Устроен камин. Как устроен камин, рассматриваем все известные варианты подобных устройств. Нужен ли вам камин

В настоящее время камины приобретают все большую популярность. Классические варианты устанавливают, как правило, только в качестве декоративного элемента или дополнительного источника обогрева. Дело в том, что устройство не предусматривает аккумуляцию тепла, помещение быстро охлаждается после того, как пламя погаснет.

Классическая конструкция служит дополнительным источником вентиляции помещения, что в условиях сурового российского климата не является плюсом. Чтобы избежать негативных факторов и создать душевность атмосферы, разработчики нашли доступные способы сохранить красивую традицию обогрева частного дома.

Особенности и виды конструкции

Камин на дровах и угле – один из самых распространенных вариантов в загородных домах. Возводится из всевозможных материалов – кирпича, бетона, листовой стали или другого металла. Отличительная черта всех классических разновидностей – прямая дымовая труба, соединенная с широким открытым пространством топливника.

Рассмотрим основные элементы камина.

• Под – нижняя строго горизонтальная часть конструкции, предназначенная для расположения дров. Может быть глухой или с колосниками – отверстиями.
• Топливник – пространство для огня. Заднюю стенку для увеличения отражения тепла в комнату располагают под наклоном. В некоторых классических вариантах также выкладываются и боковые стенки.
• Дымовая камера – соединяет топливник и трубу, необходима для сбора газов во время сильного образования дыма.

• Дымовой зуб или газовый порог – выступ в камере, который препятствует возникновению обратного потока и обеспечивает сбор конденсата во время растопки. Ширина элемента совпадает с аналогичной величиной камеры.
• Труба или дымоход – служит для отвода дыма. Бывает квадратной, круглой или прямоугольной формы. Для регулировки тяги по длине конструкции устанавливают одну или две задвижки. Они же препятствуют естественной вентиляции во время простоя камина.
• Портал – входное обрамление топливника, служит ограничением рабочей зоны и декоративным элементом одновременно.

Формы портала могут быть различными в зависимости от стиля оформления. П-образные присущи английскому, старогерманскому, французскому стилям, а также минимализму и хайтеку. К форме «Д» тяготеют кантри и современный модерн. Металл позволяет создать любую конфигурацию от классического бочонка до замысловатого птичьего гнезда или груши.

В качестве отделки применяют облицовку природным камнем, дорогими породами дерева, кирпичом, огнеупорными штукатурками или плиткой. Прекрасно в дорогих моделях порталов смотрится ковка или инкрустация.

Выбирая камин для дома, стоит присмотреться не только к внешнему оформлению, но и к месту будущего его расположения.

По типу конструкции различают:

• встроенные (закрытые) – устраиваются в углублениях стен или специально спроектированных ниш, портал не выступает за линию стены;
• полуоткрытые – частично выступают за линию межкомнатных перегородок;
• в проемах – угловые варианты, которые могут обогревать сразу два помещения;
• настенные – исходя из названия, не имеют под собой точки опоры, закрепляются на стене или в углу; как правило, небольшие по объему;
• открытые.

Теплообмен

Принцип работы камина простой. Распространение тепла в комнате осуществляется за счет лучевой энергии от огня и нагревающихся элементов конструкции, что создает незначительное движение конвекционных потоков.

Внушительный размер дымохода предупреждает попадание углекислого газа в помещение. Тяга довольно большая, необходимая скорость движения воздуха в трубе – не менее 0,25 м/с.

Теплоотдача классического камина небольшая – 20%, остальное выходит через трубу.

Увеличить интенсивность отдачи тепла можно и несколькими способами:

• дополнительной установкой боковых и задних стенок конструкции;
• использованием металла в качестве обшивки стенок топливника;
• оборудованием портала огнеупорной дверкой, которая полностью прикрывает топливник (для металлических изделий).

В продаже можно встретить большое разнообразие уже готовых топок из огнестойкой стали. Профессионалы рекомендуют отдать предпочтение моделям из чугуна: они застрахованы от деформации при высоких температурах. Но основной ориентир для готовых изделий – это соответствие характеристик модели, указанных в техпаспорте, к условиям именно вашего помещения.

Дверцы для металлических топливников могут быть различных размеров и способов открывания: вверх, в одну из сторон. Ограничение поступления воздуха в закрытых конструкциях обеспечивает не горение, а тление древесины. Стенки камина нагреваются и снабжают помещение теплом. В таких условиях одной закладки дров хватает на всю ночь.

Ограничение зоны открытого огня также сказывается на интенсивности обогрева.

• двумя стенками портала по бокам – мощности хватает только на небольшие помещения; для увеличения излучения боковым внутренним стенкам придается форма трапеции с расширением в сторону комнаты.
• одной боковой панелью – такие формы способствуют повышенному вытягиванию воздуха из помещения в трубу, зато излучение тепла распространяется на больший радиус;
• пламя открыто со всех сторон (альпийские или швейцарские камины) – неэффективны для обогрева, хотя тепло может излучаться во всех направлениях.

Производители горючих биоматериалов и пеллет тоже добились замедления процесса сжигания за счет особенностей состава исходного сырья. Уверяют, что их продукция повышает КПД обогрева до уровня голландки или шведской печи.

Увеличить теплообмен можно и за счет увеличения площади дымохода: его поверхность нагревается и также может служить источником тепла. Для этого используется рекуператор – ребристая вставка в дымоход из нержавеющей стали. Ее длина находится в пределах от 0,5 до 1 м. Сечение такой трубы должно совпадать с диаметром дымохода.

Принудительный воздухообмен

Знание особенности движения воздуха в системе поможет использовать потоки для увеличения тяги и дополнительного обогрева частного дома. А также сделать управление интенсивности подачи тепла автоматическим.

Естественный воздухообмен используется, как правило, когда камин топят от случая к случаю. Искусственный более эффективен при частой работе очага или когда система дымохода имеет сложную конфигурацию. Как бы ни уменьшали число и длину горизонтальных элементов трубы, свою негативную роль им удается сыграть.

Суть усовершенствования в том, что приток внешнего воздуха увеличивает тягу, и обеспечивает ее постоянное значение. Также он убирает воздушные пробки, образующиеся при большом перепаде температур внутри и снаружи здания. С растопкой при наступлении холодов в такой системе не возникает проблем.

Для достижения этой цели устанавливается один, а в некоторых случаях два или три вентилятора. Их встраивают на входе воздуха в топку и на пути движения потока в главном канале подальше от помещений, где живут люди. Лучшее место – на уровне чердака или подсобного помещения. Гравитационная система не перекрывается, а количество воздуха, поступающего в систему, возрастает сразу на 30-50%, пропускная способность – до 600 м3/ч.

Есть возможность автоматизации системы с подключением к датчику температуры в камине. Управлять тягой становится возможно пультом не поднимаясь с дивана.

Оборудование требуется специальное – высокотемпературные центробежные вентиляторы. Характеристики выбираются исходя из объема воздуха, которое они могут поставить, и давления, которое они оказывают на систему. Последний показатель определяется потерей давления на отдельных участках трубы.

Для оснащения нужны:

• воздухораспределители с защитной решеткой;
• теплоизолированные воздуховоды из нержавеющей оцинкованной стали, адаптеры;
• рекуператор – пропускная способность воздушного отопления рассчитывается с запасом на складки;
• вентиляторы;
• грубые фильтры;
• дроссель-клапаны – нужны для регулировки объемов поступающего воздуха.

В некоторых случаях систему воздухообмена оснащают калорифером, который устанавливают выше положения рекуператора. Это позволяет быстрее обогревать большое количество поступающего воздуха и не снижать градус тепла.

Есть возможность автоматизации всей системы с подключением к датчику температуры в камине. Управлять тягой в таком случае легко со щита или пультом не поднимаясь с дивана.

Эффективность повышается, если трубы имеют абсолютно гладкую внутреннюю поверхность и не имеют большого числа горизонтальных и наклонных сочленений. Идеальные условия достигаются при круглом сечении деталей дымоотвода.

При всех достоинствах такого решения есть и недостатки:

• увеличение потребления энергоносителей – твердое топливо и электроэнергия;
• возникновение шума вентилятора – для подавления необходимы специальные глушители;

• шум в трубах – возникает при маленьких размерах дымохода, неправильном подборе к мощности топки;
• шум и вибрация свидетельствуют о браке при монтаже, устраняются ремонтом.

Мощность

Для выяснения значений существует стандарт NF D 35376, который разработан во Франции. Он позволяет узнать номинальную мощность топки в кВт – количество тепла, которое способно обеспечить модель за три часа работы.

Очень важно не путать ее с максимальными значениями, которые обычно указываются в характеристиках для готовых изделий. Максимума обогрева камин достигает за 45 минут после растопки, и эти значения мощности в 2-3 раза больше, чем его реальные возможности.

Мощность определяется объемом топливника: чем больше его пространство, тем сильнее номинальные возможности. Разбежка в количестве энергии колеблется для каминов в среднем от 10 до 50 кВт.

Для ориентира:

• на уютную комнату в 10 м² с высотой потолка 2,5 м для обогрева требуется 1 кВт;
• березовые дрова (сухие, влажностью до 14%) – 1 кг при выгорании дают 4 кВт энергии.

Специалисты рекомендуют выбирать мощность металлических конструкций на 10-15% больше, чем указана в паспорте готового изделия, потому что лабораторные показатели, как правило, не совпадают с реальными в условиях обычной эксплуатации.

Высокая мощность топливника позволяет при закрытой дверце быстрее протопить помещение и дольше удерживать значения температуры в режиме тления. Использовать предельный ресурс топки на длительном промежутке времени не советуют, это приведет к ее быстрому износу.

Возможность снабжать комнату теплом обеспечивается не в последнюю очередь габаритами модели.

Размеры

Масштабность объекта зависит от целей установки. Для исключительно декоративных задач величины будут находиться в прямой зависимости от величин других элементов интерьера загородного дома. Обогрев требует другого подхода. Необходимо просчитать мощность камина и связать его с объемом помещения.

Таблица

Базовые величины для классического полуоткрытого камина.

Чтобы соблюсти гармоничное сочетание основных элементов конструкции, необходимо учитывать следующие факторы:

• Высота прямоугольного отверстия топливника составляет в больших каминах 2/3, а в маленьких – 3/4 его ширины.

• Глубина топки должна находиться в границах от 1/2 до 2/3 высоты отверстия портала.
• Площадь проема находится всегда в соответствии с площадью помещения – от 1/45 до 1/65.
• Высота трубы увеличивает тягу, она значительно длиннее по своим значениям, чем для обычной печи. Минимальные размеры для каминного дымохода от основания – сухого пода или решетки колосника – не должны быть меньше 5 м.
• Диаметр дымовой трубы от 8 до 15 раз меньше площади комнаты. Чем меньше высота ее конструкции, тем больше сечение для равной площади помещения.

К примеру:

• для спальни 15 м² при длине дымохода 5 м сечение составит 250х250 мм;
• для просторной гостиной 70 м² при длине трубы до 10 м – 300х300 мм;
• для гостиной 70 м² при длине трубы 5 м – 350х350 мм.

Камины одновременно обогревают и украшают окружающее пространство. С кладкой камина из кирпича можно справиться собственными силами. Достаточно лишь ознакомиться с руководством и сделать все в соответствии с положениями инструкции.

Помните о необходимости наличия эффективного и надежного дымохода. Стандартная длина дымоотводящей конструкции составляет 4-5 м. В некоторых ситуациях этот показатель увеличивается до 700 см.

В помещении с камином обязательно должна быть организована качественная вентиляция.

Непосредственно возведение камина выполняется на прочной площадке, способной выдержать вес готовой конструкции.

Определение основных размеров

Выполните необходимые предварительные расчеты. Определите объем помещения, отведенного для строительства камина. Отверстие топки должно составлять 1/50 рассчитанного вами объема комнаты.

Высота портала должна в 2 раза превышать глубину топливника.

Приведенные размеры и соотношения очень важны. Если глубина топки будет больше допустимого значения, камин существенно потеряет в теплоотдаче. При меньшем же размере топливника произойдет задымление.

Размеры дымовых отверстий подбирайте с учетом габаритов топочной площади. Площадь сечения дымохода должна быть в 10-15 раз меньше, чем площадь топки.

Оптимальным диаметром круглых дымоходов является показатель в 100-150 мм. По длине дымоотводящая труба может достигать 500 см и более.

Подготовка материалов

Подготовьте необходимое количество (определяйте в соответствии с запланированными габаритами и конструкцией камина). Также подготовьте шамотный кирпич для обустройства топки.

Дополнительно подготовьте следующее:

• смесь для кладки кирпича;
• 12-миллиметровый лист стекло-магния;
• дымоход;
• печную ленту для монтажа фурнитуры;
• металлические уголки;
• дымоходную вьюшку.

Перед началом работы укройте полиэтиленом все, что нужно защитить от загрязнений.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Основание камина

Конструкция фундамента будет включать в свой состав металлические уголки. Они дополнительно увеличат прочность площадки и защитят ее от разрушения при сезонных изменениях грунта.

Выройте яму для обустройства фундамента в соответствии с проектными размерами.

Засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью. Уплотните подушку и уложите на нее металлические уголки. Сдвойте уголок так, чтобы в процессе кладки было создано максимально надежное и прочное основание. Уголки рекомендуется сварить, чтобы они не смещались в дальнейшем.

При этом уголки нужно смонтировать таким образом, чтобы устанавливаемые в дальнейшем элементы кладки были расположены параллельно по отношению к межкомнатной перегородке, сопрягаемой с камином (если выбран такой вариант обустройства конструкции).

Уложите в уголки кирпичи, залейте всю конструкцию раствором цемента и тщательно разровняйте его при помощи штукатурной терки.

По густоте раствор должен приблизительно соответствовать густоте сметаны. При такой консистенции раствор сможет проникнуть во все щели кладки, не выходя, при этом, из швов.

Обеспечьте горизонтальность основания. Для устранения неровностей поверхности используйте тот же цементный раствор. Оставьте конструкцию сохнуть на пару дней.

Кладка

Укройте высохший фундамент двойным слоем рубероида. Этим вы обеспечите необходимую защиту основания.

Приготовьте раствор для кирпичной кладки. Традиционно камины выкладываются с применением раствора на основе предварительно вымоченной

Кладку первого ряда лучше всего выполнять с применением раствора с небольшим добавлением цемента (примерно 10-20% от общей массы смеси).

Заранее откалибруйте кирпичи, отобрав наиболее подходящие по размеру изделия для кладки каждого ряда.

Перед началом кладки погрузите кирпичи в воду на некоторое время. Это позволит изделиям насытиться влагой. В противном случае кирпичи заберут воду из глиняного раствора, что приведет к существенному ухудшению качества кладки.

Выложите первый ряд кирпичей ребром. Проверьте правильность выкладки ряда угольником и уровнем. Убедитесь в одинаковой длине противоположных сторон и диагоналей основания.

Кладка ведется в соответствии с порядовкой. Далее будет приведен порядок действий, актуальный для большинства существующих разновидностей каминов. В остальном же ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи.

Первый шаг

Выложите три сплошных ряда основания.

Второй шаг

Выложите 4-5 ряды с обустройством зольника.

Третий шаг

Выложите 6-7 ряды с обустройством дна и оклада кирпичного .

Четвертый шаг

Продолжайте кладку. До 13 ряда включительно формируйте стенки топливника отопительного агрегата.

Пятый шаг

Выложите 14-19 ряды с обустройством дымосборника.

Шестой шаг

Выложите 20-25 ряды камина с обустройством дымохода.

Цоколь и сплошные ряды кладки обустраивайте с применением кельмы либо мастерка. и топливная камера выкладываются вручную, т.к. на этих этапах очень важно контролировать качество используемого раствора.

Раствор для каминной кладки наносите на середины кирпичей. Края элементов должны оставаться свободными.

При выкладке каждого ряда придерживайтесь выбранной порядовки. Для большего удобства можете пронумеровать изделия.

Уделяйте отдельное внимание качеству кладки топливного отделения и дымоотводящих каналов – эти элементы нужно выложить максимально ровно и как можно более герметично.

Излишки раствора для кладки удаляйте сразу же.

Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Для формирования красивого изогнутого каминного свода выполняйте постепенный напуск элементов кладки. Важно, чтобы размер напуска не превышал 50-60 мм в каждом ряду.

Обустройство изогнутых перемычек выполняется с применением временной опалубки – кружала. Для фиксации такой опалубки используйте опоры под обустраиваемым каминным сводом.

Класть начинайте от кирпича, установленного в центре, и дальше выполняйте симметричную кладку в обоих направлениях.

Периодически контролируйте вертикальность выкладки дымоотводящей трубы. Даже малейшие отклонения от вертикали могут привести к появлению задымленности помещения.

Для кладки дымохода используйте раствор с добавлением цемента, аналогичный смеси, применявшейся при выкладке цоколя камина.

Дымоотводящая труба обязательно покрывается слоем огнеупорной изоляции для повышения противопожарной безопасности. Изоляция обустраивается в местах прохождения труб через конструкции дома (перекрытия, кровлю и пр.). Чаще всего используются изоляционные материалы на основе асбеста.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Для придания камину более привлекательного внешнего вида, выполните его финишную . Чаще всего применяются следующие методы отделки:

Конкретный вариант отделки выбирайте на свое усмотрение. В случае если камин вам нравится и без финишной облицовки, расшейте швы кладки при помощи специального инструмента и тщательно очистите поверхность конструкции от лишнего раствора.

Важно: для покраски камина можно использовать только огнестойкие лакокрасочные материалы.

В остальном же внешний зависит исключительно от вашей фантазии и личных предпочтений.

Удачной работы!

Видео – Как построить камин своими руками

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Популярным предметом интерьера на сегодняшний день стали камины, которые устанавливают в загородных коттеджах, дачных домах и даже квартирах. Обычно эти конструкции выполняют декоративную функцию. Специалисты настоятельно рекомендуют планировать устройство каминов своими руками на этапе проектирования зданий. Правда, обустроить очаг можно и в уже эксплуатируемом доме.

Конструкционных решений относительно каминов существует огромное количество. Они отличаются рядом параметров: размерами, материалами изготовления и прочими характеристиками. Изучив соответствующую литературу, каждый домашний умелец сможет узнать, что собой представляет устройство камина своими руками. Обустройство очага собственноручно без участия печников позволит сэкономить приличную сумму.

Выбор месторасположения камина

Есть места в помещении, где нежелательно монтировать каминную конструкцию. Очаг нельзя размещать у стены, которая находится против окон, иначе он станет причиной появления сквозняков в комнате. Когда камин планируют установить в деревянном доме, необходимо выполнять все правила пожарной безопасности.

Расчет размеров каминной конструкции

Прежде, чем выполнять расчеты, определяют площадь помещения, в котором запроектировано устройство камина своими руками. Далее на листе бумаги в определенном масштабе чертят план, а затем определяют размеры топливника. Он должен быть не менее 1/50 части объема комнаты.

Выбор типа каминной конструкции

Полуоткрытые кирпичные очаги считаются промежуточным вариантом между закрытыми и открытыми каминами. Агрегаты полуоткрытого типа размещают внутри стены или пристраивают к ней. Главное их преимущество в том, что строить такие очаги можно в уже эксплуатируемых зданиях.

Материалы для строительства камина своими руками

Потребуется следующее:

• красный кирпич;
• песок;
• щебень;
• цемент;
• уровень;
• линейка;
• отвес;
• болгарка;
• ножовка;
• сварочный аппарат.

Выбирая кирпичи для того, чтобы , следует тщательно осматривать их поверхность. Подходит продукция только с однородной структурой, не имеющая белых пятен. Проверить качество кирпичей можно при помощи молотка. Для этого им слегка ударяют по изделию, и наличие чистого звонкого звука означает, что оно качественное. Читайте также: " ".

Устройство фундамента под камин

Параметры фундамента зависят от размера сторон будущего очага. К длине и ширине прибавляют по 10-15 сантиметрам и в итоге получают величины основания под конструкцию. Между фундаментами дома и очага должен быть промежуток около 5-6 сантиметров, его засыпают песком и утрамбовывают. Благодаря этому имеется возможность предотвратить появление трещин на агрегате при усадке (детальнее: " ").

Потом создают основание для опалубки. Для этого укладывают камни большого размера, а щели между ними засыпают щебенкой и заливают раствором, который состоит из трех частей песка и 1 части цемента. Сверху помещают несколько рядов бутового камня и каждый из них покрывают слоем раствора.

На данное основание устанавливают опалубку. Поверхность фундамента тщательно выравнивают, проверяют строительным уровнем и накрывают полиэтиленовой пленкой. Верхний слой основания должен располагаться примерно на 5 - 7 сантиметров ниже чистового пола. Когда фундамент станет достаточно прочным, а это произойдет не ранее, чем через неделю, тогда приступают к кладке каминной конструкции.

Помогут выполнить устройство камина в доме чертежи. Каждый ряд кирпичей должен быть прорисован на схемах порядовок, а все листы проекта пронумерованы. В зависимости от конструкционного решения камина порядовки могут отличаться и иметь свои особенности. Как выглядят такие схемы, видно на фото.

Инструкция по строительству камина

После завершения подготовительных мероприятий возводят заднюю и боковые стенки камина, их толщина должна равняться 20 сантиметрам. Первыми нужно укладывать угловые кирпичи. Соблюдение горизонтальности кладки постоянно следует проверять уровнем. Потом выкладывают наружный ряд и в последнюю очередь – кладут середину.

Кладку кирпичей производят последовательно. Это означает, что каждый последующий ряд начинают выкладывать только после завершения предыдущего. После того, как работа движется к концу, приступают к возведению дымоотвода.

Для кладки рядов из красного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Нельзя, чтобы в трубу попадали осадки, поскольку это самым негативным образом отражается на эффективности функционирования очага. Чтобы исключить подобные случаи, используют колпак, изготовленный из оцинкованного железа или жестяной дымник.

Установка металлических элементов

Поскольку металл характеризуется более высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению с кирпичом, нужно использовать между кладкой и рамкой дверцы топки асбестовый уплотнитель, имеющий толщину 0,5 сантиметров.

Таким образом, установку металлических элементов выполняют, учитывая коэффициент теплового расширения, для чего предусматривают зазоры размером 0,5-1 сантиметр.

Верхнюю рамку топочной двери использовать как опору для кладки нельзя. Желательно задействовать кирпичную перемычку напуском или «в замок».

Как можно декорировать камин

Если хозяева дома предпочитают в оформлении помещений минимализм или не желают утруждать себя внешней отделкой очага, конструкцию оставляют с кирпичными стенами, окрасив известковыми и меловыми красками, или красят только одни швы.

Камин обычно ставят в гостиной. Где же еще любоваться огнем, как не в комнате для отдыха и приема гостей. Использовать его как основной источник тепла получается далеко не со всеми конструкциями, а вот как дополнительный, в осенне-весенний период он очень даже комфортен. Поможет камин и в особенно сильные холода, когда основное отопление по мощности оказывается недостаточным. Сложить простой камин можно своими руками. Это далеко не просто, но возможно.

Хоть на строительство камина требуется намного меньше кирпича, но очень важно правильно выкладывать все элементы. Из-за конструктивных ошибок камин может работать неэффективно или вообще, не работать. Кроме функции обогрева камин выполняет во многом еще и эстетические функции потому часто выбирают его еще и по внешнему виду, не забывая про технические особенности.

Голландские камины

Этот отопительный прибор хоть и имеет традиционную для каминов широкоформатную топку, по сути является печью — у него многооборотный дымоход. Так что это — тяжелое, трудное в исполнении массивное сооружение. У него только два ключевых отличия от печи — размер портала топки и отсутствие поддувала. Если вы знаете, как сложить печь голландку, внеся несложные коррективы, вы сможете ее превратить в камин. Более того, если в доме стоит старая голландка, даже требующая капитального ремонта, она легко превращается в камин. Требуется только разобрать переднюю топочную часть, вставить подходящего размера готовую металлическую топку, подключив ее к дымооборотам и задекорировать.

Этот тот тип агрегатов с открытой топкой, который можно использовать в качестве основного отопительного прибора. Голландцы давно вынуждены экономить на топливе и выпускать тепло в трубу себе не позволяют.

Открытый или альпийский (швейцарский)

Этот тип каминов стал популярен совсем недавно. По сути, это тоже не камин в чистом виде, но уже по другой причине. Это, скорее, просто открытый или полузакрытый очаг, над которым сделан колпак, переходящий в дымовую трубу.

Он отлично вписывается в интерьеры в стиле шале, ведь именно оттуда он к нами пришел. Устройство, в общем, несложное, но и не очень эффективное в плане отопления. Зато очень декоративное.

Вариант, который вы видите на фото выше выполнен в стиле рустик — из природного обработанного камня. Такая работа стоит очень приличных денег: приходится подгонять, подтесывать твердые породы камня, что требует высокой ступени мастерства.

Классический английский

Традиционного вида камин таким, каким мы его себе представляем. Открытый широкий портал топки, в которой горят дрова. Причем отделка его может быть любой, как вычурной под соответствующие интерьеры, так и сдержанной, которая вписывается в хай-тек и минимализм.

При всем при том, что занимает он, вроде, и не очень много места, на изготовление классического камина вместе со средней длинны дымоходом уйдет около 800 штук кирпича. Общая масса подобного сооружения — в районе тонны. Под самый небольшой по размерам классический камин требуется солидный отдельный фундамент, типа того, что устраивают для печи — на ту же глубину, что и фундамент дома, а по размерам он должен быть больше со всех сторон минимум на 15 см. Выводят его в один уровень с полом.

Устройство и как работает

Если посмотреть на фотографию, кажется, что ничего сложного нет: коробка с трубой и все. Но то, что выглядит простым, на самом деле далеко не просто. Во-первых, в верхней части топки имеется дымовой зуб. Причем не просто какой-то выступ, а с отражающей поверхностью. Он заужает сечение трубы, закручивая пламя внутрь топки.

Во-вторых, подовая часть каминной топки не имеет поддувала, а передняя стенка делается с уклоном внутрь. Эти две составляющих позволяют добиться того, что пламя долго крутиться в топке, отдавая тепло максимально.

В-третьих, в трубе имеется заслонка, которой эффективно, и, что очень важно, безопасно регулируют интенсивность горения. Безопасно — потому что правильно построенный камин ни при каких условиях не образует угарный газ в опасных для здоровья количествах. Ведь он образуется при недостатке кислорода, а при открытом портале классического камина воздуха и кислорода всегда достаточно.

Другой момент каминной вьюшки состоит в том, что в ней, как в шиберной заслонке, вырезают отверстие, по площади равное 10% сечения дымохода. Этот зазор необходим для минимальной тяги, которая в любом случае не позволит пламени и дыму «вывалиться» из топки. Даже при закрытой заслонке огонь крутиться внутри, а дым уходит в трубу.

Подобная конструкция позволяет эффективно использовать тепло даже при топке высококалорийного топлива. Долго крутящееся пламя максимально нагревает стенки топки, а они отлично обогревают помещение.

Если говорить о возможности нагревать воду, то в топку что-либо поставить не представляется возможным: нарушается вся динамика. Зато выше зуба на трубе, можно ставить теплообменник. Другой вопрос, что температуры там уже далеко не такие высокие и нагреть воду для отопления не получиться, а вот для ГВС в небольшом объеме (бойлер накопительного типа), тепла будет достаточно.

В самых ранних английских каминах под был без колосников, с уклоном наружу. При этом малейшая неточность в исполнении приводила к тому, что пламя начинало вращаться в другую сторону. При этом из топки могли вылетать угли, что совсем нехорошо. Потому в средние века стали делать небольшие колосники и поддувало, которое открывали только при растопке. Когда дрова разгораются, поддувало закрывается, что дает толчок к образованию огненного вихря в топке.

Современные английские камины делают и с глухим подом и с колосниками. При растопке глухих моделей при розжиге используют жидкости для растопки. Они сами дают достаточный импульс для образования вихря.

Порядовка классического камина

Традиционные английские камины конструктивно отличаются друг от друга формой дымового зуба. Для его точного воспроизведения только «прямых рук» недостаточно. Требуется опыт и немалый. Но есть модели, которые не столь критичны к этой детали. Такой камин своими руками можно сложить, если вы умеете обращаться с мастерком и уровнем.

В этом варианте колосниковая решетка имеет небольшие размеры и находится в самом конце топки. Это дало возможность не мудрить с зубом, а сделать его обычным, ступенчатым. Но в этом камине во время растопки поддувало закрывать нельзя. Огонь «крутиться» именно за счет поступления воздуха в заднюю часть топки.

Камин Рамфорда

Одна из разновидностей классического называется камином Рамфода (Румфорда). Принцип работы тот же, только обеспечивает завихрение не дымовой зуб, а зауженная горловина дымохода, форма которой повторяет одну из ветвей гиперболы.

Камин Рамфорда. Ключевой узел — горловина трубы

Конструктивно он проще и требует меньше места — топка может быть менее глубокой. Все проблемы в том, что горловина должна быть выполнена с очень высокой точностью. Отклонение только в 5% от требуемой формы приводит к неработоспособности. В этом и заключается основная сложность, потому изготавливать этот камин своими руками не советуем.

С фабричной топкой

Если есть металлические печи, то почему не быть металлическим каминам? И они есть. Каминные топки делают из сложных сплавов — кремнийорганических, композитных и специальных. Процессы, происходящие в топке камина, моделируются специальными программами, потому эффективность этих отопительных приборов велика, сложность установки — средняя. Еще одно достоинство в том, что подсоединить можно обычный металлический дымоход.

Еще один приятный момент: масса топки около 100 кг. Если отделка будет весить немного, можно ставить такой камин на армированную бетонную плиту. Если же хотите натурального камня, то придется-таки делать фундамент под камин.

При установке камина с топкой надо соблюдать целый ряд требований:

• стены, возле которых будет монтироваться отопительный прибор должны быть покрыты негорючими материалами и теплоизоляцией с отражающим слоем;
• расстояние от топки до стены — не менее 10 см, до утеплителя — на менее 5 см;
• зольник должен облегчать чистку, а его входное отверстие должно находится как можно ближе к топке;
• дымоход должен соответствовать параметрам топки;
• стыки дымохода герметизируются высокотемпературным герметиком;
• зазор между стенкой топки и облицовкой должен быть не менее 1 см;

Принцип и порядок установки каминной топки смотрите в видео.

Получение разрешения

Немного о том, заказывать установку камина в фирме или делать своими руками. Дело тут не только в технической стороне вопроса. Обычно сложности возникают задолго до этого — еще при оформлении документов. Очень не любят пожарники давать разрешения на камины. А разрешения необходимы при установке камина в любом жилом помещении. Сложность в том, что нет законодательной базы, которая прописывала бы правила установки. По печам подобный документ есть, а по каминам — нет. Зато есть в СНиП 2.04.05-91 (об устройстве отопительно-варочных печей) фраза о том, что в любом жилом помещении запрещено устройство отопительных приборов с открытой топкой. С этой точки зрения повезло, если делать камин планируете на даче, расположенной в дачном поселке — она не считается жилым помещением.

Как это часто бывает, есть другой документ (МГСН 3.01-96), который в Москве разрешает установку каминов на последних этажах, если владелец один. Так что в столице, есть шанс получить разрешение, пусть и не у всех.

Есть лазейка и у жильцов старых кирпичных сталинок и хрущевок, в которых кроме вентканалов, в каждой квартире есть еще и дымоходы. Под эту же категорию попадают дома современной постройки, в которые тоже есть дымовые каналы. Во всех этих зданиях разрешается ставить отопительное оборудование на пламени. Вообще, подразумевается печь, но этот факт нигде не прописывается.

Один из возможных вариантов оформления камина в современном стиле

«Протолкнуть» разрешение можно, оформив бумаги а сложную перепланировку с переносом отопительных приборов.Пример — перенос стен, простенков, объединение с балконом или лоджией. В бумагах не пишите про регистры или батареи центрального отопления. Именно в такой общей формулировке — отопительные приборы. В этот же документ вписываете, что собираетесь ставить отопительный прибор на пламени, прилагая проект, сделанный в проектной организации. В данном случае самодельные бумаги не проходят. Есть шанс. Но вообще, владельцев домов и квартир гонять будут долго и упорно. И не пытайтесь спорить, иначе разрешение не получите никогда. Переделывайте все, что они требуют. По-другому никак. Немного проще придется владельцам домов. Логика понятна — если возникнут проблемы, гореть будете сами. С обладателями квартир разговаривают жестко, но разрешение можно-таки получить.

Вот если вам не хочется со всем этим связываться, можно заказать установку того же камина с топкой в профильной организации. Как правило, они предоставляют услуги по оформлению документации. У них уже тропки протоптаны, шансов намного больше. К тому же при приемке вашего отопительного прибора могут потребовать (и, скорее всего, потребуют) сертификаты на все материалы, включая болты, шурупы и печную фурнитуру. Об этом тоже надо знать и помнить. А с такой задачей покупка материалов превращается в непростой квест.

Угловой камин — порядовка и видео

Очень часто камины делают в углу. Это удобно и практично: так он занимает самую сложную для декорирования область и сам служит отличным украшением. Выбирая место под камин, учитывайте такой нюанс, как высота трубы. При кладке камина почти половина материала и времени уходит на формирование трубы. С одной стороны высокая труба — это хорошо — будет хорошая тяга. С другой — большие затраты. Чтобы их сократить, камин можно поставить в том углу, где расположен скат крыши, а не ее конек. Высоты трубы все-равно должно хватить для обеспечения тяги, а расходы будут меньше.

Как сделать защитный экран

Если камин будет стоять в деревянном доме, стены необходимо защитить. Оптимально это должно выглядеть так:

• деревянные стены обшиты теплоизоляцией (можно картоном из базальтовой ваты с температурой эксплуатации до 800°C толщиной в 1,5-2 см);
• поверх него на керамических изоляторах высотой от 3 см прикрепить металлический экран.

Стенки камина могут находится в 5-7 см от экрана. Размеры металлического листа — на 15-20 см больше габаритов топки. Такая многослойная система предотвратит нагрев деревянных стен до каких-либо значительных температур.

Материалы, порядовка, комментарии

Этот камин имеет размеры 890*890*1610 мм (без учета трубы). Для его изготовления потребуется:

• красного печного кирпича 356 шт (без трубы);
• огнеупорного кирпича ША-8 — 55 шт;
• дымовая задвижка 250*130 мм;
• стальной уголок с толщиной стенки 5 мм: 50*600 мм — 1 кусок; 50*800 мм — 2 куска;
• стальной лист толщиной 3 мм 400*600 мм.

Приведенная выше раскладка — один из видов классического камина для установки его в углу. Схема достаточно проста, но в ней большое количество кирпичей требует подрезки. Для кладки этого кирпичного камина вам точно понадобиться хорошая болгарка и большое количество дисков по камню.

При формировании зуба в топке (10-13 ряды) шамотный огнеупорный кирпич подтесывают. Верхний край кирпича каждого последующего ряда должен выступать над предыдущим на 30 мм. Эту грань подтесывают так, чтобы она была наклонной и ровной. В результате укладки всех 4 рядов, формирующих зуб, поверхность должна быть ровной и гладкой. Она будет «закручивать» пламя и отражать тепло в комнату, потому этому моменту уделите максимум внимания.

Достаточно подробные инструкции по кладке этого камина даны в видео.

Условия кладки и материалы

Начинать класть камин своими руками надо в осенне-весенний период, когда температура держится в пределах 15-20°C. При других условиях работать сложно и требуется солидный опыт.

Кирпич берут печной, красный, полнотелый. Лицевой и гладкий не подходит — он не выдержит температурных перепадов и рассыпется. При выборе печного кирпича обратите внимание на геометрию и цвет. Пережженный «железняк» нам не подходит, также как и вспученные и покоробленные кирпичи. Только ровные, одного цвета, издающие при постукивании чистый звук.

Кладку ведут на глиняно-песчаный раствор. Глина — покупная строительная, также как и песок — речной, не карьерный. Размоченную до тестообразного состояния глину смешивают с песком в пропорции 1:3, воды добавляют до получения раствора средней пластичности. Обязательно проверяете жирность раствора: берут раствор на мастерок, наклоняют его. Раствор должен упасть, оставив на металле слой 1,5-3 мм. Если слой тоньше, виден металл, добавляют глины, если остаток комковатый и толстый — досыпают песка и немного воды. В результате должны получить раствор с заданными кондициями.

Замешивать его можно сразу на весь объем. На ночь емкость с раствором накрывают мокрой мешковиной, а перед работой несколько раз перемешивают.

При кладке толщина швов 6-13 мм. В идеале — 8-10 мм. Если камин своими руками кладете первый раз, постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом. Проверяйте каждый ряд и даже каждый камень. Камины — устройства высокие и узкие с высоко расположенным центром тяжести. Такие сооружения не прощают даже малейших отклонений. Потому, уровень должен быть хорошего качества, идеально, если у вас будет откалиброванный .

Сушка и разгонная топка

Готовый камин сушится не менее 20 дней, в хорошо проветриваемом помещении. Можно устраивать сквозняк, но на стенки не должны падать солнечные лучи. Для затенения на окна и двери можно повесить простыни или затянуть проемы марлей.

После трех недель сушки можно проводить разгонную топку. Берут медленно горящее топливо (уголь-семечку, кузнечный уголь). Если сушилась печь в хороших условиях, растапливают, добавляют топливо небольшими порциями, топят некоторое время. Через три дня можно использовать «на полную». Если условия были «не очень», начинают с 3/4 закладки, постепенно доводя до полной за несколько дней.

Мнения по поводу практичности камина у множества людей расходятся. Большинство утверждает, что камин – это всего лишь элемент декора, признак достатка и статуса владельца. И только немногие понимают, что это устройство, в первую очередь, несет в себе практическую функцию обогрева помещения. Правильно устроенный камин способен обогревать большие площади, ведь недаром у него многовековая история.

Как работает камин?

В основе всех каминов с «живым» огнем лежит принцип сгорания топлива при помощи воздушной тяги. Холодный воздух поступает в камеру сгорания через поддувной канал расположенный в нижней части портала. Воздух, проходя по каналу, распределяется через колосниковую решетку и активно сгорает. Дым, как результат процесса горения, попадает в дымосборник, а потом в дымоход, создавая необходимую тягу для эффективного горения. В зависимости от конструкции камина тепло частично генерируется в «водяной плащ»/чугунную плиту, расходится по разводке радиаторов, системе воздуховодов либо излучается непосредственно в комнату (камины открытого типа).

Устройство классического камина можно разделить на 5 основных частей.

Фундамент для камина изготавливаю из кирпича, бута и бетонной смеси. Глубина зависит от многих факторов (этажность здания, габариты конструкции), и может в среднем колебаться от 60 до 150 см.

Топка для камина – это место, где сгорают дрова или прочее топливо (паллеты, уголь). Она выполняется из огнеупорного кирпича или жаростойкого металла. Высота топки зависит от ёё ширины и составляет примерно 3/5 или 4/5. Глубина камеры сгорания составляет примерно 1/3 высоты топки. Важно учитывать, что слишком малая глубина камеры будет впускать дым в помещение, в то время как чересчур глубокая топка значительно снизит КПД камина. Дно топки должно быть выше уровня пола минимум на 13-15 см. На переднюю часть топки, часто устанавливают защитную решетку, либо дверку (закрытый камин).

Портал – фронтальная часть конструкции камина. Выполняет как практическую функцию (например, полки), так и декоративную. Именно архитектура и дизайн портала – основа внешнего вида камина. Выполняется данная конструкция из кирпича, различного натурального и искусственного камня. Часто его декорируют накладками с деревянной резьбой, камнями (мрамор, песчаник) и другими облицовочными материалами. Высота портала в основном составляет 2 глубины топочной камеры. Площадь может сильно различаться.

Дымосборник – прерогатива открытых каминов. Необходим для того, чтобы дым мог плавно переходить в трубу. При правильном устройстве дымосборника, в нём создается сильное разряжение, которое влияет на качество горения дров. Температура полученных дымовых газов в дымосборнике не должна превышать отметку 500°С.

Дымоход – вертикально установленная труба, по которой проходит дым, она обеспечивает тягу в камине. Изготавливается в основном из кирпича либо керамических труб. Стенки дымохода должны быть гораздо толще, в сравнении с устройством печи. Толщина конструкции примерно ½ -1 кирпич. Площадь дымохода зависит от размеров камеры сгорания (топки). Размер сечения дымохода будет составлять 0.1-0.15 от площади каминного портала. Труба дымохода должна возвышаться над крышей на 100-120 см. Внутреннее сечение трубы составит в среднем 140х270мм.

Какие бывают камины?

Камины можно разделить по устройству топки и по используемому топливу.

По устройству топки

Закрытый камин. Такую каминную конструкцию в основном монтируют в капитальную стену либо угол помещения. Топка такого камина полностью отгорожена от внешней части комнаты дверцей либо заслонкой. Как правило, материал дверцы/заслонки – металл либо закаленное стекло. Такие камины самые эффективные по теплоотдаче. Немаловажным преимуществом закрытой конструкции является её пожаробезопасность. Вероятность вылета искр и выпадение жара из топки сводится к минимуму. Закрытые камины отлично подходят для небольших комнат, так как основная часть конструкции встраивается в стену.

Полуоткрытый камин. Данная конструкция чаще всего пристраивается к стене помещения. Особенностью такого камина, является отсутствие одной или обеих стенок, что позволяет наблюдать за более открытым горением. По сравнению с закрытым типом, имеют меньший КПД. Однако, радиус обогрева такой конструкции выше, нежели закрытой.

Открытый камин. В основном, такой тип камина используется как декоративная составляющая, нежели практичная. Особенность конструкции заключается в отсутствии всех стенок. Является наименее эффективным для обогрева. В открытом камине практически нет возможности контролировать процесс горения. Дымовые газы быстро вылетают в дымоход и большая часть произведенной энергии пропадает.

Главное преимущество такого камина – огонь со всех сторон открыт для обозрения, а хороший приток кислорода позволяет наблюдать за ярким и чистым пламенем. Недостаток – пожароопасность конструкции, вероятность вылета искры/угля.

По используемому топливу

Твердотопливные камины. Являются классическим видом каминов. Включают в себя все настоящие атрибуты камина: «живое» пламя, дым, запах сгоревшей древесины, пепел.

Изготавливаются, как правило, из камня, кирпича, металла. Декорируются деревом, художественной ковкой.

Топливом для таких конструкций служит:

• дрова
• паллеты
• уголь

Так как устройство камина довольно трудоемкое, его проблематично устанавливать в квартире. Также необходимо предусмотреть место для хранения дров/угля.

Газовые камины. Как видно из названия, топливом для такой конструкции является газ. Для подачи газа в горелку используют газовый баллон или подключаются к центральному газоснабжению. Они дешевле твердотопливных и устанавливать их гораздо проще. Для создания полного антуража горения, используют огнеустойчивую имитацию дров, которые помещают в топку.

Электрокамины. strong> Работает конструкция от электричества. Легко устанавливается и не требует чистки (копоть, зола) и особого ухода. Можно установить даже в небольшой комнате, квартире, загородном доме, ресторане и т. д. Ряд электрокаминов может быть как декоративными (свет, мерцание, имитация огня, атрибутика камина) так и для обогрева комнаты.

Биокамины. Довольно новый вид среди каминов. Изготавливаются из различных негорючих материалов (стекло, металл, камень). Основное топливо – этанол. Такие камины не вырабатывают дыма, копоти, пепла. Процесс горения денатурата этанола безвреден для человека.

Установка такого камина довольно простая, не требующая устройства дымохода. Несмотря на то, что биокамины и выделяют определенное количество тепла, использовать его только как обогрев комнаты нерентабельно, поэтому такой камин скорее подойдет как элемент интерьера.

Нужен ли вам камин?

Думаю, да! Камин добавит вашему дому дух аристократизма, подчеркнет экстравагантность интерьера, а также согреет вас долгими зимними вечерами.