Alice in Wonderland Алиса в Стране чудес: Как и чем самостоятельно заклеить бескамерную шину автомобиля различными способами своими руками. Методики и технологии ремонта проколов и порезов автомобильных бескамерных покрышек с наглядными схемами и фото. Сл

Пневматические шины на колесах автомобилей появились в 1895 году. Долгое время применялись покрышки с камерами. В конце XX века широкое распространение получили бескамерные шины, обладающие рядом преимуществ. В настоящее время, производители устанавливают именно такие покрышки на колеса выпускаемых ими автомобилей.

Современная автомобильная резина обладает высокой прочностью и рядом других положительных качеств, повышающих устойчивость и управляемость машины на дороге. Однако, в результате износа или прокола они приходят в негодность и тогда нужен ремонт шин.

шины, внутри которых размещается автомобильная резиновая камера;
шины без резиновой камеры внутри, эта конструкция одновременно покрышка и камера.

Кроме того, различают покрышки:

легковые,
грузовых машин,
тракторов и спецтехники.

Также покрышки делятся на:

радиальные и диагональные;
зимние, летние и всесезонные;
широкопрофильные и низкопрофильные;
дорожные, повышенной проходимости, универсальные и карьерные.

Восстановление шин

Ремонт в дороге

Если выход из строя авторезины не связан с повышенным износом покрышки, то повреждения шин на машинах в основном происходят из-за проколов и порезов. Реже, по причине заводского брака, возможно образование «грыжи» - вздутия в боковой части покрышки.

Чаще всего, ремонт автомобильных шин делается в специальных автомастерских, которые имеют общее название - «шиномонтаж».

Однако, бывают ситуации при которых ремонт возможен только своими руками. Особенно актуально это для водителей, совершающих длительные междугородние поездки.

Такой комплект позволяет своими руками сделать на трассе быстрый ремонт бескамерных шин, за исключением сильного бокового пореза или ремонта грыжи на колесе. Кроме того, практика эксплуатации машин на дальних расстояниях говорит о том, что при междугородних поездках, особенно в безлюдной местности, хорошо иметь в запасе одну, а еще лучше две камеры нужного размера.

Бывают ситуации, когда комплект не спасает и нет другого варианта, кроме как своими руками перебортировать покрышки на колесах, устанавливая в них камеры.

Ремонт на шиномонтаже

Технология восстановления автомобильной резины от прокола или бокового пореза в условиях шиномонтажа давно отработана и может производиться разными способами, среди которых наиболее известны:

экспресс-ремонт;
одноэтапный метод с горячей вулканизацией пластыря;
двухэтапный - с холодной вулканизацией пластыря;
ремонт камер с горячей вулканизацией.

Не ремонтируется шина в случае, если:

она имеет сильные повреждения, выходящие за допустимые параметры;
виднеются нитки корда, а также они порваны или как-то по-иному деформированы;
на протекторе или боковой части есть трещины до корда;
есть заметное истирание сбоку до корда.

Своими руками можно осуществить ремонт покрышки, технология этого процесса также отработана.

Прокол или мелкий порез - ремонтируем самостоятельно

Для того чтобы сделать ремонт при проколе или боковом порезе размером не более 3 мм необходим специальный набор для ремонта бескамерных шин. Если такого комплекта под рукой не оказалось, то можно обойтись специальным клеем и жгутами.

Перед тем как приступить к ремонту бокового пореза шины или прокола надо стравить воздух из колеса.
Определить место и характер пореза или прокола и удалить из отверстия посторонний предмет.

Взять из комплекта шило для подготовки отверстия. Нанести на него клей из этого же комплекта.

Вращая по ходу часов, плавным движением ввести его в отверстие прокола.

В прокол или боковой порез шины инструмент должен входить с усилием. Вынимать его нужно также, вращая в том же направлении. Ввод и вывод повторить несколько раз, добиваясь, чтобы клей покрыл внутреннюю поверхность пореза или прокола.
До установки жгутов шило оставить в месте повреждения для того, чтобы клей был способен хорошо закрепить жгут.
Убрать со жгута защитную пленку на длину нужную для текущего ремонта бескамерной шины. Надеть конец без пленки во вводное шило, сделав короткий конец длиной в 20 мм. На шило и жгут в месте соединения нанести клей.

Вращая, вытащить из отверстия спиральное шило и не давая стенкам сомкнуться быстрым движением вставить в него жгут, смазанный клеем, не позволяя короткому концу провалиться в отверстие. Его край должен зафиксироваться на уровне протектора.

Рывком вводное шило выдернуть из ремонтируемого места и оценить герметичность отремонтированного повреждения. Для этого накачать шину. После проверки срезать длинный торчащий конец жгута, оставив два миллиметра над протектором.

Как иллюстрацию правильности установки жгута можно рассмотреть данную схему:

Крупный порез покрышки сбоку

Для ремонта боковых порезов шин обычно применяют расширенный комплект, который содержит разный инструмент, заплатки, клей и различную химию для обработки поврежденного места покрышки.

Если требуется срочное временное устранение повреждения, то ремонт боковых порезов больше шести миллиметров в аварийной ситуации можно сделать без заплатки с применением нескольких жгутов, на которые обильно наносится клей.
Для капитального ремонта колесо надо снимать и демонтировать авторезину. Края поврежденного участка обрезать кусачками, зачистить бормашиной и обработать специальным цементом.

Сырую резину нарезать на тонкие полоски и растянуть. Затем уложить ее внутрь бокового пореза шины.

Следующим шагом делается вулканизация.

После вулканизации делается разметка под установку заплатки, это место зачищается, обезжиривается и смазывается цементом из ремкомплекта.

После подсыхания цемента накладывается армированная заплатка, на которую нанесен клей. Края заплатки обрабатываются герметиком.

Заплатка прижимается тисками на 1–2 часа.

Ремонт с помощью герметика

Заклеить прокол бескамерки или сделать ремонт боковых порезов шин можно с помощью аэрозольного герметика. Для этого надо поднять колесо на домкрат и накачать в ниппель герметик из баллончика.

Несколько раз прокрутить колесо, чтобы вещество растеклось по внутренности шины. Убрать домкрат и проехать метров триста. После этого проверить герметичность поврежденной бескамерки.

На самом деле, несмотря на уже давнее своё распространение, для многих автолюбителей сам вид того, как из колеса его автомобиля вытаскивают гвоздь или саморез, а затем, вместо того, чтобы аккуратно залатать повреждение, ещё больше его увеличивают толстым напильником - достаточно в диковинку. Первый раз, когда Вы видите ремонт прокола шины жгутом, это вызывает чувство изумления и сомнения. Вы удивлены, что он будет держать воздух внутри колеса герметично, и сомневаетесь, будет ли это длиться дольше, чем день или два. Но дело в том, что такой метод ремонта покрышки намного эффективнее, нежели ремонт её заплаткой и, скорее всего, этот жгут переживёт саму покрышку.

Но у ремонта покрышки жгутом есть другой - очень весомый плюс - возможность заделать жгутом прокол самому. Вот почему Вам нужно обязательно приобрести ремкомплект для ремонта одной из Ваших шин на протекторе. С помощью небольшого вилкообразного шила Вы сможете дать новую жизнь проколотому колесу.

Типичный ремкомплект с минимальным набором предметов: напильник для обработки прокола, шило в проушиной для установки жгута и сами жгуты

Несмотря на множество весомых плюсов ремонта прокола шины жгутом, есть у этого метода и минусы: во-первых, никогда не пытайтесь отремонтировать таким образом самостоятельно боковую стенку покрышки - жгут приклеивается и держится за счёт стенок покрышки, а боковины шины очень тонкие - намного тоньше, чем та часть, которая вступает в контакт с дорогой. Самостоятельный ремонт боковой стенки резины может привести к выбросу жгута - более того, Вы, скорее всего, не сможете вытащить шило-вилку (с помощью которого Вы засовываете жгут в прокол) без жгута, так что даже не пытайтесь это сделать. Кроме того, ремонт жгутом подходит для проколов - более или менее длинные порезы или рваные повреждения таким способом отремонтировать будет уже нельзя. Во-вторых, поиск места прокола - не всегда успешное занятие, иногда для этого необходима ёмкость с водой или много мыльного раствора, поэтому не всегда становится возможным отремонтировать самому колесо в дороге... по крайней мере, если рядом нет глубоких луж; кроме того, для возможности такого ремонта лучше запастись ещё и электрическим компрессором - во время обработки прокола из шины выйдет много воздуха, а вставлять жгут нужно в накачанное колесо.

Итак, как самому отремонтировать прокол шины с помощью жгута? Пошаговая инструкция.

1. Найдите место прокола

Внимательно осмотрите шину, пока не найдёте что-нибудь блестящее - это может быть чаще всего стекло, гвоздь или шуруп, сделавшие этот определённый час в Вашей жизни, действительно, немного неприятным. Если Вам повезёт (а, скорее всего, это будет именно так!), Вы найдёте что-нибудь с торчащей шляпкой, скорее, немного стёртой, как с этим повезло нам на рисунке ниже. Но не спешите вытягивать его пока, хотя бы потому что мы не хотим быть сразу же готовы накачивать колесо "с нуля", а также чтобы не повредить покрышку.

Если Вам повезло меньше, и Вы не можете увидеть объект, который пронзил шину, то Вам нужно будет запастись терпением, чтобы попытаться найти утечку другими методами.

2. Отметьте место прокола

Прежде чем вытаскивать гвоздь или шуруп из места прокола спущенного колеса, возьмите кусок скотча или изоленты, мел, ручку или карандаш, в конце концов, или любым другим способом отметьте место прокола, которое в дальнейшем будете ремонтировать. Если под рукой совсем ничего для этого нет, то посмотрите хотя бы на стенку покрышки и отметьте для себя (запомните), на уровне какой из надписей на боковине находится прокол.

3. Вытащите инородный объект

Теперь, когда у Вас есть план по ремонту и отмеченная цель, Вы можете удалять гвоздь или шуруп из шины. Вам, возможно, для этого понадобятся плоскогубцы, но если это шуруп или саморез с сохранившейся шляпкой, Вы можете просто отвинтить его.

4. Подготовьте прокол к ремонту жгутом

Колесо должно быть накачано до своего рабочего давления или даже немного больше для удобства ремонта прокола.

В Вашем ремкомплекте Вы увидите инструмент, который выглядит как круглый напильник или спиралевидный штырь с ручкой. Он используется для того, чтобы очистить дыру от инородных частиц, придать ей округлую форму, не вызывая трещин, а также чтобы создать адгезивную (восприимчивую) к клею поверхность стенки этого прокола. Возьмите этот инструмент и введите его в отверстие. Затем зачистите прокол, двигая его вверх и вниз несколько раз, чтобы придать шероховатость внутри. Однако, не переусердствуйте - напильник этот всё ещё должен с трудом проходить в прокол, а не вылетать от давления воздуха.

Оставьте пока напильник внутри дырки и переходите к следующим шагам.

5. Подготовьте шило с жгутом

Теперь Вы, наконец-то, можете поиграть с этими милыми маленькими битумообразными липкими червями (не очень чистый способ ремонта шин, но это работает). Возьмите один из жгутиков и пропустите его через ушко шила. Жгут должен находиться в ушке шила так, чтобы центр жгута был зажат ушком посередине. Затем обильно обмажьте жгут клеем из ремкомплекта.

6. Вставьте жгут в прокол

Вытащите напильник из прокола, а затем медленно засуньте шило с жгутом в дырку, не дав выйти большому количеству воздуха. Теперь настало время ловкости рук и реакции - Вы должны засунуть жгут до тех пор (жгут сложится вдвое), когда он пройдёт полностью стенку покрышки и выйдет изнутри (Вы это почувствуете), но снаружи он также останется торчать. Будьте осторожны - Вам придётся приложить немало усилий, чтобы протолкнуть толстый жгут в отверстие, но как только он пройдёт насквозь, он пойдёт легко, и велика вероятность протолкнуть его полностью вовнутрь. Если Вам не хватает сил протолкнуть жгут, вытащите его обратно, обработайте ещё раз напильником отверстие, слегка увеличив его диаметр, обмажьте жгут клеем ещё раз и попробуйте снова засунуть его в прокол.

После этого Вам необходимо проверить герметичность отремонтированного прокола любым доступным способом (мыльным раствором, водой, на слух) и срезать торчащий из покрышки жгут максимально близко к протектору - в идеале, чтобы он вообще перестал торчать выше протектора.

Теперь подкачайте шину воздухом до , и Вы на 100 процентов снова в действии.

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а так же получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чащи унитаза, было вставлено одно из латунных колен выше упомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.

На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаше унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называю тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.

Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачек . Крепится сливной бачек к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющее стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачек. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.

Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.

На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачек устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачек закрывается крышкой.

Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.

Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

Для экономии финансов при благоустройстве частных домов, расположенных в сельской местности, и дач, активно использующихся в летний сезон, сооружается своими руками сливная яма из покрышек. Железобетонные кольца, которые рекомендуется использовать при устройстве подобных сооружений, не всем по карману. Да и с доставкой могут возникнуть проблемы, если дом или дача расположен далеко от крупных населенных пунктов.

С небольшим объемом бытовых стоков может справиться сливная яма, стенки которой укреплены старыми автомобильными или тракторными покрышками. Правда, их придется поискать, так как для строительства сооружения может понадобиться до десяти грузовых автопокрышек. Все-таки подобную конструкцию отстойника лучше использовать только для сбора воды, не содержащей большого количества загрязнений. Иначе можно нарушить экологическое равновесие на приусадебном участке.

Выбор места расположения сливной ямы

При выборе подходящего места на участке для строительства сливной ямы обращают внимание на следующие правила:

от жилого дома данное сооружение должно отстоять на значительном расстоянии, но не ближе пяти метров;
от открытых источников водозабора отстойник из покрышек должен быть удален на максимально возможное расстояние;
не рекомендуется проводить строительство подобного сооружения ни в самых высоких точках участка, ни в самых низких местах;
необходимо учитывать состав грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.

Важно! Если не хотите проблем с соседями, то не располагайте сливную яму из покрышек в непосредственной близости от границы участка. Рекомендуется выдерживать расстояние в один-два метра. При нарушении этой нормы обиженные соседи могут обратить в суд с иском о переносе отстойника и возмещении морального вреда.

Выбор места расположения сливной ямы на участке с учетом интересов соседей и требований строительных и санитарных норм

Как определить нужный объем резервуара?

При расчете этого параметра за основу берут два исходных показателя, а именно:

количество воды, расходуемой в сутки;
величина пропускной способности грунта.

Если выпустить из внимания один из этих критериев, то можно столкнуться с ситуацией быстрого переполнения выкопанного отстойника. Возникнет проблема откачки емкости и вывоза бытовых и канализационных стоков в специально место, отведенное для их хранения и очищения. Как правило, приходится вызывать ассенизаторскую машину, оплачивая компании расходы в зависимости от объема откачанной жидкости.

Однако при правильном расчете объема сливной ямы можно значительно сократить расходы по откачке, так как большая часть жидкости будет впитываться в грунт.

Копаем котлован будущего отстойника

Размеры необходимого котлована зависят от диаметра автопокрышек, к значению которого добавляют еще 10-15 см.
На земле очерчивают контур и начинают копать. Для копки узкого и достаточно глубокого котлована понадобятся лопаты с длинными черенками. Штыковой лопатой рыхлят грунт, а совковой лопатой, выполненной в виде ковша, вынимают его из ямы на поверхность.
Сначала работы ведутся инструментом с обычной длиной черенка, а по мере заглубления черенки удлиняют.
Обычно глубина сливной ямы позволяет опустить в нее до семи грузовых автопокрышек.

Важно! При копке котлована необходимо следить за сохранением первоначальных размеров, не допуская их уменьшения. На практике просто периодически опускают покрышку вниз, проверяя свободу ее хода.

Для чего нужна дренажная скважина?

После достижения намеченной глубины котлована приступают к бурению в его центре дренажной скважины, необходимой для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт. Данная операция выполняется следующим образом:

с помощью садового бура делают скважину максимально возможной глубины;
затем в скважину устанавливают дренажную пластиковую трубу с отверстиями, сквозь которые уходит вода;
верхнюю часть трубы, расположенной на высоте один метр от донной поверхности, закрывают полимерной сеткой, защищающей скважину от попадания твердых отходов;
засыпают дно сливной ямы десятисантиметровым слоем щебня, предотвращающим заиливание грунта.

Как подготовить покрышки для укладки?

Перед тем как опускать автопокрышки в подготовленный котлован, проводят обрезку внутренней части их обода с одной из сторон. Данная операция выполняется электролобзиком. Сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить скапливание отходов во внутренних труднодоступных частях покрышек.

В одной из покрышек проделывают отверстие для размещения впускной канализационной трубы. Металлокорд разрезают ножовкой по металлу.

Вырезка отверстия в покрышке для прокладки канализационной трубы

После окончания подготовительных работ опускают все автопокрышки в сливную яму, при этом последняя должна немного выступать над уровнем грунта. Свободное пространство между стенками котлована и покрышками засыпают щебенкой или выкопанным грунтом, уплотняя засыпку послойно.

Закрывают сливную яму из покрышек пластиковой или металлической крышкой, предусмотрев в ней отверстие для контроля уровня наполнения самодельного отстойника. С помощью насыпи защищают сооружение от попадания дождевых вод.

Как видите, строится сливная яма из покрышек своими руками совсем просто. Прослужит данная конструкция не менее 10 лет. При минимальных затратах вы можете создать простейшую автономную систему канализации, способную справиться с отведением бытовых жидких отходов.

Добавить сайт в закладки

Водосборник частного дома может быть изготовлен из бетонных колец или кирпича, однако на его устройство на даче требуется много времени и сил. Хорошей альтернативой такому водосборнику служит сливная яма из покрышек. Устроить ее можно лишь на даче, поскольку объем такой ямы будет небольшой. В чем же плюсы ямы из автопокрышек и как ее сделать?

Достоинства и недостатки сливной ямы из автопокрышек

К плюсам ямы для слива вод из машинных покрышек относятся:

Легкость устройства (хозяин может в одиночку соорудить такую яму).
Возможность использования шин любого диаметра от разных машин, как легковых, так и грузовых.
Экономия на стоимости материала (можно поспрашивать в автомастерских о наличии ненужных покрышек и взять их даром).
Срок эксплуатации слива до 10-12 лет.

Как и любое сооружение, яма из автопокрышек не лишена недостатков. Во-первых, из такой ямы может периодически просачиваться неприятный запах. Во-вторых, при разгерметизации ее сложно будет отремонтировать и разобрать. Если эти проблемы хозяев не останавливают, можно приступать к устройству канализационного слива.