (можно сено), сверху торф, затем слой земли. Черенки заматывают сухой хлопчатобумажной тканью, размещают горизонтально. Поверх укладывают слой соломы или пенопласта, все засыпают землей. В течение зимы на черенках образуются наросты, из которых вскоре появятся корешки. Сохраненные таким способом побеги очень быстро укореняются. И если все было сделано правильно, то к осени можно ждать первого цветения.

Видео “Хранение в почве”

Как использовать мох

В садово-огородном деле мох сфагнум используется для многих целей. Это болотное растение обладает уникальными свойствами:

• может удерживать влагу в количестве, в 20 раз превышающем его собственный вес;
• содержит антибактериальные соединения, благодаря которым само очень долго хранится без потери своих ценных качеств.

Следует заметить, что верховой торф состоит из отмерших частиц сфагнума, и он считается самым воздухопроницаемым и плодородным торфяным слоем. А что касается применения мха в садоводстве, то в болотном сфагнуме прекрасно сохраняются клубни, луковицы и прочий посевной материал. Его рыхлая структура гарантирует отличную вентиляцию, а антибактериальные свойства препятствуют загниванию и образованию плесени.

Эти качества позволяют применять мох и для хранения черенков роз. Прежде чем материал использовать, нижний срез мха необходимо обработать Фитоспорином или соком алоэ, разведенным с водой в пропорции 1:9. Затем черенки следует завернуть в мох, поместить в полиэтиленовый пакет, и положить в холодное место – если нет погреба или подвала, то можно положить в нижнее отделение холодильника. Если мох начинает подсыхать, пакет следует достать и слегка опрыскать мох водой.

В начале марта можно приступать к укоренению черенков. Их необходимо достать из пакета, освободить от сфагнума, удалить шипы, если срезы были покрыты парафином – убрать парафин. Далее, следует подготовить контейнер с субстратом, в который будут высажены розы.

На дно коробки или другой емкости укладывают толстый слой мха, на него насыпают небольшой (3-5 см) слой предварительно промытого речного песка. В эту смесь под небольшим наклоном заглубляют черенки так, чтобы на поверхности осталось не более двух почек. Затем контейнер с саженцами накрывают пакетом с несколькими отверстиями (для вентиляции), и ставят в светлое, теплое место, но не под прямые солнечные лучи. Субстрат нужно периодически увлажнять. При таком способе черенки роз укореняются очень быстро.

Укоренение в картошке

Еще одним влагоемким материалом являются сырые картофельные клубни. Укоренение черенков роз в картошке – достаточно надежный и проверенный способ, так как картофель не только обеспечивает постоянную влажность, но и содержит немалый набор питательных веществ, в частности крахмала, необходимых розам для нормального развития. Для тех, кто еще не знает, как сохранить черенки роз в обычной картошке до весны, предлагается точный алгоритм действий:

Дальнейший уход за черенками заключается в своевременном увлажнении почвы. Раз в неделю ростки желательно поливать сладкой водой (1 ст. ложка сахара/стакан воды), через месяц подкормить комплексной минеральной смесью. Пока черенки укореняются, их необходимо укрывать стеклянной банкой для создания парникового эффекта. Через 2-3 недели рост почек станет заметным. После этого укрытие снимают, а саженец постепенно приучают к окружающей среде. Такой способ позволяет в течение зимы вырастить полноценные саженцы, которые весной можно будет пересадить в грунт, а к осени любоваться цветением роз.

Зима на балконе

Укрытие черенков или саженцев роз на балконе актуально для городских жителей, у которых из холодных помещений есть только застекленная лоджия или балкон. При этом способе черенки готовятся и обрабатываются так же, как перед хранением в почве. Для сохранности посадочного материала нужно выделить ненужные коробки или ведра. В эти емкости насыпать дренажный слой (керамзит), а сверху землю, смешанную с перлитом.

Перед посадкой почвенную смесь следует хорошо увлажнить, а черенки замочить в стимуляторе роста. Далее, в почве сделать маленькие лунки и углубить туда черенки. Если зимы в вашем регионе не холодные, черенки можно обернуть бумагой, завернуть в полиэтиленовые пакеты, и просто уложить в картонные коробки. Понятно, что с наступлением морозов даже на застекленном балконе создается угроза замерзания посадочного материала, поэтому важно знать, как укрыть черенки роз на зиму.

Ведро (контейнер) с черенками необходимо обернуть целлофановым пакетом и закрепить сверху (для этой цели можно использовать прищепки), а само ведро укутать чем-то теплым, к примеру, ненужным одеялом. В таком виде конструкция выносится на балкон. Не следует часто поливать черенки. В солнечную погоду пленочное укрытие можно ненадолго снять, а черенки опрыскать водой. При сильных морозах ниже (-10-20°C) черенки лучше занести в помещение.

Цветоводам, которые выращивают розы дома в горшках, интересно будет знать, как сохранить саженцы роз между периодами цветения. Обрезанные саженцы в горшках, прекрасно хранятся при температуре от +3 до -4°C. Такие условия легко можно создать зимой на застекленном балконе, где растения, находясь в состоянии сна, прекрасно сохранятся, а весной с новой силой пойдут в рост.

Видео “Хранение саженцев до весны”

Из видео Вы увидите, как правильно хранить саженцы до весны.