Как сделать школку для виноградных саженцев. Что такое "Школка"? Удобрение школки винограда

Добрый день Вам, уважаемые посетители! Сегодня поговорим о посадке винограда черенком в школку. Давайте начнём наше общение.

Для посадки школки я использую двух и трех глазковые черенки винограда толщиной 5-12 мм , длиной 25-30 см . Последовательность действий следующая. Достаем из мест хранения черенки виноградной лозы и визуально проверяем их состояние. Для дезинфекции от болезней на два часа замачиваем черенки виноградного растения в крепком растворе марганцовки. Далее промываем в чистой воде. Под нижним узлом делаем косой срез на толщину лозы. Ставим черенки в ёмкость с водой (для этих целей я использую обычное ведро), погружаем в жидкость на две трети их длины . Вымачивание продолжается один — два дня . По истечению данного времени извлекаем один из черенков винограда, проверяем его готовность к посадке. Над верхним глазком на расстоянии 1,5-2,0 см. делаем срез. Если на срезе появились капельки воды , значит, черенки к посадке готовы . И наоборот, если капельки на срезе не появляются, значит, черенки винограда к посадке не готовы (еще сутки вымачиваем и повторяем проверку). Проверку следует сделать с одним или двумя черенками из партии. У всех остальных черенков, срезов над верхними глазками делать не нужно, чтобы влага не испарялась. Заранее необходимо подготовить почву школки к посадке . Данное мероприятие делаю обычно с осени. В теплице выкапываю траншею глубиной 30-35 см. и заправляю ее перегноем. Сверху перегной засыпаю вынутым из траншеи грунтом. Весной перед посадкой грунт в школке необходимо взрыхлить и полить теплой водой . После того, как вода впитается, производим посадку черенков. Выполняем полив теплой водой. Посадку черенков производим строчками по два ряда.

Расстояния:

между рядами в строчке — 20 см,
между черенками в ряду — 20 см,
между строчками – полметра.

Посадку черенков винограда в школку провожу в первой декаде апреля , когда земля в теплице хорошо прогреется. Черенки погружаются в землю на глубину 8-10 см . Именно на этой глубине максимум тепла и влаги.

А почему в теплице?

Потому, что в теплице можно получить более сильные и качественные саженцы, чем в открытом грунте. В теплице саженец защищен от резких перепадов температуры в дневное и ночное время, от весенних заморозков.

Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.

Плюсы в выращивании черенками

Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.

Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:

возможность получения большого количества саженцев;
саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
низкая стоимость саженцев.

Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).

Преимущества выращивания из черенков дома:

контролируется процесс развития и ускорения;
отсутствие негативных факторов погоды;
занимает небольшое пространство;
хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.

Заготовка материала для посадки

Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.

Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.

Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.

Размеры и нарезка черенков

Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.

Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.

Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.

Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.

Подготовка черенков к хранению

Чубуки необходимо:

замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
несколько часов сушить на ткани или бумаге;
парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.

Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда

Сохранение черенков до посадки

Для хранения идеальными условиями считают:

влажность воздуха – от 80 до 95%;
температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).

Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.

Места хранения черенков:

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

Проверка сохранности:

Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на , чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Обрезка

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Укоренение саженцев

Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат. Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград. Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.

Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда

Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Посадка саженцев в школку

Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:

Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
Почва еще раз перекапывается;
Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место.

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Заключение

Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью. Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим. Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.

Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков

Наиболее ответственным моментом в виноградарстве является выращивание посадочного материала, особенно привитого . Улучшать минеральное питание прививок необходимо начинать непосредственно после прививки, то есть в процессе стратификации.

С этой целью в стратификационные ящики при укладке прививок к их основанию вносят структурную плодородную почву. Несмотря на отсутствие корней, в прививки из влажной почвы поступают не только питательные вещества, но и ферменты, витамины, ростовые вещества, стимулирующие срастание компонентов прививки и дальнейшее их развитие.

К 100 кг почвы, засыпаемой в ящики, добавляют 25 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли. В последнее время к почве для стратификационных ящиков прибавляют и микроудобрения — по 4 г борной кислоты, 0,8 г сернокислого цинка, 2 г сернокислого марганца, 0,7 г молибденово-кислого аммония на 100 кг почвы. Те же авторы рекомендуют перед высадкой прививок в почву вносить минеральные удобрения в небольших количествах (по 7,5 кг азота, фосфора и калия на 1 га). Повышенные дозы удобрений не рекомендуются. Выход саженцев при таком удобрении повышается на 20-30%.

Почва под школку должна быть хорошо заправлена органическими удобрениями . Навоз или другие виды органических удобрений вносят осенью при глубокой вспашке (30-40 т навоза или 40-60 т торфа на 1 га). Одновременно с органическими следует вносить и минеральные удобрения, преимущественно фосфорные (суперфосфат, томасшлак или фосфоритную муку из расчета 120-150 кг фосфора на 1 га).

Виноградные школки необходимо орошать, поэтому весеннюю и летнюю подкормки следует совмещать с поливом. При высадке в школку прививок или черенков нужно вносить небольшое количество минеральных удобрений, так как молодые корни растений очень чувствительны к высоким концентрациям солей в почве. При последующих поливах нормы удобрений можно увеличить (в зависимости от плодородия почвы и состояния растений в школке). При каждой подкормке вносят не менее 20 кг каждого питательного вещества на 1 га.

Подкармливают школку 2-3 раза за вегетацию . Удобрения вносят перед поливом, рассевая их в борозды. Когда почва впитает воду, еще мокрые борозды присыпают сухой землей, взятой с краев оросительных борозд. Это делают для того, чтобы предохранить влагу от испарения и чтобы удобрения не выносились на поверхность почвы с водой, поднимающейся по капиллярам. Как только междурядья подсохнут, проводят культивацию. Летние подкормки школки оказывают положительное влияние на качество привитых саженцев.

Саженцы с удобренных делянок школки имеют хорошую корневую систему и хороший прирост. Положительное влияние на выход саженцев из школки оказывают и микроудобрения (1-2 кг бора, 0,5-1,0 кг марганца, 1-2 кг цинка на 1 га 2-3 раза за вегетацию). Учитывая, что влажность почвы в школке высокая, следует применять бактериальные удобрения (азотобактерин и фосфоробактерин).

А. Ф. Скворцов для корнесобственной школки в Крыму рекомендует осенью при плантаже или глубокой вспашке вносить в почву перегной 30-40 т на 1 га с добавлением 3-4 ц суперфосфата, летом проводить 2-3 подкормки перед поливом по 30-40 кг каждого питательного вещества на 1 га. Во второй половине вегетации в подкормку не рекомендуется включать азотные удобрения. В подкормку вносят птичий помет (2-3 т на 1 га при каждом поливе), можно совместно с минеральными удобрениями.

При поливе школки, так же как и при поливе виноградников, необходимо знать химический состав оросительной воды. Нередко воды местного стока и артезианских скважин содержат большое количество натриевых и магниевых солей, что приводит к угнетению растений, засолению и осолонцеванию почвы. Чтобы устранить эти явления, надо с оросительной водой вносить гипс. Норму гипса устанавливают в лаборатории в зависимости от химического состава воды и почвы. Обычно достаточно бывает внести 1,5-2 т гипса на 1 га.

Разработанная система удобрений привойного и подбойного материала , а также удобрения при уходе за прививками в школке способствуют повышению выхода первосортных саженцев, ускоряют вступление в плодоношение молодых кустов и продлевают жизнь виноградных растений.

Как сделать школку под виноградные саженцы? Школка- земельный участок,на коем растят саженцы.Чтоб подготовить место для школы требуется знать:
1.Располагать ее с севера на юг,то существуют, как и ряды виноградника.
2.Землю требуется в осеннее время глубоко вскопать и удобрить.
3.Иметь дуги и пленку.
Ранней в весеннее время,лишь сойдет снег и установится благоприятная погода,немедленно планируем грунт граблями,чтоб установить дуги,а после и укрыть пленкой.Края пленки неплохо прикидаемземлей,чтоб под пленкой образовался микроклимат.Все,сейчас будем ожидать,когда земля под пленкой прогреется и мы сможем высадить черенки винограда.Хочу написать тут,что виноградное растение вступает в вегетацию не тогда,когда установится в весеннее время погода устойчивая,а тогда,когда грунт прогреется на глубине,где-то 15 сантиметров до +10 градусов.Это защитная функция винограда от заморозков.Когда земля под пленкой в школе довольно прогрелась,приступаем к посадке.
Требование к черенкам винограда:Нарезаем по 3 глазка и оставляем их (плашмя) на сутки в снеговой или отстоянной воде.После даем просохнуть,ч. 5 и ослепляем (удаляем) нижнюю почку.Среднюю почку возможно оставить на случай пропажи верхней,однако я удаляю,чтоб саженец соответствовал стандарту.После приступаем к парафинированию верхней почки.Это делается,чтоб замедлить ее распускание.Расплавляем в консервной банке парафин,а в стеклянную наливаем простую воду.После с высокой скоростью окунаем верхнюю почку в парафин и немедленно в воду.В ведро наливаем отстоянную воду с добавлением меда,1 столовая ложка на ведро воды,а у нас 1/2,так что, чайную ложку.Обрезаем нижнюю доля черенка под почкой и помещаем в ведро с водой и накрываем любым пакетом.Ожидаем двое сут..Все,черенки готовы к посадке.Раскрываем пленку в школе,подымаем дуги,если они сварены м/у собою и приступаем.
Делаем лопатой или сапой канавки и заливаем сильно водой.Когда вода впитается штырем производим отверстия с наклоном на сев..Вставляем черенки,повторяю,чтоб они смотрели на сев. и неплохо их фиксируем в грунте.Верхняя почка обязана быть в 2-х сантиметрах над землей и заливаем водой.На этом посадка черенков кончилась Ставим на место дуги и укрываем пленкой.Сейчас остается лишь следить,чтоб капельки воды на пленке не исчезали.Черенки всегда должны находиться во мокрой среде.Замечено,что черенки находясь под пленкой не болеют.Так что когда они подрастут и прийдеться снимать пленку,то меры химической защиты обязательны. Уход обыкновенный,поливаем,обрываем пасынки,а в итоге августа производим прищипку точки роста,чтоб почки вызрели.Откапываем их в осеннее время вилами после хорошего полива водой.Связываем их по сортам, ставим бирки и в подвал корнями в песок.

Успех разведения винограда во многом зависит от знания и соблюдения технологии выращивания, а также от правильного подбора районированных сортов. Виноград можно эффективно размножать как семенами, так и вегетативными способами. Для селекции новых сортов применяется посев семенами. В приусадебном хозяйстве виноград разводят только вегетативными способами: отводками, прививками и черенками. При этом наиболее удобным, дешевым способом массового разведения винограда является выращивание из черенков. Обычно используют зеленые летние или одеревеневшие зимние.

Размножение винограда размножают двумя популярными способами: семенами, вегетативным способом.

Заготовка черенков

Заготовку виноградных черенков нужно проводить осенью (сентябрь — октябрь) со здоровых кустов. Толщина лозы для черенкования должна составлять 7-10 мм. Нарезают участки длиной 60-55 см, содержащие от 4 до 5 почек, очищают от листьев и усиков. Нижний срез черенка выполняется под узлом, а верхний - на 2 см выше глазка. Подготовленные черенки замачивают в воде в течение суток, затем обеззараживают раствором медного купороса. Срезы необходимо окунуть в расплавленный парафин или воск для предотвращения потери влаги.

Обработанные таким образом черенки винограда помещают в маркированные полиэтиленовые пакеты и закладывают на хранение в прохладное место с температурой от 0 до +5 градусов. Некоторые сохраняют черенки прямо на участке в яме глубиной около 80 см, засыпав сверху песком и землей.

Вернуться к оглавлению

Подготовка черенков к укоренению

Черенки винограда необходимо садить на ускорение в конце января-начале марта.

Оптимальное время посадки черенков на укоренение: конец января — начало марта. Достаем черенки из места хранения, оцениваем их сохранность и качество. Срез лозы должен быть зеленого цвета, без черных пятен и плесени. На отобранных черенках обновляются срезы острым ножом снизу на 5 мм от нижней почки, сверху наискосок от почки и на 1-2 см выше. В нижней части черенков ножом или иглой делают 3-4 бороздки длиной 3 см, прорезая кору до луба. Бороздование способствует росту дополнительных корней.

После вымачивания желательно обработать их стимулятором роста корневой системы. Для этого подойдет раствор гетероауксина, гумат натрия, фумар, гумисол, а также мед (на 10 литров воды нужна 1 ст.ложка) или сок алоэ (на 1часть сока — 2 части воды). Черенки помещают нижней частью в этот раствор на сутки.

Вернуться к оглавлению

В это время нужно подготовить кильчеватор — устройство, обеспечивающее предпосадочную подготовку черенков. Принцип его работы: создание повышенной температуры в нижней части черенка в области формирования корней, и более низкой у верхушки. Цель — ускорить образование корней и замедлить рост листьев. Существует множество конструкций этого устройства с электрическим подогревом или использованием естественных термообразователей (навоза, компоста).

Выращивание винограда требует большого внимания и соблюдения технологий.

Простейший кильчеватор в домашних условиях получается из пластиковых емкостей, например, бутылок. Срезаем верхнюю часть бутылки, на дне делаем дренажные отверстия. Наполняем получившиеся емкости на 3-4 см продезинфицированными сосновыми опилками, помещаем в них черенки вертикально и засыпаем опилками да верхнего глазка. В одну бутылку можно поместить 5 — 7 черенков. Для эффективного кильчевания нужно разместить бутылки так, чтобы снизу температура была 22 — 25 градусов, а сверху находился прохладный воздух, например, на батарее отопления у окна.

Укорененные в кильчеваторе черенки с появившимися листочками сажают в подготовленные горшочки со смесью плодородной земли и песка или сразу в школку. Срок посадки саженцев в грунт, в школку или на постоянное место июнь — начало июля.

Еще один эффективный способ вырастить посадочный материал — укоренение саженцев в бумажных стаканчиках. Он обеспечивает высокий процент приживаемости черенков. Используются бумажные стаканчики (без дна) высотой 15 — 20 см, диаметром 6 — 7 см. Их наполняют почвосмесью, содержащей перегной и песок. Приготовленные черенки помещаются в стаканчики до верхнего глазка. Стаканчики с черенками в поддоне ставят на подоконник солнечного окна. Поливают теплой (25-30°) водой через день. Через 2 — 3 недели начинают появляться листья, через 4 — 6 недель корни. Для получения таким способом полноценных саженцев европейско-азиатских сортов достаточно 45 — 50 дней. Для посадки на место или в школку саженцы готовы к 5 — 10 мая, в районах средней полосы высадка производится после 25 мая.

Вернуться к оглавлению

Посадка черенков в школку

Школка — это участок питомника, в котором выращивают виноград из черенков, с последующей пересадкой на постоянное место. Черенки в школке располагают рядами через 10 — 15 см. Расстояние между рядами не менее 30 см. Чаще этот способ используется в промышленном виноградарстве, когда необходимо вырастить большое количество саженцев.

Участок для школки должен хорошо освещаться солнцем и проветриваться со всех сторон. Для лучшего укоренения и развития саженцев земля должна быть легкой. Почву в апреле перекапывают на глубину около 40 см, вносят органические и минеральные удобрения.

Если не выполнялось кильчевание, перед посадкой в школку необходимо провести стратификацию черенков. Их оборачивают влажной тканью и оставляют в теплом хорошо освещенном помещении (20 — 25ºС). Через две недели должна распуститься основная масса почек. После этого выбирают лучшие и высаживают в школку.

Кильчевание позволяет черенкам быстрее созреть для дальнейшей высадке в грунт.

Посадку начинают после прогревания почвы выше 10°С. Пригодные для посадки черенки погружают нижним концом в раствор глины с добавлением гетероауксина (0,01 — 0,02%) для стимулирования развития корневой системы. При достаточном увлажнении школки рекомендуется проводить неглубокую посадку для лучшего прогревания корней в весенний период.

В большинстве виноградарских районов черенки заглубляют не более 30 — 35 см. В подготовленной почве делают борозды глубиной 40 см и шириной в лопату. Черенки укладывают вдоль одной из стенок борозды на расстоянии 12 — 15 см друг от друга. Канавку засыпают почвой наполовину, плотно утрамбовывают, обильно поливают, и после того, как вода впитается в почву, окончательно засыпают канавку, оставляя на поверхности 1 — 2 почки. Сверху формируют земляной валик выше верхней почки на 10—12 см. Следующий ряд делают на расстоянии менее 30 см от предыдущего. После посадки черенков землю еще раз рыхлят, а через 1 — 2 дня рекомендуется провести дополнительный полив.

Высадку черенков в школку необходимо закончить до 10 — 15 мая. При более поздней высадке останется меньше времени для вызревания побегов, и они могут подмерзнуть осенью.