Дополнение компакта-унитаза функцией биде. Alice in Wonderland Алиса в Стране чудес: Как и чем самостоятельно заклеить бескамерную шину автомобиля различными способами своими руками. Методики и технологии ремонта проколов и порезов автомобильных бескамерн

Пневматические шины на колесах автомобилей появились в 1895 году. Долгое время применялись покрышки с камерами. В конце XX века широкое распространение получили бескамерные шины, обладающие рядом преимуществ. В настоящее время, производители устанавливают именно такие покрышки на колеса выпускаемых ими автомобилей.

Современная автомобильная резина обладает высокой прочностью и рядом других положительных качеств, повышающих устойчивость и управляемость машины на дороге. Однако, в результате износа или прокола они приходят в негодность и тогда нужен ремонт шин.

• шины, внутри которых размещается автомобильная резиновая камера;
• шины без резиновой камеры внутри, эта конструкция одновременно покрышка и камера.

Кроме того, различают покрышки:

• легковые,
• грузовых машин,
• тракторов и спецтехники.

Также покрышки делятся на:

• радиальные и диагональные;
• зимние, летние и всесезонные;
• широкопрофильные и низкопрофильные;
• дорожные, повышенной проходимости, универсальные и карьерные.

Восстановление шин

Ремонт в дороге

Если выход из строя авторезины не связан с повышенным износом покрышки, то повреждения шин на машинах в основном происходят из-за проколов и порезов. Реже, по причине заводского брака, возможно образование «грыжи» - вздутия в боковой части покрышки.

Чаще всего, ремонт автомобильных шин делается в специальных автомастерских, которые имеют общее название - «шиномонтаж».

Однако, бывают ситуации при которых ремонт возможен только своими руками. Особенно актуально это для водителей, совершающих длительные междугородние поездки.

Такой комплект позволяет своими руками сделать на трассе быстрый ремонт бескамерных шин, за исключением сильного бокового пореза или ремонта грыжи на колесе. Кроме того, практика эксплуатации машин на дальних расстояниях говорит о том, что при междугородних поездках, особенно в безлюдной местности, хорошо иметь в запасе одну, а еще лучше две камеры нужного размера.

Бывают ситуации, когда комплект не спасает и нет другого варианта, кроме как своими руками перебортировать покрышки на колесах, устанавливая в них камеры.

Ремонт на шиномонтаже

Технология восстановления автомобильной резины от прокола или бокового пореза в условиях шиномонтажа давно отработана и может производиться разными способами, среди которых наиболее известны:

• экспресс-ремонт;
• одноэтапный метод с горячей вулканизацией пластыря;
• двухэтапный - с холодной вулканизацией пластыря;
• ремонт камер с горячей вулканизацией.

Не ремонтируется шина в случае, если:

• она имеет сильные повреждения, выходящие за допустимые параметры;
• виднеются нитки корда, а также они порваны или как-то по-иному деформированы;
• на протекторе или боковой части есть трещины до корда;
• есть заметное истирание сбоку до корда.

Своими руками можно осуществить ремонт покрышки, технология этого процесса также отработана.

Прокол или мелкий порез - ремонтируем самостоятельно

Для того чтобы сделать ремонт при проколе или боковом порезе размером не более 3 мм необходим специальный набор для ремонта бескамерных шин. Если такого комплекта под рукой не оказалось, то можно обойтись специальным клеем и жгутами.

• Перед тем как приступить к ремонту бокового пореза шины или прокола надо стравить воздух из колеса.
• Определить место и характер пореза или прокола и удалить из отверстия посторонний предмет.

• Взять из комплекта шило для подготовки отверстия. Нанести на него клей из этого же комплекта.

• Вращая по ходу часов, плавным движением ввести его в отверстие прокола.

• В прокол или боковой порез шины инструмент должен входить с усилием. Вынимать его нужно также, вращая в том же направлении. Ввод и вывод повторить несколько раз, добиваясь, чтобы клей покрыл внутреннюю поверхность пореза или прокола.
• До установки жгутов шило оставить в месте повреждения для того, чтобы клей был способен хорошо закрепить жгут.
• Убрать со жгута защитную пленку на длину нужную для текущего ремонта бескамерной шины. Надеть конец без пленки во вводное шило, сделав короткий конец длиной в 20 мм. На шило и жгут в месте соединения нанести клей.

• Вращая, вытащить из отверстия спиральное шило и не давая стенкам сомкнуться быстрым движением вставить в него жгут, смазанный клеем, не позволяя короткому концу провалиться в отверстие. Его край должен зафиксироваться на уровне протектора.

• Рывком вводное шило выдернуть из ремонтируемого места и оценить герметичность отремонтированного повреждения. Для этого накачать шину. После проверки срезать длинный торчащий конец жгута, оставив два миллиметра над протектором.

Как иллюстрацию правильности установки жгута можно рассмотреть данную схему:

Крупный порез покрышки сбоку

Для ремонта боковых порезов шин обычно применяют расширенный комплект, который содержит разный инструмент, заплатки, клей и различную химию для обработки поврежденного места покрышки.

• Если требуется срочное временное устранение повреждения, то ремонт боковых порезов больше шести миллиметров в аварийной ситуации можно сделать без заплатки с применением нескольких жгутов, на которые обильно наносится клей.
• Для капитального ремонта колесо надо снимать и демонтировать авторезину. Края поврежденного участка обрезать кусачками, зачистить бормашиной и обработать специальным цементом.

• Сырую резину нарезать на тонкие полоски и растянуть. Затем уложить ее внутрь бокового пореза шины.

• Следующим шагом делается вулканизация.

• После вулканизации делается разметка под установку заплатки, это место зачищается, обезжиривается и смазывается цементом из ремкомплекта.

• После подсыхания цемента накладывается армированная заплатка, на которую нанесен клей. Края заплатки обрабатываются герметиком.

• Заплатка прижимается тисками на 1–2 часа.

Ремонт с помощью герметика

Заклеить прокол бескамерки или сделать ремонт боковых порезов шин можно с помощью аэрозольного герметика. Для этого надо поднять колесо на домкрат и накачать в ниппель герметик из баллончика.

Несколько раз прокрутить колесо, чтобы вещество растеклось по внутренности шины. Убрать домкрат и проехать метров триста. После этого проверить герметичность поврежденной бескамерки.

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Выгребная яма – простейший вариант обустройства . С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Возможно два варианта организации сливной ямы: 1 – поглощающий колодец без дна, предназначенный для переработки и утилизации серых стоков и осветленной воды, прошедшей обработку в септике, 2 – герметичный накопительный резервуар, устраиваемый для сбора смешанных или коричневых сточных масс. Оба способа просты и доступны в реализации

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

В верхней части «башни» из автопокрышек предусмотрен ввод канализационного трубопровода. Все сооружение накрывается крышкой, которая препятствует распространению неприятного запаха и засорению ямы

Принцип работы поглощающей ямы:

1. Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
2. Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
3. Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
4. Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Этап #1. Расчет объема сливного резервуара

Первоочередная задача сооружения автономной очистной системы из покрышек – расчет объема сливного резервуара для определения количества и габаритов используемых шин. Объем камеры зависит от числа проживающих людей в доме.

Согласно нормативным данным один взрослый человек расходует в день порядка 170-200 л воды (для купания, стирки, приготовления пищи и т.д.). Если взять за условие, что семья состоит из трех людей, то суточный объем стоков составит около 600 л (0,6 куб.м).

По технологическим правилам, канализации такого типа должны вмещать трехкратный суточный объем сточных вод. Норма обусловлена тем, что период первичного разложения органики, расщепление нечистот на взвеси разных фракций составляет три дня

Значит, полученная величина (0,6 куб.м) умножается на три. Итого, емкость резервуара должна составлять 1,8 куб.м. Однако для точности расчетов следует учесть тип грунта. При обустройстве выгребной ямы на пористом субстрате объем «резинового» бака допустимо уменьшить на 20%. В случае плотного грунта – увеличить на 10%.

Для подсчета количества покрышек необходимо определить объем одной шины. Это легко сделать, зная диаметр и высоту автопокрышки.

Объем покрышки вычисляется, как площадь ее основания на высоту. При этом площадь основания – произведение квадрата радиуса и константы π (3,14)

Этап #2. Подготовка материалов и инструментов

Для самостоятельного сооружения поглощающей ямы и подвода к ней коммуникаций следует запастись инструментами и материалами. Земельные работы выполняются с помощью разных видов лопат.

Совковая лопата . Благодаря конструкции изогнутого черпака удобно подгребать и вынимать землю из канавы. Если металлическое полотно лопаты выгибается, его можно усилить дополнительными бортами.

Штыковая лопата . Используется в начале копки, поэтому подойдет инструмент с рукояткой стандартной длины (1,5 м).

«Землекоп» . Лопата-рыхлитель с длинным держателем, по конструкции напоминает двойные вилы. Инструмент предназначен для рыхления твердых пластов грунта.

Для удобства использования на глубине лопата оборудуется длинным черенком (2,5-3 м). Желательно на краю рукоятки сделать крестообразный захват – он облегчит переворот штыка

Ориентировочный список материалов:

1. Покрышки . Подойдут шины от трактора, грузового транспорта или легковых автомобилей. При высоких грунтовых водах лучше применять изделия большого диаметра – удастся получить нужный объем без углубления до грунтовых вод.
2. Щебень, гравий и песок. Материалы нужны для обустройства фильтрующего дна башни из автопокрышек.
3. . Для сборки трубопровода подойдут двухслойные полиэтиленовые или пропиленовые трубы диаметром 110 мм. Дополнительно надо приобрести гофры, тройники, заглушки и фитинги.
4. Крышка . Подойдет пластиковая утепленная модель . Диаметр подбирается в соответствии с габаритами сливной ямы.
5. Пленочная гидроизоляция и бетонный раствор. Материалы необходимы для обеспечения герметичности резервуара – раствором обмазываются наружные щели «пирамиды», а пленкой выстилается внутренняя поверхность стенок.
6. Пластиковая или бетонная труба . Углубляется в дренажный слой и выполняет роль фильтрующего элемента.

Для монтажных работ понадобятся: резак или электролобзик, рулетка, строительный уровень, садовый бур, лестница, ведро и веревка.

Этап #3. Вывод канализационной трубы

Организация локальной очистной системы начинается с обустройства выпуска. Впоследствии выполняется сборка стояка в доме, подключение тройников и отводящих труб. В старой постройке вывод канализационного трубопровода осуществляется через подполье или погреб.

Если в новом доме заранее не предусмотрен выпускной канал, то придется демонтировать пол и делать отверстие в фундаменте.

Глубина залегания трубопровода на выходе из дома должна составлять не менее 60 см, оптимально – 1 м. Если в некоторых участках глубина траншеи составляет меньше 90 см, то трубопровод надо утеплить. Подробнее о глубине залегания канализационных труб читайте .

Этап #4. Земельные работы

В качестве лекала под разметку границ котлована используется одна из покрышек. Шину надо положить на выбранное место и по периметру окружности выставить колышки. Чтобы в дальнейшем покрышки свободно поместились в котлован, диаметр кольца надо расширить на 20-40 см.

Вначале землю удобно копать штыковой лопатой. Плодородный почвенный слой (первые 50 см) можно равномерно распределить по огороду, более глубокие земляные пласты можно будет использовать для обратной засыпки.

Продолжать рытье глубокого котлована проще лопатой с длинной рукояткой – уплотненный грунт разрыхляется «землекопом», потом собирается совковой лопатой и загружается в ведра. Для спуска в канаву и подъема наполненных емкостей на поверхность в выработку опускается лестница.

Работая вдвоем, процесс копки можно ускорить и соорудить примитивный подъемный механизм – к ведрам привязать веревку.

Котлован дополнительно углубляется на толщину дренажной подушки (20-30 см). Стенки ямы освобождаются от корней деревьев, чтобы по мере роста они не повредили или не сдвинули покрышки

По технике безопасности земельные работы на глубине надо проводить с напарником. Один человек занимается копкой, а второй помогает на поверхности и страхует от обрушения стенок котлована. Это требование особенно актуально при обустройстве ямы в неустойчивых грунтах.

Этап #5. Заготовка автомобильных покрышек

По поводу технологии подготовки шин под устройство выгребной ямы мнения исполнителей разделились. Первая группа считает, что никаких манипуляций с шинами делать не надо, так как полное или частичное удаление протектора негативно скажется на устойчивости сегментов и герметичности конструкции в целом.

Однако сохранение бортов покрышек ухудшает работу поглощающей ямы – полезный объем резервуара значительно сокращается, а в образованных «карманах» очень быстро скапливаются отходы. При этом качественно очистить ил с рельефных стенок практически невозможно – бак быстро переполняется нечистотами, и канализация выходит из строя.

Оптимальное решение – частичный срез обода. На колесах надо оставить боковые торцы по 5-7 см для фиксации с соседними сегментами

В одной автопокрышке надо вырезать отверстие для подведения канализационной трубы.

Этап #6. Формирование дренажной скважины

На глубине очень часто грунт тяжелый, глинистый, плохо впитывающий и пропускающий влагу. Для повышения площади всасывания сточной жидкости и улучшения эффективности работы поглощающей траншеи устанавливается одна или несколько дренажных каналов.

Ход выполнения работы:

1. Садовым буром просверлить максимально глубокую скважину – канал должен проходить сквозь плотные породы, замедляющие отток фильтрованной воды. Глубина траншеи от дна ямы – до 3-5 м.
2. Подготовить трубу, соответствующую длине и диаметру дренажного канала. Чтобы фильтрационная труба не заиливалась, ее верхний край должен быть выше основания сливной ямы на 1 м.
3. Боковые стенки трубы, начиная сверху и не доходя 50 см до дна, просверливаются. Верхушка канала закрывается мелкоячеистой полипропиленовой сеткой.

После обсадки дренажной скважины, т.е. установки в выбуренный ствол перфорированной трубы, на дно котлована насыпается слой щебня и гравия – толщина фильтрующей подушки около 20-30 см.

В качестве выводящего канала можно использовать канализационную пластиковую трубу диаметром 110 мм. Более доступная альтернатива – асбестоцементная труба

Этап #7. Укладка покрышек и герметизация стенок

На дно своеобразной шахты помещается первая покрышка, пропуская через нее . Аналогичным образом опускается в яму вторая шина, и соединяются борта соседних колес удобным способом.

Сопоставив и выровняв обе покрышки, надо сделать сквозные отверстия в протекторах. Продеть через них металлическую проволоку или пластиковый хомут, и туго скрутить.

По ходу возведения башни выполняется герметизация внешних стыков – места соединений покрышек обрабатываются бетонным раствором или битумной мастикой. После схватывания смеси можно приступать к обратной засыпке котлована.

Фиксация и укрепление стенок резервуара из шин в грунте выполняется разными способами: засыпка песчано-земляной смесью, заливка бетоном или заполнение пространства оставшимися автопокрышками. Вертикально уложенные шины обездвижат конструкцию

Торец последней шины должен немного возвышаться над землей. По окончанию укладки всех шин стенки емкости изнутри покрываются водоизолирующим материалом. Наиболее доступный вариант гидробарьера – подходящий по составу герметик.

Галерея изображений

Участки трубопровода наружной части канализации, проложенные выше уровня промерзания грунта, желательно утеплить. Несмотря на то, что по ним транспортируется в основном стоки с высокой температурой, образование ледяных пробок не исключено

На протяжении всей канализационной трассы все соединения должны быть надежно герметизированы. Никаких предпосылок к возникновению утечек не должно быть

Во избежание распространения неприятных запахов верх сливной ямы необходимо закрыть горловиной с люком. Для сооружения горловины подойдут отрезанные боковушки шин

Все участки канализационной трассы, проложенные открытым способом, необходимо тщательно утеплить

Этап #8. Заключительное обустройство

По периметру бортов финишной покрышки делается небольшая насыпь и утрамбовывается – получается своеобразная отмостка, препятствующая проникновению дождевой воды вовнутрь траншеи. Емкость сверху закрывается утепленным люком.

Через пластиковую крышку можно вывести вентиляционную трубу. Длина наружной части вентканала должна быть не менее 60 см для обеспечения нормальной тяги.

Вентиляционная система выгребной ямы решает несколько задач: доступ кислорода для активации аэробных бактерий и отвод газообразных продуктов переработки нечистот

Чтобы не ухудшать термо- и гидроизоляционных свойств люка, канализационную вытяжку можно сделать другим способом. В замыкающей покрышке надо вырезать отверстие и установить «Г»-образный рукав вентиляции с выходом наружу. Эти работы выполняются до засыпки котлована.

С целью не допустить засорения вентиляционного канала, затопления или падения в яму мелких животных на трубу устанавливается защитный зонтик

Выводы и полезное видео по теме

Технология изготовления выгребной траншеи из шин с основным и боковым дренажом на стенках:

Устройство самодельной сливной ямы для дачи:

«Кустарный» вариант выгребной ямы прост и доступен в сооружении. Однако при его использовании остается риск, что часть нечистот будет уходить в грунт без фильтрации, так как конструкция из покрышек не гарантирует полной герметичности. Устройство поглощающей траншеи из шин оправдано только в редких случаях.

Добавить сайт в закладки

Водосборник частного дома может быть изготовлен из бетонных колец или кирпича, однако на его устройство на даче требуется много времени и сил. Хорошей альтернативой такому водосборнику служит сливная яма из покрышек. Устроить ее можно лишь на даче, поскольку объем такой ямы будет небольшой. В чем же плюсы ямы из автопокрышек и как ее сделать?

Достоинства и недостатки сливной ямы из автопокрышек

К плюсам ямы для слива вод из машинных покрышек относятся:

1. Легкость устройства (хозяин может в одиночку соорудить такую яму).
2. Возможность использования шин любого диаметра от разных машин, как легковых, так и грузовых.
3. Экономия на стоимости материала (можно поспрашивать в автомастерских о наличии ненужных покрышек и взять их даром).
4. Срок эксплуатации слива до 10-12 лет.

Как и любое сооружение, яма из автопокрышек не лишена недостатков. Во-первых, из такой ямы может периодически просачиваться неприятный запах. Во-вторых, при разгерметизации ее сложно будет отремонтировать и разобрать. Если эти проблемы хозяев не останавливают, можно приступать к устройству канализационного слива.

Многие из нас привыкли к комфортной городской жизни со всеми удобствами. Поэтому приезжая на дачу даже на пару дней, тоже хочется принять душ, вымыть руки. Нужна система канализации, но все прекрасно понимают, что ее обустройство – это дорогостоящее удовольствие. В нашей статье мы расскажем об альтернативном и не дорогостоящем способе – это канализация из покрышек.

С чего начинать обустройство канализационной системы?

При обустройстве системы первоочередной задачей является составление плана, подготовка необходимых материалов и инструментов.

Перед тем как копать канализацию и заняться строительством дренажного колодца, рекомендуют проверить грунт.

Для этого в 0,5 метрах от фундамента дома нужно вырыть небольшую яму глубиной 1,5 метра и рассмотреть залегание грунтовых вод. Если все в порядке, то можно смело приступать к обустройству дренажного колодца.

Если же Вы заметили, что грунтом плохо поглощается вода, то лучше предусмотреть приямок, в который будет собираться вода, выведенная из дома. Для того чтобы обеспечить правильный отток воды из дома и слива ее в канализацию, необходимо сделать герметичный отлив с небольшим уклоном в сторону приямка.

Затем от самого дна приямка на уровне 10-12 см оборудуется выводная водосливная труба.

Колодец из автомобильных покрышек своими руками

При обустройстве колодца из тракторных или автомобильных покрышек важно помнить, что задача любого септика состоит в том, чтобы как можно быстрее принять сточные воды. А уже потом постепенно распределять стоки в грунт, там они утилизируются естественным образом и не наносят окружающей среде никакого вреда .

Достать автомобильные покрышки не составит никакого труда, скорее наоборот: их с удовольствием отдадут в любую автомастерскую, чтобы не платить деньги за последующую утилизацию.

Для обустройства подойдут покрышки от легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. То есть искать какой-то определенный размер не нужно – сгодятся любые покрышки. Единственное условие: все шины должны быть приблизительно одинакового размера и толщины.

Рассмотрим устройство антисептика на рисунке. Если внимательно присмотреться то канализация из автомобильных покрышек – это не что иное, как бочка, составными элементами которой выступают автомобильные покрышки.

Нужно помнить, что от дренажного и смотрового колодца, а также водозаборных скважин септик нужно располагать на расстоянии 25-30 метров и не ближе 5 метров от заглубленного фундамента.

Некоторые секреты обустройства канализации из покрышек

Многие думают о том, как выкопать канализацию, чтобы канализационная система функционировала без осложнений?

Не стоит опасаться. Нужно просто прислушаться к советам специалистов и выполнять все поэтапно, не спеша.

Для обустройства канализации нужно вырыть узкую яму глубиной 1,5-2 метра с диаметром несколько большим, чем диаметр покрышки.

Чтобы облегчить эту задачу желательно приготовить шанцевый инструмент, а именно: две лопаты с длинными черенками.

Итак:

1. Первая штыковая лопата должна иметь черенок 2,5 метра и даже больше, с крестообразной ручкой. Роль этой лопаты – рыхлить землю.
2. Вторая лопата будет выполнять функцию черпака, для этого сгодится обычная совковая лопата с большим углом загиба на длинном черенке. Небольшой совет: чтобы совковая лопата более эффективно выполняла свою функцию, нужно ее края обустроить небольшими бортиками. Тогда земля будет меньше рассыпаться.

Кладем на землю первую автомобильную покрышку и намечаем контур нашего септика. Причем определяем контур на 5-8 см больше, чем диаметр самой покрышки. Вначале используем обычную штыковую лопату, и вынимаем землю из-под покрышки до тех пор, пока это удобно делать такой лопатой.

Когда обычного черенка лопаты не хватает, берем приготовленную лопату с удлиненным черенком, рыхлим нею грунт, а лопатой-черенком вынимаем его. Применяем покрышку, чтобы проверить подходит или нет размер нашей ямы.

После того, как выкопали нужную глубину ямы, в ее центре просверливаем дренажную скважину. С этой целью прекрасно справится обычный садовый бур. Таким образом, Вы продырявите в грунте все водоупорные слои. А это нужно, для того чтобы ускорить дренирование Вашего септика.

Глубина ямы для канализации из автомобильных покрышек должна быть не менее 2 метров (обычно используют 5-7 покрышек), в то же время сама скважина должна быть достаточно глубокой – не менее 5 метров.

Наша скважина готова, теперь опускаем в нее трубу для дренажа. Для этой цели в настоящее время проще всего взять две канализационные полипропиленовые трубы (общая длина которых должна быть не менее 4 метров) и разместить их на уровне 1 метра над дном ямы.

Это поможет избежать засорения трубы. Таким образом, вода, попадая через боковые отверстия в трубу, резко падает на глубину 4 метров и там дренируется в грунтовые пески.

Небольшой совет: закройте конец дренажной трубы мелкой полипропиленовой сеткой, это предотвратит ее засорение, если произойдет переполнение канализации.

Дно канализационной ямы нужно засыпать крупным щебнем толщиной не менее 10 см и уложить подготовленные покрышки одна на другую. Вам понадобится электрический лобзик, для того чтобы обрезать внутренний обод с одной стороны покрышки, тогда вода не станет задерживаться в углублении покрышки.

Внимание: для того чтобы прорезать в покрышке отверстие для желоба вначале тоже используют электролобзик, а затем допиливают ножовкой по металлу – металлокорд в покрышке очень плохо пилится.

После того, как все покрышки уложены, засыпаем вокруг них и ямы промежутки, накрываем наш устроенный . Для этого лучше приготовить специальную крышку из пластика или другого стойкого материала. Придаем эстетичный вид – насыпаем холмик, его можно превратить в цветник.

Важно: оставить в крышке септика отверстие для контроля уровня его наполнения. Для того чтобы избежать постороннего дренажа грунтовых вод, между грунтом и покрышками можно положить пленку из полиэтилена или установить кольцо из рубероида. А для естественного дренажа можно неподалеку от Вашего септика высадить несколько деревьев.

Сегодня мы поговорим о том, как и чем самостоятельно заклеить бескамерную шину автомобиля различными способами своими руками. Также рассмотрим методики и технологии ремонта проколов и порезов автомобильных бескамерных покрышек с наглядными схемами и фото

Многие автовладельцы считают, что починить бескамерную шину – это абсолютно невыполнимая задача. И на самом деле это так. Когда Вы сталкиваетесь с пробитым с колесом посреди дороги, то у Вас не получиться его восстановить, более того, вряд ли Вам удастся сделать это и в гараже. Однако у Вас, несомненно, есть возможность кратковременного восстановления, что позволит Вам проехать еще несколько десятков, а в некоторых случаях и сотен километров.

Как заклеить бескамерную шину - ремонт жгутом

Каждый автолюбитель сталкивался хоть раз с такой проблемой, как прокол колеса. Хорошо, когда у Вас с собой есть исправная запаска, или неподалеку расположен шиномонтаж – однако порой мы оказываемся с проблемой один на один. Но не стоит отчаиваться, даже если опыта в заклеивании камеры у Вас нет. Чтобы привести покрышку в порядок, Вам понадобится компактный набор для ремонта шин и 10 минут на работу.

Давайте разберемся, как им пользоваться. Достаем домкрат и баллонный ключ, идущие в комплекте с машиной. В первую очередь срываем болты на колесах и поддомкрачиваем колесо до полного вывешивания.

Ремнабор состоит из шила с ребристой поверхностью, аппликатора для установки жгутов, и, собственно, самих жгутов. Кроме того, в наборе должен быть клей/активатор состава, пропитывающего жгуты.

Также стоит отметить, что в этой процедуре ничего тяжелого нет. Однако чтобы это сделать, у Вас должен быть специальный набор инструментария, который доступен на точках продажи автомобильных комплектующих. Можно заметить, что такие магазинные ремонтные набоы комплектуются инструментами порой совершенно не нужными и невостребованными. Это делается лишь с целью повышения стоимости набора. В связи с этим, самым лучшим вариантом будет покупка всех нужных инструментов по отдельности.
Как быть при проколе колеса?

Первым делом не стоит кидаться и чинить колесо. Так, например, если у Вас в колесе застрял металлический прут, то лучше всего не доставать его из покрышки. С таким колесом Вы сможете проехать еще много километров, только иногда надо его подкачивать. Бескамерные шины сделаны так, что смогут продержаться какое то недолгое время с застрявшими в них предметами. Стоит заметить, что даже в этом случае не следует тянуть с ремонтом, так как дырка в шине будет увеличиваться, и колесо разрушиться окончательно.

Но если Вы столкнулись с проколом, через который воздух уходит очень быстро, то для временного ремонта можно использовать две методики:

· устранение пробоя при помощи заплатки (жгута);

· при помощи герметика.
Используем кордовый жгут

Жгут кордового типа является самым распространенным средством борьбы с проколами, которые настигают Вас посреди дороги. Он состоит из нейлоновой полосы с пропиткой резиновом клеем. Для заделки прокола следует иметь два шила: спиральное и установочное. Первым используем спиральное, которое загоняем в отверстие в покрышке. Оно вычищает и расширяет прокол в колесе. После этого установочным шилом вставляем жгут. Теперь пришло время извлечь спиральное шило, а установочное двигаем вглубь еще на пару сантиметров. Далее достаем установочное шило и обрезаем торчащий излишек жгута. Таким вот образом, проводится заделывание прокола при помощи жгута. Этот метод довольно эффективный и дешевый. После ремонта покрышка Вас не побеспокоит еще полгода.
Как использовать резиновый жгут?

Этот вид жгута более надежен по сравнению с кордовым жгутом. Метод применения этого вида жгута аналогичен предыдущему, однако есть и небольшие отличия. В случае резинового жгута нельзя использовать шило, которое могут повредить его целостность. Также при заделывании резиновым жгутом необходимо использовать специальный клей, который, как правило, изготовитель рекомендует.

Этот вариант заплатки позволит провести более тщательное заделывание прокола, так как на конце жгута имеется клеящаяся нашлепка. Установка проводится по аналогии с предыдущими заплатками. Этот вид заделки позволяет не только тщательно закрыть отверстие, но и проклеить его. Однако чтобы вставить этот жгут придется купить фрезу 6 мм. Стоит отметить, что «якорный» метод является самым надежным способом из всех жгутовых. Жгутовые методы применимы к заделке отверстий на внешней поверхности шины, но боковую они не могут заделать. Ремонт при помощи жгутов не стоит относить к капитальному, и при первой же возможности необходимо ехать в автосервис.
Заделка пробоев герметиком

Герметик является не лучшим вариантом устранения пробоя, но самым распространенным, так как он за считанные минуты «воскрешает» шину, и Вы можете проехать еще много километров без заезда в шиномонтаж. Чтобы отремонтировать колесо, Вам необходимо подключить баллончик с герметиком к вентилю шины и закачать его содержимое внутрь. При этом застрявшие предметы из шины доставать не следует. Конечно, колеса при этом разбалансируются, но скорость ремонта и простота перекрывают эти недостатки. Сегодня распространены герметики трех видов: гелиевого типа, аэрозольного и жидкого.

Гелиевые герметики сильно влияют на баланс колеса, но работают в любое время года. Аэрозоли удобны в применении, но не работают зимой. Жидкие очень не удобны при работе, но являются самыми эффективными.

Таким образом, становиться понятно, что лучший вариант временной заплатки – это жгут.

В настоящее время в большинстве современных легковых автомобилей устанавливаются бескамерные шины. Такие шины имеют ряд преимуществ перед камерными шинами: простота монтажа на обод, относительная дешевизна (отсутствует камера), меньше общий вес колеса, простой ремонт в случае прокола. Зачастую можно самостоятельно заклеить шину без разбортирования.

Вам понадобится

· Портативный компрессор для накачки колес, плоскогубцы, нож, набор для ремонта бескамерных шин, домкрат, баллонным ключом, специальные противооткатные устройства для фиксации автомобиля при его подъеме домкратом.

Инструкция

Автомобиль необходимо установить на стояночный тормоз, зафиксировать его положение противооткатным устройством, поднять домкратом и снять колесо.

Внимательно осмотреть колесо для обнаружения места прокола. Чаще всего прокол выдает себя торчащим из протектора инородным предметом (шляпка гвоздя или самореза, осколок стекла), который необходимо удалить при помощи плоскогубец.

Нанести на шило с винтовым наконечником несколько капель клея. После этого шило погрузить в отверстие прокола, произвести 7-10 возвратно-поступательных движений инструментом и оставить его в отверстии.

Вставить полоску сырой резины в шило с игольчатым отверстием так, чтобы с обоих сторон оказались равные части полоски и нанести на неё тонким слоем клей.

Извлечь шило с винтовым наконечником из прокола и быстро вставить на его место инструмент с полоской сырой резины таким образом, чтобы снаружи шины остались хвостики длинной 1- 1,5 см.

Потянуть шило обратно и вынуть из отверстия. Сложенная вдвое полоска резины при этом останется в отверстии.

Срезать ножом выступающие концы резины, накачать колесо до рабочего давления и установить на автомобиль.

Обратите внимание

Данный способ подходит для заклейки проколов протектора шины с диаметром отверстий до 10 мм. Ремонт боковых порезов должен проводиться специалистами в автомастерских.

Полезный совет

Обнаружить место прокола можно поливая протектор накачанной шины водой из пластиковой бутылки. Выходящий из отверстия воздух будет создавать характерное шипение.
Для кратковременного ремонта больших повреждений допустимо использовать одновременно 2 полоски сырой резины.

Но для начала нужно найти место прокола. Для этого полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Если визуально отверстие обнаружить не удается, можно смочить колесо какой-нибудь жидкостью, например, обычной питьевой водой. Воздух из прокола начнет пузыриться, и вы легко определите проблемное место.

Теперь, когда место прокола найдено, берем винтовое шило и с помощью него прочищаем место прокола (и при этом стараемся не расширять дырку, разумеется). После смазываем шило клеем, аккуратно вставляем его в прокол и промазываем отверстие клеем. Внимание: проворачивайте шило в отверстии по часовой стрелке!

Затем берем кусочек жгута и отрезаем от него сантиметров 6-7, в зависимости от величины повреждения. Также промазываем жгут клеем/активатором. Затем вставляем отрезок жгута в аппликатор, таким образом, чтобы жгут оказался ровно посередине – и вставляем в прокол аппликатор со жгутом.

Ремонт бескамерных шин жгутом и герметиком. Стоит заметить, что большинство производителей ремонтных материалов выпускают уже готовые наборы необходимых материалов и инструментов. Доводим давление воздуха в бескамерной шине до нормы. Бескамерные шины состоят из множества слоёв, и под протектором есть корд из металла. А вот, про ремонт жгутами бескамерных шин, как-то и не слышал.

V104С помощью самовулканизирующихся жгутов, входящих в набор, можно отремонтировать повреждения в любом месте протектора радиальных шин автомобилей и грузовиков. Быстрый ремонт бескамерных шин в дороге жгутом. Другие способы самостоятельного ремонта шин. Maruni ремкомплект шин легковых авто. Набор для ремонта прокола бескамерной шины. Устанавливаем колесо так, чтобы место прокола было доступно для проведения ремонта бескамерной шины. Бескамерными называются такие шины, в которых для поддержания необходимого давления используется специальный герметизирующий слой, состоящий из каучуковой смеси, а не камеры, как это делается в обычных шинах. V108Шило с ушком и резиновые плоски, входящие в комплект, позволят быстро и легко отремонтировать проколотое колесо, не снимая его.

А ремонтом шин пусть занимаются спецы в этой области, у них это быстро и хорошо получается. Как и в любом другом деле, хороший инструмент и хорошие материалы - это залог успеха при ремонте шины. Но поскольку усилия, которые нужно прикладывать для работы с шиной довольно большие, лучше покупать инструмент для ремонта с ручками, как на этих картинках. В этот набор по ремонту входят: инструмент для подготовки отверстия прокола в резине к ремонту, инструмент для установки в отверстие так называемого жгута, сами жгуты для ремонта шин и нож для обрезки жгута. Ремонтируем бескамерные шины самостоятельно. Быстрый ремонт бескамерных шин жгутом. И затем аккуратно вытащите ремонтный инструмент, чтобы жгут остался в шине. Cпособы ремонта бескамерных шин своими руками.

Ремонт грузовых бескамерных шин жгутами Permacure. Заплаты ТЕСН для ремонта боковых порезов покрышек. Набор для ремонта бескамерных шин – как “врачевать” проколы?. Очень часто при ремонте колёс специалисты шиномонтажа используют некачественные материалы, что значительно снижает качество ремонта. V103С помощью данного набора можно заделать пробоины в бескамерных шинах легко и быстро. ру - Продажа Скутеров, Мотоциклов, Запчасти для скутеров, Интернет-магазин мототехники" alt="Набор для ремонта бескамерных шин ― СкутерМаг. К сожалению, часть шиномонтажных мастерских при ремонте колёс используют жгуты для временного ремонта, вместо положенных профессиональных жгутов. Произвести ремонт такого колеса самостоятельно не составит труда даже в походных условиях.

В принципе, такой ремонт считается временным рассчитанным на то, что после него можно будет доехать до шиномонтажной мастерской и отремонтировать шину что называется «основательно». Главное в этом процессе ремонта - контролировать длину жгута. + брать комплекты только с клеем: есть жгутики "самоклеющиеся"- они как раз черные: предназначены только чтобы доехать на них до ближайшего шиномонтажа (но я таких в продаже уже давненько не видел). Вставьте один жгут для ремонта в отверстие инструмента для его установки примерно посередине (если есть в комплекте клей/активатор, то тонким слоем обмажьте им жгут). Последовательность выполнения ремонта бескамерной шины 1. Ремонтировать автошину жгутом в один слой (как на рисунке справа) - неправильно, поскольку диаметр инструмента для подготовки отверстия рассчитан именно под толщину жгута, в два слоя. В большинстве случаев это временная мера, чтобы иметь возможность добраться до места ремонта или стоянки. Другой способ ремонта бескамерных шин своими руками – с помощью специальных герметиков.

Теперь остается только резким движением извлечь аппликатор. Подрезаем торчащие концы жгута – и ставим колесо на место.

Обратите внимание на то, что гайки лучше начинать затягивать вручную, пальцами, и делать это надо крест-накрест. Подтягиваете первую гаечную пару, плотнее прижимаете колесо к ступице – и только после затягиваете вторую пару. Каждый раз закручивайте гайки не более чем на один оборот. А после затягивания гаек руками обязательно дотяните их инструментами – чтобы не потерять колесо по дороге.

Очень часто производители покрышек говорят о том, что если шина получила боковой порез, её дальнейшая эксплуатация становится невозможной. Тем не менее, в перечень услуг некоторых мастерских включен ремонт бокового пореза бескамерных шин.

В случае возникновения бокового пореза колеса наибольшей уязвимости подвергается каркас покрышки, который состоит из многослойной, пронизанной кордом, который изготовлен с применением металла или текстильных нитей, резины. Именно корд служит главным параметром, который определяет характеристики прочности шины. Прочность, в свою очередь, отвечает за отсутствие отклонений в геометрии шины, что имеет тесную связь с качеством сцепления с поверхностью колесной обуви, и в итоге сводится к прямому влиянию на управляемость автомобиля.

Всем известно, что большая часть покрышек, выпускаемых на современном этапе, изготавливается в радиальном исполнении.

Главным отличием покрышек с диагональным расположением корда от покрышек с радиальным расположением корда можно считать тот факт, что во втором случае пересечение многослойного каркаса будет осуществляться строго перпендикулярно по направлению к колёсной окружности. Этот факт свидетельствует о том, что пересечения между собой нитей корда не случится. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про антипрокольные шины.

Именно по этой причине при нарушении целостности корда не приходится даже говорить о том, чтобы полностью восстановить первоначальные прочностные характеристики покрышки на участке, получившем повреждения.

Как бы не был высок уровень качества проводимых работ по устранению боковых порезов шин, характеристики отремонтированных участков в любом случае будут довольно сильно отличатся от значений, принятых при режиме нормальной эксплуатации.
Ремонт

Основным условием для оценки шины на пригодность к ремонту является длина полученного бокового пореза — она не должна быть более 5 см. Технологические манипуляции, связанные с ремонтом бокового пореза покрышки, проходят в два этапа.

Подводя итог, приходится констатировать, что полностью восстановить все характеристики прочности боковой плоскости просто невозможно никаким способом, даже если использовать для ремонта самые продвинутые современные технологии.

Теоретически, вполне достижимо и полное восстановление, однако для этого придётся полностью заменить повреждённые нити корда, затрагивая при этом всю их длину. Такого рода манипуляции маловероятны, даже если проводить их используюя производственную мощность заводов-изготовителей, а эксперимент такой будет стоить намного выше, чем производство новой шины. Прокол бескамерной шины иногда не сразу найдешь, разве выдаст торчащая шляпка гвоздя или самореза. Но не спешите его вытаскивать: пока гвоздь на месте, бескамерная шина, в отличие от камерной, теряет воздух очень медленно.

Если ее периодически подкачивать, можно ездить месяцами. Только вот это инородное тело при качении колеса трет проволочки корда. А их роль та же, что у спиц в велосипеде: если лопаются, колесо идет винтом. Губит проволочки и коррозия, поэтому затягивать с ремонтом нельзя. При первой же возможности гвоздь следует выдернуть, а прокол – надежно запечатать. Вот о современных способах экспресс-ремонта шин и поговорим.

Бывает, быстро найти прокол не удается. Нужно смочить шину водой – дырку укажут пузыри. В дороге, если воды нет, выручит незамерзайка для стекол. Одно из достоинств бескамерного колеса как раз в том, что прокол можно закупорить уплотняющим жгутом, ничего не разбирая. Мало того, переднее колесо даже не обязательно снимать – достаточно вывернуть руль в сторону и поддомкратить машину. А ремонтных жгутов в продаже немало. Остается только выбрать.

Рассмотрим варианты. Самый распространенный – кордовый жгут. В его составе нейлоновое волокно, пропитанное бутилкаучуком, на ощупь липким. Для установки жгута нужны два шила – спиральное и установочное (вводное). Первым проходим прокол насквозь и, вращая по часовой стрелке, очищаем его от грязи. Ввинчиваясь, шило расширяет канал и раздвигает проволочки металлокорда, не повреждая их. В отверстие установочного шила продеваем жгут, «вывинчиваем» из прокола спиральное и проталкиваем на 3–4 см шило со жгутом. Выдергиваем шило, жгут остается на месте. Излишки отрезаем, оставив над протектором 2–3 мм. Накачиваем колесо, ставим на место – можно ехать.

Достоинства этого способа – простота и дешевизна. Ремонтная аптечка, в которую входят несколько жгутов и два шила, стоит 40–50 грн. Если покупать отдельно, то полсотни жгутов обойдутся в 70–80 грн, а два шила с удобными Т?образными рукоятками – по 40 грн. за каждое.

Главный минус – недолговечность. Месяцев через пять жгут, подсохнув, бывает, начинает помалу травить воздух – с потерей до 0,2 бар в неделю.

Более надежен резиновый жгут с адгезионной оболочкой. Технология схожа с предыдущей, но есть и особенности. Пользоваться шилом в виде рашпиля не рекомендую: при обработке отверстия оно не протискивается между нитями металлокорда, обрывает их, а жгут при установке режется об острые концы. Вместо прямого вводного шила в данном случае удобнее приспособление с боковым выходом. Перед установкой жгут намазываем клеем, который вступит в реакцию с адгезионным слоем. Клей берем рекомендованный производителем жгута. Главное достоинство резины – герметичное уплотнение. Недостаток – общий для всех жгутов: каркас шины поврежден, а заплатой изнутри не усилен.

Ошибки при использовании нежных резиновых жгутов (в частности, повреждение при установке) стимулировали разработку усиленных жгутов. В их основе нейлоновый корд, снаружи – адгезионный слой. Рекомендации по установке те же, что для обычных резиновых. Клей – согласно инструкции! Усиленные жгуты несколько дороже резиновых, зато надежней. Но и они не дают вечной гарантии.

Наиболее качественный «безразборный» ремонт проколотого колеса обеспечивает вставка, показанная на нижнем фото.

Иногда ее называют «якорем», поскольку боковыми кромками изнутри она усиливает беговую дорожку протектора. Материал – пористая резина, покрытая адгезионным слоем. Для подготовки отверстия нужна особая фреза диаметром 6 мм, не повреждающая корд, а для установки – шило с боковым выходом. Фреза продается отдельно от ремкомплекта. При точном соблюдении технологии фирма гарантирует надежность соединения на весь срок службы шины.

Заметим, что жгуты и вставки не предназначены для заделки боковин шины. Если у вас именно этот случай и прокол, на первый взгляд, устранен успешно, при первой же возможности отремонтируйте шину на сервисе или самостоятельно полноценной заплаткой или грибком.

Название «Шиномонтажная мастерская» не совсем точно. В большей степени она «шиноремонтная», потому что в первую очередь колеса там ремонтируют. Исключительно шиномонтажом занимаются продавцы шин, хотя при большом желании (которое у них появляется редко) могут заняться и шиноремонтом — все необходимое у них для этого есть. Но наш разговор о том, как надо ремонтировать колеса, а не где это можно сделать.

Перед ремонтом режде всего, надо снять колесо, для чего автомобиль необходимо приподнять (с одной стороны или весь) домкратом, пневмодомкратом или подъемником. Посмотрите, чтобы мастер положил под опору резиновую подушку (странным образом они забывают это сделать), иначе может пострадать лакокрасочное покрытие (в дальнейшем там появится коррозия), а то и погнутся пороги. Далее, в снятом колесе надо найти место утечки воздуха. Ванны для этого есть в большинстве мастерских, но это не самый эстетичный вариант, а из-за габаритов колеса и не всегда возможный. Более прогрессивный способ — особые пенящиеся смеси, которые иногда встречаются в современных центрах, а вот в «вагончиках» пока видеть их не доводилось.

Следующая операция — устранение небольшого прокола в бескамерном колесе. Обратите внимание, чтобы жгут был вставлен правильно, повреждение хорошо зачищено, а направление отверстия в шине совпадало с направлением вставленного жгута. В случае технологических нарушений шина быстро начнет травить (повторная установка жгута часто не дает эффекта). Правда, проконтролировать это сложно, поэтому стоит ориентироваться на порядок в мастерской — если там полная анархия, вряд ли будут выполняться технологические требования. И еще — жгут относится к категории временного ремонта, впоследствии на место прокола лучше положить заплату.

При съеме шины с диска лапа станка может легко повредить кромку диска, на котором впоследствии появляется коррозия. Встречаются станки с автоматическим сохранением зазора между лапой и диском, в комплекте к другим идут предохранительные пластмассовые накладки, которые почему-то не используются, но по требованию клиента мастера их достают.

Даже большие проколы ремонтируются быстро, установкой грибка или заплаты. На смену «грибам» идут самовулканизирующиеся заплаты, хотя однозначно говорить об их превосходстве еще рано. А вот проколы борта шины — проблема для мастеров шиноремонта, ведь жгутом или установкой грибка уже не обойтись: из-за постоянной деформации при движении они не сохранят герметичность. Тут-то и выручают самовулканизирующиеся заплаты, которые при правильной установке абсолютно надежны.

Сейчас немало мастерских ремонтируют даже порезы, причем за какие-то 800 руб. Специалисты считают, что если у легковой шины а) порез более 40 мм, б) он ближе 30 мм к борту шины, в) если между порезами угол меньше 120 градусов (или более двух порезов), то ремонт не имеет смысла. На большие порезы нужна самовулканизирующаяся заплата с кордом, для ее установки (как и во всех прочих случаях) необходимы чистота и отсутствие пыли. Мастера могут взяться за ремонт большого пореза, вулканизируя горячим способом шину снаружи и накладывая заплату изнутри. Такой трудоемкий способ дает эффект, но при его стоимости в районе 1000 руб. надо подумать об экономической целесообразности.

При монтаже шины используются вспомогательные составы — чаще всего не специальные, а банальный мыльный раствор. Мыло — щелочь, и стимулирует коррозию диска (особенно стального, да еще с поврежденным лакокрасочным покрытием). На диск перед монтажом должен быть нанесен герметик (что особенно необходимо для зимних шин). Даже в случае, если это услуга платная, экономить на ней не стоит — чревато спущенными колесами в морозы.

Балансировка — это финишная операция при любых работах с колесами (а также периодическая, каждые 10-15 тыс. км). Большинство мастерских балансирует колеса на конусе, что не дает требуемой точности — балансировка считается законченной, если дисбаланс не превышает 5 граммов, однако с учетом погрешности станка дисбаланс может превышать и 10 г. А на высокой скорости 10 г дисбаланса приравниваются к ударам молотка. Близкой к идеальной балансировки можно добиться, применяя адаптеры, имитирующие крепление колеса на ступице автомобиля. В Иркутске встречается набор адаптеров фирмы Haweka, с помощью которых производится балансировка с погрешностью, как заявляется, не более 5 граммов. Мы это проверили. После традиционного станка дисбаланс колес составлял 10—15 г, после балансировки «в ноль» с применением адаптеров дисбаланс не превышал 5 г и не менялся после перестановки колеса на другие болты адаптера. Но этот способ работы на 50-100% дороже классического. Еще лучше балансировать колеса, не снимая с автомобиля — при этом учитывается дисбаланс ступицы и тормозного диска каждого колеса.