Флокс шиловидный посадка. Шиловидные флоксы (фото) выращивание посадка и уход. Удобрение для флокса

Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз

Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов. Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками. Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло.

Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются. Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения.

На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки. В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором. Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно.

Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов. Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю. С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз.

В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.

Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50?50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы. Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово. Желательно сделать это за 2-3 недели до пересадки роз, чтобы успеть несколько раз полить почву раствором «Байкал ЭМ 1», так как сверху находится почва, вынутая из нижнего слоя ямы, и она не обогащена полезными бактериями.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть. Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю. Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы.

Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена. Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее.

Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды). Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».

Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем. Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз

У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются. Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета

Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день. Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета. Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются.

Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом. Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.

Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными. Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию.

Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся). Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101. Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его. Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином».

В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной. Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь. Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года.

Из одного подаренного цветка получается несколько черенков. Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света. Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус.

Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок. Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2010 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.

Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2010 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились. Возможно, им хватило солнечного света.

Конечно, такое черенкование – длительный процесс. Но если вам подарили букет роз – почему бы не попробовать их укоренить? Тем более, что таким образом у вас останется память о человеке, который их подарил.

Ольга Рубцова, садовод, Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора

Мы уже говорили, что при регулировании высоты обрезки кустов роз, можно корректировать продолжительность периода цветения и определенный срок выгонки, качество срезки, продуктивность и перспективность сорта. А еще определили температуры, которые способствуют быстрейшему ”запуску” роз.

Предлагаем вашему вниманию статью о вегетативном размножении роз в теплицах. Кроме того, эта статья поможет тем, кто не знает, как вырастить розу из букета. Такие розы, размноженные собственными руками, помогут вам сэкономить время и деньги. Зеленое черенкование – простой, удобный и быстрый способ размножения выгоночных роз при правильном подборе сортов. Лучшее время для размножения роз – весеннее — летние месяцы.

Важно! Среди роз есть сорта, которые трудно укореняются. Например, Mercedes, Champagner, Lorena, Landora, Frisko, Kiss и др.

Плюсы таких роз:

• Не возникает проблем совместимости с подвоем
• При определенных способах ведения культуры такие кусты роз вполне зимостойки
• Растения более однородные
• Легче получить зимнее цветение
• Рост растений не зависит от корневой системы подвоя
• Короткий период покоя
• Не надо удалять дикую поросль
• Быстро возобновляются устаревшие или поврежденные части растений

О черенках

• Заготовлять черенки надо только в утренние часы
• Использовать двух почковые черенки
• Нарезать надо из зеленых или полуодревесневших побегов
• Срез может быть косой от почки (а), косой на почку (б) и прямой (в). Речь идет о нижнем срезе. Оптимальный срез зависит от микро экологических условий закрытого грунта.

Срезы черенков

Смесь для черенков – одна часть листовой земли, одна часть торфа и пол части песка. Перед посадкой смесь дезинфицируем раствором марганцовокислого калия. Череночники должны хорошо освещаться и быть покрытыми полиэтиленовой пленкой. Расположить их можно на стеллажах или непосредственно на грунте. Черенки в этот субстрат помещаются наклонно с заглублением только нижней почки. Они хорошо укоренятся, если освещение будет рассеянного типа. В жаркую погоду их обязательно надо притенять.

Уход за черенками

Для жизненно важных процессов и разрастанию корневой системы черенкам необходимы: вода, тепло и свет и соответствующий субстрат. Чтобы поддерживать влажность можно опрыскивать листья. Как только образуются небольшие корни или каллюс, частоту поливов можно уменьшить. Череночники надо проветривать.

Очень важен температурный режим. Наиболее интенсивное образование корней наблюдается при положительных температурах от 18 до 20 ⁰С. При этом небольшие колебания в повышение или понижение не влияют на рост черенков.

Для того чтобы черенки быстрее укоренились, позволительно использовать стимуляторы. В итоге, сократятся сроки выращивания саженцев, и повысится их качество. Также они помогут трудно укореняющимся розам быстрее развить корневую систему. И процентное соотношение таких обработанных черенков повыситься. То есть, будет получаться больше кустов роз.

Лучшим сроком для размножения выгоночных роз черенками является фаза бутонизации. В это время растение интенсивно растет и одревеснение небольшое.

Сроки черенкования можно привязать к датам, но различные сроки выгонки в каждом конкретном случае влияют на состояние маточных растений и состояние черенкуемых побегов.

Корнесобственные розы в первые два года требуют более тщательного ухода, ибо формируют корневую систему. Выгонка на третий год должна быть щадящей для максимального сохранения ассимиляционного аппарата. Но получить выгоночные розы проще, так как растение развивается в соответствии со своими биологическими свойствами корневой системы и надземной части. Такие посадки меняют реже, а после пересадки, они способны быстро восстанавливаться.

Создать на своем участке не обычный цветник, а настоящие озера или густой ковер из цветов — задача, вполне реальная, если за ее выполнение берется флокс шиловидный.

Флокс шиловидный/ phlox subulata.

Флокс — растение, относящие к почвопокровным многолетним полукустарникам семейства Синюковых.

Основные сведения о растении:

• Высота: от 15 до 17 см, встречаются миниатюрные растения от 5 см высотой, а также сорта высотой до 21 см;
• Стебель: стелющийся (лежачий), зеленого цвета, жесткий. За время развития растения стебель может достичь 0,5 м в длину. Стебель состоит из множества междоузлий, которые, находясь на влажной почве, часто выпускают дополнительные корешки. По всей длине на стеблях вырастают листья, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга.
• Листья: вечнозеленые, супротивные, небольшие (длина 1-2 см) узкие, очень жесткие, с заостренным кончиком. Форма листка, напоминающая шило, дала название растению.
• Цветки: мелкие (диаметр — до 2 см), состоят из 5 лепестков. У основания они соединены и трубку. Раскрывшись, лепестки образуют плоский венчик. Лепестки имеют разную окраску (белые, кремовые, розовые, ярко-красные, голубые и т.д.), нередко встречаются двухцветные флоксы. Во время цветения источают нежный аромат.
• Корневая система: мочковатая, состоит из множества придаточных корней. Глубина залегания — до 15 см.
• Сроки цветения: конец мая — начало июня. Возможен второй период цветения — сентябрь.
• Названия: латинское название флокса шиловидного — phlox subulata. В народе называют также стелющимся, ковровым, а еще — моховой гвоздичкой.

Сорта

Профессиональные селекционеры занимаются флоксом шиловидным в течение длительного времени. За этот период ими создано множество интересных сортов, ставших популярными среди цветоводов.

Кэнди Стрейпс

Флокс шиловидный «Сandy stripes»

Оригинальная окраска лепестков — главное отличие сорта Кэнди Стрейпс. Их основной цвет — белый, он почти полностью перекрыт широкой полосой, имеющей розовый оттенок. Кэнди невысок, не поднимается выше 10 см, цветет обильно, диаметр цветов — до 2 см. Цветки появляются дружно, цветет Кэнди в течение продолжительного времени.

Эмеральд Кюшон Блю

Флокс шиловидный «Еmerald cushion blue»

У сорта Эмеральд Кюшон Блю сразу несколько характерных отличий. Во-первых, это окрас лепестков: они имеют нежный фиолетовый цвет с голубоватым оттенком. Во-вторых, обильность цветения. Цветки у Эмеральд Кюшон Блю небольшие (до 15 до 20 мм в диаметре), но одновременно их зацветает так много, что за красивым и плотным фиолетовым ковром не видно зеленых листьев и стеблей. В-третьих, яркий, заметный аромат.

Эмеральд Пинк

Флокс шиловидный «Еmerald pink»

На любом участке всегда бросается в глаза флокс Эмеральд Пинк — его лепестки окрашены в розоватый цвет с красноватым оттенком, а центр выделяется малиновым цветом.

Скарлет Флейм

Флокс шиловидный «Scarlet flame»

Цветки Скарлет Флейм достаточно крупные, до 2,5 см в диаметре, имеют очень яркий, насыщенный, даже несколько темноватый розовый цвет, что соответствует его названию — «огненный». Этот полукустарник имеет высоту 15 см, цветет дважды: в начале лета (май — июнь) и в начале осени (август — сентябрь).

Возможные способы размножения

Для разведения флокса шиловидного можно воспользоваться одним из трех способов.

1. Семенами

Использование семян для размножения не является самым распространенным способом. Это связано с небольшим количеством семян, появляющихся в семенной коробочке после цветения. В одной коробочке в среднем бывает 2-3 семечка. Обычно семенное размножение использует сам полукустарник, когда при помощи самосева семян появляются новые растения.
Если садоводу удалось собрать или приобрести семена, высаживать их в контейнер нужно еще осенью. Небольшую плоскую емкость заполняют смесью из почвы, перегноя, песка. Семенные коробочки закладывают неглубоко (1,5 см) и оставляют контейнер в прохладном месте (погреб, балкон). Для создания естественных условий перед новым годом накрывают снегом. За зиму ростки прорастают, в начале весны (март) их можно посадить в теплицу, а в апреле высадит на постоянное место в грунт.

1. Делением кустарника

Часто всего на приусадебных участках используется для размножения используется деление кустов. Таким образом можно увеличить посадки конкретного сорта, определенной цветовой гаммы. Кусты можно делить в апреле. Выполнить процедуру несложно, для этого нужно подобрать хорошо разросшийся куст.

• Выбранный для деления кустик аккуратно выкапывают.
• Выкопанный куст делится на части так, чтобы каждая имела корни.
• Отделенные от кустарника части высаживаются на отведенное место.

1. Черенками

Весной (начало апреля) и летом (после цветения) можно использовать еще один способ размножения флокса шиловидного — черенкование. Полукустарник имеет высокую приживаемость, поэтому не требует сложных действий или специальной подготовки при черенковании.
Черенком может стать любой побег. Желательно, чтобы он имел несколько корешков из междоузлия, но их отсутствие не помешает: черенок сам пустит корни.
Черенками могут стать и те части побегов, которые были отломлены при делении куста.

1. Укоренение пришпиленных побегов

Из разрастающихся стеблей флокса можно получить несколько новых растений. Этому способствует быстрое появление корней на тех частях стебля, которая оказалась лежащей непосредственно на влажной земле. Эту особенность используют для размножения. Выбранный стебель укладывают на грунт и присыпают почвой в том месте, которое станет центром нового куста. После укоренения новый полукустарник отрезают от старого растения.

Видео «Весенние флоксы — флокс шиловидный»

Посадка флокса шиловидного

Флоксы — одни из самых удобных для цветоводов растения. Они неприхотливы, хорошо приживаются, не требуют особого ухода. Но определенные правила посадки и уходом за растением нужно соблюдать, чтобы добиться его пышного цветения.

Выбор места

При всей своей нетребовательности флокс шиловидный имеет свои предпочтения к месту посадки. Лучше всего растение чувствует себя на солнечных местах, с дренированной почвой. Если растение высаживается на участки с тяжелой почвой, необходимо разбавить ее песком.
В полутени можно также добиться хорошего цветения, но нужно следить, чтобы почва не было излишне влажной: флокс страдает на заболоченных местах, на участках с повышенной влажностью.
Не вызовет проблем у растения бедная или каменистая почва, флокс легко освоит ее и покроет красивым ковром. На нейтральных почвах растение развивается лучше.

Посадка

Перед посадкой для полукустарника готовят посадочную яму. Порядок ее заполнения: дренаж (керамзит, галька), смесь почвы с перегноем и небольшим количеством золы. Рассаду, черенки или части куста окунают в раствор «Корневина», после чего сажают на расстоянии 30 см друг от друга, чтобы каждый куст имел место для стеблей, которые вскоре появятся.

При посадке в начале весны, когда почва еще влажная, дополнительный полив посаженных растений не требуется. Если черенки высаживаются позже, когда грунт уже стал сухим, его увлажняют вокруг посаженного черенка. При этом нужно быть осторожными, чтобы не залить черенок с избытком. Посаженные черенки укрывают нетканым полотном и оставляют его на несколько дней (до 1 недели), чтобы черенки укоренились.

Уход

Флокс шиловидный сорт «Аврора»

Выращивание и уход флокса шиловидного включает в себя традиционные процедуры.

Полив

Умеренность при поливе является одним из условий благополучного развития растения. Красивый полукустарник вынослив и может переносить кратковременные засушливые периоды. Избыточная влажность становится более проблематичной для растения, она может привести к загниванию корней и заболеваниям растения.
Поэтому поливают цветы умеренно, после того, как пересохнет верхний слой грунта. В засушливое лето поливы производят 1 раз в 2-3 дня, в остальное время достаточно поливать флокс шиловидный 1 раз в неделю.

Прополка

Выращивание и уход за декоративным полукустарником не обходится без систематических прополок. От сорняков очищают почву перед посадкой, стараясь удалить из почвенной смеси имеющиеся в ней корни. В дальнейшем растение пропалывают регулярно.

Подкормка

В течение сезона нужно провести несколько подкормок флокса. Это позволит продлить цветение, сделает растение крепким и выносливым.
Чаще всего садоводы подкармливают растение жидким навозом, небольшое количество (25 г) разводят в 10 л воды. Можно также использовать минеральные удобрения.

Обрезка

Весной можно провести обрезку растения. Это позволит сформировать красивый куст. При обрезке в другое время (лето, осень) удаляются имеющиеся на побегах почки, что приводит к проблемам в следующем году.
Своевременное удаление венчиков, которые отцвели и засохли, обеспечивает второе цветение (август — сентябрь).

Видео «Флокс шиловидный — посадка, уход и размножение»

Борьба с болезнями и вредителями

Флокс шиловидный — достаточно крепкое растение, устойчивое к многим заболеваниям.

Чаще всего помощь требуется кустарникам, на котором появились признаки мучнистой росы (вялость, замедленное развитие, пониженное цветение). С этим грибковым заболеванием необходимо начинать срочную борьбу. Чтобы остановить его развитие, из посадок удаляют не только больные растения, но и верхний слой почвы, где они росли. После этого грунт и оставшиеся цветки обрабатывают любым противогрибковым препаратом.

Чтобы предотвратить появление мучнистой росы, можно весной, до цветения, провести профилактическую обработку посадок. Для этого используют бордосскую жидкость, а также проводят обработку «Топазом» перед началом и после завершения цветения.

Вредителями растения являются паутинные клещи. На листьях сначала появляются пятна, затем усыхает весь лист. Стебли часто поражают гусеницы, а еще одним вредителем являются нематоды. При появлении вредителей нужно удалить поврежденные ими растения и обработать оставшиеся посадки специальными препаратами («Актрофит» и др.).

Использование флокса шиловидного в декорировании участка

Флокс шиловидный станет настоящим украшением рокария

Красивый полукустарник нашел широкое применение в дизайне сада. Его часто используют для создания красивых альпийских горок или ярких газонов. Учитывая невысокий рост растения, оно хорошо смотрится в качестве бордюров, которые украшают садовые дорожки или растут между плитками дорожки.
Флокс уместен на клумбах и в вазонах, в одиночных посадках, в сочетании с другими цветами ( , львиный зев, колокольчик) или злаками.
Флокс шиловидный на участке — это красота на многие годы!

Шиловидный флокс или «моховая гвоздичка», а именно такое название флокс шиловидный получил на своей Родине, в Соединенных Штатах Америки. Назвали цветок шиловидным флоксом из-за особенности строения листовой пластины. Она узкой формы с жесткими заострениями, походящими на небольшие «шильца». Также шиловидный флокс относят к стелющимся или ковровым растением. Об особенностях разведения многолетних флоксов читайте .

Флокс шиловидный сорта

Флокс шиловидный – это растение, которое составляет около 16- 18 см в высоту. Флокс застилает собой всю поверхность, на которой произрастает. Стебель растения не тянется к солнцу, как все привычные глазу цветы, он стелется по земле окутывая вечной зеленью. На стебле флокса находится огромное множество плотно сидящих узких, мелких (2 см в длину), острых листьев. В конце стебля находится цветонос, чаще всего один, но бывает, что некоторые сорта предполагают наличие до трех цветоносов одновременно.

Если говорить о цветах соцветий, то можно подметить, что один цветок в диаметре равняется около 2,5 см. Чаще всего они бывают:

• розовыми,
• пурпурными,
• белыми,
• встречаются и более экзотичные цвета.

Хотя флокс и считают вечнозелёным растением, но зимостоек на сегодняшний день не так уж и легко раздобыть. Наиболее часто высаживают садовые формы и сорта этого цветка. Это идеальное дополнение к каменистому саду в японском стиле. Подойдет для украшения подпорных стенок и миксбордеров. Актуален флокс шиловидный и в цветочном оформлении садов и ландшафтов.

На сегодняшний день вывели огромное множество различных по цвету и размеру сортов шиловидного флокса. К примеру, на территории России наиболее популярными считаются флоксы шиловидные многолетние. Таковыми являются практически все сорта флокса. Благодаря увлеченности этим растением садоводов, получено множество разновидностей этого растения. Самыми распространенными считаются флоксы шиловидные:

1. голубого,
2. розового,
3. белого цветов.

Сорт candy stripes встречается не так уж и часто. Этот сорт обладает двуцветными цветками и предпочитает небогатые почвы и солнечный цвет.

Флокс шиловидный в ландшафтном дизайне

Часто шиловидный флокс применяют для ландшафтного дизайна в качестве почвопокровного растения.

Благодаря своему строению, флокс шиловидный застилает все отведенное ему пространство. Единственный момент, когда флокс выглядит неприглядно – это конец зимы, но при тщательном уходе он регенерируется и обретает прежнюю «бархатистость».

Посадка флокса шиловидного

Прежде чем высадить растение, необходимо обработать почву от всевозможных сорняков, потому как врезание сорняков в ковер из флокса напрочь испортит общую эстетическую картину. К тому же, после того как флокс зацветет, извлечь сорняки будет в два раза сложнее.

Флокс шиловидный, уход и выращивание

Сажать и выращивать флокс шиловидный совершенно не сложно, главное в этом деле правильный уход. В связи с тем, что время цветения флокса шиловидного приходится на весну и конец лета, все манипуляции с растением необходимо делать до этого момента.

Что это значит? Это значит, что размножение флокса шиловидного происходит только после процесса цветения, когда все питательные вещества поступают непосредственно в корень.

Черенковать флокс шиловидный лучше всего четыре раза в год.

Если ковер еще не покрыл нужной площади, а растения не столь сильны, то делать это лучше два раза в год, перед цветением, примерно до первой декады июня.

Цена семян флокса шиловидного

В ландшафтном дизайне растения, которые покрывают почву и создают плотные цветущие коврики, давно и прочно заняли свою нишу. Часто такие яркие цветочные подушки сажают в рокарии и альпинарии. Благодаря своей плотности и укрывистым свойствам цветы могут выполнять защитную функцию и оберегать корневую систему более слабых многолетников. Эти выносливые и неприхотливые к почве многолетники отличаются удивительно обильным и ярким цветением. Выращивать их одно удовольствие.

Роскошь весны

Флокс шиловидный – актуальное и востребованное растение в ландшафтном дизайне. Это удивительно красивое растение из многолетников . Одинаково хорошо чувствует себя и во время засухи и в период сильных заморозков. Даже зимой флокс сохраняет свой декоративный вид. В природе растение предпочитает открытые солнечные места . Декоративные сорта цветов прекрасно чувствуют себя как на солнце, так и когда выращивание происходит в полутени.

Родина этого растения - Северная Америка, но в семнадцатом веке флоксы начали свое путешествие в Европу. Растение настолько полюбилось, что селекционеры со всех концов света, на протяжении многих десятков лет занимались выведением и выращиванием новых сортов. Благодаря такой колоссальной работе и из-за многолетней селекции можно теперь любоваться сортами флоксов с выносливым характером и удивительно пышным и обильным цветением.

К большому сожалению цветоводов, полюбивших флоксы, наши климатические условия не позволяют растению образовывать семя. По этой причине размножение и деление растений происходит вегетативным способом . Флоксы плохо относятся к застою воды, поэтому важно следить за этим.

Внешний вид флокса шиловидного отдаленно напоминает низкорослую гвоздику. Стебли растения стелятся по земле и густо покрыты довольно жесткими листьями. Цветы хорошо разрастаются плотной дерниной. В начале цветения соцветия настолько густо покрывают растение, что с трудом можно различить цвет листвы. Все сорта флоксов начинают свое цветение примерно в одно время. Флокс шиловидный, сорта и богатая цветовая гамма которого - от ярко-белого до пурпурного (также есть розовые, сиреневые, алые и красные) порадует и удивит многих цветоводов.

Шиловидный флокс начинает свое цветение весной , а в идеальных условиях и с началом осени. Плотные кустики образуют очаровательный, довольно плотный коврик, сквозь который трудно пробиваться даже сорной траве. На постоянном месте флокс можно выращивать комфортно до десяти лет, при этом он хорошо зимует. Также растение прекрасно переносит прямые солнечные лучи, но в полутени цветения флокса будет более длительным - более пяти недель.

Благодаря тому, что корневая система растений компактна, их легко можно высаживать на подпорных стенках и каменных садах . Внешний вид растений очень декоративен, поэтому их можно высаживать как бордюры. В ландшафтном дизайне на большой площади цветы можно высаживать цельным ковром, можно использовать контрастные оттенки.

Флоксы прекрасно смотрятся не только в общих композициях, они замечательно могут солировать в ландшафте. Белые, розовые и сиреневые сорта лучше отделить друг от друга - посадка одиночными кустиками - это подчеркнет уникальность и неповторимость каждого сорта. А вот из ярких сортов можно высаживать контрастные цветовые пятна или монохромный ковер. Пурпурное или алое море из цветов флоксов - это незабываемое зрелище.

Особенности посадки флокса шиловидного

Как подстригать растение

Побеги на молодых пересаженных кустах отрастают достаточно активно. Часть ухода за флоксами - это стрижка . Но есть один важный нюанс - нельзя стричь растение осенью , в противном случае цветов следующей весной не увидит никто. Эта особенность связана с тем, что в летний период закладываются новые почки для цветения и есть опасность их удаления. Стричь флоксы нужно сразу после того, как они отцветают. Правильная стрижка растения может стимулировать повторное цветение флоксов, но оно не будет таким обильным, как весеннее.

Черенкование растений

Черенковать флоксы можно сразу после стрижки . Черенки приживутся лучше если отрывать их, а не срезать. Для черенкования хорошо подходят молодые побеги, те что успели одеревенеть не для этой цели не годятся. Так как образование семени затруднено в нашей климатической зоне, то размножать цветы нужно вегетативно. Посадка не требует специальных навыков, как выращивание и уход.

Для того чтобы цветение флокса шиловидного было обильным, пышным и он показался во всей своей карасе — нужно вовремя вносить в почву удобрения и подкормку . Пригодными будут фосфорно-калийные смеси удобрений.

Лучшее время для деления кустов - это весна. Летом жарко и сухо. Конец лета и осень не лучшее время, потому что присутствует разница температур днем и ночью. Пересаженные не вовремя стебли флоксов просто погибнут и старания в выращивании будут напрасны.

А вот весенняя погода, почва, умеренная влага, достаточное солнечное освещение и подходящий температурный режим благотворно скажутся на саженцах. В такое благоприятное время растения успеют набрать достаточно сил для дальнейшего роста и цветения и хорошо укореняться. Весенние саженцы в срок нагонят в росте старые кусты, непотревоженные после зимовки.

Если растению более пяти лет, то обязательной процедурой для него будет обновление и рассадка . Со временем взрослое растение стареет и не дарит продолжительного и обильного цветения и не образовывает семя. Операция по делению жизненно необходима для растения со стажем. С каждым годом корневая система, в середине куста, становится все ближе к поверхности и может быть оголена в результате сильного дождя. Это может быть опасно для растения, так как в случае внезапного заморозка оно может просто погибнуть.

Как зимуют флоксы

Как уже обсуждалось ранее, растение неплохо переносит температуры со знаком минус . Не лучшим решением будет укрывание цветов листьями. Флоксы часто погибают от этого. Так происходит из-за того, что листва преет и этот процесс перекидывается на само растение. Весной, когда все начинает просыпаться, а снег тает, важно проследить чтобы у растений не было переизбытка влаги. Застой воды неблагоприятен для растения. Флоксам необходим регулярный полив , но растения не должны вымокать. Перед зимовкой растение нуждается в подкормке и мульчировании почвы, с наступлением весны почву вокруг растений снова нужно удобрить.

Владея этой информацией и зная все плюсы, подведем итоги:

Единственный минус заключается в том, что в наших климатических условиях невозможно получить семя цветов, поэтому деление и размножение происходит черенкованием.

Шиловидные флоксы: фото