Клей для склеивания шкантов дсп. Клей для мебели: какой лучше? Подготовка к работе

Интерьер кухни во многом зависит от того, как выглядит стол. Мебельные магазины предлагают покупателям массу вариантов, так что вроде бы и нет особой необходимости делать мебель самостоятельно. Однако ручная работа сейчас в большой моде. Кроме того, занявшись изготовлением предметов меблировки, вы очень скоро убедитесь, что квартира приобрела особый уют и изыск. В статье пойдет речь о том, как склеить столешницу из ДСП.

Каким должен быть стол?

Стол с полным основанием можно назвать центром кухонной жизни. Если кухня маленькая, он служит и для приготовления пищи, и для семейных ужинов, и для посиделок с друзьями.

Важно! В большом помещении столов может быть несколько – если есть возможность отделить рабочую зону от обеденной, лучше это сделать сразу.

Так какой же он, идеальный кухонный стол? Он должен быть:

• прочным;
• долговечным;
• гигиеничным;
• простым в уходе.

Прочность

На столешницу ставят самые разные вещи – кастрюли с водой и продуктами, готовые блюда, предметы сервировки, некоторую бытовую технику. Бывают ситуации, когда это все размещается одновременно. При этом стол не должен шататься, а треснувшая столешница или подломившиеся ножки могут не только испортить праздник, но и причинить серьезные травмы домочадцам и гостям. Так что прочность – главный девиз кухонной обстановки.

Долговечность

Мало кто любит каждый месяц покупать новую мебель. Это и хлопотно, и затратно. Кроме того, слишком частые перемены нервируют некоторых членов семьи, склонных к постоянству и комфорту. У мебели, которая прослужила нескольким поколениям, есть свой особый шик, это – свидетельство стабильности и приверженности к семейным ценностям. Чем дольше прослужит ваше творение, тем лучше.

Чистота

На кухне, как известно, готовят. Попадание грязи в пищу может привести к кишечным расстройствам и даже отравлениям. Откуда попадает грязь? Да отовсюду, в том числе и с обеденного или рабочего стола. Как этого не допустить? Стол должен быть сделан из материалов, которые легко мыть, чистить, которые не боятся воды и моющих средств, в том числе агрессивных.

Материалы для столешниц

Для кухонных столешниц используют разные материалы:

• металл;
• пластик;
• камень;
• стекло;
• дерево;
• камень;
• бетон.

Пластик

Пластиковая мебель очень недолговечна. Ее, конечно, легко обрабатывать, она бывает довольно красивой, яркой, но менять ее приходится слишком уж часто. Для дачи это идеальный вариант, для городской кухни могут найтись материалы и поинтереснее.

Важно! Правда, у пластика есть совершенно замечательное свойство – он не боится воды, так что столешницы из металла или дерева чаще всего делают с пластиковым покрытием.

Достоинства ДСП

Довольно часто на кухнях можно увидеть каменные и даже бетонные столы. Это модно, но сделать такую самостоятельно вряд ли получится. Самый подходящий материал для начинающего столяра – ДСП или МДФ. У этих материалов есть масса достоинств:

• они дешевы;
• с ними легко работать;
• можно подобрать очень эффектную отделку, и ваш стол ничем не будет уступать фабричному.

Правда, плита в чистом виде смотрится не особенно элегантно, так что сразу возникает вопрос, чем покрыть столешницу из дсп своими руками. Варианты есть, и порой очень эффектные, так что можно смело браться за работу.

Преимущества самоделок

Преимущества столешницы, сделанной своими руками, очевидны:

• она может быть любого размера;
• вы совершенно точно будете знать, что сделана она из целого листа и не разломится в критический момент;
• материалы стоят очень дешево;
• предельно простая конструкция, что обеспечивает прочность;
• возможность воплотить самые неожиданные дизайнерские идеи.

Важно! Очень важно сделать плоскость из одного листа. Это резко улучшает эксплуатационные качества изделия. Поскольку ДСП продается большими листами, можно купить кусок любого размера. У фабричных изделий, как правило, есть швы, которые снижают прочность — этого не может компенсировать пластик, покрывающий изделие.

Что же касается дизайнерских идей, то листовой пластик, которым можно покрыть свое произведение, бывает самых фантастических расцветок и фактур, но самые интересные варианты практически не применяются изготовителями мебели. Кроме того, есть и другие решения.

Определяем размер

Это — очень важный момент! Размер будущего стола зависит от целого ряда обстоятельств:

• назначения стола;
• размеров кухни;
• любви хозяев к кулинарии;
• наличия или отсутствия нижних модулей кухонного гарнитура и их расположения.

Назначение

Что именно вы будете делать за этим столом? Если он предназначен только для того, чтобы за ним ели, столешница может быть небольшой, достаточно, если за ней поместятся все члены семьи. Гораздо интереснее, когда стол многофункциональный. Он может быть большим и просторным, чтобы удобно было и домашнему повару, и обедающим. Но, конечно, стол не должен занимать всю кухню – во всем важна золотая середина.

Важно! Ширина стандартного стола обычно составляет 60 см, и нет никакого смысла делать ее больше. А вот длина варьируется в зависимости от размеров кухни и уже описанных факторов.

Инструменты и материалы

ДСП вы легко купите в любом строительном магазине. Там же можно посмотреть и все остальное, что вам понадобится для работы. Плиту нужно чем-то покрыть – и саму поверхность, и спилы.

То есть, не забудьте спросить у продавца, есть ли в продаже:

• листовой пластик:
• самоклеющаяся пленка;
• нитролак;
• мебельный лак;
• декоративная кромочная лента;
• саморезы;
• клей;
• скобы для степлера 0,6 см.

Пила, рулетка, шуруповерт

Вам потребуются также некоторые инструменты. ДСП можно резать:

• пилой;
• циркулярной пилой;
• электролобзиком;
• дрелью с фрезой.

Надо позаботиться, чтобы были под рукой:

• рулетка;
• уровень;
• мебельный степлер;
• простой или строительный карандаш;
• резиновый молоток;
• шуруповерт;
• пистолет для силикона;
• ножницы или строительный нож.

Важно! Мебельный степлер и скобы нужны, если вы делаете столешницу из нескольких листов. Это – не лучший вариант, предпочтительнее, чтобы плоскость была сплошная.

Готовим детали

В первую очередь нужно разметить ДСП:

• Простую столешницу можно вырезать и пилой, и циркуляркой, предварительно нарисовав на плите контуры обычным простым карандашом. Сделать это нетрудно, поскольку листы имеют прямоугольную форму.
• Если вы делаете фигурный стол, то контуры лучше сначала нарисовать на большом листе бумаги, а уже потом перенести на ДСП. В этом случае вырезать придется только электролобзиком.

Вариант 1

Неплохое покрытие – самоклеющаяся пленка. Она бывает разного цвета и разной фактуры, в том числе под дерево.

Важно! Ее несомненные плюсы – с этим материалом очень легко работать, резать его можно обычными ножницами, и делается все очень быстро. Но есть и минусы – пленка отклеивается, да и выглядит не очень презентабельно.

Порядок действий будет следующим:

1. Зачистите спилы наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
2. Раскроите самоклеющуюся пленку так, чтобы она покрыла и плоскость стола, и спилы, и край нижней стороны.
3. Снимите защитный слой.
4. Оклейте столешницу пленкой – при этом не должно быть пузырей.

Важно! Торцы можно заделать кромочной лентой.

Вариант 2

Для этого понадобятся:

• листовой пластик;
• кромочная лента;
• дрель с фрезой;
• клей двухкомпонентный для пластика.

У тех, кто берется за изготовление мебели впервые, всегда возникает вопрос, как кроить пластик и чем клеить:

• Если ваша столешница для кухни своими руками из ДСП будет покрыта именно этим материалом, резать его лучше всего дрелью с фрезой. Кусок простой формы можно вырезать и более простым способом – процарапать контуры и разломить.
• Что касается клея, то универсального клеящего состава для всех пластиков не существует. Вопрос решается индивидуально, так что лучше всего поинтересоваться в магазине, чем клеить именно тот материал, который вы купили. Обычно применяются двухкомпонентные клеящие составы.

1. Наклейте пластик на верхнюю часть столешницы.
2. Подождите, пока клей полностью застынет.
3. Зачистите спилы наждачкой.
4. Наклейте кромочную ленту.

Вариант 3

Как это ни парадоксально звучит, но пластиковое покрытие можно сделать и без всякого пластика. Для этого нужны два вида лака – нитролак и прозрачный мебельный:

1. Зачистите поверхность плиты наждачкой.
2. Нанесите слой нитролака.
3. Дайте составу полностью высохнуть.
4. Наждачной бумагой со средним зерном зашлифуйте засохший слой.
5. Наложите еще 3-4 слоя лака, каждый раз давая составу высохнуть и зашлифовывая поверхность.
6. Нанесите окончательный слой нитролака и дайте ему высохнуть.
7. Нанесите равномерный слой прозрачного мебельного лака.
8. Дайте поверхности застыть.
9. Если после высыхания лак остается липким, нужно нанести второй слой масляного мебельного лака.
10. После высыхания заполируйте поверхность.

У этого способа есть несколько тонкостей.

При реставрации мебели необходимо иметь не только качественные детали, но и клей. От этого зависит надежность конструкции. Неправильно подобранные средства могут испортить внешний вид изделия и его функциональность. Не всегда инструкция помогает узнать, для какого материала подходит клей.

Существует много видов клея, отличающихся цветом, консистенцией, составом. Для каждого материала есть подходящие средства. Если правильно их подбирать, то конструкция будет прочной.

Правила выбора

Чтобы приобрести подходящий клей для мебели, необходимо учитывать несложные правила:

• тип поверхности: обычно на упаковке написано, для каких материалов предназначено средство;
• тип основы покрытия: клей для мебели может качественно скрепить все детали, но повреждается основание, поэтому следует выбирать средство на синтетических эластомерах;
• состав: здесь не должно быть трихлорэтана, который очень вреден для здоровья человека;
• наличие и сольвента: компоненты безвредны для человека;
• цвет: обычно средство представлено в виде белого или желтого цвета, поэтому его надо подбирать под свою мебель;
• плотность средства: нужно выбирать показатель не ниже 1,1 г/см 3 , чего будет достаточно для качественной работы.

Несложные правила помогут приобрести подходящее средство и качественно отремонтировать изделие.

Виды клея

Кроме правил по выбору клея, необходимо обращать внимание на вид средства. Это позволит качественно выполнить работу по скреплению предметов. Клей для мебели бывает нескольких типов. ПВА, или поливинилацетат, который делится на 2 вида: для дома и ремонта садовой мебели. Второй вид является влагостойким, но, так как имеет желтый цвет, может оставлять следы.

Из латекса прекрасно подходит для ремонта изделий из разных материалов, для которых важна прочность и безопасность. Он имеет лучшую проникающую способность, поэтому его выбирают для реставрации мебели с механической нагрузкой. В составе отсутствуют токсичные вещества.

Для мебели предназначен для скрепления пластиковых деталей. Работать со средством надо аккуратно, поскольку склеивание происходит сразу. Но так как в составе присутствует каучук, то клей не твердеет.

Для восстановления маслянистой древесины нужен подходящий клей для мебели. Какой лучше использовать? Для этого подходит Средство является влагостойким, поэтому идеально для садовых конструкций. После работы остается невидимый шов.

Полиуретановый клей-герметик используется в скреплении изделий с зазорами. Со средством проводится реставрация любой мебели. Длительность выдержки равна 1 минута. После этого изделие должно постоять двое суток неподвижно.

Существует двухкомпонентный используемый для разных материалов. Состав пригодится для заполнения зазоров, а прочность остается качественной. После процедуры можно наносить любые пленочные покрытия и краску.

Подготовка к работе

Чтобы клей для мебели из ДСП отлично воздействовал на поверхность, нужно подготовить все нужное к процедуре. Детали должны быть чистыми. Предварительно надо ошкурить поверхность, что позволит убрать потеки старого средства.

Потом необходимо выполнить обезжиривание деталей с помощью растворителя. Когда изделие высохнет, на него наносится клей для мебели из ДСП. Какой лучше выбрать, желательно определиться заранее. После высыхания мебель готова к использованию.

Какой клей подходит для дерева?

Если подготовиться к процедуре, а также выбрать подходящий клей, то мебель отремонтируется так, что не будет видно стыков склейки. Подходят следующие средства:

• столярный;
• синтетика;
• казеиновый.

Используется в выполнении ремонта мебели. Но средство достаточно восприимчиво к влаге. Даже если скрепить детали конструкции, которая будет стоять на воздухе, при морозе она станет разрушаться. ПВА тоже имеет такие же минусы. Синтетическое средство является самым недолговечным, поскольку поверхность разрушается из-за покрытия лаком.

Европейские средства

Клеи иностранных фирм тоже заслуживают внимания, поскольку большинство из них морозоустойчивые. Даже если конструкция будет располагаться на воздухе, работать можно без проблем. Состав полностью готов к использованию, и поэтому нет необходимости правильного смешивания компонентов.

Такие смеси являются влагостойкими, иначе бы попадающая на дерево влага не могла бы качественно высохнуть. Постепенно появляется плесень, неприятный запах. Европейские средства экологичны, хоть и не являются полностью безвредными. После сушки детали скрепляются надежно.

Клей Titebond

Продукцию выпускает популярная американская компания. Клей для мебели из дерева Titebond прекрасно скрепляет конструкции. Компания постоянно работает над совершенствованием технологий, поэтому ассортимент регулярно расширяется.

Фирма занимается выпуском клея на следующих основах:

• алимфатическая;
• полимерная;
• полиуретановая;
• протеиновая;
• из синтетического каучука;
• вода.

Клей используется для создания фанеры, напольных покрытий, мебели. Производитель проверяет продукцию на соответствие качеству, прочности, влагостойкости. Столярное средство подходит для ремонта мебели благодаря влагостойкости, морозостойкости.

Средство состоит из полиалифатической эмульсии, поэтому оно вязкое и химически устойчивое. Ему не страшны перепады температур, а также другие неблагоприятные факторы. К преимуществам относят:

• отличная схватываемость с поверхностью;
• не требуется длительное прессование;
• высокая плотность;
• не абразивен;
• стойкий к растворителям;
• легко устраняется до высыхания.

Уход за деревянной мебелью

После склеивания деревянная мебель, как никогда, нуждается в уходе. Необходимо использовать несложные правила. Даже если применяется качественный клей, не следует ставить мебель на мороз, а также под воздействие солнечных лучей. Негативно влияет и влажность, перепады температур.

Не нужно устанавливать конструкции около балкона или окна. Чтобы защитить изделие от солнечных лучей, необходимо обработать поверхность лаковым покрытием, а потом воском. Чтобы в древесине не завелись насекомые, каждое лето нужно протирать нижние части конструкции тряпочкой со скипидаром.

Мебель надо установить на ровный пол, иначе со временем появляется деформация. Уборку нужно выполнять полирующей салфеткой со смесью из воска и антистатиков. Обновить изделие поможет растительное масло, например, репейное. Потребуется несколько капель и тряпочка.

Чтобы мебель надежно служила много лет, реставрацию необходимо проводить с подходящими инструментами и средствами. После этого потребуется лишь соблюдать несложные правила ухода, и тогда детали конструкции будут скреплены качественно.

В этой статье мы и поговорим о том, как и чем склеить ДСП между собой и другими материалами.

Чем клеить ДСП (обзор клея)

• ПВА Мебельный Люкс . Часто используется в деревообрабатывающей промышленности и в работах, где необходимо добиться прочного склеивания деталей, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам. Разработан на основе водной дисперсии, даёт прочное крепление. Этот клей эффективен при соединении всех пород дерева между собой, в том числе ДСП, и с другими материалами. Стоимость: 119 рублей за 900 мл.
• Момент Столяр . Надёжный товар от немецкого производителя HENKEL. Влаго- и термостойкий, высокопрочный и быстросхватывающий клей, предназначенный для применения во время ремонта и сборки мебели из ДСП, всех пород дерева, ламината, шпона и многих других материалов. Даёт прозрачный клеевой шов. Стоимость: 124 рубля за 250 мл.
• Krass ПВА D3 . Специальный водостойкий клей для всех пород древесины, ДСП, ДВП, шпона, фанеры. Он подойдёт для садовой, кухонной мебели, дверей, окон и мебели для ванных комнат. Не содержит органических растворителей. После высыхания оставляет прозрачный клеевой шов. Стоимость: 125 рублей за 200 мл.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Какой клей нельзя использовать для плит ДСП

Ни в коем случае не используйте модифицированный ПВА для мебели или столярный клей Titebond. Такие виды клея характерны чрезмерным капиллярным свойством. Они создают пустоты внутри неровных листов ДСП, а это чревато плохим склеиванием материалов.

Пример работ – склеиваем столешницу из ДСП

ДСП часто применяют для изготовления кухонных столешниц. Разберем порядок выполнения работ.

Для работы вам понадобятся:

• Листы ДСП;
• Листовой пластик;
• Степлер для мебели;
• Ножницы;
• Рулетка;
• Герметик;
• Ручной фрезер;
• Шуруповёрт;
• Электролобзик;
• Уровень;
• Молоток с резиновым наконечником.

Для изготовления столешницы толщиной 28 миллиметров и больше, как правило, приклеивают несколько тонких листов ДСП между собой:

• Перед склеиванием, поверхности плит обезжирить изопропиловым спиртом;
• Равномерно нанести клей с помощью валика или шпателя;
• Плиты подвергнуть прессованию под давлением 50-80 н/см квадратный при температуре не более 30 градусов Цельсия. Держать под прессом 8 минут. После этого плиты сложить в штабеля и на протяжении суток держать под давлением 1500н/см квадратный.

Если у вас готовая столешница из ДСП и вам нужно просто склеить несколько плит:

1. Для создания невидимого шва для соединения столешниц необходимо сделать фрезеровку панели;
2. Сделать в ней гнёзда для ламелей и выемки для стяжных деталей;
3. Зачистить торец столешницы наждачкой, обезжирить его и равномерно смазать клеем;
4. Вставить в него ламели и шипы для дальнейшей сборки;
5. То же самое проделать и с другой приклеиваемой столешницей;
6. Плотно прижать панели друг к другу торцевыми сторонами так, чтобы из шва выступил клей;
7. Зафиксируйте их струбциной на 30-50 минут, пока клей не отвердеет;
8. Затем отшлифуйте шов между панелями так, чтобы он стал незаметным.
9. Чтобы завершить работу по изготовлению столешницы, добавьте к ней торцевые, угловые и соединительные планки, а также фронтальные и боковые профили.

Все эти детали защищают столешницу от механических повреждений, попадания влаги и грязи. Если столешница прилегает к стене, можно приклеить специальный плинтус, который герметизирует стык, не допускает попадание мусора в щели.

Чтобы надёжно скрепить листы ДСП для изготовления мебели, клей нужно наносить в больших количествах. Из-за этого он очень часто выступает из швов и попадает на плиты.

• Если клей ещё не успел высохнуть, то его с лёгкостью можно удалить влажной салфеткой.
• Если же он высох, можно попробовать поддеть клеевую плёнку и осторожно снять её с поверхности.
• ДСП можно также обрабатывать специальной жидкостью для снятия лака. Покрашенные плиты хорошо чистятся подсолнечным маслом.
• Ещё в магазинах продаются полироли на основе воска, которые отлично очищают поверхность и делают её блестящей.

Вы наверное, замечали, что мебель, собранная из более толстого ламината выглядит солиднее, кроме этого более толстые детали хуже деформируются, что особенно важно для столешниц. Но как быть, если плиты нужной толщины нет в продаже или вам нужна только одна деталь (например, столешня) и покупать ради этого целый лист как то нерентабельно.

В таких случаях прибегают к сращению ЛДСП по толщине. Суть метода заключается в склеивании двух и более листов ламината с облицовкой впоследствии общей кромкой.

Для примера, из 16 и 10 мм листов получается 26 мм, из двух 16 мм - 32. обратите внимание, что все размеры стандартные (а то я когда то ломал голову - почему именно 32, а не 30)))

Существует три основных методики сращения:

1. На саморезах - применяется, когда одна сторона получившегося листа будет не видна или шляпки саморезов замаскируются, например, полками. При ней два листа, предварительно промазаные клеем, стягиваются саморезами, закрученными в просверленные с одной стороны раззенкованные отверстия. Т.к. в данном случае, очень вероятно небольшое смещение, то детали пилятся на 3-5 мм больше необходимых размеров и после высыхания клея фрезером доводятся до нужных размеров и геометрии.

2. Второй вариант заключается в простом склеивании заготовок которые стягиваются струбцинами. При этом заготовки пилятся "в размер", а, значит, следует уделить особое внимание недопущению их смещения относительно друг друга.

3. Третий вариант является экономным и обычно используется для . При нем на нижнюю (невидимую) часть столешницы наклеиваются полоски ламината, оставшиеся после распила. Такой способ, наряду с увеличением прочности изделия, дает возможность максимально полно использовать лист ЛДСП.

После высыхания клея (и, если надо, доработки геометрии торцов) , выбираем паз под кант и пр.

Особенности выбора клея для мебели

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы.

Чем склеить дсп между собой?

Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно.

Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.

Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: "Какое расстояние между стропилами, методика вычисления").

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.

Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.

Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.

Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки). В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).

Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.

Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).

Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея - их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.

Следующий шаг - ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.

После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.

Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.

Обезжириваем, шпатлюемую поверхность. Раствор для этого не должен содержать воду.

Как починить ДСП

Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.

После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.

Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.

Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный.

Вспомогательная информация.