Как крепится лестница. Как самостоятельно установить лестницу. Составляющие элементы конструкции

Установить деревянную лестницу несложно, с чем прекрасно справятся даже новички Лестница деревянная – это самый распространенный вариант лестничных конструкций, ведущих на второй этаж двухэтажного особняка, дачи, или даже яхты на понтоне. Индивидуальность дерева придает жилищу свою уникальность и неповторимый характер. Кроме того, лестница деревянная наполняет дом нотками тепла и комфортна, что нельзя сказать о лестницах из камня или металла. Но кроме положительных моментов, деревянная лестница имеет и свои отрицательные стороны – они больше всех других подвержена повреждениям и износу.

Поэтапная установка деревянных лестниц

Перед тем как заняться на второй этаж установкой лестницы, будет правильно сначала обработать все составляющие части изделия. Для этого используются антисептические средства, которые защищают дерево от грибков и различных инфекций. Лаки, краски и олифы позволяют придать лестнице более эстетичный внешний вид. После всего этого нужна тщательная просушка древесины.

Установка лестницы деревянной – это поэтапный процесс. Первым делом собираются детали, до которых доступ позднее будет ограничен. Затем производят установку внутренних деталей.

Для начала следует определиться с внешним видом лестницы, типом ее конструкции и, конечно же, местоположением

Собирать лестницу могут монтажники, но для экономии своих средств можно это сделать и самостоятельно. Обычно это делается двумя людьми. Для начала определяют местоположение лестницы и ее внешний вид. Если в холле достаточно большое пространство, то лестницу можно расположить по центру комнаты, так она может служить как украшение интерьера. Если же пространство не большое, то лучше сделать сооружение скромным и компактным. После всего этого можно приступить к сборке и самой лестницы.

Поэтапный монтаж лестницы:

• Установить пристенные косоуры, для этого просверливаются отверстия в стене и крепятся при помощи глухарей или дюбелей;
• Делаем сборку внешнего косоура или тетивы. Здесь все детали крепятся на жидкие гвозди;
• Монтаж ступеней. Они крепятся болтами к несущим косоурам;
• Сборка ограждения. Монтаж и крепление перил.

При сборке своими руками лестницы требуется соблюдать все предусмотренные ГОСТом требования. Так же требуется учесть прочность пола, на котором будет располагаться ваша лестница и возможные нагрузки. Самая маленькая нагрузка, которую ваша лестница должна выдерживать – 400 кг.

Как прикрепить лестницу к стене

Прикрепить лестницу к стене нужно так, чтобы она была надежной и прочной, от этого будет зависеть безопасность эксплуатации. Способы прикрепления бывают тоже различными. Они зависят от вида вашей лестницы, от ее веса и типа, так же и от того из какого материала сделана стены и сама лестница.

Закрепить лестницу к стене можно при помощи разных крепежных систем. Каждое крепление требует нестандартных решений и индивидуального подхода.

Лестница должна выдерживать ваш вес при спуске и подъеме между этажами. Поэтому, из какого материала состоит стена очень важно. Рекомендуется крепить лестницы к стенам из бетона или кирпича, одним словом к несущим стенам или к самым прочным стенам дома. Нельзя крепить сооружение на гипсокартонные стены.

К процессу монтирования лестничной конструкции следует подходить грамотно, поскольку от этого будет зависеть безопасность будущей лестницы

Виды крепежа бывают:

• Шиповый;
• Механический;
• Клеевой.

Для более надежной фиксации, элементы перед скреплением, проклеивают. Главный фактор безопасности лестницы не только материал, из которого сделана ваша конструкция, сколько качество крепежей.

Несущий столб лестницы: как закрепить его на полу

При строительстве лестницы, главной задачей является сделать ее прочной, надежной и долговечной. Для этого нужно правильно установить несущие конструкции лестницы. Ими могут быть косоур, тетива или несущий столб.

Закрепить столб лестницы, как и косоур, необходимо качественно. Ведь они будут держать на себе всю тяжелую лестничную конструкцию.

Основным крепежом для столбов является шуруп – шпилька. Благодаря его каленому металлическому стержню и столб лестницы будет надежно закреплен. Для работы так же понадобятся и другие инструменты: дрель, сверла и ключи.

Сделать лестницу надежной и прочной можно, если правильно установить несущие конструкции

Схема крепление столба лестницы:

• Для начала сверлим отверстия в столбе и в основании;
• Закручиваем шуруп – шпильку в основание ключом;
• Затем устанавливаем столб на шуруп – шпильку и вставляем в редуктор;
• Метка редуктора должна смотреть вниз и совпадать с самой осью шурупа – шпильки;
• Шестигранным ключом притягиваем столб к основанию;
• Закрываем отверстие с редуктором деревянной заглушкой.

Крепление столба лестницы к полу – это не простая задача. Но используя новые идеи и материалы, можно быстро и легко это сделать.

Как часто нужен ремонт деревянной лестницы

Одна из проблем, с которой сталкиваются все жители частных домов – это ремонт деревянной лестницы. Она быстро изнашивается, если по ней поднимается и спускается большое количество людей, делая это довольно часто. Происходит износ конструкции.

Ремонт лестницы деревянной может быть косметический, текущий и капитальный. Вид ремонта, который будете производить вы, зависит от степени повреждения лестницы.

Косметический ремонт – это покраска лестницы, улучшение ее внешнего вида. Текущий ремонт, в основном выполняют при поломке отдельных элементов вашей конструкции. Капитальный же ремонт – это полная реконструкция лестницы. Он производится в случае, если демонтирована основная часть лестницы.

За деревянной лестницей необходим постоянный уход, ведь от этого зависят ее функциональные возможности и внешний вид

Основные показания для проведения капитального ремонта лестницы:

• Скрипят ступени и вся конструкция в целом;
• Шатаются перила;
• Прогнулись или поломались ступени;
• Прогнил массив косоура;
• Треснула тетива;
• Повредились балясины.

Для того, чтобы сделать ремонт конструкции, вам необходимо произвести демонтаж поврежденных деталей подъемника, или лестницы в целом, и заменить на новые.

Монтаж деревянной лестницы своими руками (видео)

Деревянные лестницы обычно приносят больше хлопот, чем лестницы каменные или деревянные. Выполнить изготовление и монтаж таких лестниц, так же, как и отремонтировать, можно самостоятельно, а можно взять прайс – лист и выбрать организацию, которая выполнит эти работы в вашем доме. Выбирайте организацию, которая имеет лицензию на подобный вид работ. Ведь в случае не качественно сделанной лестницы вы сможете подать на эту организацию иск в суд.

В загородном доме не обойтись без маршевой лестницы, этот элемент интерьера позволяет грамотно зонировать помещение и облегчить доступ из одной комнаты в другую. Существует два основных вида лестничных конструкций: на тетивах и косоурах. Выбор того или иного варианта зависит от множества факторов (площадь помещения, финансовые возможности жильцов, личные предпочтения, специфика дизайна).

Первый тип является классической моделью и именно поэтому обладает рядом неоспоримых достоинств. В этой статье мы рассмотрим, почему лучше выбрать лестницу на тетивах, как изготовить ее своими руками и избежать ошибок при разметке и монтаже.

Что такое тетива для лестницы?

На сегодняшний день существует несколько различных способов сборки лестничных конструкций. Одни требуют наличия профессиональных знаний и навыков, установка же других проходит легко и быстро. К категории простых в сборке переходов относятся лестницы на тетивах. Однако, перед началом изучения принципов строительных работ, стоит разобраться, что представляется собой тетива для лестниц.

Под тетивой для лестницы принято понимать опорную несущую конструкцию лестничного пролета в виде балки со специальными пазами или гнездами, расположенными на внутренней стороне. Главным преимуществом такого типа крепления ступеней является «закрытие» торцов, что в свою очередь делает готовое изделие еще более привлекательным.

Тетива для деревянных лестниц является наиболее универсальным вариантом крепления. Ее под силу изготовить даже начинающему мастеру, а специальные пропитки позволят увеличить срок эксплуатации покрытия. Деревянные лестницы чаще всего встречаются в частных постройках, а для общественных заведений выбирают более интересные модели из таких материалов, как пластик, камень, металл. Также могут чередоваться разные породы древесины.

Тетива как основание лестничной конструкции

Понять, что такое тетива лестницы, совсем просто, достаточно взглянуть на торец изделия. Данный элемент представляет собой опорную балку с пазами определенных размеров, в которые затем будут монтироваться ступени. По мнению большинства опытных строителей, именно тетива отвечает за прочность и долговечность маршей.

Тетива служит своеобразным основанием лестничной конструкции. Ниже на фото показаны внешние различия двух популярных вариантов крепления ступенек (на тетиве и на косоуре).

Как видно, косоур – это кривая балка, которая закрепляет ступени снизу. Чтобы повысить прочность такой фиксации, делаются специальные пропилы. Этот вариант лучше всего подходит для небольших помещений, так как отличается большой несущей способностью и экономит свободное пространство. Лестничные пролеты на тетивах более массивные, но благодаря особенностям конструкции, они просты в изготовлении и абсолютно безопасны в эксплуатации.

Обратите внимание, что есть разные виды тетивы для лестниц: прямые, изогнутые, спиральные. При выборе следует учитывать эксплуатационные характеристики будущего марша.

Материал и габариты

Первый этап предполагает выбор пиломатериалов в соответствии с установленными габаритами будущей конструкции. Для этого заранее составляется план строительных работ и создается проект. В конечном итоге у вас должна получиться цельная балка без сращивания. Для изготовления основания лестничной конструкции могут использовать различные породы древесины, металл и железобетон.

Предпочтительным материалом для самостоятельного изготовления лестницы является дерево, породы используются самые разные:

• Хвойные породы древесины, такие как сосна, кедр или ель. Это бюджетные и надежные варианты. Но главным минусом подобных материалов является постепенное выделение смолы, которая может помешать равномерному окрашиванию и последующему лакированию пролета.

• Лиственные породы древесины, такие как вишня, бук и дуб. Это наиболее оптимальный вариант. Самыми надежными считаются изделия из дуба, они также не требуют специального ухода. При бережной эксплуатации такие лестницы прослужат вашей семье несколько десятков лет.

Если вы только планируете производство лестничной конструкции, то определить длину тетивы можно на основании лестничного пролета. Ширина тетивы должна быть около 30 см, толщина — 4-5 см.

Разметка тетивы

Разметка может проводиться двумя способами:

• с применением строительного уголка или линейки (велика вероятность погрешности);

• использование специального шаблона.

В начале работ особенно важно определиться с предпочтительным вариантом расположения ступеней по отношению к основанию конструкции.

Вы можете остановиться на классическом способе разметки – без опорной линии (тогда паз остается открытым), либо сделать гнезда закрытыми (то есть воспроизвести опорную линию на расстоянии 4-5 см от края заготовки). Оба метода отлично подходят для самостоятельной сборки лестницы, поэтому выбор того или иного варианта зависит лишь от ваших личных предпочтений.

На видео: разметка тетивы своими руками.

Стоит отметить, что при изготовлении деревянной лестницы своими руками необходимо знать, как избежать расхождения тетив. С этой целью применяют определенные крепежные элементы.

К числу фиксаторов для тетивы можно отнести:

• Металлические тяжи с клиньями. Они надежны, долговечны, не подходят для компактных конструкций.

• Деревянные тяжи с клиньями. Такие элементы быстро подаются износу, зато просты в производстве.

• Винтовые тяжи с фиксацией на гайки. Считаются оптимальным вариантом для скрепления тетив.

Расчет

Делая расчеты для проекта будущего изделия, следует учитывать следующие особенности лестничной конструкции:

• угол наклона марша должен находиться в пределах 30-40 градусов;
• глубина ступенек не должна быть меньше 30 см;
• высота ступней в среднем равняется 20 см.

Расчет параметров отдельных составляющих лестницы производится по формуле, в основе которой лежит длина шага. Средняя длина человеческого шага составляет 63 см, при применении формулы мы получаем такие результаты: 63±3 см (2 высоты ступени + глубина ступени).

Крепление и установка тетивы

После того как были сделаны все необходимые замеры и проведены расчеты готовой конструкции, начинается непосредственно процесс изготовления маршевой лестницы. Перед этим необходимо приобрести все материалы и инструменты, которые могут понадобиться в процессе работы.

Для крепления и установки тетивы потребуются такие приспособления, как:

• молоток с резиновым наконечником;
• электрический лобзик и дрель;
• ручной фрезерный станок;
• рулетка, линейка;
• строительный уровень и угольник.

Если вы собираетесь крепить тетиву у стены, а это лучший вариант из возможных, то необходимо заранее измерить пристенную балку и произвести отпил нижней части. Это позволит тетиве ровно лечь на плоскость пола. В результате совершенных действий она будет опираться на поперечную балку проема, что повысит прочность всей конструкции.

Чтобы лучше понять, как сделать подгон тетивы к стене, посмотрите видеоролик, где наглядно показывается весь процесс.

На видео: установка тетивы к стене на упор.

При изготовлении лестницы своими руками самым сложным остается вопрос — как крепить ступени и делать их подгонку к тетиве лестницы. Чтобы не допускать ошибок на этом этапе работ, рекомендуем вам воспользоваться следующей инструкцией:

1. Собирается марш, после чего он кладется таким образом, чтобы тетива оказалась внизу. Далее необходимо провести ровную линию по внутренней стороне верхней ступени и подступенка.

2. Делается еще одна линия от задней части фризовой проступи до уровня плинтуса (чаще всего ее длина составляет 7,5-8 см).

3. Следующее действие предполагает снятие верхнего подступенка (и помните, что установка ступеней проводится только по окончании всех подгонов).

4. Если вы крепите тетиву по линии пола, то на этом этапе отметьте линию параллельную нижней проступи, по ней будет отпиливаться низ балки.

5. Непосредственно перед установкой лестницы специалисты рекомендуют сделать выемку на опорной стойке (это позволит основанию плотно насаживаться на верхнее перекрытие).

Обратите внимание, что процесс монтажа лестничной конструкции с гнутыми тетивами несколько отличается. Перед началом строительных работ рекомендуем вам изучить особенности крепления ступеней и посмотреть видеоролик ниже.

На видео: особенности установки винтовой лестницы на тетивах.

Деревянная лестница на тетивах своими руками

После того как подготовительный этап работ будет завершен, можно приступать к самому ответственному моменту — крепежу ступеней и перил. Далее мы более подробно рассмотрим весь процесс, дабы избежать ошибок. Не стоит забывать, что от качества проделанных работ зависит безопасность вас и ваших близких. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам. Чтобы сэкономить, выберите максимально простую модель лестницы и недорогие материалы.

Преимущества и недостатки

Как и любая конструкция, данная модель лестницы имеет преимущества и недостатки эксплуатации. К преимуществам специалисты относят следующие немаловажные аспекты:

• с помощью сборной конструкции можно заменить отдельные участки лестницы;

• простой и быстрый монтаж всех деталей (главное требование – точность расчетов);

• деревянные модели при правильном уходе прослужат вам и вашей семье не один десяток лет;

• широкий выбор форм и размеров (витиеватая, поворотная или Г-образная);

• разнообразие дизайнерских решений (как пример можно привести изготовление ступеней без подступеней).

Единственным недостатком такого типа конструкции можно назвать завышенные требования к точности расчетов и качеству крепежа. Неправильная проектировка либо плохие крепления могут значительно снизить надежность лестницы, что чревато несчастными случаями. Балки могут разойтись, ступени выпасть из пазов, и вся ваша работа пойдет насмарку. Поэтому если деньги позволяют, а безопасность для вас важнее всего, лучше обратитесь к профессионалам.

Типы стыковки

Для изготовления данного типа лестниц могут использовать разные способы стыковки ступеней и тетивы. Правильно закрепить детали не так уж просто, но первоначально стоит определить, что такое проступь и подступенок:

• Подступень – это вертикальный элемент ступени, необходимый для придания дополнительной жесткости и надежности всей конструкции.

• Проступь – это горизонтальный элемент ступени, на который опирается человек при подъеме или спуске по лестнице.

Лестничные пролеты могут быть и без подступеней, однако нельзя представить себе лестницу без проступи. Именно поэтому постоянно создаются все новые и новые варианты крепления ступеней и тетивы. Это может быть цельная ступень либо свободный вариант без подступенка. Отметим, что второй метод становится все более популярным.

Крепление ступеней

Процесс крепления ступеней к тетиве достаточно простой. Обработанные и выпиленные по размеру ступени и подступенки вставляются в пазы либо привинчиваются к брускам, металлическим уголкам. Чтобы конструкция не расшатывалась, эти детали нужно делать с особой точностью и аккуратностью.

Фото готовых лестниц

Широкий выбор материалов позволяет изготавливать самые разные лестничные конструкции. Особой популярностью пользуются деревянные модели благодаря дешевизне и экологичности материала. Не стоит забывать и про длительный срок службы древесины, а также возможность частичного или полного ремонта изделия. Опытные мастера делают из дерева роскошные лестницы, которые подойдут под любой, даже самый экстравагантный дизайн интерьера.

Что лучше: лестница на тетивах или косоурах?

При выборе модели межэтажной лестницы могут возникнуть определенные проблемы. Особенно часто владельцы загородных домов не могут определиться, что лучше — тетив или косоур. В первую очередь учитываются внешние особенности детали и ее применение. Косоур изготавливается в виде гребенки, повторяющей своими очертаниями ступени лестничного марша. Таким образом, каждый проступь крепится на верхнюю грань, а подступенок — на боковую.

В отличие от косоура тетива имеет ровные боковые очертания. Такое изделие смотрится более аккуратно, да и ступеней практически не видно, так как они вставляются в специальные пазы либо устанавливаются на зафиксированные бруски. Визуально лестница на косоурах выглядит компактнее, но конструкция на тетиве более надежная и безопасная в эксплуатации.

Выбирая тот или иной вариант, обратите внимание на планировку помещения и наличие свободного пространства. Если вопрос экономии места для вас стоит особенно остро, то лучше предпочесть лестницу на косоурах.

Изготовить лестничный проход на тетиве своими руками совсем несложно, нужно лишь точно придерживаться заданных размеров. Все детали необходимо заранее обработать антисептиками, записать их габариты и правильно провести расчеты.

Самый простой способ сборки лестницы (1 видео)

Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

Варианты конструкции и формы

Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

По месту расположения:

• Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
• Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

По геометрии:

• Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
• Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.

В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

• Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
• Закрытые – имеют ступени с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

• Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.

• Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
• Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

• Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
• Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
• Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
• Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
• Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
• Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней

При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

• Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
• Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

• Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
• Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
• Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.

Как сделать ступени из дерева своими руками

Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

• электрический рубанок;
• циркулярная пила;
• машинка для шлифования;
• фрезер для кромочной обработки.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:

Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

• шурупами;
• с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
• путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.

Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Лестница из металла с деревянными ступенями

Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.

При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.

Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.

Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.

В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Обработка ступеней защитными средствами

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.

Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

• Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
• Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
• Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.

Существует несколько способов крепления ступней к тетиве. Самым простым способом ступени можно закрепить при помощи опорных брусков или уголков (см. рис. 66, в, д). Для этого вдоль линии проступи к тетиве прибивают гвоздями или привинчивают шурупами деревянные бруски или металлические уголки с отверстиями под шурупы. Ступени крепят к опорным брускам или уголкам при помощи шурупов. Несмотря на то, что этот метод самый простой, его на практике применяют редко. Лестничный марш, изготовленный таким методом, выглядит грубо и может размещаться в подсобных помещениях или в других местах, где к лестнице не предъявляются высокие эстетические требования. На наш взгляд исполнение этого метода доступно домашнему мастеру без высокой квалификации, поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем. Иногда ступени просто приставляют к тетиве и крепят при помощи шурупов, завинченных с лицевой стороны (рис. 66, г). Называется такой метод креплением в торец. Но в этом случав прочность крепления получается низкая, так как ступени держатся только за счет шурупов. Поэтому применять такой метод можно только в исключительных случаях, когда выполнить другое крепление невозможно. Нагрузки, приходящиеся на такие ступени, должны быть минимальными. Избежать этого недостатка помогает метод крепления при помощи потайного паза, выполненного в тетиве (рис. 66, б). В этом случае ступень получает дополнительный упор на кромки паза и возможная нагрузка на такую ступень возрастает.

Крепление в паз с остатком (рис. 66, а) является достаточно надежным. Для этого в тетиве и ступени вырезают два встречных паза, при помощи которых выполняют крепление. К достоинствам такого метода следует отнести его большую надежность. Кроме того, тетивы такой лестницы в процессе эксплуатации никогда не разойдутся. По существу, этот метод представляет собой переходный вариант от лестницы с тетивами к лестнице с косоурами. Внешний вид такой лестницы будет больше напоминать лестницу с косоурами. К недостаткам этого метода следует отнести искусственное занижение за счет встречных пазов несущей способности ступени и тетивы. При нагрузках, приложенных к ступени со стороны паза, волокна древесины могут отслоиться, и половина ступени при этом может отломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо передние кромки ступеней дополнительно закреплять. Поэтому, несмотря на кажущиеся достоинства метода крепления в паз с остатком, он применяется не так уж часто. Установка перил в такой лестнице выполняется по методикам крепления к лестницам с косоурами (то есть, не к тетиве, а к косоуру, о чем будет рассказано дальше).

Крепления ступеней при помощи различных шиповых соединений отражены на рис. 74. Такие соединения называются серединной вязкой. Несмотря на сложность изготовления, эти соединения отличаются прочностью и повышенными эстетическими качествами по сравнению с методами, описанными выше. Рассмотрим их более подробно.

Рис. 74. :
а - в широкий паз; б - в узкий паз с одним заплечником; в - в узкий паз с двумя заплечниками; г - внаград с одним заплечником;
д - внаград с двумя заплечниками; е - внаград с плоскими шипами; ж - при помощи шкантов

Соединение ступеней при помощи шкантов (рис. 74, ж) считается наименее трудоемким. Но в этом случае несущая способность ступеней будет определяться только прочностью шкантов и стенок гнезд в ступенях. Поэтому этот метод можно применять только тогда, когда на ступени лестницы не будут прилагаться большие нагрузки. Диаметр шкантов в этом случае должен быть максимальным (8-10 мм), а их количество на одной из сторон ступени должно быть не менее трех. Заходить в массив древесины шканты должны на расстояние не менее 20 мм.

Соединение ступеней при помощи шипов (рис. 74, е) более прочно. Но трудности в точной разметке шипов и гнезд накладывают определенные ограничения на его применение. Прочность ступеней в этом случае будет определяться прочностью шипов, выполненных в их боковых сторонах и должна соответствовать нормативным требованиям.

Соединенне внаград с одним или двумя заплечниками (рис.74, г, д), выполненное в виде скошенного сплошного шипа (типа ласточкин хвост), удерживает тетивы, чтобы они не расходились в разные стороны. При этом методе не требуется выполнять дополнительное скрепление лестничного марша от возможного расхождения тетив. Однако применение метода скрепления внаград ограничено тем обстоятельством, что шип ступени можно вставить в паз тетивы только с бокового положения. Поэтому этот метод можно применить только в лестничных маршах, выполненных без опорной линии тетив.

Соединения в узкий паз с одним или двумя заплечниками (рис. 74, б, в) достаточно эффективны. Но их применяют реже из-за того, что приходится выполнять дополнительные работы по изготовлению заплечников, которые к тому же ослабляют прочность ступеней.

Соединение в широкий паз (рис. 74, а) лишено всех приведенных ранее недостатков и поэтому применяется наиболее часто. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить об этом соединении, называя его просто соединение в паз. При этом методе ступень своим торцом заходит в паз, выполненный в тетиве, обеспечивая достаточно большую несущую способность лестничного марша.

Итак, если принято решение крепить ступени в паз, то следует выполнить точную разметку. За границу паза следует принять линию проступи, выполненную при разметке тетивы. В качестве шаблона для разметки может послужить кусок доски с шириной и толщиной, равной соответствующим размерам ступеней. Для него можно использовать отрезок, получившийся при изготовлении ступеней. Для разметки шаблон прикладывают к линии тетивы, полученной при предварительной разметке, и обводят его карандашом, получая контуры паза.

Лестничный марш можно изготавливать с подступенками и без них. В данном случае подступенок не является обязательной деталью лестничного марша и его изготовление диктуется следующими условиями. Если лестницей пользуются дети, то между элементами лестничного марша не должно быть просветов, превышающих 10-15 см. Поэтому для того, чтобы ребенок не мог просунуть голову между двумя ступенями, пространство между ними полностью или частично закрывают подступенком (рис. 75) (называемым иногда заглушиной).

Рис. 75. :
1 - подступенок; 2 - проступь; 3 - тетива (косоур); 4 - стойка перил; 5 - соединение подступенка с проступью (в узкий паз)

Кроме этого сплошной подступенок может служить дополнительным усилителем ступени от прогибания при недостаточной толщине доски, из которой ступень изготовлена. Наличие сплошного подступенка делает лестничный марш закрытым, поэтому случайно упавшие предметы и мусор не могут провалиться сквозь просветы в марше. Но чаще всего установка подступенков диктуется чисто эстетическими соображениями. Если принято решение изготавливать лестницу с подступенками, то их разметку и крепление можно выполнить всеми методами, перечисленными нами для ступеней. Если прочность ступеней достаточная, то для упрощения конструкции лестницы можно пазы для подступенков не выполнять, ограничившись их креплением со ступенью и в «торец» с тетивой. Длина подступенка в этом случае будет меньше длины ступени на удвоенное расстояние, на которое ступень заходит в паз тетивы. Размещаться такой подступенок относительно ступени должен симметрично.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева - это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

• S - это ширина ступеньки,
• P - это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

• подлестничного пространства,
• ступеней,
• подступенников,
• имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

• В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
• Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
• Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить :
1. мебельными болтами;
2. саморезами;
3. футоркой;
4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям "формул удобств и безопасности". Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast"а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

• Подступенок — высота ступени
• Проступь — ширина ступени
• Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
• Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
• Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
• Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
• Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
• Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
• Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
• Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
• Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (Русский в-т "Скупой платит дважды"). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
"Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)" — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!