Инструменты и материалы. Резка бетона: различные методы и способы резки проемов в бетонной стене Нужный инструмент при бетонных работах

Рабочий инструмент:

1) комбинированная кельма – для разравнивания по постели раствора, образования вертикальных растворных швов, подрезки излишек раствора.

2) молоток-кирочка – для рубки кирпича.

3) ковш-лопата – используется для перемешивания в ящике раствора, для подачи, растирания раствора.

4) кувалда - для раскалывания бутового камня и осаживания его в раствор.

Механизированный инструмент:

1) электромолотки и тромбовки;

2) пневмомолотки со сменными насадками;

3) контрольно-измерительный инструмент (мерная лента, отвес, уровень, угольник, шаблоны)

изготавливают из уголка, трубы или деревянных реек длиной 1,8-3 м, на которых нанесены деления через каждые 7 мм. Она снабжается устройством для перестановки и фиксирования причалки в новом положении.

Подмости и леса

С одного уровня каменщик может вести кладку до 1,2 м, в связи с чем кладка по высоте этажа разделяется на ярусы от 0,8-1,2 м.

Подмости – временные устройства, устанавливаемые на перекрытие и позволяющие выполнить кладку в пределе этажа.

1. Стоячие подмости – состоят из выдвижных трубчатых стоек, деревянных прогонов и щитов настила, располагаемых на высоте 1,2; 2,4; 2,7; 3,2 м.

2. Панельные подмости – пространственная конструкция из металлических ферм высотой около 1 м. К верхнему поясу на болтах укреплен деревянный настил, а к нижней части шарнирно прикреплены откидные опоры высотой около 1 м, которые служат для наращивания подмостей.

3. Переносные площадки-подмости – состоят из металлической опорной части и настила. Их используют при кладке стен лестничных клеток, стен лоджий, при работе в стесненных условиях.

Трубчатые леса – временные устройства, предназначенные для возведения кладки на всю высоту здания, а также для возведения одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных зданий. С их помощью производится оштукатуривание, облицовка, окрашивание стен (до 6 м).

1. Безболтовые трубчатые леса – каркас, состоящий из двух рядов трубчатых стоек высотой 2,4 м и диаметром 60 мм, ригелей того же диаметра с крюками и анкерами для крепления к стенам. По ходу каменной кладки стойки трубчатые леса наращивают, связывают ригелями и перекладывают с нижних ярусов настил на верхний (до 40 м).

2. Болтовые трубчатые леса – состоят из стоек и прогонов. Стойки между собой соединяю с помощью втулок, а ригели со стойками – хомутами на болтах.

3. Леса из объемных элементов – состоят из вертикальных этажерок и панелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов монтируют и разбирают с помощью кранов.

Организация рабочего места каменщика

Раб. место каменщика или звена включает: участок, возводимой стены, а также пространство, где размещаются рабочие, необходимые инструменты, материалы и приспособления.

Возведение каменных зданий в зимних условиях

Зимними условиями считаются период когда среднесуточная температура наружного воздуха +5°С и ниже, а минимальная температура в течение суток опускается до 0°С и ниже.

кладка способом замораживания раствора.

Производится на открытом воздухе из непрогретых, но очищенных камней, укладываемых на подогретый раствор. Под действием отрицательных температур раствор замерзает и в таком состоянии находится, оттаивание кладки происходит весной. Оттаявший раствор постепенно набирает прочность. Раствор подогревают не для того, чтобы он твердел, а лишь для удобства его растирания и для обжатия до замерзания под тяжестью вышележащей кладки.

Область применения способа – для кирпичной кладки в которой раствор составляет 21-22% от объема конструкции и для крупноблочной кладки. Кладка ведется на растворах не ниже марки 100 без химических добавок.

Подогрев раствора осуществляется путем подогрева воды до t° не выше 80° (нагрев песка до 60° если надо), t° раствора в момент использования должна быть не меньше 5-15 °С при t° воздуха соответственно до -10° -20° и ниже.

кладка раствора с противоморозными химическими добавками.

Сущность – введение в растворы с цементом вяжущих противоморозных химических добавок, что позволяет снизить t° замерзания воды, содержащийся в них и ускорить процесс твердения растворов.

В качестве добавок могут применятся: нитрит натрия, хлористый калий и натрий; добавки вводятся в воду в количестве нормируемом в зависимости от вида добавки и среднесуточной t° воды.

При возведении конструкций на растворах с химическими добавками используют раствор не ниже марки 50.

Искусственный подогрев

Согласно СНиП использование способа замораживания за один зимний период допускается возведение конструкций высотой не более 15м.

При возведении зданий повышенной этажности должна обеспечиваться непрерывность производства работ, а также при штукатурных и облицовочных работах осуществляют искусственный подогрев кладки. В этом случае применяют раствор не ниже марки 100 без химических добавок. Обогрев кладки продолжается все время, необходимое чтобы кладка достигла прочности достаточной для нагружения её вышележащими конструкциями.

Глубина оттаивания стен зависит от длительности прогрева, t° воздуха снаружи и внутри помещений, вида кирпича и толщины стен.

Прогрев конструкуций производят чаще всего поэтажно, а также он может осуществлятся и по всему зданию или в нижней его части, а также по секциям, разделенных осадочными стволами.

При небольших объемах каменных работ используют способ электропогрева кладки или ведут ее в тепляках.

Электропрогрев производят для упрочнения простенок и столбов.Электроды закладывают в швы и подключают к сети, его ведут до набора раствором 20% марочной прочности.

Кладка в тепляках выполняют редко преимущественно в районах с суровым климатом при t° воздуха до -50°

Тепляки устраивают из эластичных синтетических пленок и тканей, а также из воздухо – надувных оболочек.

Тепляк укрывает конструкцию целиком.

Кирпичные и другие кладочные материалы выдерживают в тепляках не менее 3-х суток и уже возведенная конструкция из кирпича обогревается не менее 3-х суток.

Технология процессов и устройства конструкций из монолитного бетона и ж/б

По способу выполнения бетонных и ж/б конструкции разделяют на:

Сборные

Монолитные

Сборно-монолитные

Возведение монолитных и сборно-монолитных конструкций требует выполнение комплекса процессов включающего:

Опалубочные работы (изготовление, установка и разборка опалубки)

Арматурные работы (изготовление и установку арматуры)

Бетонные работы (приготовление, подача, уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном в процессе твердения и т.п.)

Опалубочные работы

Конструктивные особенности опалубки.

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции или сооружения, в которую подают бетонную смесь.

В опалубке бетонная смесь твердеет и превращается в бетон.

После того, как бетон достиг требуемой прочности опалубку удаляют, т.е. производят разпалубивание.

Составными частями опалубки является:

Обшивка, т.е. часть опалубки, которая непосредственно соприкасается с бетоном и определяет форму, размеры и качество поверхности конструкции.

Каркас, скрепляющий между собой элементы обшивки и придающий её требуемую жесткость.

Крепления, соединяющие между собой обшивку различных поверхностей конструкции, а также обшивку и опорные устройства.

Опалубку могут устанавливать с помощью кранов, фиксировать могут с помощью лессов или других опорных или поддерживающих устройств.

Конструкция опалубки должна быть:

- технологичной, т.е. должна легко устанавливаться и разбираться, не создавать затруднения при монтаже арматуры, а также при подаче и уплотнении бетонной смеси.

Одним из важных показателей опалубки считается её оборачиваемость , т.е. многократность использования. Т.е. чем выше оборачиваемость, тем ниже её стоимость, отнесенная к единице объема готовой бетонной и ж/б конструкции.

Материал для изготовления опалубки

Древесина хвойная и лиственных пород.

Водостойкая фанера

Древесно-стружечные и древесноволокннистые плиты

Листовая, фасонная и сортовая сталь

Стеклопластики и пластики на основе поливинилхлорида.

Стальные тканные сетки

Армоцементные и асбестоцементные плиты и трубы

Бетонные и ж/б плиты-оболочки

Конструктивные особенности различных видов опалубки и их применения

По назначению в зависимости от типа бетонируемых конструкций.

для вертикальных поверхностей.

для горизонтальных и наклонных поверхностей.

для одновременного бетонирования стен и перекрытий.

для криволинейных поверхностей.

В зависимости от вида и конструктивной характеристики возводимых бетонных и ж/б элементов конструкций и условий производства бетонирования различают следующие типы опалубки:.

Разборно-приставная мелкощитовая опалубка.

Состоит из мелких щитов площадью до 2 м 2 и массой до 50 кг из которых можно собирать опалубки для бетонирования любых конструкций (фундаментов, стен, перегородок. колонн, балок…)

Малоразмерный щит деревянного коробчатого типа

1 – обшивка (пауба).

2 – ребра жесткости.

3 – обрамление.

4 – отверстия для соединения щитов.

Разборно-переставная крупнощитовая опалубка.

Состоит из крупноразмерных щитов площадью до 20м 2 , оборудованных поддерживающими элементами, подкосами, регулировочными и установочными домкратами, подмостями для бетонирования. Она предназначена для возведение крупноразмерных и массивных конструкций в том числе протяженных или повторяющихся стен перекрытий зданий и сооружений различного назначеня.

Разборно-переставная блочная опалубка.

Состоит из отдельных опалубочных щитов, объединяемых в пространственные конструкции с помощью крепежных элементов. Применяют для бетонирования внутренних поверхностей, лестничных клеток, лифтовых шахт, замкнутых ячеек стен жилых зданий, наружных поверхностей столбчатых фундаментов, ростверков и т.д.

Подъемно – переставная опалубка.

Состоит из щитов, поддерживающих несущих и крепежных элементов рабочего настила и приспособления для подъема опалубочной системы. Используют для возведения конструкций большой высоты постоянной и переменной формы поперечного сечения (труб, мостовых опор, столбов…)

Объемно – переставная опалубка.

Применяется при одновременном возведении стен и перекрытий. Состоит из блоков, секций Г- и П-образной формы. Конструкция позволяет секциям сдвигаться внутрь. Секции опалубки соединяют между собой по длине, образуя несколько параллельных рядов с расстоянием между блоками равными толщинам стен.

Скользящая опалубка

При возведении вертикальной конструкции зданий и сооружений большой высоты. Опалубка представляет собой систему, состоящую из щитов рабочего пола, подмостей, домкратов, домкратных стержней, закрепленных на домкратных рамах и станция управления подъемом опалубочной системы. Такую опалубку используют для возведения наружных и внутренних стен жилых зданий, ядер жесткости, а также сооружения более 40 ми толщиной стен не менее 25 см.

Горизонтально-перемещаемая опалубка.

Применяется для возведения линейно-протяженных сооружений длиной от 3м. Опалубка представляет собой жесткую раму на тележках с прикрепленными к ней опалубочными панелями, рабочим настилом и механизмом перемещения опалубки. Ее применяют для непрерывного бетонирования сооружения по длине, в том числе поярусно по высоте, а также отдельными секциями. Используют для возведения каналов, коллекторов, резервуаров, туннелей и др. сооружений, возводимых открытым способом.

8) Туннельная опалубка.

Состоит из замкнутых по периметру туннеля секций с поддерживающими и формирующими элементами. Предназначена для возведения замкнутого контура туннелей, возводимых закрытым способом. Применяется в зданиях коридорной системы, когда при использовании двух комплектов опалубки осуществляется непрерывное устройство наружных и внутренних стен и перекрытий сразу на всю ширину элемента возводимого здания.

9) Несъемная опалубка.

Применяется при возведении конструкции без распалубливания, с устройством в процессе работ одновременно гидроизоляции, облицовки, утепления, т.е. специфика опалубки в том, что после укладки в нее бет. смеси опалубка остается в теле конструкции. В качестве такой опалубки используют пенополистерольные плиты толщиной 100-150 мм с высокой влагостойкостью.

Состоит из изготавливаемых в заводских условиях опалубочных элементов стен и перекрытий, а также основания для нанесения отделки. также может быть использована тканная металлическая сетка, ж/б плиты, плиты из пенопласта.

10) Специальные опалубки.

пневматическая опалубка, состоящая из надутой прорезиненной ткани, которая создает опалубку, будущей пространственной конструкции, а также поддерживающих и несущих элементов. В рабочем положении такую опалубку поддерживают избыточным давлением воздуха и оно служит для бетонирования тонкостенных сооружений и конструкций криволинейного очертания.

необорачиваемая (стационарная) опалубка, для бетонирования отдельных участков или конструкций для опалубливания которых применение основных типов опалубки неэкономично или технически нерационально.

Важным также является этап затвердения бетонной смеси.

Следует учесть, что при создании конструкций перед началом работ с бетоном необходимо составить проект, к которому нужно приложить схемы с подробными расчетами.

Работа с бетоном делится на три основных этапа: подготовка, приготовление смеси и укладка. Немаловажным также является и затвердение бетона.

Строительные инструменты и материалы

Для работы с бетоном вам понадобятся: бетономешалка, гладилки, кельма, трамбовка, и др.

Для проведения работ потребуются: строительный уровень, рулетка, угольник, мерная рейка из дерева, ерунок, складной м, нутромер, малка, циркуль, лопата, ведра, бетономешалка, весы, лейка, трамбовка, нивелир, правило, пленка или картон, вибраторы, материалы для изготовления опалубки (дерево, фанера и т.д.), молоток, гвозди, компоненты для создания бетонной смеси (песок, щебень, цемент, вода, краситель и т.д.), арматура, дрель или перфоратор с насадкой «миксер», пластиковые формы и масляная смазка (при изготовлении плитки из бетона).

Подготовительный этап

Подготовка к заливке бетона заключается в очищении территории, планирования местности, изготовлению опалубок и форм для блоков, плитки и дорожек.

Подготовительный этап при работе с бетоном вовсе не является второстепенным. Иногда он составляет большую часть всех проводимых бетонных работ. В процесс подготовки включены планировочные и земляные работы при изготовлении подвальных помещений, фундаментов зданий, погребов, колодцев и смотровых ям. Сюда же можно отнести работы по изготовлению различных опалубок и форм для (различных блоков или плитки для площадок и дорожек).

Установка опалубки является очень ответственной операцией в бетонных работах. Нужно обеспечить необходимые размеры и геометрию, а также прочность всех элементов опалубки, чтобы избежать деформации от действия бетонных масс. Леса и опалубки должны быть простыми в изготовлении, разборке и сборке, прочными и жесткими. Та сторона опалубки, которая будет примыкать к бетону, должна быть идеально гладкой, все стыки щитов и досок при бетонировании не должны пропускать цементного молока. Для того чтобы снизить стоимость бетонных работ, щиты и прочие элементы опалубки изготавливают с учетом многократного их использования. Зачастую стоимость создания опалубки составляет около 30% от всей стоимости железобетонных и бетонных конструкций.

По виду основного материала опалубка бетонных, железобетонных и монолитных конструкций подразделяется на фанерную, деревянную, железобетонную, металлическую и комбинированную конструкции.

Для возведения деревянной опалубки используется древесина с уровнем влажности около 25%.

Деревянную опалубку обычно изготавливают сразу на строительной площадке. Для возведения конструкции используют лесоматериал хвойных пород с уровнем влажности древесины около 25%. От того, с какой точностью будут изготовлены элементы опалубки, зависит качество будущих конструкций. Все отклонения от проектных размеров в изготовленных элементах должны быть минимальными. Недостатками деревянной опалубки является ее склонность к деформации при намокании, транспортировке и усушке, а также невысокая прочность. Из-за этого начинается коробление, раскрытие швов между досками и растрескивание. Но, несмотря на недостатки, деревянная опалубка получила широкое применение при сооружении монолитных, железобетонных и бетонных сооружений и конструкций.

Металлическая опалубка изготавливается в специальных цехах или мастерских. Все элементы должны быть выполнены с высокой точностью, чтобы избежать отклонения от проекта.

Металлическую опалубку и оснастку к ней изготавливают в цехах металлоконструкций или в механических мастерских. Все заготовки элементов опалубки производятся с очень высоким классом точности. Отклонения от проектных размеров допускаются не более чем 2 мм на 1 погонный м щитов. Металлическая опалубка обеспечивает гладкую, ровную поверхность бетона. Помимо этого, она имеет очень много достоинств. Хоть она и намного дороже деревянной опалубки, но имеет беспредельную оборачиваемость (не менее 50 раз), поэтому экономически целесообразно применять именно ее. Недостатками является ее теплопроводность, высокая стоимость, проблемы при креплении разных элементов к опалубке. Ее вес подразумевает использование на строительной площадке подъемных механизмов, а это делает проект значительно дороже.

Для установки фанерной опалубки фанера используется только в качестве обшивки, каркас выполняется из металла или дерева.

Фанерная опалубка по сравнению с металлической имеет низкую теплопроводность, к ней намного легче крепить разные элементы. Фанера применяется только для обшивки, сам же каркас делают из металла или дерева. По сравнению с металлической или деревянной, фанерная опалубка имеет меньший вес. Однако к фанере предъявляются высокие требования — она должна быть ламинированной и водостойкой.

Во время бетонирования железобетонная опалубка играет роль опалубки, а после является элементом конструкции создаваемого сооружения. Ее достоинством является исключение самого процесса распалубки. Это значительно упрощает процесс ее крепления. Недостатком является большой вес и высокая теплопроводность. Используется в основном во время строительства гидротехнических сооружений, где она играет роль наружной постоянной защитной облицовкой сооружения.

Комбинированную опалубку устраивают в целях лучшего использования качеств различных материалов. Чаще всего комбинируют в конструкции дерево и металл.

Приготовление бетонной смеси

Для приготовления качественной смеси нужно придерживаться определенных пропорций, которые зависят от марки цемента и типа строительного сооружения.

Изготовление бетонной смеси — важный и ответственный этап, так как если выбрано неправильное соотношение компонентов при изготовлении смеси и выполнено некачественное перемешивание, то вы не получите. Подобранный по размеру щебень или гравий следует отмерять нужными частями и насыпать грядкой на боек (деревянный щит шириной не менее 1 м). После этого заполнитель следует хорошо перемешать. Песок и цемент перемешивают отдельно, изготовленной смесью посыпают подготовленный крупный заполнитель, затем все компоненты очень тщательно гарцуют (перемешивают) до полной однородности.

Для получения качественного и однородного раствора, его необходимо смешивать слоями: сначала гравий, потом цемент и т.д

Чтобы ускорить весь процесс перемешивания и получить однородную смесь, все материалы следует насыпать слоями: вначале слой гравия, затем слой песчано-цементной смеси и т.д. Легче и качественнее будет, если работы по смешиванию будут производиться втроем: при этом двое смесь перемешивают с помощью лопат, а третий разравнивает поверхность металлическими граблями.

После сухую смесь поливают водой (для этого можно использовать лейку) и снова тщательно перемешивают. При изготовлении следует учитывать, что после добавления воды смесь значительно уменьшится в объеме. Из одного кубического метра сухой смеси можно получить от 0,6 до 0,7 м3 бетонной массы.

Для смешивания всех составляющих можно использовать дрель или перфоратор с насадкой «миксер». Если объем работ очень большой, то целесообразно для приготовления смеси использовать бетономешалку. Песок с цементом и гравий загружаются в бетономешалку с помощью лопаты, при этом постепенно добавляется вода. Приготовленную бетонную массу следует уложить в течение часа. В процессе проведения работ следует позаботиться о материалах: чтобы цемент не отсырел и не загрязнил территорию, мешки с цементом нужно укладывать на пленку или картон.

Если выбрано верное соотношение заполнителя, цемента и воды, то масса приобретет землисто-влажную консистенцию.

Этап укладки бетона

Укладка бетона производится слоями различной толщины, но при этом толщина слоя не должна превышать 20 см.

Работы по укладке бетона при строительстве следует производить не менее тщательно, чем все остальные этапы работ. Изготовленная бетонная масса укладывается слоями, имеющими различную толщину, но каждый слой не должен превышать 20 см. При этом каждый выложенный слой бетонной смеси нужно тщательно разровнять и уплотнить тяжелой трамбовкой. Это необходимо для того, чтобы в бетоне не было воздушных раковин.

Для того чтобы во время трамбовки бетонной массы раствор не смог вытекать из швов опалубки, доски нужно использовать обрезные и стыковать их плотно друг к другу. Чтобы деревянные доски опалубки не смогли впитывать из бетона воду и опалубка была плотнее, нужно за 2 часа до начала укладки бетона всю деревянную конструкцию хорошо смочить водой.

Каждый слой бетона необходимо выравнивать, чтобы следующий ложился ровно.

Верхний слой укладываемой массы нужно тщательно выровнять, ориентируясь по краям опалубки. Прежде чем начать укладывать последний слой бетона, нужно удостовериться, не следует ли ее выверить. Это можно сделать при помощи длинного строительного уровня или гидростатического нивелира.

Разглаживать поверхность можно при помощи ровной длинной доски-правила, при этом используя опалубку в качестве направляющей. Делать это нужно в два приема: вначале — грубо, после — окончательно.

Чтобы уплотнить литую массу, обычно используют вибраторы. При воздействии колебаний, которые создаются при помощи этих электрических машин, все компоненты смеси хорошенько уплотняются, и воздух, который находится внутри, в виде пузырьков начинает выходить наружу. Однако не следует слишком долго уплотнять подобным образом бетон, так как масса может начать расслаиваться.

Если место, где будет укладываться бетон, расположено близко, то массу можно доставлять при помощи ведра. При отдаленном расположении строительного объекта от рабочей площадки лучше будет использование тачки для доставки смеси.

Затвердение бетонного раствора

Твердеть бетон начинает через два часа после заливки. В это время рекомендуется провести разметку трассы кладки кирпича.

В первую очередь после заливки бетон начнет схватываться, после этого примерно через два часа он начнет твердеть. Именно в этот период времени есть смысл произвести разметку трассы кладки из кирпича на отлитой фундаментной плите или ленте.

При правильном поддержании уровня влажности и температуры в течение первого времени (до 2-3 недель) после укладки бетона повышается его долговечность, водостойкость и прочность. Плохо затвердевший бетон может иметь малую или высокую пористость. Если неправильном ухаживать за бетоном при строительстве в период затвердения, он подвергается выветриванию, воздействию агрессивных сред, коррозии арматуры и растрескиванию. У такого бетона заметно снижается количество циклов замораживания-оттаивания и достигается лишь половина от максимально возможной прочности.

Та химическая реакция, которая происходит в цементной смеси во время добавления воды и вызывает ее схватывание при строительстве, называется гидратация. Основная часть массы этой воды испаряется, при этом оставляя внутри пустоты — поры и раковины. Именно в размерах и количестве этих пустот определяется разница между плохо и хорошо затвердевшим бетоном. При правильном затвердении бетона гидратированный цемент заполняет большую часть пустот, тем самым увеличивая его долговечность и прочность.

Температура оказывает влияние на скорость гидратации: чем выше температура, тем быстрее происходит реакция, тем прочней будет бетон. Если температура воздуха находится в диапазоне от 10 ° до 32 °С, то нужды контролировать нет. Если температура ниже 10 °, то процесс гидратации будет происходить медленно, и бетон будет непрочен. Если же температура выше 32 °С, бетон будет слишком быстро набирать прочность, но вовсе не такую, как при благоприятном диапазоне температур. При этом существенно увеличивается вероятность, что он растрескается при резких температурных перепадах в атмосфере.

Необходимый уровень влажности твердеющего бетона при строительстве можно поддерживать двумя способами: предотвращением чрезмерной потери влаги путем нанесения специальных составов, армирования водостойкой бумагой, укрытия полиэтиленовой пленкой или путем постоянной подачи воды (методом разбрызгивания, укрывания намоченными материалами типа соломы, мешковины и т.д.). Специальные составы на поверхности бетона образуют мембрану, которая герметично запирает в нем воду. Следует знать, что герметичность мембраны не является абсолютной и за счет испарения потеря влаги все же происходит. В этих случаях пленка и прочие рулонные материалы будут предпочтительнее. А вот герметики при строительстве на вертикальную поверхность можно напылять, но они реагируют с красителями и другими отделочными материалами. Недопустимо затвердевание бетонной смеси при температуре ниже границы замерзания воды. Однако вероятность повреждения бетона для большинства смесей спустя сутки после укладки сводится к нулю.

При температуре воздуха выше +15° бетон следует поливать, начиная со второго дня после укладки. Увлажнение продолжают в течение 1-2 недель. Если температура воздуха +10°, то увлажнение продолжают до 10 дней. В течение первых дней бетон следует поливать до 5 раз в день, а после 5 дней — 2-3 раза в сутки при условии, что погода не жаркая. Бетоны на шлаковых и пуццолановых портландцементах следует поливать 5-7 раз в день на протяжении 2-3 недель. Орошать можно с помощью обычной лейки. Изготовленную бетонную плитку можно укладывать не ранее чем через три недели после заливки форм.

Метод укладки бетона напрямую зависит от того, какая технология возведения построек используется. Бетонные работы не являются очень сложными, при знании технологии работы с бетоном и правильном подборе качественных элементов смеси все работы вы сможете провести самостоятельно.

Главным компонентом бетонной смеси, применяемой при строительстве, являются разные виды цемента, растворенные в воде. В ее состав также входит песок и добавки, обеспечивающие пластичность. Существует три способа укладки жидкого бетона, каждый из которых требует своих инструментов и материалов.

Традиционное строительство подразумевает укладку путем уплотнения, литья или напорного метода. Застывающий цемент часто уплотняют вибрированием. Обработке подвергаются слои от 15 до 30 сантиметров. В зависимости от сложности конструкции, для этого применяются глубинные вибраторы или виброрейки.

Ручной инструмент

Подбор инструментов для бетонных работ проводится с учетом целей, поставленных перед строителями. Отделка полов или обработка конструкций сложной формы потребует применения ручного инструмента. К данной категории относятся укладчики резиновых шнуров для уплотнения бетонных швов, тележки для перевозки материалов по стройплощадке, набор правил и разделители для отдельных блоков.

Электроприборы

Применение электромеханических устройств, работающих от сети или на топливе, позволяет существенно снизить время работ и затраты на их проведение. Способы укладки бетона подразумевают использование:

• вибрирующих реек для разглаживания поверхности разлитого бетона;
• крупногабаритных виброплощадок для разравнивания больших площадей;
• бетономешалок для работы с жидкой цементной смесью. Их применение дает однородный раствор с хорошей густотой, без комков и посторонних включений;
• автоматических разглаживающих машинок для зачистки материала и шлифовки его поверхности. Такие устройства подключаются к электросети и управляются специальной рукояткой;
• тепловых генераторов, высушивающих уложенный бетон и ускоряющих его застывание.

Укладка опалубки

Укладка бетонной смеси в форму и ее последующая выемка являются самыми важными и трудоемкими операциями в ходе бетонных работ. Для их успешного осуществления понадобятся специальные инструменты и технологии. Чтобы разгладить уложенную в форму смесь, необходимо воспользоваться ручным правилом. С целью уплотнения применяются виброрейки, которые могут изготавливаться из стали или алюминия. Для удобства транспортировки некоторые рейки делают телескопическими. Выбор длины инструмента и его конструкции зависит от предполагаемого объема работ.

Выемка из формы

Съем несущих элементов опалубки должен вестись аккуратно, обеспечивая ее сохранность для дальнейшего применения. Данный процесс проводится после того, как бетонная смесь набирает максимальную прочность.

Чтобы облегчить процесс демонтажа, применяются болгарки, дрели и шлифовальные устройства. Стандартной комплектации может быть недостаточно, и потому к ним добавляются буры по бетону или особые диски с алмазным напылением.

Для снятия крупнощитовой опалубки с объектов вроде стен, фундаментов и цельных массивов понадобится участие кранов, оборудованных специальными рычажными креплениями. Перед повторным использованием многоразовые опалубочные элементы понадобится очистить от потеков раствора и тщательно отремонтировать. Подобные действия производятся и с инструментами, участвующими в бетонных работах.

Для того чтобы выполнить различные виды каменных и бетонных работ, вам необходимо запастись специальными инструментами.

Без них невозможно представить выполнение даже самой простой как строительной, так и отделочной операции.

Данный вид измерительного инструмента – это лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой п-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин (рис. 1 а, б).

Рис. 1. Контрольно-измерительные инструменты: а, б – виды рулеток; в – складной метр.

Применяется для измерения вертикальной и горизонтальной кладки.

Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый (рис. 1 в). Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.

Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.

Применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3–5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.

Нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки.

Очень прост и удобен в обращении. Но несмотря на простоту, он бывает нескольких видов, каждый из которых имеет особенности и отличия.

Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90–100 см (рис. 2).

Рис. 2. Угольники: а – деревянный; б – металлический.

Этот вид угольника можно смастерить и самому.

Изготавливается как из металла, так и из дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.

Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.

Используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Такой угольник используется при поиске центра у деталей цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомая величина является диаметром окружности.

Представляет собой некоторое подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более 2 тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем. В наше время вид циркуля значительно преобразился.

Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния (рис. 3).

Рис. 3. Штангенциркуль.

Используется для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки – ими и производится разметка.

Применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40–80 см (рис. 4).

Рис. 4. Виды уровней: а – металлический; б, в – деревянные.

При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.

Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.

Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень – вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.

Если нет возможности приобрести гибкий уровень промышленного образца, в этом случае его можно заменить гибкой трубкой (как в системе для внутреннего вливания) (рис. 5). Она значительно удобнее заводской, так как представляет собой сплошное визирное (смотровое) окошко, и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длина трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.

Рис. 5. Гибкий уровень: а – общий вид; б – оформление оконечностей.

Отвес служит для проверки вертикальности стен, столбов, простенков и правильности углов кладки.

Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150–200 г (рис. 6). При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.

Рис. 6. Виды отвесов.

Применять отвес нужно следующим образом: подойти к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем, согнув руку в локте, размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.

Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде, чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.

Используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой большой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности именно острым концом этого гвоздя.

Это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Им пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Это специальное приспособление, состоящее из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича), предназначено для закрепления причального шнура и обеспечения четкости вертикальных и горизонтальных швов выкладываемых стен. Порядовки бывают металлические угловые, рассчитанные на один ярус кладки (до 1,8 м), с винтовыми зажимами, и деревянные промежуточные на один этаж (до 3 м), со скобами и клиньями.

Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке п-образными стальными держателями. Делают это таким образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

Уложив над вторым держателем 1–2 ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.

Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними (рис. 7).

Рис. 7. Инвентарная деревянная порядовка (размеры даны в мм).

Необходимы для провешивания высот и плоскостей (рис. 8).

Рис. 8. Визирные доски (размеры даны в мм).

Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.

Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.

Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента – режущий.

Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.

Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.

Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.

Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем», или с «клювом», в одну сторону.

Вес кирки – 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35–40 Rс.

При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат (рис. 9).

Рис. 9. Виды строительных лопат (размеры даны в мм): а – лопата с прямой режущей частью; б – лопата с остроконечной нижней частью; в – растворная лопата.

Применяется во время работы, связанной со снятием мягкого грунта и выравниванием почвы. Рекомендуется выбирать ее с учетом собственных сил и возможностей. Самый оптимальный размер режущей части (ножа) – 30 х 28 см.

Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.

Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.

Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать – только в перчатках.

Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.

Длина ножа составляет около 30 см, а ширина – 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.

Кельма (или мастерок) предназначена для выполнения работ, связанных с бетоном или другими строительными растворами. Используется для заглаживания поверхностей (например, пола) и возведения каменной кладки.

Данный инструмент состоит из двух частей: деревянной ручки и изогнутой лопатки, сделанной из железа. Лопатка должна быть ровной, гладкой. Это позволит более качественно выровнять нужную поверхность.

Общая длина составляет около 20 см. Размер рукояти – 8 см, лопатки – 10 см. Общий вес – 300–400 г. Но не обязательно придерживаться строго этих рамок, параметры мастерка можно подбирать индивидуально.

Кирпичная кладка кельмой вприжим выполняется следующим образом: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят кирпич к месту укладки. После этого укладывают кирпич на заранее подготовленную постель и, пододвигая его левой рукой к уже уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей.

Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую часть кладки, подрезают кельмой за один прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух.

Для выполнения штукатурных работ кельмой поступают следующим образом: забор раствора производят правым ребром или концом мастерка, продвигая его к середине. В зависимости от условий работы набрасывание осуществляется слева направо и наоборот.

В процессе набрасывания раствора участвует только кисть, а не вся рука. Не стоит также делать слишком сильный замах, чтобы раствор не разбрызгивался. Набрасывание раствора кельмой обеспечит лучшее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают.

В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую вовнутрь, треугольную двухсрезную, применяя для этого расшивки с рабочей частью различных очертаний.

Расшивки вогнутой формы используют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для вогнутых швов. Швы расшивают до того, как схватится раствор, потому что в этом случае процесс становится менее трудоемким, а качество швов – значительно лучше.

Перед началом работы расшивкой поверхность кладки необходимо протереть ветошью или щеткой, чтобы избавиться от кусочков раствора. Затем расшивают вертикальные швы, после чего – горизонтальные.

Расшивка состоит из двух частей: деревянной ручки 7 см и изогнутой пластины 10 см.

Пользоваться расшивкой нужно следующим образом: расшивка, смоченная водой, передвигается без применения силы по шву между кладкой. После каждого проведения по швам ее необходимо очищать от налипшего раствора.

Пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий (рис. 10).

Рис. 10: а – молоток; б – зубила.

Применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича.

Предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их.

На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Этот инструмент необходим для равномерного распределения по поверхности набросанного раствора.

Обычно изготавливается из отфугованной деревянной или дюралевой рейки. Рекомендуемый размер – 20 х 110 см.

Работать правилом следует так: после того как раствор набросан на нужную поверхность, берут смоченное водой правило и очень плавно передвигают снизу вверх или справа налево, сглаживая неровности (рис. 11).

Рис. 11. Инструменты для кладки кирпича и оштукатуривания(размеры даны в мм): а, б – мастерок штукатурный; в – мастерок строительный; г – сокол для густого раствора; д, е – сокол для жидкого раствора.

Рис. 11 (продолжение). Инструменты для кладки кирпича и оштукатуривания (размеры даны в мм): ж, з – расшивки; и – кельма; к – молоток-кирочка.

Служит для очистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени тяжести.

Используется данный инструмент в том случае, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краска, слой побелки. Скребок изготавливается чаще всего из кровельной стали: длина лезвия должна быть около 15 см, а ширина – около 7 см.

Скребок может использоваться при каменных работах – им отбивают строительный раствор со старых кирпичей во время ремонта печей и каминов.

Предназначена для нанесения насечек на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.

Используются для нанесения насечек. Представляют собой зубила, на лезвия которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.

На него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка ручку.

Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия размером 22 х 17 см, закрепленного в деревянной ручке.

Штукатурная лопатка для выполнения мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).

Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски 15 х 70 см, прикрепив к ней деревянную ручку (рис. 12 а).

Рис. 12. Инструменты для оштукатуривания: а – полутерок; б – терка деревянная; в – терка металлическая.

Используется для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13 х 19 см) (рис. 12 б, в).

Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком, и используется для разглаживания штукатурки.

Перед тем как покрыть войлоком терку, необходимо сделать следующее: на рабочую сторону терки нанести гипсовый раствор толщиной 1 см, после чего сверху наклеить войлок. Затем терка кладется войлоком вниз и прижимается к поверхности опоры так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см, а для полного отвердения раствора сверху на терку помещается груз примерно на 30 мин.

Фильцбретт используют следующим образом: его плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности имеются бугорки, тогда фильцбретт прижимают сильнее, а если впадины, то слабее. По мере трения все неровности удаляются ребром терки.

Полотно двигает раствор по затираемой поверхности, при этом все впадины заполняются им. После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку вразгон. Терку тщательно очищают от раствора и прижимают к поверхности, совершая прямолинейные движения – взмахи, убирая все следы, оставшиеся от предыдущей операции.

Кисть и щетка каменщика необходимы для смачивания стены водой перед облицовочными работами, для смачивания бетонного пола (рис. 13).

Рис. 13: а – кисть; б – щетка.

Растворный ящик вы можете сделать самостоятельно. Для этого вам нужно будет плотно сбить доски гвоздями так, чтобы получился ящик. Под растворный ящик вы можете приспособить большое железное корыто или разрезанную пополам бочку (рис. 14).

Рис. 14. Растворный ящик (размеры даны в мм).

Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.

Нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Сделайте ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого прибейте небольшие бортики (рис. 15).

Рис. 15. Площадка для замеса растворов (размеры даны в мм).

Может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью вы без особого труда приготовите бетон и раствор (рис. 16).

Рис. 16. Бетономешалка.

Наличие их в хозяйстве никогда не помешает. Бочка позволит вам иметь постоянный запас воды, необходимой для бетона и растворов, лейка – для полива смесей.

Инструмент для уплотнения бетона. Ее вы сами легко сделаете из дерева (рис. 17).

Рис. 17. Трамбовка.

Молоток-кулачок применяют для обработки камней, скалывая острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке (рис. 18).

Рис. 18. Молоток-кулачок.

Такой ручной инструмент, как гладилка, нельзя охарактеризовать в двух словах. В обиходе таким термином называют инструменты для работ в различных направлениях. А наша статья рассмотрит инструмент, который предназначен для проведения строительных работ с растворами и бетонами.

Само название говорит само за себя: именно для того, чтобы разглаживать поверхность, и предназначено данное строительное устройство. Конечно, существует довольно большое количество инструментов, которые квалифицируются данным термином, но, как правило, задачи они выполняют совершенно разные и даже совсем не строительные. Но вернемся к нашему устройству и посмотрим, с какими задачами и как оно справляется. Тот, кто хоть раз сталкивался с монтажом стяжки пола, знает, что укладка раствора или бетона в конечном итоге подразумевает под собой идеально ровную поверхность.

Но после схватывания раствора мы можем наблюдать некоторые неровности, причем вызваны они большим количеством воды, которая содержалась в растворе. Для того чтобы избежать таких казусов, и существует гладилка, с ее помощью мы не только дополнительно разглаживаем свежий бетон или раствор, но и заставляем лишнюю влагу выйти на поверхность стяжки . Дальше при помощи нашего инструмента мы эту влагу можем удалить. Конечно, в этом целиком и полностью заслуга самого устройства инструмента, продуманного до мелочей.

На самом деле, устройство данного инструмента довольно простое, обычно это ручка, по всем параметрам похожая на ручку . Также она может быть цельной, по принципу устройства полутерка. В обоих случаях удобство того или иного варианта зависит от мастерства самого строителя. Ручка при помощи точечной сварки крепится на металлическую пластину, которая играет роль рабочей разглаживающей поверхности.

Так обычно устроена ручная гладилка для бетона, ее целесообразно применять при работе на небольших квадратных метрах поверхности. Но есть еще и инструмент для использования на больших площадях, так называемая производственная модель. Ее устройство значительно отличается от устройства ручной модели, в основе такого инструмента лежит конструкция обычной швабры. Прежде всего, это рабочая поверхность, которая достигает ширины одного метра, и телескопическая ручка, которая может достигать десяти метров.

При заливке бетона на большой квадратуре использование инструмента такой конфигурации просто необходимо, и вот некоторые эксплуатационные характеристики, которые помогают мастеру выполнять поставленные задачи.

1. Широкая рабочая поверхность, за счет чего во время работы с бетонами и растворами удается обрабатывать сразу значительную площадь поверхности. В результате мы получаем более качественное выравнивание и минимум неровностей.
2. Длина ручки: телескопическая конструкция рабочей ручки в некоторых случаях может достигать 12 метров, что позволяет в помещениях с большой площадью обрабатывать большие объемы уложенного бетона. На производстве это значительно ускоряет процесс заливки бетоном поверхности пола.
3. Функция скребка: такой инструмент обычно оснащен дополнительным элементом, лезвием, которое устанавливается на рабочую поверхность. Использование такого элемента помогает удалить выступающую воду с поверхности в тех местах, в которые вы после заливки бетона уже не сможете попасть. Но с помощью данного приспособления и эта задача становится вполне решаемой.
4. Материал, из которого изготовлена гладилка: как правило, это нержавеющая сталь, которая не поддается коррозии, соответственно, срок ее эксплуатации довольно большой. Также очень часто рабочая поверхность может быть сделана из алюминия, что значительно облегчает вес инструмента и также продлевает срок службы.

Выбирая инструмент для собственных нужд, обязательно учитывайте эти характеристики. В некоторых случаях его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, чаще всего, для этих целей используют дерево.

Нельзя не отметить еще одну очень перспективную модель данного инструмента: металлическая гладилка прочно заняла нишу в отделочных работах. Сегодня большинство маляров-профессионалов использует такой ручной инструмент для нанесения шпатлевки на стены с последующим выравниванием. Конечно, для этих целей существуют шпатели, но за счет того, что рабочая площадь гладилки металлическая и, как правило, гладкая, такой инструмент почти ничем не отличается от шпателя во время проведения работ.

В некоторых случаях он показывает себя даже лучше, чем шпатель, к примеру, при работе с нанесением шпатлевки на потолок такое подобие шпателя значительно облегчает процесс и уменьшает расход материала. Принцип нанесения шпатлевки нашим гладильным инструментом довольно прост: нанести на рабочую поверхность смесь по всей длине и после равномерно растянуть ее по поверхности потолка, при этом разглаживая материал .

Обычно после проведения таких работ остается нанести тонкий финишный слой отделочного материала, и потолок готов к сдаче в эксплуатацию. Конечно, для того чтобы выполнить такие работы, необходима определенная квалификация, которая приходит с опытом. Очень часто маляры шутят над новичками: «Для того чтобы поверхность получалась ровной, нужна шаровидная гладилка!» Если вам когда-то придется услышать такое выражение, знайте, такого инструмента в строительстве нет, он используется в медицине, это всего лишь безобидная шутка.

Продолжая тему отделки, стоит отметить инструмент, который маляры на профессиональном сленге называют шпатель-гладилка. Строение такого шпателя – это обычно ручка, сделанная по принципу мастерка, и рабочая поверхность, шириной 20 сантиметров и длиной 30-50 сантиметров. По внешнему виду это, пожалуй, та же самая , только с металлической рабочей поверхностью. Широкое применение она получила при отделке гипсокартоном, а именно во время заделки стыковочных швов ГКЛ. Давайте пошагово рассмотрим весь процесс и правила работы с такой теркой.