Нужный инструмент при бетонных работах. Инструменты и материалы. Инструменты для резки бетонных проемов

Рабочий инструмент:

1) комбинированная кельма – для разравнивания по постели раствора, образования вертикальных растворных швов, подрезки излишек раствора.

2) молоток-кирочка – для рубки кирпича.

3) ковш-лопата – используется для перемешивания в ящике раствора, для подачи, растирания раствора.

4) кувалда - для раскалывания бутового камня и осаживания его в раствор.

Механизированный инструмент:

1) электромолотки и тромбовки;

2) пневмомолотки со сменными насадками;

3) контрольно-измерительный инструмент (мерная лента, отвес, уровень, угольник, шаблоны)

изготавливают из уголка, трубы или деревянных реек длиной 1,8-3 м, на которых нанесены деления через каждые 7 мм. Она снабжается устройством для перестановки и фиксирования причалки в новом положении.

Подмости и леса

С одного уровня каменщик может вести кладку до 1,2 м, в связи с чем кладка по высоте этажа разделяется на ярусы от 0,8-1,2 м.

Подмости – временные устройства, устанавливаемые на перекрытие и позволяющие выполнить кладку в пределе этажа.

1. Стоячие подмости – состоят из выдвижных трубчатых стоек, деревянных прогонов и щитов настила, располагаемых на высоте 1,2; 2,4; 2,7; 3,2 м.

2. Панельные подмости – пространственная конструкция из металлических ферм высотой около 1 м. К верхнему поясу на болтах укреплен деревянный настил, а к нижней части шарнирно прикреплены откидные опоры высотой около 1 м, которые служат для наращивания подмостей.

3. Переносные площадки-подмости – состоят из металлической опорной части и настила. Их используют при кладке стен лестничных клеток, стен лоджий, при работе в стесненных условиях.

Трубчатые леса – временные устройства, предназначенные для возведения кладки на всю высоту здания, а также для возведения одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных зданий. С их помощью производится оштукатуривание, облицовка, окрашивание стен (до 6 м).

1. Безболтовые трубчатые леса – каркас, состоящий из двух рядов трубчатых стоек высотой 2,4 м и диаметром 60 мм, ригелей того же диаметра с крюками и анкерами для крепления к стенам. По ходу каменной кладки стойки трубчатые леса наращивают, связывают ригелями и перекладывают с нижних ярусов настил на верхний (до 40 м).

2. Болтовые трубчатые леса – состоят из стоек и прогонов. Стойки между собой соединяю с помощью втулок, а ригели со стойками – хомутами на болтах.

3. Леса из объемных элементов – состоят из вертикальных этажерок и панелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов монтируют и разбирают с помощью кранов.

Организация рабочего места каменщика

Раб. место каменщика или звена включает: участок, возводимой стены, а также пространство, где размещаются рабочие, необходимые инструменты, материалы и приспособления.

Возведение каменных зданий в зимних условиях

Зимними условиями считаются период когда среднесуточная температура наружного воздуха +5°С и ниже, а минимальная температура в течение суток опускается до 0°С и ниже.

кладка способом замораживания раствора.

Производится на открытом воздухе из непрогретых, но очищенных камней, укладываемых на подогретый раствор. Под действием отрицательных температур раствор замерзает и в таком состоянии находится, оттаивание кладки происходит весной. Оттаявший раствор постепенно набирает прочность. Раствор подогревают не для того, чтобы он твердел, а лишь для удобства его растирания и для обжатия до замерзания под тяжестью вышележащей кладки.

Область применения способа – для кирпичной кладки в которой раствор составляет 21-22% от объема конструкции и для крупноблочной кладки. Кладка ведется на растворах не ниже марки 100 без химических добавок.

Подогрев раствора осуществляется путем подогрева воды до t° не выше 80° (нагрев песка до 60° если надо), t° раствора в момент использования должна быть не меньше 5-15 °С при t° воздуха соответственно до -10° -20° и ниже.

кладка раствора с противоморозными химическими добавками.

Сущность – введение в растворы с цементом вяжущих противоморозных химических добавок, что позволяет снизить t° замерзания воды, содержащийся в них и ускорить процесс твердения растворов.

В качестве добавок могут применятся: нитрит натрия, хлористый калий и натрий; добавки вводятся в воду в количестве нормируемом в зависимости от вида добавки и среднесуточной t° воды.

При возведении конструкций на растворах с химическими добавками используют раствор не ниже марки 50.

Искусственный подогрев

Согласно СНиП использование способа замораживания за один зимний период допускается возведение конструкций высотой не более 15м.

При возведении зданий повышенной этажности должна обеспечиваться непрерывность производства работ, а также при штукатурных и облицовочных работах осуществляют искусственный подогрев кладки. В этом случае применяют раствор не ниже марки 100 без химических добавок. Обогрев кладки продолжается все время, необходимое чтобы кладка достигла прочности достаточной для нагружения её вышележащими конструкциями.

Глубина оттаивания стен зависит от длительности прогрева, t° воздуха снаружи и внутри помещений, вида кирпича и толщины стен.

Прогрев конструкуций производят чаще всего поэтажно, а также он может осуществлятся и по всему зданию или в нижней его части, а также по секциям, разделенных осадочными стволами.

При небольших объемах каменных работ используют способ электропогрева кладки или ведут ее в тепляках.

Электропрогрев производят для упрочнения простенок и столбов.Электроды закладывают в швы и подключают к сети, его ведут до набора раствором 20% марочной прочности.

Кладка в тепляках выполняют редко преимущественно в районах с суровым климатом при t° воздуха до -50°

Тепляки устраивают из эластичных синтетических пленок и тканей, а также из воздухо – надувных оболочек.

Тепляк укрывает конструкцию целиком.

Кирпичные и другие кладочные материалы выдерживают в тепляках не менее 3-х суток и уже возведенная конструкция из кирпича обогревается не менее 3-х суток.

Технология процессов и устройства конструкций из монолитного бетона и ж/б

По способу выполнения бетонных и ж/б конструкции разделяют на:

Сборные

Монолитные

Сборно-монолитные

Возведение монолитных и сборно-монолитных конструкций требует выполнение комплекса процессов включающего:

Опалубочные работы (изготовление, установка и разборка опалубки)

Арматурные работы (изготовление и установку арматуры)

Бетонные работы (приготовление, подача, уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном в процессе твердения и т.п.)

Опалубочные работы

Конструктивные особенности опалубки.

Опалубка – временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции или сооружения, в которую подают бетонную смесь.

В опалубке бетонная смесь твердеет и превращается в бетон.

После того, как бетон достиг требуемой прочности опалубку удаляют, т.е. производят разпалубивание.

Составными частями опалубки является:

Обшивка, т.е. часть опалубки, которая непосредственно соприкасается с бетоном и определяет форму, размеры и качество поверхности конструкции.

Каркас, скрепляющий между собой элементы обшивки и придающий её требуемую жесткость.

Крепления, соединяющие между собой обшивку различных поверхностей конструкции, а также обшивку и опорные устройства.

Опалубку могут устанавливать с помощью кранов, фиксировать могут с помощью лессов или других опорных или поддерживающих устройств.

Конструкция опалубки должна быть:

- технологичной, т.е. должна легко устанавливаться и разбираться, не создавать затруднения при монтаже арматуры, а также при подаче и уплотнении бетонной смеси.

Одним из важных показателей опалубки считается её оборачиваемость , т.е. многократность использования. Т.е. чем выше оборачиваемость, тем ниже её стоимость, отнесенная к единице объема готовой бетонной и ж/б конструкции.

Материал для изготовления опалубки

Древесина хвойная и лиственных пород.

Водостойкая фанера

Древесно-стружечные и древесноволокннистые плиты

Листовая, фасонная и сортовая сталь

Стеклопластики и пластики на основе поливинилхлорида.

Стальные тканные сетки

Армоцементные и асбестоцементные плиты и трубы

Бетонные и ж/б плиты-оболочки

Конструктивные особенности различных видов опалубки и их применения

По назначению в зависимости от типа бетонируемых конструкций.

для вертикальных поверхностей.

для горизонтальных и наклонных поверхностей.

для одновременного бетонирования стен и перекрытий.

для криволинейных поверхностей.

В зависимости от вида и конструктивной характеристики возводимых бетонных и ж/б элементов конструкций и условий производства бетонирования различают следующие типы опалубки:.

Разборно-приставная мелкощитовая опалубка.

Состоит из мелких щитов площадью до 2 м 2 и массой до 50 кг из которых можно собирать опалубки для бетонирования любых конструкций (фундаментов, стен, перегородок. колонн, балок…)

Малоразмерный щит деревянного коробчатого типа

1 – обшивка (пауба).

2 – ребра жесткости.

3 – обрамление.

4 – отверстия для соединения щитов.

Разборно-переставная крупнощитовая опалубка.

Состоит из крупноразмерных щитов площадью до 20м 2 , оборудованных поддерживающими элементами, подкосами, регулировочными и установочными домкратами, подмостями для бетонирования. Она предназначена для возведение крупноразмерных и массивных конструкций в том числе протяженных или повторяющихся стен перекрытий зданий и сооружений различного назначеня.

Разборно-переставная блочная опалубка.

Состоит из отдельных опалубочных щитов, объединяемых в пространственные конструкции с помощью крепежных элементов. Применяют для бетонирования внутренних поверхностей, лестничных клеток, лифтовых шахт, замкнутых ячеек стен жилых зданий, наружных поверхностей столбчатых фундаментов, ростверков и т.д.

Подъемно – переставная опалубка.

Состоит из щитов, поддерживающих несущих и крепежных элементов рабочего настила и приспособления для подъема опалубочной системы. Используют для возведения конструкций большой высоты постоянной и переменной формы поперечного сечения (труб, мостовых опор, столбов…)

Объемно – переставная опалубка.

Применяется при одновременном возведении стен и перекрытий. Состоит из блоков, секций Г- и П-образной формы. Конструкция позволяет секциям сдвигаться внутрь. Секции опалубки соединяют между собой по длине, образуя несколько параллельных рядов с расстоянием между блоками равными толщинам стен.

Скользящая опалубка

При возведении вертикальной конструкции зданий и сооружений большой высоты. Опалубка представляет собой систему, состоящую из щитов рабочего пола, подмостей, домкратов, домкратных стержней, закрепленных на домкратных рамах и станция управления подъемом опалубочной системы. Такую опалубку используют для возведения наружных и внутренних стен жилых зданий, ядер жесткости, а также сооружения более 40 ми толщиной стен не менее 25 см.

Горизонтально-перемещаемая опалубка.

Применяется для возведения линейно-протяженных сооружений длиной от 3м. Опалубка представляет собой жесткую раму на тележках с прикрепленными к ней опалубочными панелями, рабочим настилом и механизмом перемещения опалубки. Ее применяют для непрерывного бетонирования сооружения по длине, в том числе поярусно по высоте, а также отдельными секциями. Используют для возведения каналов, коллекторов, резервуаров, туннелей и др. сооружений, возводимых открытым способом.

8) Туннельная опалубка.

Состоит из замкнутых по периметру туннеля секций с поддерживающими и формирующими элементами. Предназначена для возведения замкнутого контура туннелей, возводимых закрытым способом. Применяется в зданиях коридорной системы, когда при использовании двух комплектов опалубки осуществляется непрерывное устройство наружных и внутренних стен и перекрытий сразу на всю ширину элемента возводимого здания.

9) Несъемная опалубка.

Применяется при возведении конструкции без распалубливания, с устройством в процессе работ одновременно гидроизоляции, облицовки, утепления, т.е. специфика опалубки в том, что после укладки в нее бет. смеси опалубка остается в теле конструкции. В качестве такой опалубки используют пенополистерольные плиты толщиной 100-150 мм с высокой влагостойкостью.

Состоит из изготавливаемых в заводских условиях опалубочных элементов стен и перекрытий, а также основания для нанесения отделки. также может быть использована тканная металлическая сетка, ж/б плиты, плиты из пенопласта.

10) Специальные опалубки.

пневматическая опалубка, состоящая из надутой прорезиненной ткани, которая создает опалубку, будущей пространственной конструкции, а также поддерживающих и несущих элементов. В рабочем положении такую опалубку поддерживают избыточным давлением воздуха и оно служит для бетонирования тонкостенных сооружений и конструкций криволинейного очертания.

необорачиваемая (стационарная) опалубка, для бетонирования отдельных участков или конструкций для опалубливания которых применение основных типов опалубки неэкономично или технически нерационально.

В строительстве есть инструменты, что называется, общего назначения, а есть специальные приспособления, предназначенные для проведения конкретных видов работ. Существуют такие инструменты и для работы с кирпичом, бетоном, стеновыми блоками, камнем. Наиболее часто используемые лучше приобрести, остальные можно брать напрокат.

Главные инструменты для таких работ – кувалда, зубило слесарное для разбивания бетона (его может заменить ломик), стальной угольник, рулетка 15-20 метров длины и водный уровень. Для бетонных работ также понадобятся терка для выравнивания (из дерева или пенопласта), стальная гладилка для разглаживания бетона и инструменты, заглаживающие края изделий из бетона.

Для ровной кладки кирпичей или стеновых блоков понадобится шнур, закрепляемый на гвоздях или с помощью брусков из дерева. В кирпичных работах также используется кирка, сокол (доска, поддерживающая раствор), широкое зубило, кельма для раствора. Полезными будут и расшивки – приплющенная, с помощью которой наполняются бетонным раствором длинные швы и выпуклая, используемая для получения овально-углублённых швов. Для распределения бетонного раствора на горизонтальной поверхности применяется зубчатая гладилка.

При проведении этих работ часто возникает необходимость сделать отверстие в кирпиче или бетоне. Отверстия небольшого диаметра просверливаются электрической дрелью с применением свёрл, на конце которых есть особо твердая напайка. Для больших отверстий понадобятся также крестообразный пробойник и молоток.

На видео показаны инструменты для кладки кирпича и как правильно выбрать бетоносмеситель:

Нанесение финишного покрытия на бетонную стяжку делается только на идеально ровной поверхности. При заливке всегда остаются открытые поры, неровности, небольшие повреждения и сколы. Решить проблему поможет шлифовка бетона, которая устранит все эти дефекты, обеспечивая адгезию с защитным покрытием.

Правильно проведенное шлифование бетона даже без нанесения защитного слоя улучшает его характеристики:

• Упрощается уход за бетонным полом;
• Увеличивается срок эксплуатации;
• Бетонная поверхность хорошо вписывается в большинство интерьеров коммерческих или общественных зданий;
• Не боится агрессивных воздействий, поэтому может применяться на улице;
• Обладает высокой механической прочностью, что препятствует образованию трещин и швов.

Это связано с тем, что особенностями шлифованного бетонного пола являются водостойкость, устойчивость к химическим веществам, верхний слой при этом упрочняется.

Данная процедура, как правило, проводится на горизонтальных бетонных поверхностях для того, чтобы повысить их качество за счет удаления менее прочного верхнего слоя. На свежезалитом массиве скапливается известковое молочко, снижающее его прочность. На третий-пятый день, делается первый этап работ, а полный цикл заканчивается после отвердевания раствора. Отшлифованная специальным оборудованием бетонная поверхность становится исключительно гладкой, но с высоким уровнем адгезии, что важно для нанесения и прочного удержания защитных покрытий.

У старых бетонных стяжек или конструкций всегда поврежден верхний слой, поскольку он впитывает влагу, имеет микротрещины и другие небольшие дефекты. При его шлифовании задача полностью снять этот его, убрать грязь, сколы и поверхностные трещины. Перед тем как шлифовать старый бетонный пол необходимо убедиться, что он не имеет волновых перепадов и имеет горизонтальное направление, такие проблемы исправляются только при заливке новой стяжки.

Способы и виды

Различают две основных технологии шлифовки бетонного пола или другой конструкции – влажный и сухой способ. Характерно, что при этом используется одно и то же оборудование, абразивный диск которого должен справляться с твердым материалом.

Влажная шлифовка пола больше подходит поверхностям, покрытым мозаикой или крошкой из мрамора. Используются абразивные сегменты, с возможностью тонкой обработки, обеспечивая идеальное качество, схожее с результатом полировки. В процессе образуется слой мокрого шлама, мешающего правильно оценить степень обработки, что требует от мастера высокого профессионализма. Для откачивания лишней воды применяется водосос.

Метод сухой шлифовки бетонного пола больше подходит этому материалу, несмотря на то, что она требует больше времени. При обработке образуется пыль, но она не мешает контролю качества. Для ее удаления предусматривается специальный пылесос. Еще одно преимущество этого способа работ – низкая стоимость, за счет простого оборудования. На небольших площадях и в труднодоступных местах шлифовку бетона можно делать болгаркой.

Инструмент

Подбор инструмента и оборудования для шлифовки стяжки пола или других площадей подбирается исходя из объемов и особенностей объекта. В профессиональных шлифовальных машинах реализуется принцип планетарного механизма вращения одного крупного и нескольких меньших дисков с алмазными абразивами. Они вращаются в противоположные стороны, тщательно обрабатывая поверхность. Такое оборудование имеет целый ряд преимуществ:

• Регулировка скорости вращения абразивных дисков для обработки разных марок бетона;
• Подача воды для влажной шлифовки;
• Встроенный пылесос и пылесборник для сухой обработки.

Для небольших площадей или в бытовых условиях все делается болгаркой с насадкой для шлифовки бетона. Это позволяет снизить себестоимость работ и повысить их качество за счет возможности тщательно обработки углов и других труднодоступных мест. На болгарках применяются 2 типа насадок – абразивные диски разной зернистости и алмазные чаши.

Как шлифовать бетон?

На крупных объектах работы проводятся с применением промышленного оборудования, дома можно сделать шлифовку бетона и своими руками при помощи обычной болгарки. Независимо от выбранной марки раствора, с учетом дальнейшей шлифовки лучше выбирать щебень минимальной фракции, хорошо обрабатывается мраморная крошка. Для получения максимального эффекта процессы разбиваются на несколько основных этапов.

Подготовка

Этот этап нельзя игнорировать, неправильная подготовка снизит качество бетонного массива в целом. Он требует проведения определенного цикла мероприятий:

• определение состояния нового или старого покрытия, понять, нужно ли выравнивание, глубины сколов и трещин, которые нужно заделать;
• массив простукивается для выявления пустот, чтобы пол не проседал, при выявлении дефект устраняется;
• нужно позаботиться о том, чтобы к месту работ была подведена электросеть достаточной мощности;
• все швы и зазоры должны быть полностью заделаны;
• делается шлифовка пробного участка, чтобы определиться с качеством бетона.

Если бетон армирован металлическими элементами, требуется их удалить болгаркой, чтобы не сломать оборудование. Неровности устраняются фрезерными машинами или алмазными дисками с зернистостью до 40. Щели заполняются эпоксидной смолой, которая не должна выступать над поверхностью.

Выполнение работ

Начинать шлифовку нужно после подготовки старой или застывания новой стяжки, чтобы щебень не вырывался из бетонной конструкции. Подбираются нужные абразивные диски, обеспечивающие высокое качество обработки. Стандартно применяются алмазные диски с зернистостью 40. Чтобы повысить качество, наносят упрочнитель, проникающий в .

Необходимо строго соблюдать технику безопасности, поскольку разрушившийся и вылетевший с крепления диск может нанести серьезные травмы.

При выявлении дефектов они тщательно очищаются и заделываются строительными растворами. Наличие большого количества сколов, ямок, трещин потребует нанесения специального ремонтного состава из цемента и чистого кварцевого песка в несколько слоев, чтобы не появились трещины.

Для получения идеально обработанной поверхности применяют диски зернистостью 400. После такой шлифовки не требуется дополнительная обработка, она становится идеально гладкой и прочной. Полировка проводится материалами с зернистостью до 3000. Чтобы упрочнить верхний слой и придать ему блеск, обрабатывают специальными лаками или полимерными составами.

Шлифовка своими руками

Для шлифовки бетонного пола своими руками чаще всего применяется болгарка, поскольку профессиональное оборудование стоит дорого. Выбор абразива производится так же, как для тяжелых шлифовальных машин. При работе с болгаркой в домашних условиях требуется выполнять определенные правила:

• Перед началом проверяется прочность закрепления установленного диска;
• Участок, подвергаемый шлифованию и полировке, должен быть хорошо освещен;
• Избегая перегрева даже лучшего инструмента, нужно делать перерывы после каждых 15 минут работы;
• Нужно использовать спецодежду, глаза закрывать защитными очками.

Правильно проведенная шлифовка поможет быстро, просто и дешево повысить качество бетонной поверхности. На небольшой площади это можно сделать самостоятельно, не вкладываясь в ремонт в течение многих лет. Покрытие специальными составами придает ей исключительный внешний вид.

Важным также является этап затвердения бетонной смеси.

Следует учесть, что при создании конструкций перед началом работ с бетоном необходимо составить проект, к которому нужно приложить схемы с подробными расчетами.

Работа с бетоном делится на три основных этапа: подготовка, приготовление смеси и укладка. Немаловажным также является и затвердение бетона.

Строительные инструменты и материалы

Для работы с бетоном вам понадобятся: бетономешалка, гладилки, кельма, трамбовка, и др.

Для проведения работ потребуются: строительный уровень, рулетка, угольник, мерная рейка из дерева, ерунок, складной м, нутромер, малка, циркуль, лопата, ведра, бетономешалка, весы, лейка, трамбовка, нивелир, правило, пленка или картон, вибраторы, материалы для изготовления опалубки (дерево, фанера и т.д.), молоток, гвозди, компоненты для создания бетонной смеси (песок, щебень, цемент, вода, краситель и т.д.), арматура, дрель или перфоратор с насадкой «миксер», пластиковые формы и масляная смазка (при изготовлении плитки из бетона).

Подготовительный этап

Подготовка к заливке бетона заключается в очищении территории, планирования местности, изготовлению опалубок и форм для блоков, плитки и дорожек.

Подготовительный этап при работе с бетоном вовсе не является второстепенным. Иногда он составляет большую часть всех проводимых бетонных работ. В процесс подготовки включены планировочные и земляные работы при изготовлении подвальных помещений, фундаментов зданий, погребов, колодцев и смотровых ям. Сюда же можно отнести работы по изготовлению различных опалубок и форм для (различных блоков или плитки для площадок и дорожек).

Установка опалубки является очень ответственной операцией в бетонных работах. Нужно обеспечить необходимые размеры и геометрию, а также прочность всех элементов опалубки, чтобы избежать деформации от действия бетонных масс. Леса и опалубки должны быть простыми в изготовлении, разборке и сборке, прочными и жесткими. Та сторона опалубки, которая будет примыкать к бетону, должна быть идеально гладкой, все стыки щитов и досок при бетонировании не должны пропускать цементного молока. Для того чтобы снизить стоимость бетонных работ, щиты и прочие элементы опалубки изготавливают с учетом многократного их использования. Зачастую стоимость создания опалубки составляет около 30% от всей стоимости железобетонных и бетонных конструкций.

По виду основного материала опалубка бетонных, железобетонных и монолитных конструкций подразделяется на фанерную, деревянную, железобетонную, металлическую и комбинированную конструкции.

Для возведения деревянной опалубки используется древесина с уровнем влажности около 25%.

Деревянную опалубку обычно изготавливают сразу на строительной площадке. Для возведения конструкции используют лесоматериал хвойных пород с уровнем влажности древесины около 25%. От того, с какой точностью будут изготовлены элементы опалубки, зависит качество будущих конструкций. Все отклонения от проектных размеров в изготовленных элементах должны быть минимальными. Недостатками деревянной опалубки является ее склонность к деформации при намокании, транспортировке и усушке, а также невысокая прочность. Из-за этого начинается коробление, раскрытие швов между досками и растрескивание. Но, несмотря на недостатки, деревянная опалубка получила широкое применение при сооружении монолитных, железобетонных и бетонных сооружений и конструкций.

Металлическая опалубка изготавливается в специальных цехах или мастерских. Все элементы должны быть выполнены с высокой точностью, чтобы избежать отклонения от проекта.

Металлическую опалубку и оснастку к ней изготавливают в цехах металлоконструкций или в механических мастерских. Все заготовки элементов опалубки производятся с очень высоким классом точности. Отклонения от проектных размеров допускаются не более чем 2 мм на 1 погонный м щитов. Металлическая опалубка обеспечивает гладкую, ровную поверхность бетона. Помимо этого, она имеет очень много достоинств. Хоть она и намного дороже деревянной опалубки, но имеет беспредельную оборачиваемость (не менее 50 раз), поэтому экономически целесообразно применять именно ее. Недостатками является ее теплопроводность, высокая стоимость, проблемы при креплении разных элементов к опалубке. Ее вес подразумевает использование на строительной площадке подъемных механизмов, а это делает проект значительно дороже.

Для установки фанерной опалубки фанера используется только в качестве обшивки, каркас выполняется из металла или дерева.

Фанерная опалубка по сравнению с металлической имеет низкую теплопроводность, к ней намного легче крепить разные элементы. Фанера применяется только для обшивки, сам же каркас делают из металла или дерева. По сравнению с металлической или деревянной, фанерная опалубка имеет меньший вес. Однако к фанере предъявляются высокие требования — она должна быть ламинированной и водостойкой.

Во время бетонирования железобетонная опалубка играет роль опалубки, а после является элементом конструкции создаваемого сооружения. Ее достоинством является исключение самого процесса распалубки. Это значительно упрощает процесс ее крепления. Недостатком является большой вес и высокая теплопроводность. Используется в основном во время строительства гидротехнических сооружений, где она играет роль наружной постоянной защитной облицовкой сооружения.

Комбинированную опалубку устраивают в целях лучшего использования качеств различных материалов. Чаще всего комбинируют в конструкции дерево и металл.

Приготовление бетонной смеси

Для приготовления качественной смеси нужно придерживаться определенных пропорций, которые зависят от марки цемента и типа строительного сооружения.

Изготовление бетонной смеси — важный и ответственный этап, так как если выбрано неправильное соотношение компонентов при изготовлении смеси и выполнено некачественное перемешивание, то вы не получите. Подобранный по размеру щебень или гравий следует отмерять нужными частями и насыпать грядкой на боек (деревянный щит шириной не менее 1 м). После этого заполнитель следует хорошо перемешать. Песок и цемент перемешивают отдельно, изготовленной смесью посыпают подготовленный крупный заполнитель, затем все компоненты очень тщательно гарцуют (перемешивают) до полной однородности.

Для получения качественного и однородного раствора, его необходимо смешивать слоями: сначала гравий, потом цемент и т.д

Чтобы ускорить весь процесс перемешивания и получить однородную смесь, все материалы следует насыпать слоями: вначале слой гравия, затем слой песчано-цементной смеси и т.д. Легче и качественнее будет, если работы по смешиванию будут производиться втроем: при этом двое смесь перемешивают с помощью лопат, а третий разравнивает поверхность металлическими граблями.

После сухую смесь поливают водой (для этого можно использовать лейку) и снова тщательно перемешивают. При изготовлении следует учитывать, что после добавления воды смесь значительно уменьшится в объеме. Из одного кубического метра сухой смеси можно получить от 0,6 до 0,7 м3 бетонной массы.

Для смешивания всех составляющих можно использовать дрель или перфоратор с насадкой «миксер». Если объем работ очень большой, то целесообразно для приготовления смеси использовать бетономешалку. Песок с цементом и гравий загружаются в бетономешалку с помощью лопаты, при этом постепенно добавляется вода. Приготовленную бетонную массу следует уложить в течение часа. В процессе проведения работ следует позаботиться о материалах: чтобы цемент не отсырел и не загрязнил территорию, мешки с цементом нужно укладывать на пленку или картон.

Если выбрано верное соотношение заполнителя, цемента и воды, то масса приобретет землисто-влажную консистенцию.

Этап укладки бетона

Укладка бетона производится слоями различной толщины, но при этом толщина слоя не должна превышать 20 см.

Работы по укладке бетона при строительстве следует производить не менее тщательно, чем все остальные этапы работ. Изготовленная бетонная масса укладывается слоями, имеющими различную толщину, но каждый слой не должен превышать 20 см. При этом каждый выложенный слой бетонной смеси нужно тщательно разровнять и уплотнить тяжелой трамбовкой. Это необходимо для того, чтобы в бетоне не было воздушных раковин.

Для того чтобы во время трамбовки бетонной массы раствор не смог вытекать из швов опалубки, доски нужно использовать обрезные и стыковать их плотно друг к другу. Чтобы деревянные доски опалубки не смогли впитывать из бетона воду и опалубка была плотнее, нужно за 2 часа до начала укладки бетона всю деревянную конструкцию хорошо смочить водой.

Каждый слой бетона необходимо выравнивать, чтобы следующий ложился ровно.

Верхний слой укладываемой массы нужно тщательно выровнять, ориентируясь по краям опалубки. Прежде чем начать укладывать последний слой бетона, нужно удостовериться, не следует ли ее выверить. Это можно сделать при помощи длинного строительного уровня или гидростатического нивелира.

Разглаживать поверхность можно при помощи ровной длинной доски-правила, при этом используя опалубку в качестве направляющей. Делать это нужно в два приема: вначале — грубо, после — окончательно.

Чтобы уплотнить литую массу, обычно используют вибраторы. При воздействии колебаний, которые создаются при помощи этих электрических машин, все компоненты смеси хорошенько уплотняются, и воздух, который находится внутри, в виде пузырьков начинает выходить наружу. Однако не следует слишком долго уплотнять подобным образом бетон, так как масса может начать расслаиваться.

Если место, где будет укладываться бетон, расположено близко, то массу можно доставлять при помощи ведра. При отдаленном расположении строительного объекта от рабочей площадки лучше будет использование тачки для доставки смеси.

Затвердение бетонного раствора

Твердеть бетон начинает через два часа после заливки. В это время рекомендуется провести разметку трассы кладки кирпича.

В первую очередь после заливки бетон начнет схватываться, после этого примерно через два часа он начнет твердеть. Именно в этот период времени есть смысл произвести разметку трассы кладки из кирпича на отлитой фундаментной плите или ленте.

При правильном поддержании уровня влажности и температуры в течение первого времени (до 2-3 недель) после укладки бетона повышается его долговечность, водостойкость и прочность. Плохо затвердевший бетон может иметь малую или высокую пористость. Если неправильном ухаживать за бетоном при строительстве в период затвердения, он подвергается выветриванию, воздействию агрессивных сред, коррозии арматуры и растрескиванию. У такого бетона заметно снижается количество циклов замораживания-оттаивания и достигается лишь половина от максимально возможной прочности.

Та химическая реакция, которая происходит в цементной смеси во время добавления воды и вызывает ее схватывание при строительстве, называется гидратация. Основная часть массы этой воды испаряется, при этом оставляя внутри пустоты — поры и раковины. Именно в размерах и количестве этих пустот определяется разница между плохо и хорошо затвердевшим бетоном. При правильном затвердении бетона гидратированный цемент заполняет большую часть пустот, тем самым увеличивая его долговечность и прочность.

Температура оказывает влияние на скорость гидратации: чем выше температура, тем быстрее происходит реакция, тем прочней будет бетон. Если температура воздуха находится в диапазоне от 10 ° до 32 °С, то нужды контролировать нет. Если температура ниже 10 °, то процесс гидратации будет происходить медленно, и бетон будет непрочен. Если же температура выше 32 °С, бетон будет слишком быстро набирать прочность, но вовсе не такую, как при благоприятном диапазоне температур. При этом существенно увеличивается вероятность, что он растрескается при резких температурных перепадах в атмосфере.

Необходимый уровень влажности твердеющего бетона при строительстве можно поддерживать двумя способами: предотвращением чрезмерной потери влаги путем нанесения специальных составов, армирования водостойкой бумагой, укрытия полиэтиленовой пленкой или путем постоянной подачи воды (методом разбрызгивания, укрывания намоченными материалами типа соломы, мешковины и т.д.). Специальные составы на поверхности бетона образуют мембрану, которая герметично запирает в нем воду. Следует знать, что герметичность мембраны не является абсолютной и за счет испарения потеря влаги все же происходит. В этих случаях пленка и прочие рулонные материалы будут предпочтительнее. А вот герметики при строительстве на вертикальную поверхность можно напылять, но они реагируют с красителями и другими отделочными материалами. Недопустимо затвердевание бетонной смеси при температуре ниже границы замерзания воды. Однако вероятность повреждения бетона для большинства смесей спустя сутки после укладки сводится к нулю.

При температуре воздуха выше +15° бетон следует поливать, начиная со второго дня после укладки. Увлажнение продолжают в течение 1-2 недель. Если температура воздуха +10°, то увлажнение продолжают до 10 дней. В течение первых дней бетон следует поливать до 5 раз в день, а после 5 дней — 2-3 раза в сутки при условии, что погода не жаркая. Бетоны на шлаковых и пуццолановых портландцементах следует поливать 5-7 раз в день на протяжении 2-3 недель. Орошать можно с помощью обычной лейки. Изготовленную бетонную плитку можно укладывать не ранее чем через три недели после заливки форм.

Метод укладки бетона напрямую зависит от того, какая технология возведения построек используется. Бетонные работы не являются очень сложными, при знании технологии работы с бетоном и правильном подборе качественных элементов смеси все работы вы сможете провести самостоятельно.