Какое дерево лучше использовать для постройки террасы. Выбор материала для строительства террасы. Технология изготовления веранд из дерева

Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.

Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.

Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете , найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.

Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.

Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные . Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.

Ленточное основание

Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.

Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.

Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.

Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.

Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.

Столбчатое основание

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет . Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.

Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.

Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.

Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.

Делаем черновой пол

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

• фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
• засыпаем пространство между лагами керамзитом;
• делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.

Бетонную стяжку делаем так:

• засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпаем слой ;
• укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
• заливаем бетон.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.

С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.

Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными . Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок возведения

Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.

Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.

При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.

Четвертый шаг . Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Пятый шаг. Монтируем с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.

Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

Цены на различные виды бруса

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на , что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.

Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:

• ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
• тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
• цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.

Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с

Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Делаем крышу веранды

И стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.

Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В завершение остается смонтировать . Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Доделываем пол

Если черновой пол деревянный, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

В завершение остается и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.

Удачной работы!

Видео – Веранда своими руками

Как известно пользователям , терраса – это не только место для приятного времяпровождения, но и дополнительные квадратные метры вашего дома, находящиеся под открытым небом. Обычно, терраса – это открытая, приподнятая над землёй площадка с дощатым, прошедшим специальную обработку настилом, который как бы охватывает дом с одной или нескольких сторон. Терраса может быть ограждена лёгкими решётчатыми или декоративными элементами – например, вьющимися растениями и иметь навес или общую с домом крышу.

Также терраса становится незаменимой при на холме, позволяя удачно обыграть и скрыть все неровности рельефа. Ещё на этапе проектирования, важно понять, для каких целей она будет использоваться.

Террасы можно делать отдельно от дома, маленькие и большие, но их главная суть остаётся неизменной – это комфортный отдых на свежем воздухе.

Но какую бы террасу вы не строили, необходимом помнить, что её долговечность, надёжность, а значит и комфорт во многом будет зависеть от выбора покрытия, которое всё время будет находиться в неблагоприятных погодных условиях, а значит, к его характеристикам предъявляются повышенный требования!

Срок службы террасного покрытия, а значит и самой террасы будет напрямую зависеть от того, в какой степени этот материал будет устойчив к воздействию ветра, дождя, снега, ультрафиолетовому излучению и жуков-древоточцев.

В этом материале мы рассмотрим современные террасные покрытия из древесины и древесно-полимернного композита. Узнаем, что сегодня предлагает строительный рынок, и какие основные правила монтажа этого материала.

Виды террасных покрытий

На данный момент существует три основных класса материалов из древесины, применяемых при изготовлении террасы:

• Редкие и дорогие тропические породы древесины, повышенной плотности, а значит и прочности, относящиеся к премиум-классу террасных покрытий.
• Специальным образом обработанная древесина – сосна или лиственница.
• Древесно-полимерный композит.

Безусловно, если у вас есть деньги, стоит обратить внимание на дорогие и редкие породы древесины. Это может быть – венге, палисандр, зебрано и другие. Эти породы дерева имеют особую, неповторимую фактуру и цвет.

Но, следует помнить, что плотность гарапы, кумару, ироко, массарандуба и других экзотических пород дерева в среднем составляет от 600 до 1200 кг/куб. Из-за этого в такой древесине при перепадах влажности и температуры возникают большие внутренние напряжения, поэтому закрепить такую террасную доску гвоздями или саморезами не удастся.

Плотность самого недорогого, а потому самого распространённого материала для строительства и отделки - сосны не превышает 470 кг/куб. м, дуба - 700–800 кг/куб. м.

Особенности деревянных террасных покрытий

Выбирая для покрытия материал из сосны , следует знать, что такая доска без специальной обработки защитным составом недостаточно прочна и быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений, сереет, а также подвержена плесневению и поражению грибком. Что со временем приводит к изменению цвета доски и её хрупкости и вынуждают прибегнуть к ремонту террасы или полной замене её покрытия.

Таким образом, низкая первоначальная стоимость сосновой доски со временем приводит к дополнительным материальным затратам.

Для того чтобы защитить древесину, её обрабатывают антисептиками. Но более современный метод защиты древесины – импрегнирование .

Импрегнирование – это метод пропитки древесины защитным составом под давлением, что позволяет антисептику глубоко проникать в поверхность доски, что увеличивает срок службы террасы, в условиях контакта с землёй и водой.

Пользователь нашего форума с ником RedWoodspb считает, что и лиственница, и импрегнированная сосна – всё это настоящее дерево и отличный материал для террасной доски, но при условии правильного монтажа и покрытия.

Такая древесина – это живой, дышащий материал. Надо лишь учитывать открытая у вас терраса или нет, а значит, в какой степени она подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий.

С древности, в России и не только, идеальным материалом для покрытия террас и дорожек является лиственница .

Наш форумчанин Максим Стоянов, при выборе этого материла, советует придерживаться следующих правил:

1. Лиственница должна быть обязательно сибирская.
2. Влажность материала – 11-12 % – не ниже и ни больше, и камерной сушки.
3. Сучки должны быть здоровые и невыпадающие. Брать материал с трещиной не стоит, т. к. в дальнейшем они разойдутся ещё больше, особенно после морозов.
4. Оптимальная толщина террасной доски 27, 30, 35 мм, ширина 90, 115, 142.
5. Оптимальное расстояние между лагами – 40-50 см.
6. Нужно использовать качественный скрытый крепёж, а не по старинке "прибивать" доску гвоздями.

При выборе такого материла для террасы как лиственница, необходимо помнить, что она требует правильного подбора лакокрасочного покрытия. А качество импрегнированной доски в конечном итоге во многом зависит от технологии её производства.

Также при выборе доски из лиственницы необходимо знать что:

• Геометрия доски должна быть следующая – 30мм толщина, ширина 115мм; длина может быть 2, 3, 4 и 6м.
• Сама доска делится на несколько категорий:

1. Экстра;
2. Прима;

В разных категориях доска отличается друг от друга количеством сучков и качеством поверхности. По мере уменьшения категории, возрастает допустимое количество сучков и трещин, но надо помнить, что выпадение сучков, а также их наличие на боковой кромке доски исключается в любой категории.

• При укладке террасного покрытия обязателен зазор между досками, минимум в 5мм, для стока воды.

Одним из материалов для строительства террасы может стать палубная доска .

Такая доска не имеет шпунтов и закруглена с двух сторон, а также имеет гладкую поверхность с хорошо выраженной фактурой дерева.

Второй тип доски для террасы называется вельвет .

Такое террасное покрытие имеет ребристую поверхность, и хорошо подходит для мест с повышенной влажностью, например для бассейнов.

Эксперт компании ОБИ Акмальдинова Анастасия :

– Террасная доска из массива сибирской лиственницы – это удобное покрытие для террас, беседок, веранд, садовых дорожек. Так же такая террасная доска может применяться в обустройстве саун и бассейнов. А поверхность "антислип", обеспечивает безопасное хождение по полу с таким покрытием и даже на мокрой террасной доске очень сложно поскользнуться. И по такому покрытию приятно ходить босиком.

Важно помнить, что при строительстве террасы из натурального дерева её долговечность во многом зависит от количества слоёв пропитки, влажности древесины и качества монтажа самой террасы. И если соблюдать все правила отделки, и регулярно обновлять лакокрасочное покрытие досок, то такая терраса прослужит много лет.

Террасное покрытие из древесно-полимерного композита

Хотя классическим материалом для покрытия террасы считается натуральное дерево, в последнее время всё большее распространение получает его заменитель – древесно-полимерный композит.

Террасное покрытие из ДПК – это высокотехнологичное искусственное покрытие, имитирующее классическую деревянную террасу.

Генеральный директор компании «Террадек» Дмитрий Шуганов :

– Можно сказать что ДПК - это материал, объединивший в себе природу и технологию. Такой материал имеет большой потенциал применения, ведь он состоит из смеси полимеров и древесины, а значит, не подвержен гниению, порче из-за насекомых и не коробится от влаги.

Древесно - полимерный композит обладает следующими качествами:

• Материал не деформируется под воздействием высокой влажности и воды.
• Декинг, используемый как террасная полимерная доска с древесным композитом, выглядит респектабельно и одновременно уютно. Независимо от формы он обладает красивым ровным цветом.

Декинг, производная от английского слова deck – палуба. Decking в переводе на русский язык означает палубное покрытие или настил из прошедшей специальную обработку древесины или стойкого к гниению и влаге композитного материала в виде досок или модулей.

• Материал экологичен, за ним необременительно ухаживать, также он создаёт ощущение комфорта.
• Этот материал спокойно выдерживает и суровую русскую зиму.

Опыт эксплуатации доказывает, что он не меняет формы и свойств даже при температуре до -50 С.

• ДПК быстро и несложно монтируется, так как специальные замки обеспечивают надёжное крепление к основанию и профиль легко справляется с распределенной нагрузкой до 4000 кг/м2.

Также при выборе террасного покрытия из ДПК следует помнить, о признаках некачественного вторичного сырья:

1. На поперечном срезе (торце) террасного профиля из ДПК не должны быть видны многочисленные вкрапления разноцветных (цвет обычно синий, зелёный либо грязно-серый) шариков либо разводов.
2. А в местах излома либо среза так же не должны быть заметны посторонние включения.
3. Профиль доски не должен иметь волнообразный вид.
4. На срезах в доски не должны быть заметны значительные «вздутия» внутренних поверхностей и пустоты.

Следует помнить, что террасное покрытие из древесно-полимерного композита нельзя стелить на открытый грунт и на бетонную стяжку без использования монтажных лаг. А в качестве несущего основания такого террасного настила лучше использовать алюминиевые либо деревянные лаги, т.к. они более прочные, надёжные и долговечные.

Что касается ухода за террасным покрытием, то рекомендуется придерживатьсяследующих правил:

• Террасу нужно подметать мягкой щёткой или мыть с помощью мойки высокого давления.

• Не рекомендуется использовать при уборке металлические щётки, скребки, лопаты – т.к. они могут поцарапать и повредить поверхность доски.

• Если между рёбрами рифлёной поверхности террасной доски забились мелкие ветки, листья, грязь, то они легко очищаются струёй воды пущенной под напором.

И, как показывает практика, соблюдение этих несложных правил позволит сохранить первозданный вид вашей террасы на долгие годы!

Особенности монтажа террасного покрытия

Зачастую, проблемы с террасным покрытием возникают из-за неправильного монтажа. Мелочей здесь нет, а особенности укладки материала, напрямую влияющие на долговечность вашей террасы, во многом зависят от того из чего изготовлено террасное покрытие.

Генеральный директор компании «MasterDeck» Дмитрий Баранов:

– Террасная доска из древесно-полимерного композита, как правило, производится из древесной муки и пластика, который «связывает» волокна древесины. В современных террасных доках из ДПК содержание древесины составляет от 50 до 70%. Такая террасная доска не выцветает и не требует покраски.

В процессе производства такого покрытия древесную муку смешивают с пластиком (это может быть полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид), добавляют красители, специальные присадки. Потом смесь нагревают и выдавливают через специальный экструдер, который придаёт доске заданную форму.

Террасная доска из ДПК дороже сосны или лиственницы, но, если заглянуть в будущее, то терраса, построенная из древесно-полимерного композита, с учётом средств потраченных на покраску и регулярный уход за натуральным деревом, зачастую, оказывается более экономичным вариантом.

Террасная доска разных производителей имеет разную толщину, ширину и форму. Для наиболее распространённой пустотелой террасной доски рекомендуется покупать доску толщиной не меньше 25мм. Более тонкая доска, хотя и дешевле, может обладать недостаточной прочностью и заметно «дышать» под ногами. Либо потребуется уменьшать расстояние между лагами, что усложняет монтаж и увеличивает стоимость настила. Так же не рекомендуется укладывать на лаги доску с так называемым «Ш» - образным профилем. Прочность такой доски может оказаться недостаточной.

Дмитрий Баранов:

– Классическая террасная доска укладывается на лаги и крепится к ним с помощью специальных клипс, которые обеспечивают зазор между досками. Этот зазор необходим для отвода воды с террасы и проветривания пространства под настилом.

Также террасная доска может иметь рифлёную поверхность, так называемый «вельвет». Так как подобный профиль обеспечивает противоскользящий эффект. Такая доска наиболее практична и долговечна. А также легко монтируется, не занозит, не трескается и не усыхает.

Доска, из ДПК поверхность которой имитирует дерево, может применяться только в местах с низкой проходимостью, т.к. со временем имитация фактуры дерева истирается, и на террасе могут появиться протоптанные дорожки.

Большинство видов доски можно укладывать и на деревянные лаги, которые обязательно должны быть обработаны специальным составом. К лагам доски крепятся монтажными клипсами или кляймерами. Лучше пользоваться кляймерами из нержавеющей стали. Они проще в монтаже и на много надёжнее по сравнению с клипсами из пластика.

В любом случае при монтаже не следует пренебрегать зазорами между торцами досок и между досками и ограждающими конструкциями. Дело в том, что террасная доска из ДПК расширяется при нагревании и, если она уложена вплотную, то возможно повреждение ограждающих конструкций и доски. Именно эта ошибка является наиболее распространённой и приводит к снижению срока службы террасного покрытия.

Узнать всё о строительстве террас, беседок и навесов пользователи могут . Фотографии беседок и террас, изготовленных руками наших форумчан можно посмотреть О строительстве террасы площадью в 36м. рассказывается . Что выбрать для покрытия террасы лиственницу или импрегнированную сосну? Ответ на это вопрос вы узнаете . А в этом видеосюжете рассказывается о деревянных дорожках и террасе, сделанных хозяином дома-фрегата.

Терраса – открытая площадка, являющаяся «перевалочным пунктом» между домом и улицей. Выбор напольного покрытия для нее – задача не из простых. Терраса открыта для дождя, снега, летней жары и зимних морозов. Поэтому должен сохранять свою функциональность в сложных условиях. И, конечно, обладать высокими эстетическими качествами.

Сегодня террасную доску можно купить из различных пород дерева, но какая будет лучше именно для вас? По цвету древесину террасной доски выбирать не стоит, большинство марок масел для террас все равно имеют на выбор несколько колорантов. B этой статье мы pазберем самые популярные породы для террасной доски, которые продают в России.

Oсновные свойства

Напольные покрытия для террасы должны обладать следующими свойствами:

Высокой морозостойкостью. Эта характеристика обеспечивается низким показателем водопоглощения – до 3%. Материалы с таким показателем не пропитываются влагой, она не замерзает на морозе и, соответственно, не может привести к растрескиванию и порче покрытия.

Влагоустойчивостью. Пол на террасе подвергается воздействию атмосферных осадков. Поэтому используемые для покрытия материалы не должны впитывать влагу, деформироваться от нее, подвергаться гниению.

Прочностью. Любое покрытие, которое «работает» в атмосферных условиях должно обладать большей прочностью, чем домашние покрытия. Иначе через 2-3 года его придется менять.

Низкой истираемостью. От этого показателя напрямую зависит долговечность и внешний вид террасного пола. Минимальный класс истираемости материалов, которые допустимы для террас, - IV.

Противоскользящими свойствами. Они важны для обеспечения безопасности людей, особенно при хождении по мокрому или обледеневшему полу террасы.

Устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Если над террасой не планируется установка навеса, то солнечные лучи могут снизить интенсивность окраски покрытия. Этого не случиться, если использовать материалы с высокой степенью защиты от УФ-лучей.

Все эти характеристики как раз присущи деревянным террасным покрытиям.

Популярные виды

На данный момент существует три основных класса материалов из древесины, применяемых при изготовлении :

Специальным образом обработанная древесина – сосна или лиственница.

Редкие и дорогие тропические породы древесины, повышенной плотности, а значит и прочности, относящиеся к премиум-классу террасных покрытий.

Древесно-полимерный композит.

Самым распространённым сырьём для декинга на территории нашей страны являются сосна и сибирская лиственница. В отличие от сосны, которая, в силу своей природной мягкости, требует обязательной дополнительной обработки, лиственница более устойчива к механическим повреждениям и разрушительному воздействию насекомых-вредителей, почти не гниёт и способна долгое время сохранять свой первоначальный вид.

Террасной доски из сибирской лиственницы утверждают, что после обработки масляными составами и восковыми эмульсиями их продукция становится практически вечной. Стоимость декинга, изготовленного из сибирской лиственницы, в два раза превышает стоимость аналогичной продукции из сосны.

Экзотические виды

Безусловно, если у вас есть деньги, стоит обратить внимание на дорогие и редкие породы древесины. Использовать такую доску для обустройства участка может себе позволить далеко не каждый. Но, однажды отдав предпочтение, например, декингу из бангкирая, можно как минимум полвека не беспокоиться о его замене.

Древесина из тропиков отличается удивительной прочностью и долговечностью за счёт присутствия в её химическом составе природных эфирных масел и антисептиков. Она не требует никакой химической обработки, предохраняющей от гнили и поражения насекомыми. Однако именно из-за насыщенности маслами и высокой плотности такой древесины, работа с ней представляет определённые неудобства - она с трудом пилится и плохо склеивается, зато благородная древесина в 2–3 раза прочнее обычной и способна выдерживать длительные сроки эксплуатации без потери своих уникальных природных свойств.

Единственное, что со временем меняется в террасной доске из экзотических пород деревьев - это её цвет. К примеру, доска из ипе, первоначально оливково-серая, под воздействием дождя и солнца постепенно приобретает желтовато-коричневый, а то и вовсе чёрный цвет. А светло-коричневый или красно-коричневый декинг из бангкирая со временем становится серебристо-серым.

Террасное покрытие из древесно-полимерного композита (ДПК)

Хотя классическим материалом для покрытия террасы считается натуральное дерево, в последнее время всё большее распространение получает его заменитель – древесно-полимерный композит.

Террасное покрытие из ДПК – это высокотехнологичное искусственное покрытие, имитирующее классическую деревянную террасу.

Материал не деформируется под воздействием высокой влажности и воды.

Декинг, используемый как террасная полимерная доска с древесным композитом, выглядит респектабельно и одновременно уютно. Независимо от формы он обладает красивым ровным цветом.

Материал экологичен, за ним необременительно ухаживать, также он создаёт ощущение комфорта.

Этот материал спокойно выдерживает и суровую русскую зиму.

ДПК быстро и несложно монтируется, так как специальные замки обеспечивают надёжное крепление к основанию и профиль легко справляется с распределенной нагрузкой до 4000 кг/м2.

Импрегнированная древесина и «термодерево»

Для улучшения эксплуатационных показателей террасной доски отдельные производители ещё на стадии производства подвергают свою продукцию специальной обработке. Наиболее распространёнными технологиями на сегодняшний день являются импрегнирование и термообработка древесины. В результате использования этих методов древесина становится более стабильной, устойчивой к воздействию влаги и не подвергается гниению, поскольку в ней практически полностью исчезает питательная среда для жизнедеятельности микроорганизмов.

Наиболее простой и наименее затратный способ термической обработки древесины заключается в сушке при высокой температуре - от 150 до 230оС.

Наряду с высокотемпературной сушкой древесины (а по мнению некоторых специалистов, элементарному «выжиганию из неё всего живого») существует ещё одна разновидность термической обработки - водяным паром и природными растительными маслами.

Cамым щадящим по отношению к натуральному природному сырью и наиболее эффективным на сегодняшний день способом обработки древесины является импрегнирование - автоклавная вакуумная пропитка защитными составами (несодержащими фтора и мышьяка антисептиками).

Путём импрегнирования обеспечивается глубокая пропитка древесины, что значительно продлевает срок службы террасной доски. К примеру, импрегнированная доска из сосны, даже в условиях постоянной влажности и тесного контакта с грунтом, может прослужить 20–25 лет без дополнительной поверхностной обработки.

Уход

Что касается ухода за террасным покрытием, то рекомендуется придерживаться следующих правил:

Террасу нужно подметать мягкой щёткой или мыть с помощью мойки высокого давления.

Если между рёбрами рифлёной поверхности террасной доски забились мелкие ветки, листья, грязь, то они легко очищаются струёй воды пущенной под напором.

И, как показывает практика, соблюдение этих несложных правил позволит сохранить первозданный вид вашей террасы на долгие годы!

В данной статье речь пойдёт о том, как своими руками пристроить террасу к частному дому. Вы узнаете, какой материал для этого подойдёт наилучшим образом, и как его правильно использовать. Также рассмотрим несколько вариантов конструкций террасы.

Каждый владелец частного дома рано или поздно задумывается о возведении на участке беседки или о создании террасы. Действительно - роскошь, имея участок, не сделать себе место для отдыха на улице, чтобы при этом можно было укрыться от летнего зноя или осеннего дождика. Впрочем, наличие крыши - это не обязательное условие…

Что такое терраса

Террасой называют специальную площадку, созданную на земле или над землёй (терра - «земля»). Зачастую террасу оставляют открытой, что очень характерно для климатических зон, где относительно тепло, и не много осадков. Тогда как в более суровых условиях данное сооружение наделяют сплошным ограждением, защищающим человека от ветра, крышей или даже остеклением (правда это уже получится «веранда»). С помощью кровли и светопрозрачных конструкций получают пространство, которому не страшны дожди и снег, ветер и палящее солнце.

Выбор конфигурации и места расположения

Вообще терраса как дополнительная конструкция отличается огромным разнообразием решений. Это может быть:

• Примыкающее к дому строение (иногда на общем с коттеджем фундаменте).
• Целиком отдельно стоящая площадка (иногда на значительном удалении от жилища).

Та терраса, что пристраивается к зданию, может находиться на лицевой фасадной стороне и объединяться с главным крыльцом, либо возводиться с одной из боковых сторон (допустим, у тенистой стены), вплоть до полного опоясывания коттеджа по периметру. Такие варианты обычно имеют свой отдельный ход из дома, иногда и своё отдельное крыльцо - для выхода на участок.

Соответственно, нет совершенно никаких требований и норм, какие бы регламентировали форму террасы - она может быть прямоугольной и круглой, овальной, криволинейной, многогранной. В расчёт нужно брать общепринятые строительные нормы и правила.

По высоте её делают либо с учётом рельефа местности (отдельно стоящие площадки) - есть варианты с обустройством площадок прямо по грунту или немного приподнятые для проветривания настила снизу. А пристроенную террасу привязывают либо к уровню первого этажа, редко - к уровню второго этажа. Сама площадка может быть плоской или многоуровневой, всё зависит от условий и задач проектирования, ведь из пиломатериалов в жизнь можно воплотить любую задумку.

Отдельная тема - наличие вспомогательных и дополнительных элементов. Тут также огромное поле для экспериментов и приложения рук. На деревянной террасе делают:

• Ограждения.
• Кровлю - частичную или на всю площадь.
• Перголу, например, из брусьев хвойной рейки.
• Встроенные лавки и столы из бруса/доски
• Барбекю и мангалы, ящики для цветов.
• Ступени и лестницы…

Материал для изготовления деревянной террасы

Основным материалом для создания террасы будет, конечно, доска. Она пойдёт на изготовление настила - который является главным элементом конструкции. Только хорошая обрезная доска1 сорта позволит собрать качественный пол, ровный и надёжный, функциональный и красивый. В качестве сырья можно использовать дуб или лиственницу, но достойной заменой этим породам с точки зрения долговечности и цены будет сосна или ель.

Важно! Шпунтованные половые доски не стоит покупать на изготовление террасы, так как замок не даст возможности нормально отводить воду с настила.

Толщина досок для настила определяется пролётами, которые они будут перекрывать. В большинстве случаев толщины в 28-32 мм будет достаточно. Что касается ширины пиломатериала, то доски можно использовать калиброванные (допустим, шириной 100 или 150 мм), а можно комбинировать в настиле изделия с разной шириной.

Заметим, что доска для сборки террасы может быть естественной влажности на уровне 19-22 процентов, но лучше, конечно, работать с подсушенным материалом с показателями влажности порядка 15-18 процентов.

Для выполнения ограждений, опор, стропильной системы крыши - нужен брус или брусок. Сечение материала подбирается в зависимости от конфигурации и прогнозируемых нагрузок, а остальные технические показатели - аналогичны требованиям, предъявляемым доске настила. Для столбов часто берут брус квадратного сечения 100Х100 или 150Х150. На ограждения отлично пойдёт брусок 50Х50, 50Х70, или изделия 50Х100, делают его также из блокхауса и имитации бруса…

Стропила крыши, если они не являются частью кровли дома, собирают из доски 50Х100 мм, 40Х100 мм, её обрешётку опять-таки монтируют из доски (обычно используется шалёвка 25 мм шириной обрезная) или бруски. Если в качестве финишного покрытия планируется использование битумной черепицы, то придётся на крыше делать сплошной настил из влагостойкой фанеры или OSB-3 толщиной около 12 мм.

Иногда, если дом сделан из бревна, то, чтобы терраса подходила по стилю - ограждения и стоечно-балочную конструкцию делают из удлинённых венцов с установкой других элементов из брёвен.

Основной порядок действий при строительстве террасы у дома, следующий.

Фундамент + несущая основа

Если фундамент не был предусмотрен изначально, и не заливался вместе с фундаментом дома, то его придётся сделать теперь. Самым очевидным по практичности и самым экономичным вариантом будет обустройство столбчатой конструкции, которая заглубляется ниже глубины промерзания грунта в зимний период. Ориентировочный шаг между столбами одного поля выбирают в пределах от 1,5 метра до 0,6 метра. В среднем делают около 1 метра.
Хорошим вариантом будет использование винтовых свай. При желании, есть возможность сложить столбы из блоков или кирпича. А также можно залить ленту, но это будет для террасы дороговато и утомительно для рабочих.

Каким бы фундамент ни был, его в дальнейшем необходимо обвязать. Для этого поверх фундамента горизонтально (по периметру и рядами) располагают мощный брус или сдвоенную доску, которые будут работать как опорные балки для перекрытия.

Между балками обвязки и фундаментом обязательно нужно проложить рубероид или другой изоляционный материал, который не даст воде от грунта подниматься к древесине. Также листовая гидроизоляция нужна в зоне примыкания каркаса террасы со стеной или фундаментом дома.

Создание настила

Чтобы доска имела достаточно надёжную опору, балок обвязки обычно недостаточно. Их либо дополняют поперечинами (использую перфорированный крепёж для создания Т-образного соединения), либо поверх них укладывают лаги с шагом 40-60 см, на которые и будут крепиться впоследствии доски.

Собирая каркас, есть смысл не делать его строго горизонтальным, а создать «неощутимый» уклон для отвода воды в заданную сторону - примерно 1-2 сантиметра на метре.

Обрезные доски настила прибиваются к лагам при помощи нержавеющих гвоздей с накаткой (или используя винтовые гвозди), также можно применить анодированные саморезы. Так как шпунтованные материалы тут не используются, то крепление обычно производят сквозное, а головки крепежей потом шпаклюют или закрывают пробками.

На каждое пересечение доски с лагой нужно использовать минимум два гвоздя. При этом не стоит крепить доски вплотную друг к другу, между кромками соседних пиломатериалов лучше оставлять зазор порядка двух-пяти миллиметров - для возможного расширения и стока дождевой воды.

Многие домовладельцы предпочитают сделать доски настила более стильными. Для этого они фрезером или другим подходящим инструментом снимают небольшую фаску с верхних граней (между лицевой пластью и кромками). При помощи металлических щёток лицевые поверхности состаривают.

Доски настила (и весь остальной используемый пиломатериал) в обязательном порядке, ещё перед монтажом, следует хорошо покрыть/пропитать антисептиком, и не лишней будет обработка древесины огнезащитой.

Заключительный этап

В принципе, имея укрытую доской деревянную площадку, можно считать, что это уже терраса. Наличие крыши и ограждения - дело не обязательное, каждый решает сам, нужно ли это ему. Но вот с настилом ещё нужно провести некоторые работы.

Среди них выделим следующее:

• Обшивка торцов террасы при помощи обрезной доски.
• Шлифование/строгание настила.
• Нанесение дополнительного слоя антисептика.
• Нанесение финишного защитно-декоративного лакокрасочного покрытия.

Чтобы деревянная терраса гармонировала с домом, и, оставаясь красивой, не доставляла проблем с эксплуатацией - тщательно выбирайте пиломатериалы. А приступая к работе, учтите, что незначительных мелочей в строительном деле попросту не бывает.