Как получить урожай без особых хлопот

Чтобы получить хороший урожай раннего картофеля, нужно выращивать скороспелые сорта, высаживая их пророщенными клубнями в возможно ранние сроки. Прорастание картофеля и быстрое появление всходов происходят, когда температура почвы на глубине 10 см достигает 8°С. В Ленинградской области такие условия обычно складываются лишь к 20 мая. Оптимальным сроком посадки у нас можно признать период 20-25 мая. Если посадить раньше на 10 дней, то это вовсе не означает, что и всходы появятся раньше на 10 дней. У картофеля, посаженного в первых числах мая, ростки развиваются медленно и сильно поражаются , что нередко вызывает выпады и изреженные всходы; появляются они лишь на немного раньше. К тому же, из-за поражения ризоктонией, растут медленно, иногда имеют хлоротичную окраску.
Добиться раннего появления всходов и обеспечить быстрое развитие растений можно, высаживая клубни, подвергнутые еще до посадки световому проращиванию. На них образуются крепкие зеленые ростки, которые сразу же после высадки в грунт быстро трогаются в рост, проявляя к тому же устойчивость к заражению почвенными патогенами.
Посадку клубней, прораставших на свету в течение 25-40 дней, можно проводить раньше, например, 15 мая, и уже в конце месяца появятся всходы. Световое проращивание ускоряет всхожесть на 8-12 дней как у скороспелых сортов, так и у среднепоздних. Но получить молодой картофель в начале июля можно, сажая пророщенными клубнями скороспелые сорта, обладающие генетически обусловленной способностью рано образовывать клубни нового урожая.
Посадочный материал, подвергнутый световому проращиванию, дает растения интенсивно растущие, способные обеспечить хороший урожай на 12-15 дней раньше, чем растения того же сорта картофеля, но полученные из непророщенных клубней. Самая большая прибавка урожая от предпосадочного проращивания отмечается при ранних сроках копки, в первой половине июля, достигая иногда 60-100 кг на сотку. Этот прием способствует увеличению урожая и при более поздних сроках уборки, в августе и сентябре, хотя и не столь заметно.
Для получения урожая в начале-середине июля с успехом можно использовать следующие скороспелые сорта: Латона, Фреско, Свитанок Киевский, Синеглазка, Изора, Детскосельский, Скала . Поскольку они сильно восприимчивы к фитофторозу, то ранняя высадкаих пророщенными клубнями даст важное преимущество в том, что позволяет сформировать полноценный урожай до массового поражения этой болезнью.
Получить раннюю продукцию можно и из таких сортов, как Елизавета, Снегирь. Их ценным свойством является устойчивость к фитофторозу. Поэтому часть посадок можно выкапывать и в более поздние сроки, не опасаясь гибели ботвы и получая высокие урожаи клубней, тогда как все посадки восприимчивых к фитофторозу сортов все равно приходится убирать в конце июля - начале августа, т.к. они прекращают накапливать урожай из-за сильного поражения этим заболеванием.
Для таких сортов, как Чародей, Петербургский, Луговской ранняя посадка пророщенными клубнями эффективна не столько для получения ранней продукции, как для получения богатого урожая до наступления заморозков. В условиях нашей области ранняя посадка, около 20 мая, дает выигрыш для большинства сортов картофеля. Исключением служит сорт Рождественский , который при посадке 15-18 мая, даже пророщенными клубнями, может вообще не взойти. Плохо всходит при посадке в холодную почву и сорт Невский . Лучше не использовать их для получения урожая в ранние сроки.
Наряду с использованием скороспелых сортов надежную гарантию получения раннего урожая картофеля дает предпосадочное проращивание клубней. Закладывать на световое проращивание нужно клубни, еще не успевшие образовать ростки, с едва наклюнувшимися глазками.
Чтобы получить короткие и крепкие ростки у таких сортов как Изора и Чародей , начинающих рано прорастать при хранении, приходится закладывать клубни на световое проращивание еще в середине марта, т.е. за 60-70 дней до посадки. Отмечено, что такое длительное световое проращивание не только не вредно, а еще более ускоряет всходы и получение урожая. Проращивание на свету при температуре 8-12°С не дает росткам вытягиваться.
Они получаются крепкими, толстыми, не более 1-3 см длиной. У основания ростков образуются многочисленные корневые бугорки, из которых сразу же после высадки в грунт, уже на третий день, образуются мощные, хорошо развитые корни. Клубни, подвергнутые световому проращиванию, удобны для транспортировки и для высадки. Лучше всего их раскладывать в борозды, нарезанные заранее. Почва в гребнях за 3 дня успеет лучше прогреться, что особо важно для ранних сроков (15-20 мая) посадки. Кроме того, на дно борозды можно насыпать компост из приготовленной с прошлого года кучи. Клубни, разложенные на слой и присыпанные землей из гребней, смогут лучше прогреться, взойдут быстрее, всходы будут интенсивнее расти. При ранней посадке влаги в почве достаточно, но не хватает тепла. Поэтому заделка клубней должна быть неглубокой - слоем земли в 5 см. При мелкой заделке почва вокруг высаженных клубней прогреется быстрее. Для ускорения всходов можно их высаживать в гребни, на глубину 6-8 см. Такая посадка предпочтительна на суглинистых, сильно увлажненных почвах. Посадку, предназначенную для ранней выкопки, лучше делать загущенно, высаживая клубни среднего размера, весом 30-50 г, на расстояние 20-25 см. Загущенная посадка ускоряет рост и клубнеобразование, дает с той же площади больше урожая. При загущенной посадке средними и мелкими клубнями на одну сотку потребуется 25 кг картофеля, а высаживая крупные, весом 100-150 г, на расстояние 40 см, израсходуется на 1 сотку около 50 кг посадочного материала. Крупные клубни дают более сильные всходы. Из них вырастают многостебельные, хорошо облиственные кусты. Урожай с одного куста получается больше. Нос площади, засаженной загущенно клубнями среднего и мелкого размеров, урожай получается больше, чем с площади, засаженной крупными.

Иногда, из-за нехватки посадочного материала, прибегают к резке крупных клубней. Но эта мера далеко не лучшая. Если уж резать клубни, то так, чтобы каждый срез имел 2-3 глазка и весил не менее 40 г. Для резки лучше использовать клубни, пророщенные на свету. Разрезать картофелины на части лучше накануне или в день посадки, смачивая нож в растворе марганцовки, чтобы не распространять инфекцию черной ножки или кольцевой гнили.

Но даже и при соблюдении этих условий, высаженные куски крупных клубней всходят медленнее, выросшие из них растения хуже накапливают урожай, чем при посадке цельных клубней весом 30-50 г.
В целях экономии посадочного материала можно высаживать кусочки клубней с одним мощным ростком. При этом картофелин под кустом образуется мало, 2-3 штуки, но все они будут крупные. Такой прием популярен в Канаде и США. Быстрым и дружным всходам способствует стимулирующее кольцевое над-резание клубней поперек на глубину 1 см. Тем самым пробуждаются и трогаются в рост глазки не только вершины клубня, но и нижней, пуповинной части.
Из клубней с кольцевым надрезом вырастают растения, имеющие больше стеблей, образующих больше столонов. Прибавка урожая достигает 10-20%.
Предпосадочное проращивание клубней на свету можно признать наиболее практичным и эффективным приемом, обеспечивающим получение раннего урожая картофеля.
С этой же целью клубни можно раскладывать в 1 -2 слоя на подоконниках, в застекленной лоджии, на дачной веранде. С середины апреля можно проращивать и под открытым небом, на ровной площадке, а лучше - в канавке глубиной 20 см и шириной 1,5-2 м. Закладка клубней в канавки - за 20 дней до посадки - лучше уберегает их от весенних заморозков. Их можно прикрывать на ночь тентом, соломенными матами. Самое большое ускорение сроков получения урожая молодого картофеля можно достичь, комбинируя световое проращивание с последующим подращиванием клубней во влажной среде и, тем более, высаживая картофель рассадой. При комбинированном проращивании клубни сперва держат на свету 20-30 дней при температуре 8-12°С. За неделю до высадки их кладут в ящики и переслаивают влажным торфом, опилками или перегноем. Заложенные в ящики клубни держат при температуре 12-15°С, но не выше 20°С. За 7 дней теплового и влажного проращивания ростки не успевают вытянуться, но у основания ростков вырастают корешки. Такие клубни с мочкой корней, высаженные во влажную почву, уже с первого дня способны усваивать воду и элементы минерального питания. Благодаря этому всходы появляются раньше и быстро идут в рост. В условиях нашей области прибавка урожая от комбинированного проращивания, в сравнении со световым, составляет 15-20 ц/га, при копке в конце июля. Эффективность кратковременного влажного проращивания можно повысить, поливая переслоенные торфом клубни раствором медного купороса (1 -2 г на литр воды), а также растворами аммофоса, аммиачной селитры и суперфосфата. Растворы каждого из этих удобрений получают из расчета 50 г на 10 л воды.

Хорошие результаты дает опудривание пророщенных на свету клубней золой в день посадки. На 100 кг посадочного материала достаточно всего 0,5 кг золы. А это равноценно по своему эффекту внесению золы в почву из расчета 2 кг/сотку. Зола, кроме калия и фосфора, содержит еще и ряд микроэлементов, таких, как магний и бор, ускоряющих появление всходов, способствующих более мощному и быстрому развитию растений.
Если же хотите получить сверхранний урожай картофеля в конце июня - начале июля, то придется выращивать его рассадой. Для получения рассады используют клубни, уже проросшие на свету, с крепкими ростками. Их высаживают в парник, под раму, и присыпают торфом или перегноем, слоем в 2-3 см. Температуру в парнике поддерживают около 12-20°С. Через 2-3 недели, когда рассада достигнет высоты 6-8 см, ее выбирают вместе с клубнями и высаживают на участке. Для лучшей приживаемости ее можно выращивать в торфяных горшочках, закладывая клубни в горшочки за 3-4 недели до высадки на постоянное место. Выращивание рассадой позволяет получить урожай в самые ранние сроки. Но такой способ более хлопотен и, кроме того, усиливает опасность повреждения картофеля заморозками. Высаженную в 20-х числах мая рассаду придется укрывать по ночам.
В заключение остается сказать, что успех в получении раннего молодого картофеля обеспечивает внесение удобрений, способствующих хорошему развитию корней, интенсивному росту на первых этапах развития растения и благоприятствует быстрому клубнеобразованию. Для этого при посадке - лучше на дно нарезанных борозд внесите суперфосфат, 1,5 кг на сотку. А после заделки клубней, поверху, рассыпьте аммофос из расчета 1 кг на сотку.
В. Колобаев, доктор биологических наук
Газета "САДОВОД" 2001г.

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20 - 25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55 - 60°С, затем поместить в 3-х процентный раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1 - 2°С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25 - 28°С. Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2 - 2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12 - 14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14 - 13°С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение.

Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10 - 12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник.

Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15 - 18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15 - 18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв. м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1 000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30 - 40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8 - 10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20 - 30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао» . По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт «Де-Барао» хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что «Де-Барао» - лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта «Де-Барао» имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3 - 4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт.

Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55 - 60°С, затем поместить в 3-х процентный раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1 - 2°С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25 - 28°С. Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2 - 2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12 - 14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14 - 13°С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10 - 12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао» . По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

На печать

Анна Гордеева 28.05.2014 | 9395

Для того чтобы полакомиться сочными и полезными овощами уже в мае-июне, необходимо сажать ранние и суперранние сорта, а также придерживаться особой агротехники.

Ранний урожай редиса

Есть много ранних сортов. Один даже так и называется – Редис 18 дней . Это, конечно, преувеличение. Чтобы получить первый урожай, нужно минимум 20 дней, и то для пучковой продукции. То есть редису предстоит еще расти и расти. За 18 дней он может полностью сформироваться только при оптимальной температуре. А это в открытом грунте почти нереально. Поэтому для получения раннего урожая редис нужно выращивать только в теплице.

Среди всевозможных новых сортов и гибридов большинство ого-родников, выращивающих раннюю продукцию, отдает предпочтение сорту Ранний красный. Он неприхотлив, хорош на вкус и дает неплохие урожаи как в открытом грунте, так и под пленкой, за 20 дней. А любители нежных корнеплодов советуют посеять Французский завтрак.

Ранний урожай салата

Его можно выращивать рассадным методом или посеять в качестве первого овоща в теплице, пока еще не занятой томатами или перцами. Это делают, как только оттает почва, а температура воздуха в теплице и ночью будет оставаться положительной.

Уже ранней весной семена салата можно посеять в ящики, а с появлением первого настоящего листа рассадить в отдельные маленькие стаканчики и расставить на прохладном подоконнике.

При посадке в открытый грунт семена высевают в неглубокие бороздки, сверху присыпают сухой почвой или компостом (слоем не более 1,5 см) и укрывают пленкой, чтобы ускорить прорастание. Весной это занимает 7-12 дней. Затем укрытие снимают, почву рыхлят, выпалывают сорняки. Через две недели растения прореживают, оставляя между ними по 7-8 см. От всходов до сбора урожая проходит 70-81 день.

Ранний урожай огурцов

Чтобы получить первый урожай, нужно примерно 40-45 дней. Причем ранние сорта огурцов обладают хорошими вкусовыми качествами и высокой урожайностью. Но если вы хотите собрать зеленцы еще раньше – посейте корнишонные гибриды, обладающие пучковым плодоношением: Беттина, Герман, Семкросс. Они слабо устойчивы к болезням, зато уже на первых узлах завязывают огурчики, которые можно снимать буквально через 20-25 дней после появления всходов.

Правда, такое раннее плодоношение ослабляет растения. Чтобы этого избежать, советую удалять первые цветки (у обычных сортов и гибридов это пустоцвет) или вносить повышенные дозы навоза.

Ранний урожай картофеля

В конце марта клубни достают для проращивания, укладывая на свету в 1-2 слоя. При этом необходимо 2-3 раза обработать их раствором микроэлементов. Оптимальная температура – 18-20°С. Примерно в середине апреля (а если почва позволяет, то и раньше) клубни картофеля можно высаживать в грунт. Температура грунта на глубине 8-10 см должна быть 6-8°С. Для защиты от возвратных заморозков всходы засыпают почвой слоем в 3-4 см (окучивают) или укрывают спанбондом.

Можно высаживать картофель на глубину 3-4 см, постепенно наращивая гребни. В этом случае почва лучше прогревается, и всходы появляются раньше. Есть методы получения сверхраннего урожая в пленочных теплицах, туннелях, парниках, под спанбондом.

Получить картофель через 40-45 дней поможет посадка суперранних сортов: Весна, Тимо, Жуковская ранняя. Все они обладают хорошим вкусом и устойчивы к заболеваниям.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь...