Нужный инструмент при бетонных работах. Шлифовка бетонного пола — технология и особенности. Инструменты для работы с землей

Комментариев:

В ходе проведения строительных работ часто возникает необходимость резки бетонных конструкций. Для этого применяется инструмент для резки бетона, с помощью которого можно в кратчайшие сроки выполнить требуемый фронт работ с образованием минимального количества строительного мусора и пыли.

Для резки бетона потребуется инструмент с высокой прочностью и оставляющий как можно меньше строительной пыли.

Преимущества алмазной резки бетона

В зависимости от вида бетона, типа конструкции, наличия арматуры и других факторов выбирается способ резки и тип используемого оборудования. Для выполнения подобных работ существует достаточно много рабочих насадок и дисковых пил, которые имеют определенный набор технических характеристик. В большинстве случаев в основе всех насадок для резки бетона лежит технология создания искусственных алмазных покрытий.

Традиционные способы обработки бетонных конструкций имеют следующие недостатки:

1. Образование большого количества пыли и высокого уровня шума, что отрицательно влияет на здоровье человека. Если шум несет больше стрессовую нагрузку, то бетонная пыль может привести к опасному заболеванию легких — силикозу.
2. Механические вибрации, возникающие при работе вибраторов и отбойных молотков, могут повредить бетонную конструкцию и привести к образованию трещин и сколов.

Алмазная резка в некоторой мере лишена этих недостатков. Нельзя сказать, что она осуществляется полностью беззвучно и чисто, но негативных факторов присутствует намного меньше. К преимуществам алмазной резки также стоит отнести:

• возможность создания технологических проемов практически любого вида;
• отсутствие вибрации;
• возможность обработки ж/б, керамических, каменных и кирпичных конструкций любой толщины;
• быстроту, точность и безопасность проведения работ;
• отсутствие негативного влияния на прочность обрабатываемой конструкции (при проведении работ не возникают трещины и сколы бетона);
• возможность устранения брака, допущенного при резке бетона с использованием других технологических подходов.

Вернуться к оглавлению

Инструмент для резки бетонных конструкций

Сегодня существуют различные машины для резки бетона. Это и настенные, напольные, канатные пилы, нарезчики швов, сверлильные устройства и т.п. Резать бетон можно в любых помещениях, потому что такой инструмент является мобильным и удобным, а в случае необходимости его можно доставить на рабочее место по частям.

Ручные машины. Для выполнения небольших по объему работ используется ручной инструмент с алмазными дисками. Он оборудован гидроприводом и позволяет создавать пропил глубиной до 48 см.

Нарезчики швов. Если вам необходимо произвести точную и качественную резку бетона или вскрыть асфальт, то наилучшим вариантом будет применение нарезчиков швов. При этом для разного материала нужно использовать разные нарезчики: оборудование для резки дорожных покрытий, настилов, взлетно-посадочных полос и т.п. В этом случае глубина пропила может достигать 58 см.

Стенорезное оборудование. Позволяет осуществлять высококачественную резку бетонных изделий как в воздухе, так и под водой. При этом глубина пропила может достигать 90 см.

Канатные машины. Если возникает потребность проведения демонтажа крупногабаритных бетонных конструкций, то наиболее эффективным вариантом будет использование алмазного каната. Основным его преимуществом является возможность создания высококачественных проемов вне зависимости от толщины бетонной конструкции.

Настольные пилы. Позволяют резать практически любой стройматериал (кирпич, плитку, бетон и т.п.). При этом максимальная толщина материала может достигать 37 мм, а длина — 2 м.

Вернуться к оглавлению

Чем резать бетон на небольшую глубину?

Для создания неглубокого пропила отлично подходит УШМ (болгарка) с установленным алмазным диском. В качестве рабочего элемента могут выступать сегментные круги, бесконечные диски (диски для мокрой резки) и турбоалмазные круги.

В сегментных кругах резцы размещаются секторами, между которыми сделаны технологические прорези. При проведении работ они позволяют снизить напряжение режущей кромки и улучшить отвод тепла.

Бесконечные круги выполняются в виде цельной кромки. Для равномерного распределения напряжения, возникающего при резке бетона, в них по радиусу могут быть размещены специальные отверстия.

При эксплуатации такого оборудования обязательным условием является охлаждение диска с помощью воды, которая подается в область пропила.

Турбоалмазные круги применяются для выполнения работ с большой нагрузкой (например, когда требуется распилить армированную ж/б конструкцию). Они отличаются увеличенной толщиной корпуса и большим содержанием алмазного вещества. Единственным недостатком такого инструмента является высокая стоимость, поэтому он используется только в крайних случаях, когда никакие другие способы резки не подходят.

Для уменьшения пылеобразования и снижения температуры режущего элемента можно периодически распылять воду на алмазный круг и область пропила. Если в целях безопасности у вас нет возможности использовать воду, то для охлаждения диска можно применять воздух. Для этого через определенные промежутки времени алмазный круг извлекается из пропила и осуществляется его свободное вращение без выключения болгарки на притяжении нескольких минут, после чего резку можно продолжать.

Бетоном называют искусственный материал, который производят путем смешивания раствора из цемента, воды, щебня и песка. Однако в составе материала могут присутствовать и дополнительные компоненты. Порой, цемент могут заменить на другие связывающие компоненты — гипс, полимеры, силикат, керамзит и прочие вещества. Однако наиболее популярным является раствор на базе цемента. Его используют практически повсеместно, ни одна стройка либо ремонт не обходится без бетонной смеси. Однако правильно произведенный бетон, даже при следовании всех рекомендаций, еще не дает гарантии получить качественный и прочный продукт. Знать технологический процесс и пропорции раствора не достаточно, ведь важно и то как все это залито.

Как подготовить поверхность для заливки?

Прежде чем приступать к замешиванию бетонного раствора, важно подготовить поверхность для заливки бетона. Данный этап является самым важным во всем технологическом процессе. Если необходимо, то изначально стоит выполнить гидроизоляцию при помощи специальной мембраны . Также в большинстве случаев необходима опалубка, а значить, ее необходимо смонтировать, а после — обязательно закрепить. Так как после заливки раствора в опалубку внутри будет сильное давление, то сделанное предварительно укрепление конструкции, не даст ей развалится. Нельзя забывать и о контроле уровня при помощи маяков.

В случае, если планируется установка армирующего каркаса либо монтаж колонн, тогда необходимо изначально сварить данные каркасы и установить. Не стоит забывать и об креплении бетона перед заливкой. Чтобы это сделать, необходимо дно устелить пенопластом либо минеральной ватой.

Инструменты и оборудование для заливки

Приспособления и инструменты, необходимые, чтобы заливка бетона была успешной, могут различаться. Естественно, их существует огромное количество и их применение зависит от технологического процесса. Наиболее часто используемые:

• армировочная сетка для заливки;
• бадья для перемещения раствора;
• маяки.

Заливка бетона может происходить непосредственно после транспортировки готового раствора на нужное место. Возможна технология заливки бетона, когда все происходит на стройке — и замешивание, и заливка. Если выбирать первый вариант, то необходимо знать, что выработать смесь можно не позже, чем через 6 часов после замешивания.

Раствор транспортируют посредством специальной строительной техники — самосвалов либо машин-миксеров. Бывает, имеется необходимость в заливке раствора под углом. Однако важно знать, что так можно сделать, только если изделие будет невысоким. В случае же высокой опалубки, придется применять специальные приспособления — транспортеры, подъемные механизмы с бадьями. Если необходимо изготовить раствор прям на стройке и в небольшом количестве, то рекомендуется использование бетономешалки.

Как технологически верно заливать бетон?

Прежде чем выполнять заливку, стоит определится с используемой технологией. Ведь для разных объектов необходимы разные способы и методы.

Для полов

Заливками полов занимаются, чтобы сформировать ровную поверхность либо чтобы создать основу для последующих работ. В зависимости от вида поверхности, планируемых работ, может понадобится выполнение гидроизоляции и установка дополнительных систем.

Весьма важно, когда заливается раствор своими руками, верно выполнить предварительные операции. Основа должна быть тщательно прочищена от загрязнений. Рекомендовано перед основным процессом прогрунтовать поверхность.

Особенно тщательно нужно контролировать уровень пола. Для осуществления этого существуют специальные приспособления — уровни и маяки. Маяки монтируют на основании уровней, они необходимы для заливания максимально ровной поверхности. Важно внимательно следовать пропорциям и составу бетона. В зависимости от типа покрытия, в раствор могут добавляться дополнительные компоненты.

Чтобы сформировать пол, применяют . Состав:

• часть цемента;
• три части карьерного песка;
• часть гравия мелкой фракции.

Во время замешивания раствора необходимо делать расчет заливки. Его производят на базе толщины стяжки и площади комнаты и измеряется в единицах объема. Заливание пола необходимо выполнить за один подход. Это важно, так как данный момент оказывает немаловажное влияние на прочность готового покрытия. Заливка пола бетоном своими руками — это ответственная процедура, однако если сделать все аккуратно и внимательно, то никаких проблем не возникнет.

Для фундамента

От того, насколько точно сделана , зависит все возводимое здание. Большинство людей не знает даже каким бетоном рекомендовано выполнять подобные операции. Однако точных рекомендаций дать нельзя, ведь на это оказывает влияние множество факторов:

• предельное давление;
• высота строения;
• сейсмические показатели местности;
• вид монтируемого здания;
• материалы для монтажа и возведения;
• особенности почвы.

Предпочтительнее, дабы на данном этапе работу выполнял специалист. Ведь от выбора марки бетона зависит и состав, и метод заливки. Иногда может понадобиться добавление пластифицирующих компонентов. Расчет в бетоне для заливки цоколя производят, опираясь на значения высоты опалубки и размера формируемых оснований.

Независимо от типа возводимого фундамента, его все равно нужно будет формировать в предварительно сделанной опалубке. Данное сооружение является специальной формой, которая необходима для задания бетону необходимого положения. Опалубка делится на два типа:

• стационарная;
• съемная.

В опалубку

Метод работы по изготовлению бетона с помощью опалубки самый популярный. Опалубка помогает задать раствору необходимую форму и не дать ему растечься. Съемные модели можно разбирать и применять не по одному разу. Изготавливают их из самых разных материалов — досок, металлических листов и много другого.

Стационарное оборудование неподвижно, его нельзя разобрать. Изготавливается из специального полистирола. Так как опалубка является основой изделия, то ее изготавливают как можно более прочно и крепко. Она ни в коем случае не должна деформироваться либо разваливаться. Если есть необходимость, то иногда опалубку можно обтянуть армирующим каркасом. Наполнять опалубку можно по двум методам:

• вручную;
• автоматический способ.

В воду

Выполнение — непростой процесс. Его могут выполнять по двум методам:

• Через воронки. Допускается только при небольшой глубине, слабом течении и небольшом давлении.
• При помощи . Применяется, когда глубина слишком большая, а течение слишком быстрое. Раствор в них попадает по трубам.

Сначала выбирается место монтажа сооружения. Далее на этом месте устанавливаются специальные сваи, между ними необходимо посредством воронок поместить раствор. Конструкцию накрывают брезентом и оставляют настояться. За это время раствор схватится и не будет разрываться во время погружения.

При строительстве дома своими руками кроме закупки строительных материалов необходимо иметь много инструмента, с помощью которого нужно выполнять работы. Какой основной просто необходим? Ведь при постройке дома его требуется достаточное количество.

Инструмент для земляных работ при строительстве дома или дачи

1. Лопата штыковая
2. Лопата совковая
3. Кирка
4. Отбойный молоток при наличии скального грунта. Достаточно дорогое удовольствие. На прокат можно взять, только если небольшой участок необходимо раздолбать.
5. Трамбовка. Вещь необходимая, но дорогая. Лучше взять на прокат, нет смысла покупать.

Естественно необходимость инструмента зависит от грунта, где собрались строить дом

Инструмент для бетонных и опалубочных работ при строительстве дома или дачи.

1. Бетономешалка, просто необходима при бетонных и штукатурных работах, значительно облегчает и ускоряет процесс бетонирования
2. Сварочный аппарат, без него не обходится ни одна стройка. Хотя все каркасы лучше взять, сваривать только вертикальную арматуру колонн и продольную арматуру ригеля. Весьма удобно воспользоваться таким сварочным инструментом для строительства дома, как инвертор, работает от 220, места занимает мало, лёгкий.
3. Лопата совковая.
4. Ящик для бетона и раствора.
5. Молоток.
6. Гвоздодер, клещи.
7. Вибратор глубинный с трансформатором. Можно конечно молотком простукивать по опалубке, но качество укладки бетона и соответственно конструкции лучше, когда используется вибратор.
8. Ведра и емкости для воды.
9. Мастерок.
10. Ножовка или лобзик. Последним гораздо приятнее и быстрее работать. Пригодится для изготовления опалубки и по хозяйству.
11. Дрель – сложно сейчас представить строительство или ремонт без этого инструмента. Без него не обойтись, отверстия всегда обязательно будут нужны.
12. Аккумуляторный шуруповёрт – весьма удобный и полезный инструмент в любом доме.

Для тех, кто проживает на территории Украины, советую посмотреть Интернет-магазин строительного электроинструмента , там вы сможете найти качественный электроинструмент известных производителей. Кстати, я там нашел недорогие триммер для скашивания травы и инверторный сварочный аппарат.

Покупая инструмент для строительства дома , всегда учитываете его постоянное использование, где бытовой можно взять, а где лучше не экономить и взять профессиональный. Сейчас благодаря Интернету есть возможность выбрать и найти нужный Вам инструмент по выгодной цене. Как искать в Интернете я думаю, Вы знаете.

Это у китайцев , а у нас строительство дома процесс продолжительный. Соответственно хочется, чтобы все инструменты не ломались во время строительства дома.

Для того чтобы выполнить различные виды каменных и бетонных работ, вам необходимо запастись специальными инструментами.

Без них невозможно представить выполнение даже самой простой как строительной, так и отделочной операции.

Данный вид измерительного инструмента - это лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой п-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин (рис. 1 а, б).

Применяется для измерения вертикальной и горизонтальной кладки.

Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый (рис. 1 в). Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.

Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.

Применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3­5 м, ширина - 4 см, высота - 3 см.

Нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки.

Очень прост и удобен в обращении. Но несмотря на простоту, он бывает нескольких видов, каждый из которых имеет особенности и отличия.

Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90- 100 см (рис. 2).

Рис. 2. Угольники: а - деревянный; б - металлический.

Этот вид угольника можно смастерить и самому.

Изготавливается как из металла, так и из дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.

Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.

Используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Угольник-центроискатель

Такой угольник используется при поиске центра у деталей цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомая величина является диаметром окружности.

Представляет собой некоторое подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более 2 тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем. В наше время вид циркуля значительно преобразился.

Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния (рис. 3).

Используется для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки - ими и производится разметка.

Применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40- 80 см (рис. 4).

При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.

Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.

Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень - вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.

Если нет возможности приобрести гибкий уровень промышленного образца, в этом случае его можно заменить гибкой трубкой (как в системе для внутреннего вливания) (рис. 5). Она значительно удобнее заводской, так как представляет собой сплошное визирное (смотровое) окошко, и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длина трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.

Отвес служит для проверки вертикальности стен, столбов, простенков и правильности углов кладки. Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150- 200 г (рис. 6). При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.

Применять отвес нужно следующим образом: подойти к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем, согнув руку в локте, размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.

Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде, чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.

Используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой большой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности именно острым концом этого гвоздя.

Это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Им пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Это специальное приспособление, состоящее из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича), предназначено для закрепления причального шнура и обеспечения четкости вертикальных и горизонтальных швов выкладываемых стен. Порядовки бывают металлические угловые, рассчитанные на один ярус кладки (до 1,8 м), с винтовыми зажимами, и деревянные промежуточные на один этаж (до 3 м), со скобами и клиньями.

Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке п- образными стальными держателями. Делают это таким образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

Уложив над вторым держателем 1-2 ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.

Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними (рис. 7).

Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.

Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.

Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента - режущий.

Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.

Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.

Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.

Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем», или с «клювом», в одну сторону.

Вес кирки - 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35­40 Ra

Лопата

При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат (рис. 9).

Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.

Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.

Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать - только в перчатках.

Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.

Длина ножа составляет около 30 см, а ширина - 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.

Для строительства дачного домика понадобятся различные инструменты. Лучше всего приобрести их заранее, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на поиски того или иного инструмента.

Для строительства домика и его внутренней отделки требуются многие инструменты, которые подразделяются на несколько групп.

Инструменты для работы с землей

Для земляных работ будут нужны следующие инструменты:

2. Лопата с прямой режущей частью.

3. Лопата остроконечная.

4. Заступ с прямой режущей частью.

5. Заступ с плоской нижней частью.

Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта. Вместо нее можно использовать киркомотыгу.

Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Лопата остроконечная необходима для снятия такого грунта, как гравий. Она не подходит для выравнивания поверхностей.

Заступ лопаты с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Рис. 1. Заступ лопаты с прямой режущей частью

Заступ лопаты с остроконечной нижней частью (рис. 2) используется для перемешивания и мягчения различных растворов, применяемых в строительстве.

Рис. 2. Заступ лопаты с остроконечной нижней частью

Инструменты для штукатурки, каменной кладки, бетонных работ

Для этих видов работ потребуются следующие инструменты:

1. Молоток.

2. Расшивка.

3. Кисть и щетка каменщика.

5. Кельма.

6. Растворный ящик.

7. Грабли.

8. Площадка для замеса растворов.

9. Бетономешалка.

10. Бочка для воды, ведро, лейка.

11. Трамбовка.

12. Правило.

14. Зубила и молоток.

15. Фильцбретт.

16. Штукатурный крюк.

17. Штукатурная планка.

Молоток (рис. 3) каменщика является универсальным инструментом, потому что подходит для многих видов работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно без особых проблем достать криво забитый гвоздь.

Рис. 3. Молоток

Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.

Кисть (рис. 4, а) и щетка (рис. 4, б) каменщика необходимы для смачивания стены водой перед оштукатуриванием и облицовочными работами, для смачивания бетонного пола и самой штукатурки, для окрашивания поверхностей известковой краской.

Рис. 4. Инструменты для смачивания стены водой: а – кисть; б – щетка

Клещи нужны для перекусывания проволоки из стали. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (23см).

Кельму, или мастерок (рис. 5), применяют для работ с бетоном: для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.

Рис. 5. Кельма

Растворный ящик (рис. 6) можно сделать самостоятельно либо приспособить под него большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.

Рис. 6. Растворный ящик

Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.

Площадка для замеса растворов (рис. 7) нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого выполняют небольшие бортики.

Рис. 7. Площадка для замеса растворов

Бетономешалка (рис. 8) может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью без особого труда можно приготовить бетон и раствор.

Рис. 8. Бетономешалка

Бочка для воды, ведро, лейка. Наличие их в хозяйстве никогда не помешает. Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для ее доставки, лейка – для полива смесей.

Трамбовка (рис. 9) – инструмент для уплотнения бетона. Ее легко сделать самостоятельно из дерева.

Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.

Рис. 9. Трамбовка

Терки (рис. 10) по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25, 8 x 20 см.

Рис. 10. Терка

Молоток (рис. 11, а) и зубила (рис. 11, б) и пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.

Рис. 11. Инструменты для выдалбливания отверстий: а – молоток; б – зубила

Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком. Рабочую сторону терки смазывают гипсовым раствором толщиной 1 см, после чего наклеивают на нее войлок. Затем кладут терку рабочей поверхностью вниз и придавливают так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см. Для затвердения раствора на терку на 30 минут помещают груз. Инструмент используют для разглаживания штукатурки.

Штукатурный крюк (рис. 12) нужен для прикрепления планок из дерева, чтобы равномерно распределять штукатурку как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, штукатурный крюк необходим для плиточных работ.

Рис. 12. Штукатурный крюк

Штукатурную планку применяют при оштукатуривании углов в качестве шаблона. Размер планки (ее длина) должен совпадать с размерами угла.

Инструменты (приборы) каменщика

Стандартный набор каменщика включает в себя следующие инструменты:

1. Уровень.

2. Уровень-шланг.

4. Метр складной.

5. Мерная рейка из дерева.

6. Лента мерная.

7. Угольник.

8. Шнур крученый.

9. Шаблон для разметки.

10. Визирные доски.

Уровень (рис. 13) необходим для проверки направлений (горизонтальных и вертикальных). Он снабжен горизонтальными и вертикальными устройствами в виде немного изогнутых стеклянных трубок, внутри которых находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление, на горизонтальное направление указывает расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки. Длина уровня должна быть примерно 40–80 см.

Рис. 13. Уровень

При покупке инструмента обращают внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого уровень поворачивают на 180°, предварительно расположив его на плоскости, пузырек при это должен остаться между двумя мерными линиями.

Уровень-шланг (рис. 14) применяют при определении тех точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.

Рис. 14. Уровень-шланг

Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга. Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте. Одновременно убирают пробки и отмечают по столбику воды необходимые точки.

Для увеличения длины уровня до 5 м его можно прикрепить к бруску с помощью резинок (рис. 15).

Рис. 15. Уровень для проверки поверхностей

Метром складным определяют размеры небольших деталей. Для продления срока службы инструмента каждое его сочленение смазывают машинным маслом.

Рейку мерную из дерева применяют при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3-5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.

С помощью складного метра по всей длине рейки наносят деления через каждые 5 см.

Лента мерная эластичная нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки. Как правило, инструмент изготавливают из стальной или льняной ленты.

Угольник применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.

Шнур крученый (рис. 16) потребуется для провешивания деталей строения, заборов, дорожек и т. д. Для продления срока службы новый шнур смазывают маслом. С этой же целью к одному из его концов прикрепляют резинку длиной 1 м.

Рис. 16. Шнур крученый

Шаблон для разметки служит для разметки часто повторяющихся размеров. Его вполне можно заменить складным метром.

Визирные доски (рис. 17) необходимы для провешивания высот и плоскостей.

Рис. 17. Визирные доски

Инструменты для работ по дереву

Для работ по дереву потребуются следующие инструменты:

2. Коловорот.

4. Ударно-сверлильные инструменты.

5. Рубанок.

6. Стамеска.

7. Буравчик.

8. Сверла спиральные.

9. Пила поперечная.

10. Пила лучковая.

11. Ножовка.

Топор применяют для обтесывания и рубки дерева. Лезвие этого инструмента имеет клинообразную форму.

Коловорот –самый простой инструмент, предназначенный для сверления отверстий. Кроме того, с его помощью, заменив сверло отверткой, можно завинчивать и отвинчивать винты.

Дрель, как и коловорот, служит для просверливания отверстий различного диаметра. Она удобна в применении, что позволяет экономить не только силы, но и время.

Ударно-сверлильные инструменты необходимы для сверления таких материалов, как кирпич, бетон, камень, стекло, плитка, металл.

Рубанок (рис. 18) необходим для строгания дерева. Особенно удобен рубанок с двойным ножом. Для большого объема строгальных работ используют механический рубанок.

Рис. 18. Рубанок

Стамеска (долото) (рис. 19) нужна для выполнения сквозных отверстий, углублений и т. д. Ширина инструмента может быть 0,5, 0,1 и 3 см.

Рис. 19. Стамеска

Буравчик (рис. 20), диаметр которого 0,5 см, используют для сверления мягких пород дерева, например сосны, тополя, ели, липы.

Рис. 20. Буравчик

Сверла спиральные предназначены для сверления твердых пород дерева, например, бука, дуба, ясеня. Для многих домашних работ понадобятся сверла диаметром 3, 5, 8, 10мм.

Пилу поперечную применяют для поперечного распиливания древесины (рис. 21).

Рис. 21. Пила поперечная

Пила лучковая (рис. 22) служит для поперечного и продольного распиливания материалов.

Рис. 22. Пила лучковая

Ножовки применяются для распиливания различных видов древесины и других материалов. Кроме этого, понадобятся гвозди. Они бывают нескольких типов (рис. 23).

Рис. 23. Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т. д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, необходим для соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную головку, применяется в местах с изменяющейся нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы, круглый с ребристой поверхностью, используется с дополнительной уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой и ребристой поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой поверхностью и декоративной шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой шляпкой, применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где он впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью и со скругленной шляпкой, имеющей уплотнитель, используется при креплении облицовочных или кровельных профилированных плит.

Инструменты для малярных работ

Выбирая инструменты для малярных работ, следует обращать внимание на качество материалов, с которыми предстоит работать, на размеры предметов или объектов, требующих окрашивания, на места их расположения.

Инструменты для подготовки поверхности к малярным работам:

1. Шпатель (рис. 24).

Рис. 24. Шпатель

2. Шпатель плоский.

3. Щетка для смывания (рис. 25).

Рис. 25. Щетка для смывания

4. Щетка для сметания (рис. 26).

Рис. 26. Щетка для сметания

5. Щетка проволочная.

7. Молоток для снятия ржавчины.

9. Лампа паяльная.

10. Мастерок.

11. Мастерок штукатурный.

13. Лопатка.

Инструменты, необходимые для разметки и измерений:

1. Уровень.

2. Метр складной.

3. Лента мерная.

4. Деревянная планка.

5. Линейка малярная.

6. Шнур отбивочный с подвесным грузом.

7. Карандаш.

8. Любое красящее вещество.

Инструменты, необходимые для нанесения красящего материала (рис. 28):

1. Кисть круглая.

2. Кисть лакировочная (рис. 27).

Рис. 27. Кисть для лака плоская

3. Кисть для окрашивания приборов отопления (рис. 28, а).

Рис. 28. Покрасочные инструменты: а – изогнутая кисть для окрашивания труб парового отопления; б – прямая кисть для окрашивания радиаторов; в – навинчивающаяся кисть; г – плоская кисть

4. Валик для окраски.

5. Установки распылительные высокого и низкого давления.

6. Пульверизатор с напорным резервуаром для красящего материала.

Кроме инструментов для малярных работ, нужно позаботиться о различных емкостях для хранения и переноски материалов. Это могут быть банки, бидоны, канистры, бочки, ящики для сыпучих материалов, ведра, чаши и т. д.

Инструменты для столярных работ

Для столярных работ следует подготовить следующие инструменты:

1. Рубанок (шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, фуганок, шлифтик).

2. Стамеска.

3. Различные зажимные приспособления.

5. Сверла.

7. Скобель.

8. Верстак.

Рубанок необходим для строгания дерева. Существует несколько разновидностей рубанков, каждый из которых имеет колодку с выемкой и щелью для ножа и стружки и приспособление для крепления ножа. Нож инструмента устанавливают на необходимую толщину стружки.

Для грубых работ используют шерхебель – неширокий рубанок, имеющий закругленный нож без язычка. Обычным рубанком, нож которого немного закруглен и не снабжен передвижным язычком, можно выполнять сглаживание плохо обработанной поверхности. Для этого рубанок ведут под углом к поверхности, предупреждая тем самым появление задиров. Среди мастеров особенно популярен рубанок с двойным прямозаточенным ножом и закругленными уголками.

Рубанок-шлифтик снабжен узкой щелью в колодке и точной установкой язычка, что делает его пригодным для чистовой обработки.

Фуганок длиной 60 см применяют для обработки длинных деталей.

Стамеску используют для выдалбливания отверстий для замков и шипов. Она состоит из рукоятки твердой породы дерева и закрепленного в ней клином лезвия.

Для увеличения прочности соединения деталей потребуются зажимные приспособления, например кнехт, струбцина, дверной зажим.

Цикля и скобель – инструменты для чистовой обработки. С их помощью устраняют неровности на поверхности дерева, обработанного рубанком.

Верстак относится к оборудованию столярной мастерской. На нем выполняют почти все столярные работы.

Инструменты для работы со стеклом

Для стекольных работ потребуются следующие инструменты:

1. Стеклорез алмазный.

2. Стеклорез из твердого сплава.

3. Клещи (плоскогубцы).

4. Стамеска.

5. Линейка.

6. Молоток.

Стеклорез алмазный считается лучшим инструментом для нарезки стекла. Он снабжен металлическим молоточком, в котором имеются прорези для отламывания стекла.

Стеклорез из твердого сплава используют для резки стекла. Резку осуществляют тремя роликами, вставленными в головки с прорезями.

Клещи (плоскогубцы) применяют для отламывания уже прорезанного стекла.

Стамеска требуется для доводки рамы под стекло, а также для других работ.

Линейку используют для более точной и ровной обрезки стекла.

Молоток необходим для укрепления стекла в раме.

Приспособления для перевозки строительных материалов

Для перевозки потребуются:

2. Тележка.

3. Коромысло.

4. Носилки.

Тачку применяют на стройке в качестве транспортного средства. Работа с ней требует некоторой сноровки.

Следует помнить о том, что груз нужно размещать в средней части тачки.

Тележка тоже применяется на стройке в качестве транспортного средства. Она прекрасно подходит для перевозки тяжестей, тем самым облегчая работу строителей.

Коромысло служит для переноски корзин и ведер, наполненных водой, песком, цементом и т. д.

Носилки необходимы для перемещения грузов.

Затачивание инструментов

Для того чтобы работы были более качественными и на них не затрачивалось слишком много усилий, нужно следить за тем, чтобы все инструменты были хорошо заточены.

Для заточки инструментов понадобятся:

1. Точило.

2. Брусок.

3. Напильник.

С помощью точила затачивают лезвия режущих инструментов. При затачивании лезвий зубила, рубанка и стамески камень точила вращают навстречу лезвию (рис. 29). Лезвие после заточки отшлифовывают с помощью бруска.

Рис. 29. Точило

В процессе затачивания камень время от времени смачивают водой, чтобы не произошел отжиг стали, из которой изготовлен инструмент.

Для заточки пилы используют трехгранный напильник, размер которого должен соответствовать размерам зубьев пилы.

Перед выполнением работы зубцы инструмента разводят так, чтобы они имели равную высоту и ширину развода. Развод зубцов делают специальной разводкой или разводными клещами. Перед затачиванием пилы ее плотно зажимают в тисках так, чтобы зубья выступали из тисков только на 2 см. Пилу точат с правой стороны ее полотна по направлению к левой (при затачивании зубьев пилы образуются заусенцы, которые увеличивают эффективность работы с инструментом). Необходимо следить за тем, чтобы на каждый зуб приходилось одинаковое число движений напильника.

Зубья пилы, предназначенной для работы с сырой древесиной, точат с обеих сторон.

Для заточки лезвий стамески и рубанка к точильному ящику приделывают опору, которая дает возможность ровно и правильно заточить ножи инструментов. Во время заточки обращают внимание на положение острия: оно должно полностью прилегать к точильному камню. После заточки острие слегка закругляют, чтобы при работе с инструментом на деревянной поверхности не появлялись бороздки и зазубрины. Для удаления с ножа стамески или рубанка заусенцев его доводят на бруске, выполняя круговые движения и переворачивая то одной, то другой стороной.

Такие инструменты, как зубила и пробойники, затачивают с помощью электрического точила. Острие и лезвие пробойника и зубила затачивают не так остро, как лезвия и острия инструментов, служащих для обработки дерева. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы угол заточки был более тупым. В процессе заточки время от времени инструмент охлаждают.

Циклю точат с помощью напильника. Доводку цикли проводят до образования грата над фаской острия.

Качественные, аккуратные отверстия получаются с помощью хорошо заточенного сверла. Но его заточку должен проводить только специалист. Если инструмент плохо сверлит, его можно слегка подправить простым ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями, направленными против часовой стрелки.

Для того чтобы режущие и другие инструменты не выходили из строя раньше времени, с ними нужно правильно обращаться: хранить в строго определенном месте, оберегать их режущие части от пыли, песка, влаги и т. д.