Раскрой лдсп в домашних условиях. Принципы работы с ДСП – подготовка материала, обрезка и обработка поверхности. Как распилить ламинированную плиту в домашних условиях

Всем известно, что ЛДСП – это наша древесно-стружечная плита, которая покрыта бумажно-смоляной пленкой. Процесс ламинирования идет в специальных условиях: давление 25-28 Мпа, температура 140-210 °C. Поверхность получается прочной, ровной, красивой. Покрытие ЛДСП очень устойчиво к механическим воздействиям и к термическим. Из-за этих качеств ЛДСП стало просто необходимым для мебельных производств и для отделки помещений внутри.

Некоторые мастера любят изготавливать мебель самостоятельно. Они приобретают ЛДСП хорошего качества у производителей либо в специальных строительных магазинах. Поскольку цветовая гамма ЛДСП очень богатая, можно безо всякого труда подобрать нужный материал. Поверхность ЛДСП также обладает самой разнообразной структурой, поскольку бывает гладкой, имитировать дерево разных пород или камень.

Для того, чтобы сделать особенную мебель или уникальный интерьер своими руками, мало просто купить ЛДСП и расчертить ее на детали. Покрытие ЛДСП очень тонкое, структура его хрупкая. Если разрезать ЛДСП грубо и неправильно, разрез получится некрасивым, рваным, и на кромках образуются раковины. Чтобы суметь распилить ЛДСП правильно и не получить сколов и трещин, нужно знать некоторые маленькие «хитрости» работы.

Правила распиловки ЛДСП

Для разрезания ЛДСП дома используют ручную пилу с мелкими зубьями, дисковую пилу или электро-лобзик. Для выполнения работы без проблем нужно сделать следующие действия:

Закрепить плотно клейкую ленту точно по линии распила. Лента не позволит зубьям пилы повредить пленку покрытия.
Прорезать острым ножом покрытие и слой под ним по линии распила. В таком случае пила будет разрезать лишь внутренний слой ДСП, а покрытие задевать только по касательной.
Ручная пила, когда с ней работают, должна быть размещена под углом (очень острым) к поверхности плиты.
Для распила с помощью электро-инструмента нужно использовать минимальную подачу.
Когда деталь вырезана, нужно сделать срез кромки покрытия под углом 45° острым ножом.
Распил шлифуют с помощью мелкого напильника, срез обрабатывается к центру от краев.

Край распиленной ЛДСП следует закрыть специальной накладкой, чтобы в дальнейшем на нем не получились какие-то сколы или трещины. Для защиты спила можно использовать самоклеящуюся меламиновую ленту, или накладной кант С-образный, или Т-образную кромку.

Самым простым способом разметки является проведение прямых линий по сторонам плиты, используя натянутые нити, угольник, линейку и (или) мерную рулетку. При наличии большого числа вырезаемых деталей сложно подобрать оптимальную схему раскроя листа, способную уменьшить потери за счет оставшихся обрезков. Для очерчивания плавных изгибов нужно использовать лекала, позволяющие воспроизвести многочисленные однотипные фрагменты.

Улучшить качество раскроя помогают специальные программы, в которых задаются размеры изделий, производится расчет и выводится схема оптимального расположения линий распила. К таким программам относятся «Cutting 2», «Мастер 2» и другие.

Пример использования программного обеспечения показан на видео:

При раскрое материала своими руками необходимо уделять особое внимание прямоте углов и поддержанию ровных линий. Разметку больших листов следует производить на полу, работая в паре. Очерчивание размеров одним человеком чревато искажением параметров, вызванным смещением измерительных инструментов во время работы.

Способы распила ДСП

Основными инструментами для разреза древесных плит являются:

ручная пила по дереву или металлу;
электрический или обычный лобзик;
дисковая пила.

Распилы оказываются более аккуратными при использовании ручной пилы по металлу и лобзика. К минусам пилы относится ее малая производительность, что неприемлемо для работы с большими объемами ДСП. Применение электролобзика не позволяет получать ровные линии разреза, по сравнению с дисковой пилой.

Работа лобзиком не всегда предотвращает образование сколов на торце плиты. Только применение качественных полотен способно создать ровную линию разреза.

Чтобы снизить количество или вообще избежать сколов при обработке ДСП, можно использовать специальную технику работы с обычной циркулярной пилой. Вначале делается строгая разметка, зеркально отображаемая на разных сторонах материала. Затем по этой разметке с каждой стороны пропиливаются углубления, входящие вглубь плиты примерно на 60-70 % от ее толщины (материал распиливается полностью в два прохода).

Поскольку сколы на поверхности происходят на выходе зубцов, а не на входе, пиление в два прохода практически исключает повреждение материала. Этот метод требует высокой точности распила, обеспечивающей гладкую торцевую поверхность. Пильный диск для ДСП должен иметь малую зубчатость, чтобы снизить площадь взаимодействия с прессованной древесной стружкой.

Существенно облегчает разрез в два подхода использование распиловочного станка. Ряд деталей можно изготовить путем выпиливания заготовки с заведомо завышенными размерами (на 5-10 мм), после чего проводится их двусторонняя обрезка по заданным параметрам. Применение станка для распила позволяет не только сохранять точные размеры, но ровно обрезать линии, необходимые для изготовления сборных конструкций.

Некоторые распиловочные станки поддерживают самостоятельную разметку плиты. В комплектацию таких станков входят фиксаторы и рейсшины, облегчающие точный раскрой.

Как ровно и без сколов отпилить ДСП можно посмотреть на видео:

Обработка плит ДСП после обрезки

Работа со стружечными плитами после вырезания заготовки включает:

обработку торцов, проводимую специальными кромочными материалами;
покраску, оклейку обоями или плиткой;
сгибание плит материала и заделывание случайных или производственных дефектов.

Обработка обрезных краев, процесс кромления своими руками

Она необходима для повышения эстетичности и предотвращения выкрашивания материала. Для оклейки торцов часто применяются меламиновые пленки, прижариваемые к поверхности утюгом. Они менее прочны, чем ламинированный слой, однако визуально привлекательны и защищают от механического воздействия и незначительного попадания влаги.

Процесс кромкования ДСП в домашних условиях не отличается большой сложностью. Обрезанные края плиты зачищаются наждачной бумагой и шлифуются, после чего к ним прижимается кромочная лента. Под ленту наносится клей, оптимальный для конкретного типа пленки (в самоклеящихся лентах не требуется).

Плита ставится на торец, а пластиковая кромка придавливается нагретым утюгом. После снятия импровизированного раскаленного пресса на пленку следует положить ровную доску, чтобы зафиксировать нагрузку и процесс твердения.

Более подробно о том, как приклеить кромку на ДСП, расскажет видео:

Покраска и оклейка обоями

Покрасить ДСП своими руками можно в несколько подходов. Предварительно следует избавить материал от остатков старой краски, используя нагрев или механическое воздействие, и обработать замеченные дефекты наждачной бумагой. На чистую поверхность наносится обычная или акриловая грунтовка.

После высыхания грунтующего слоя плита покрывается слоем краски, который рекомендуют накладывать в два этапа. Нанесение красящего слоя может производиться кистью или краскопультом. Расход материала в последнем случае будет меньше, хотя обычная краска обойдется дешевле.

Чтобы защитить ДСП от влаги, можно обработать поверхность олифой или натереть ее стеариновой свечкой. Не следует забывать про нанесение герметика в местах стыков, открытых к доступу влаги.

Универсальным способом подготовки ДСП для дальнейшей обработки является шпаклевание. Поверхность предварительно покрывается грунтовкой, после чего наносится слой стартовой и финишной шпаклевки. Обработке подвергаются только неламинированные плиты ДСП, поскольку на ламинированной поверхности шпаклевка держится хуже.

Поклейка обоев на плиты ДСП проводится после нанесения грунта. Это снижает вероятность появления ржавчины, передающейся от заглубленных в дерево мест крепления.

Укладка плитки производится прямо на сухую и чистую поверхность ДСП с использованием густых клеевых составов. Для усиления фиксации плитки используют мелкую полимерную сетку, повышающую общую прочность.

Исправление случайных дефектов (дырок, вмятин) или технологических отверстий осуществляется смесью древесных опилок и клея. В качестве клеевой основы применяют ПВА или эпоксидную смесь. Ремонт плит обычно не требует специальных навыков. Между собой детали из ДСП клеят редко, предпочитая использовать саморезы или болтовые соединения.

Как согнуть ДСП – практический аспект

Иногда необходимо изготовить согнутую деталь из древесно-стружечной плиты – торец стола, шкафчика, полочки.

Для этого нужно вначале вырезать по размерам необходимый фрагмент материала, после чего выполнить многочисленные параллельные пропилы на его внутренней поверхности (см. рис. 1 и 2) :

Необходимый фрагмент Нанесение пропилов

Для придания изогнутой формы полученную деталь следует приклеить к шаблону клеем ПВА и зафиксировать саморезами. После выдерживания времени, необходимого для застывания клея, деталь можно снять и использовать по назначению.

Перед вкручиванием саморезов в ДСП желательно заранее рассверлить материал. Для этого используются сверла, имеющие на 1-2 мм меньший диаметр, чем саморез. Сверла для ДСП применяются такие же, как и для сверления дерева, а саморезы покупаются стандартные.

Благодаря меньшей стоимости древесно-стружечных листов, чем других монтажных и строительных материалов, небольшое количество брака при работе своими руками не является критическим. Испорченные листы можно использовать для изготовления меньших по размерам изделий, не неся затрат на привлечение профессионального оборудования и специалистов.

Купили мы недавно журнальный столик, цена недорогая, однако есть «но». Высота столика под наш интерьер великовата. Хорошо бы уменьшить высоту сантиметров на 10. Как говориться, мы не ищем легких путей, решил, что

справлюсь своими руками.

Вспомнил, что на нашем сайте есть специалист asoleg, который сделал , до него мне, конечно, далеко, но кое-какие рекомендации могут помочь. Связался с ним, объяснил проблему и он любезно поделился своим секретом. С его разрешения я и публикую его технологию реза мебельного ДСП без сколов.

Все оказалось банально просто. Размечаем линию реза. После чего канцелярским ножом, по линейке, прорезаем верхний слой ДСП. Просто проводим ножом несколько раз с небольшим усилием по линии реза. (рекомендую потренироваться на ненужной части древесно стружечной плиты) Если давить очень сильно, то декоративный слой начнет вспучиваться и получиться не очень красиво.

Далее отступая 1-2 миллиметра от намеченной линии в сторону черновой части, режем лобзиком или подходящей пилкой с зубьями, направленными к ручке пилы. Делаем запил на противоположной стороне реза, чтобы не произошло скола при завершении реза. И пропиливаем до конца. Пилить нужно аккуратно, не спеша. Затем шкуркой средней зернистости, закрепленной на бруске, зачищаем торец детали. При необходимости убираем тот миллиметр, который мы отступили. У меня рез получился почти идеальный, после обработки шкуркой задиров не было вообще. На фото видно разницу, между левой и правой стороной реза. Ну и, соответственно, если обе части ДСП будут нужны, прорезаем ножом с двух сторон от реза. Замеряем толщину реза лобзика или пилки прибавляем 2 миллиметра. Получилось то расстояние, которое должно быть между прорезями, сделанными канцелярским ножом. Режем ровно между этих линий. Тогда задиров не будет и с другой стороны. Естественно нужно пользоваться острым инструментом, я пользуюсь инструмента.

Все получилось замечательно. На готовом столике жена не нашла то место, где я резал.

Благодарю за содействие и помощь asoleg.

Теги: Как резать ДСП без сколов , как распилить ДСП без сколов .

Эту статью находят по словам:

как отпилить дсп без сколов
чем пилить дсп без сколов
как пилить дсп без
как пилить дсп без сколов лобзиком
как распилить лдсп без сколов в домашних условиях
чем распилить лдсп без сколов в домашних условиях
как отрезать дсп без сколов
как разрезать дсп без сколов
чем резать дсп
чем резать дсп без сколов

Если вы любите что то делать своими руками, прочитайте статью.

Как распилить ЛДСП без сколов

Вот, собрал достаточное количество материала и решил накатать еще одну аналитическую записку. На этот раз тема - пиление ЛДСП без сколов .

Бытует достаточно справедливое мнение, что чисто пилить ЛДСП можно только на профессиональном оборудовании (то есть форматно-раскроечном станке).

Вся изюминка этого станка в том, что в нем имеется два пильных диска, расположенных строго на одной оси. Первый подрезает ЛДСП, второй же режет его насквозь.

Стоимость этого агрегата около 700 000 - 1 000 000 рублей (конечно, есть и дороже))). ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМО.

Конечно, если вы решили сделать шкаф своими руками. то лучше заказать распил листа (пять квадратных метров штука) в цехе, а потом его преспокойненько собрать. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАКОСЯЧИЛИ В РАСЧЕТАХ И НАДО ОТРЕЗАТЬ КУСОК. Тащиться снова в цех не хочется, а резать надо.

Данная статья призвана дать ответ на этот вопрос. Обзор вариантов пойдет от простого к сложному. К сожалению, не все способы будут проиллюстрированы (заранее прошу меня простить), постараюсь возместить этот недостаток текстом????

Способ 1 - Царапина

Способ дедовский. Раньше применялся для пиления советсткого ЛДСП покрытого толстым слоем лака. Сейчас применяется редко. При нем по линейке процарапываем шилом или простым гвоздем разметочную линию на толщину декоративного покрытия.

После этого пилим вдоль линии, стараясь, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину и ни шагу мимо. Пилить можно, как лобзиком, так и ручной ножовкой.

В принципе, на фото правом видно, что все сколы остались на куске без царапины, а за процарапанную черту они не зашли.

Подробный урок по этому методу

Рез получается значительно чище, чем при пилении без царапины, но сколы встречаются. Трудно выдерживать инструмент строго по линии. Очень медленно.

Небольшие по протяженности резы приемлемого качества можно проводить простым электролобзиком. Для этого необходимо выполнять несколько условий.

Во-первых, пилка должна быть с минимальным размером зубьев (то есть, по металлу) и новая. При этом с одной стороны (где зубья входят в материал) рез будет практически чистым. С противоположной - будут сколы, но сравнительно немного.

Во-вторых, подавать инструмент надо плавно, без нажима. Обороты выставить не максимальные (чуть выше среднего.

Недостаток метода - достаточно трудно выдержать строгую прямолинейность реза, а так же наличие небольшого количества сколов.

Способ 3 - Циркулярная пила

Для работы с циркуляркой нам понадобится «чистовой» пильный диск (опять таки, с мелким зубом). Циркулярными пилами удобней, чем лобзиком проводить длинные прямые резы. Но сколов при этом, образуется значительно больше (сторона, где зубья врезаются в материал (верх), как правило, чистая. Откалывает куски с противоположной стороны (снизу)).

Пилить можно, как свободноведомой пилой (вести точно по линии достаточно трудно). Затруднительно нарезать несколько одинаковых деталей - много мороки с разметкой.

Так и пилой, закрепленной в столе. При применении направляющих пилить значительно удобней. Свободны обе руки. Можно использовать направляющую, что увеличит точность реза и позволит штамповать одинаковые детали.

Даже при применении чистового диска, с одной стороны будет множество сколов.

Способ 4 - Пиление с подрезанием

Это модификация работы с циркулярной пилой. В идеале, для нее потребуется погружная пила. но, в принципе, можно обойтись и обычной циркуляркой. Для работы нам потребуется линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Она может быть покупной или самодельной (на фото простая циркулярка с самодельной шиной).

Вся фишка в том, чтобы, по аналогии с форматно-раскроечным станком, провести два реза строго по одной линии.

В этом нам поможет рез по шине (длинной линейке). Шина ставится по разметочной линии, после чего сначала делаем первый рез, подрезающий ламинат, глубиной около 6-10 мм. При этом зубья идут почти параллельно поверхности ламината, не вырывая его куски.

Если увеличить фото, то получится примерно так

Второй рез сквозной. При этом в месте входа зуба в материал, как мы помним, сколов не образуется. А в месте выхода, ламинат уже срезан и колоться нечему.

Неплохой способ для того, чтобы подрезать неправильно размеченные детали, но весь шкаф таким образом не напилишь. Сколы, конечно, присутствуют, но в количестве, вполне соотносимым с форматником (он тоже, по секрету, оставляет небольшое кол-во мелких сколов). Много мороки с разметкой. Можно делать только прямолинейные резы.

Обеспечивает максимально чистый край заготовки качество ничуть не отличается от форматника, нередко, даже лучше.

При нем сначала пилим заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии 2-3 мм, а потом выравниваем линию по шаблону (я обычно использую второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, подходящего размера). Фреза должна быть копировальной, то есть, с подшипником.
Очень чистый рез. Возможность проведения криволинейных резов, то есть изготовления множества радиусных деталей. в том числе, и нескольких совершенно одинаковых. Минусы - много мороки: необходимость точной разметки, предварительного подпиливания заготовок, выставление шаблона или шины под фрезер, то есть, для массового применения не очень пригоден.

http://ruki-zolotye.ru