Бур для мотобуров бурения земли. Работа мотобуром. Практические советы. Назначение и устройство мотобура

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Данный процесс происходит с применением не только необходимой , но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

высоту и ширину будущего забора;
тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
состояние грунта;
оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

2 Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что должно осуществляться на глубину 80 см.

2.1 Оборудование для бурения ям

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести . С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной .

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как . Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

сам непосредственно , длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.

2.2 Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
подготавливаем (затачиваем и смазываем его);
начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.

2.3 Этапы бурения ям под столбы (видео)

Мотобур сделает свою работу под землей, но важная часть работ по бурению - убедиться, что оператору и окружающим людям ничего не угрожает - начинается перед тем, как бензобур коснулся земли. Эта статья нужна в первую очередь для того, чтобы, взяв инструмент в аренду, вы остались бы в добром здравии и вернули оборудование в нормальном состоянии и без следов крови:)

При проведении строительных и ремонтных работ могут возникнуть задачи, связанные с перемещением грузов по помещению или территории и трубующие использования специальной техники. В разделе аренда штабелера представлены модели штабелеров для аренды, а также цены и условия проката.

Это кажется очевидным, но безопасность превыше всего, иначе не избежать травм, некоторые из которых могут быть серьезны. Бурение сопряжено с опасностями, и несмотря на то, что производители стремятся производить максимально безопасный инструмент, полезно узнать нормы работы и быть в курсе рекомендаций производителей, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Иногда проще позвонить

Знание местности, на которой ведутся работы, - это первый, или даже нулевой, шаг перед началом бурения. Опасность может таиться всего в нескольких десятках сантиметров под поверхностью, где могут быть проложены коммуникации. Если их задеть, то проблемы гарантированны, это может вылиться в денежные потери или, в худшем случае, в серьезные травмы. Самые опасные варианты - это задеть линию электропередач или газопровод, в этом случае можно получить удар током, пожар, ожоги и прочие неприятности вплоть до фатальных. При малейших сомнениях лучше позвонить в местные сети и уточнить, не проходит ли по вашему участку тот или иной вид коммуникаций. После того, как вы убедитесь, что потенциальной угрозы нет или отметите участки, на которых нельзя бурить, можно приступать к бурению.

Перед началом работ проверьте себя и бензобур

Чтобы обезопасить себя, оператор должен надевать защитное оборудование и следовать простейшему дресс-коду при работе с мотобуром. Не надевайте сандалии, лучше выберите рабочие ботинки или, по крайней мере, кроссовки.
Не надевайте широкую, болтающуюся, одежду и следите за шнурками. Если что-то из этого попадет в шнек, приятного будет мало. Для защиты от летящей пыли и мусора, надевайте защитные очки и перчатки, когда мотобур запущен.
Почитайте инструкцию к бензобуру перед запуском. Даже если у вас большой опыт работы с мотобурами, разные производители по-разному реализуют функции безопасности, которые различаются у разных моделей.
После чтения инструкции, внимательно проверьте бензобур - не нужен ли ремонт или замена поврежденных деталей, не отломилось ли чего при транспортировке.
Убедитесь, что кнопки и провода экстренного отключения не повреждены, правильно подключены и работают.
Чтобы убедиться, что газ работает корректно, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько секунд перед тем, как отпускать газ. Если все работает нормально, двигатель автоматически вернется на холостой ход.
Затем, проверьте коробку передач и подтяните болты. Проверьте рукоятки и корпус на наличие трещин и прочих повреждений.
Плохо закрепленные ножи могут привести к повышенной вибрации бензобура и гулянию его при работе, поэтому перед запуском проверьте крепление ножей и при необходимости подтяните. Не пораньтесь об острые края! Если вы ставите ножи на бензобур в первый раз, используйте инструкцию производителя.
Если вы работаете с бензобуром, у которого есть реактивная штанга для защиты от обратного удара, правильно присоедините ее. Штанга устанавливается по-разному у разных производителей, поэтому следуйте инструкции.
Наконец, не забудьте проверить уровень масла, топлива или гидравлической жидкости. После того, как двигатель прогреется, пополнить уровень жидкостей будет сложнее, бензин при попадании на горячий металл воспламеняется и так далее. Поэтому проще сделать это перед началом работ.
Если все предыдущие шаги выполнены, то теперь безопасность оператора в его собственных руках.

Когда с нудной частью по подготовке себя и бензобура к работе покончено, нужно вспомнить об окружающих. Не подпускайте никого при запуске бензобура ближе 3 метров.
Когда мотобур запущен, установите шнек перпендикулярно земле для лучшего контроля и оптимального результата.
Совет: для более лучшего контроля меняйте давление на шнек в зависимости от почвы. На мягкой почве не давите сильно на мотобур, на более тяжелых почвах приложите чуть больше силы, но не настолько, чтобы вращение остановилось, и двигатель заглох.
Главный совет для работы с мотобуром -- тянуть нужно не спиной, а ногами. При работе с бензобуром легко надорвать спину, поэтому переносите нагрузку на ноги.
Когда вы достигли желаемой глубины, доставать и останавливать мотобур следует правильно. Так как шнек вращается с большой скоростью, никогда не вытаскивайте его из лунки полностью, пока двигатель не остановится. Даже опытный оператор может в этом случае не справиться с бензобуром. Доставая бензобур, отпустите газ и позвольте двигателю остановиться. Только после полной остановки, можете достать бензобур из ямы.
Если шнек застрял в корне дерева или в твердой почве, остановите двигатель и отсоедините шнек. Вращайте его против часовой стрелки, чтобы освободить. Иногда для этого нужен разводной ключ. В самых крайних случаях придется выкапывать шнек.
Если вы держите бензобур в руках в первый раз в жизни - не торопитесь, не давите сильно на газ. Работая на небольшой скорости вы освоите основные навыки и поймете механику процесса. И не покалечитесь в процессе.

Блог сайта мотобур.ру

07/22/2016

Самое важное, что нужно понять перед работой то, что бурение мотобуром это тяжелый физический труд. - инструмент с бензиновым двигателем приводящим в движение буровой инструмент, но управляемый физической силой человека. Вращение бурового шнека осуществляется с помощью бензинового двигателя, а все остальные операции – установка направления бурения, подъем грунта на поверхность, фиксирование инструмента на рабочей поверхности – производятся с помощью физической силы оператора.

Процесс бурения травмоопасен, поэтому рассчитывайте на свои физические возможности. Для бурения отверстий в глине диаметрами от 250 мм и выше выбирайте мощные мотобуры для двух операторов или мотобуры с универсальными рукоятками управления.

Не верьте рассказам "специалистов" которые говорят, что бурение мотобуром это легкая работа, не ждите никакого волшебства от мотобура, он не будет работать за вас полностью. Самая тяжелая часть бурения - поднять грунт на поверхность и удержать мотобур от обратного вращения при сопротивлении грунта. И эти все операции очень тяжелые и выполняются за счет физической силы человека.

Работа мотобуром. Проверка состояния бурового инструмента.

1. – должны быть не изношены. Режущий край режущего ножа всегда должен выходить за край реборды (спирали) шнека. Только при соблюдении этого условия режущий нож и буровой шнек считается готовым к работе. Если режущий нож сточен и не выходит за край реборды (см. рисунок), то необходимо срочно заменить режущий нож, иначе есть риск выхода из строя редуктора, сцепления, гидравлического насоса.

В промежутках между бурением отверстий всегда проверяйте состояние режущего ножа.

3. Реборда (спираль) должна быть приварена к трубе в необходимых местах, не иметь трещины и сильные прогибы. При необходимости поврежденный шнек нужно отремонтировать или заменить.

4. Для буровых шнеков Flex-Coil: защитная пружина должна быть не повреждена и не сжата. Крепежные винты пружины затянуты до упора.

5. Определитесь какой грунт предстоит бурить вам и установите ножи подходящие для вашего типа грунта.

6. Узнайте, что расположено под землей в точке бурения. Возможно там пролегают коммуникации которые вы можете повредить. Или есть слой строительного мусора из-за которого вы можете получить травму или ваш мотобур выйдет из строя.

Начало работы с мотобуром.

Самое опасное при бурении это обратный удар который мгновенно возникает при столкновении бурового шнека с препятствием в грунте. Всегда будьте готовы к обратному удару. Всегда ожидайте обратный удар. Если вы будете не внимательными, то существует риск травмы. Особенно будьте внимательны при бурении каменистого грунта и глины.

Запуск двигателя мотобура осуществляйте согласно инструкции. Не пытайтесь сразу после запуска начать бурение. Дайте двигателю прогреться в течении некоторого времени после старта двигателя. Для бурения устойчиво встаньте на грунте. Используйте обувь с не скользкой подошвой. Если бурение осуществляется на скользкой поверхности будьте особо внимательны. Крепко держите рукоятки управления мотобуром, при слабом захвате существует риск получения травмы. Вместе с тем руки и ноги должны быть не напряжены и чуть согнуты, чтобы минимизировать риск получения травмы.

Работа мотобуром.

Помните, что любой мотобур это тяжелый инструмент, буровой шнек также имеет большой вес, особенно если диаметр реборды больше 250 мм. Поэтому никогда не пытайтесь за один раз пробурить отверстие на всю глубину шнека, иначе вы не сможете поднять шнек на поверхность. Осуществляйте бурение постепенно, никогда не пытайтесь забуриться на полную глубину шнека и освободить отверстие от грунта за один подъем. Бурение отверстия должно выполнятся чередованием забуривания и освобождения отверстия от земли. Заглубитесь на 30-40 см (возможно и меньше, если вы работаете тяжелыми шнеками с большим диаметром реборды) и слегка приподнимая буровой шнек в отверстии над плоскостью соприкосновения режущих ножей и грунта, освобождайте шнек от выработанной земли. Не вынимайте вращающийся шнек полностью из отверстия, иначе есть риск получения травмы.

При бурении, особенно в мягком грунте никогда не давите на сильно на мотобур, иначе шнек почти мгновенно закрутиться в грунт, как шуруп в дерево и будет очень проблематично поднять землю и буровой шнек на поверхность. Сопротивляйтесь быстрому заходу бурового шнека в грунт. При бурении каменистого и глинистого грунта очень важно, чтобы режущие ножи не заклинивало в грунте, в плоскости соприкосновения режущих ножей и грунта.

Представьте и почувствуйте в отверстии место соприкосновения режущих ножей и грунта, и слегка приподнимайте плоскость режущих ножей над этой поверхностью, чтобы не падала скорость вращения бурового шнека и бурение было свободным. Режущие ножи при этом будут медленно разрушать глинистый слой или камни, но шнек не будет заклинивать в грунте.

Всегда при бурении глинистого или каменистого грунта используйте , которые в разы долговечней обычных ножей. При бурении тяжелой, влажной пластичной глины она очень быстро налипает на поверхность реборды шнека. Резко падает скорость бурения и увеличивается нагрузка на буровую трансмиссию. Чтобы облегчить бурение смажьте поверхность реборды отработанным машинным маслом. Также можно попробовать добавлять воду в отверстие.

Если вы выбираете мотобур для бурения мерзлого грунта, то особенное внимание обращайте на мощность двигателя и крутящий момент мотобура. При выборе мотобура для мерзлого грунта максимальный возможный диаметр заявленный в технических характеристиках уменьшается, как минимум в два раза. При бурении мерзлого грунта всегда применяйте только режущие ножи с карбидными пластинами. Перед бурением обработайте ломом точку захода бурового шнека, на глубину 30-40 см, чтобы облегчить начало бурения.

При бурении с удлинителями сначала сделайте отверстие на глубину бурового шнека, напоминаем, что делать это нужно постепенно с забуриванием на глубину 30-40 см. Очистите отверстие от грунта подняв шнек на поверхность. Уберите отработанный грунт вокруг отверстия. После этого снова опустите шнек в отверстие присоедините удлинитель и продолжайте постепенное бурение, как рекомендовано выше. Поднимайте верхнюю часть шнека на поверхность, чтобы земля поднималась по реборде на поверхность и собиралась вокруг отверстия. При использовании обычных, трубчатых удлинителей на глубину больше полутора метров помните, что стенка отверстия может осыпаться внутрь отверстия, в этом случае вы не сможете поднять буровой шнек на поверхность.

При бурении на глубину больше двух метров мы рекомендуем использовать треногу с лебедкой и . Для бурения вместе с треногой и шнековыми удлинителями предназначены мотобуры которые конструктивно допускают подъем шнека и шнекового удлинителя на высоту больше двух метров.

Выполнять земляные работы на участке можно разными способами. Раньше для этих целей применяли обычное оборудование, например, лопаты и кирки. Сейчас же пользуются куда более продвинутыми механизмами.

На первый план выходят мотопомпы, мотобуры и другое механизированное оборудование. И это неудивительно, ведь мотобур для земляных работ способен выдавать поистине уникальную производительность. Ручным инструментом и с помощью собственных сил вы таких результатов и в такие сроки добиться не сможете.

1 Назначение и устройство мотобура

Мото ямобуры работают по довольно простой, но в то же время действенной технологии. По сути, она мало чем отличается от той технологии, которую применяют, когда используют обычный .

Самодельный ямобур – это интересный инструмент, который позволяет человеку разрабатывать почву своими силами. Он состоит из стержня, специальной ручки, наваренного шнека и еще нескольких частей. Бур можно раскручивать менять ручку, удлинять и т.д.

Принцип работы его довольно простой. Вращая ручку ямобура, вы вращаете и наваренный под углом шнек. Он же, в свою очередь, срезает почву слой за слоем. Ну а внутренний стержень под не дает ему уйти в какую-то сторону.

Таким образом, вам удается шаг за шагом срезать почву в нужном месте и формировать ямку определенного диаметра. Отзывы о ручных ямобурах говорят о том, что с их помощью можно делать ямки диаметром 150-200 мм без особых проблем.

Мотобур своими руками контролировать тоже можно. В принципе, он для этого и предназначен. Только здесь уже собственной физической силой работа не обходится. В бензобурах всю нагрузку на себя берет двигатель внутреннего сгорания.

Он работает на смеси масла и бензина, что кстати, очень полезно. Ведь такая смесь меньше изнашивает движок и делает устройство более долговечным. По схожей системе работают мотопомпы. Только мотопомпы предназначаются не для бурения, а для откачки жидкостей. Впрочем, мотопомпы мы упомянем чуть позже, сейчас же речь идет о мото ямобурах.

Стандартный одноместный мотобур с крупным шнеком, диаметром 250 мм

Бурение мотобуром за счет наличия движка проходит намного быстрее и качественнее. По сути, разница в скорости просто поражает. Глубина разработки тоже имеет свое значение, но там разница все же не так ощущается.

Стоит только вспомнить, что шнек мотобура способен углубиться в грунт на 50-80 см за несколько секунд и это без преувеличения. А вот самодельный шнек от ручного бура или даже фирменный ручной инструмент от компании Штиль или других подобных производителей даст вам возможность при должном усердии углубится на такую же отметку за 10-20 минут.

И глубина будет пройдена только в том случае, если вы работали усердно и на пути не встретились неприятности. Например, крупный валун или что-то подобное.

Совершенно очевидно, что и скважина мотобуром будет разработана намного быстрее. По сути, скважину диаметром 150-200 мм двухместный с удлиненным шнеком разработает за 1-2 рабочих дня. Затем останется только применить . Мотопомпа нужна для откачки грязной жидкости.

Мотопомпы, в отличие от стандартных насосов, грязи и крупных вкраплений не боятся. Мотопомпа способна вымывать грязевые потоки с высокой производительностью, в то время как даже качественный дренажный насос просто забьется и откажется продолжать работу. После прокачки скважина будет готова к эксплуатации. И займет этот процесс всего сутки или двое.

Все это даст вам хороший мотобур, своими руками и с помощью подручных инструментов вы с аналогичными задачами справитесь, в лучшем случае за рабочую неделю.

Шнек мотобура тоже немного отличается от стандартного. Он выглядит, как металлическая спираль, что наварена на центральный стержень. А вот шнек для самодельных ручных образцов состоит всего из нескольких распиленных дисков, что наварены на стержень под определенным углом.

Преимущество заводского шнека в том, что он способен вытягивать разработанную землю наружу и, тем самым, существенно упрощать работу человеку. Стоит заранее отметить, что шнек у каждого свой. Популярные производители, такие как Штиль, Чемпион и т.д. стараются использовать личные стандарты оборудования.

Этому есть несколько причин, но все что вам следует помнить – это то, что унифицированы стандарты очень слабо. Поэтому, если вы собираетесь покупать оборудование от компании Штиль, то и шнеки вам тоже придется брать от компании Штиль. В противном случае вы попросту не сможете закрепить их на роторе бура.

1.1 Виды мотобуров для земляных работ

Мотобуры производят в нескольких конфигурациях. Основные отличия вскрываются при рассмотрении конкретных характеристик оборудования такого типа, но это не всегда так. Существенные моменты есть и в самой конструкции устройств. О них мы сейчас и поговорим.

В первую очередь буры делят по типу движка на:

Двухтактные;
Четырехтактные.

Это простейшие, но в то же время самые действенные двигатели. Они способны выдавать достаточную производительность при относительно малой затрате топлива. И что очень важно, совладать с машиной такой мощности сможет любой человек.

Двухтактные модели, как правило, слабее четырехтактных, но они потребляют меньше топлива и весят тоже меньше на порядок. Стоит понимать, что далеко не всегда необходимо покупать самый дорогой и производительный агрегат. Так, четырехтактный двигатель практически не ставят на малогабаритный шнеки диаметром 150 мм.

2 Отзывы о мотобуре для земляных работ

Рассмотреть стоит и конкретные характеристики мотобура, а также их особенные свойства или функции. Стоит понимать, что выбор такого оборудования всегда проводится за счет анализа их характеристик. Визуальная же сторона играет минимальную роль. Для некоторых она и вовсе не имеет значения.

Для начала следует разобраться с моторами в бензобурах. Они могут иметь разную мощность. Причем описывают ее как в киловаттах, так и в лошадиных силах.

Как правило, средняя модель одноместного типа имеет мощность на уровне 1,5-2 лошадиных сил. Например, бензобур Штиль ВТ 45 способен выдавать мощность в 1.8 л.с. Такой мощности достаточно для выполнения абсолютного большинства работ, что связаны с бытовым или строительным бурением.

Для разработки скважин или более серьезных процессов нужно применять двухместные модели, мощность которых доходит до 3-4 лошадиных сил. Но, как уже упоминалось выше, далеко не всегда такое оборудование стоит покупать, особенно если вы просто хотите иметь его себе в помощь, а не как профессиональный инструмент, что поможет вам вашей работе.

Также учитывают количество оборотов у двигателя мотобура. Оно влияет на конкретные рабочие моменты устройства. Вес бура равняется 7-10 килограммам у одноместных моделей и 16-21 килограмму у двухместных. Впрочем, бывают и исключения.

Также следует обращать внимание на дополнительные особенности мотобура, его свойства, функции и т.д. Каждая компания хочет удивить своих покупателей и привлечь их чем-то особенным, поэтому такие вещи не следует игнорировать.

Теперь рассмотрим отзывы о мотобуре для земляных работ.

Андрей, 48 лет, г. Ростов:

Использовал мотобур Штиль ВТ 45 для зимней рыбалки. Прекраснейшая вещь для своих денег. Прочитал отзывы от других рыбаков и понял, что его нужно брать без замедления. И более того, машина отлично подходит для работы по дому, саду и т.д. Всем рекомендую.

Михаил, 32 года, г. Витино:

В свое время с другом пользовались двухместным мотобуром для создания скважины на питьевую воду. До сих пор доволен результатом. Пришлось немного потрудится, но зато теперь я получаю воду на участке, которая добыта своими руками. А это не только полезно, но и приятно.

2.1 Принцип работы и особенности применения земляного мотобура

Мотобур работает за счет движка внутреннего сгорания. Причем у этого двигателя довольно высокий КПД, как на оборудование такого типа. Движок имеет один цилиндр, который передает усилие на ротор или насадку. Здесь уже все зависит от конкретной модели устройства.

Затем насадка вращает сам шнек. Если мотобур имеет функцию контроля вращения, то насадка будет оборудована простейшими передачами.

При нажатии на кнопку бур работает с фиксированной скоростью. Человеку надо только установить его в нужное место, выполнять давление во время непосредственной работы и контролировать весь процесс.

Если же устройство имеет несколько скоростей, то тут уже необходим более профессиональный подход. Так, при работе с мягкими грунтами есть смысл ускорить обороты, дабы легче пройти участок. А вот твердые грунты лучше проходить с большим усилием, но меньшими оборотами.

Для улучшения техники безопасности и предотвращения непредвиденных обстоятельств, что связаны с самовольным прокручиванием ротора или блокированием бура в ямке, на рассматриваемых инструментах монтируют предохранительные ручки, что автоматически отключают двигатель в случае столкновения предохранителя с препятствием.

2.2 Тестирование двухместного бензобура (видео)

Выбор мотобура

Что нужно знать, чтобы правильно выбрать мотобур для столбов?

Чтобы правильно выбрать мотобур для столбов нужно знать диаметр отверстий, глубину бурения, сезон для работы и тип грунта в котором будет производиться бурение. Всегда обращайте внимание на технические характеристики мотобура. Особенно на максимальный возможный диаметр бурения. При бурении максимально возможным диаметром бурения, мотобур всегда работает на пределах своих возможностей и не имеет запаса мощности. Поэтому указанным максимальным диаметром бурения можно бурить на глубину не более 1 метра и только в легких грунтах не выше второй категории.

Гидравлические мотобуры с мощность 11 и 15 л.с. способны максимальным диаметром бурить на глубину больше 1 метра. Для бурения грунта 3-категории, диаметрами 350 мм и выше мы всегда рекомендуем гидравлические мотобуры мощностью от 11 л.с..

Чем отличаются гидравлические и механические мотобуры?

У гидравлического мотобура выше надежность и ресурс, больше мощность и крутящий момент по сравнению с любым механическим мотобуром в конструкции который используется большое количество частей работающих в условиях сильного трения.

На другом сайте мне предлагают дешевый мотобур для бурения мерзлого грунта. Вы предлагаете мне дорогой гидравлический мотобур. Почему?

Ни один механический мотобур для земли не предназначен для бурения мерзлого грунта. Мерзлая земля это своеобразный природный бетон, с огромным трудом поддающийся бурению. Редуктор любого механического мотобура не в состоянии обеспечить нужный крутящий момент. Стоит заметить, что некоторые механические мотобуры иногда способны делать бурение в мерзлом грунте, но при диаметре бурения не больше 150 мм и при использовании в пределах Средней полосы России. Это Ground Hog 1M, Ground Hog C-71, Stihl BT 360, Efco TR1585, Oleo-Mac MTL 85. И эти мотобуры тоже достаточно дорогие по цене. Если не верите, купите и попробуйте.

Какая максимальная глубина возможна для бурения вашими мотобурами?

Это зависит от диаметра шнека, категории грунта, используемых режущих ножей, типа используемых удлинителей. В стандартной комплектации, ЛЮБОЙ из наших мотобуров с установленным шнековым буром делает в грунте второй категории (смотри раздел «Категории грунтов») максимальное отверстие указанное в технических характеристиках мотобура, на глубину 1 м.

Самое тяжелое в бурении на глубину больше одного метра, это поднять из отверстия на поверхность отработанную землю. Поэтому соблюдайте наши рекомендации при бурении:

Никогда не пытайтесь сделать отверстие за один проход, иначе Вы закопаете шнековый бур и не сможете его достать.

Сделайте отверстие на глубину один метр (полная длина шнекового бура). Углубляйтесь постепенно на глубину около 30-35 см, приподымайте бур из отверстия и включая вращение удаляйте с бура землю. После того, как отверстие на глубину один метр будет готово и очищено от земли, очистите от вырытой земли края отверстия, отсоедините шнековый бур от бензобура и опустите шнековый бур в выкопанное отверстие.

К шнековому буру подсоедините удлинитель, к удлинителю подсоедините мотобур и начинайте сверление на глубину больше метра. Для бурения на глубину больше 2 метров диаметрами от 250 мм, мы рекомендуем использовать шнековые удлинители, которые существенно облегчат Вашу работу и будут быстро поднимать выработанный грунт на поверхность.

Очистите шнековый бур от земли, присоедините удлинитель, опустите удлинитель со шнековым буром обратно в отверстие и подсоедините мотобур и продолжайте углубляться на следующую часть отверстия глубиной в 30-35 см. Продолжайте бурить этим методом, приподнимая буровой шнек с удлинителем из отверстия и поднимая землю, пока не достигните нужной глубины.

Для бурения на глубину больше 2 метров всегда используйте треногу и шнековые удлинители, которые могут поднимать выработанную землю на поверхность. Простые удлинители без реборды (без спирали) не смогут поднять землю на поверхность, а оператор никогда не поднимет мотобур со шнеком и удлинителем выше своего роста. Если Вы используете простой удлинитель без шнека, для облегчения работы пользуйтесь для подъема земли треногой с лебедкой.

При использовании треноги, всегда держите трос лебедки в натянутом состоянии, чтобы шнек не смог неожиданно забуриться в грунт. Чем больше глубина бурения, тем больше вес установленных шнеков и удлинителей, а также выработанной земли. Иногда этот все может быть больше веса оператора. Поэтому и нужна тренога, без которой оператор не сможет управлять мотобуром и не сможет поднимать шнеки и землю на поверхность.

Какие защитные системы редуктора есть в механических мотобурах?

В любых механических мотобурах кроме Iron Mole C7 такой защиты нет. Риск сломать трансмиссию механического мотобура при изношенных ножах или заклинивании шнека в грунте очень велик. Как правило при перегрузке сцепление быстро нагревается и появляется дым. Если не остановиться, то сцепление сгорит и его нужно будет менять. Следом за сцеплением сломается редуктор.

В механическом мотобуре Iron Mole C7 между валом редуктора и валом двигателя стоит клиновой ремень, который в случае перегрузки проскальзывает и защищает редуктор и сцепление от поломок.

В гидравлических мотобурах есть защита от перегрузок. В гидравлических мотобурах нет редуктора и сцепления. Шнек вращается при помощи масла под давлением созданным масляным насосом. Если шнек изношен и его заклинило в грунте, то возникает чрезмерное давление. Под его воздействием открывается защитный клапан в гидрораспределителе, масло уходит через него мимо гидромотора и чрезмерное давление быстро падает. Но если гидрораспределитель не отрегулирован, то риск поломки остается.

Мне нужна глубина 5 метров, ваши мотобуры смогут сделать это?

Да смогут. По отзывам о мотобурах наших клиентов - лучший выбор для такой работы гидравлические мотобуры. Особенно Iron Mole серии М. Трансмиссия механических мотобуров слаба для бурения свыше 2 метров. Также нужно учитывать не только свое техническое задание, но и возможности мотобуров. Чем больше диаметр бурения, тем меньше глубина бурения и наоборот.

Для бурения свыше 2 метров надо обязательно использовать шнековые удлинители и треногу с лебедкой, для того, чтобы выкопанная земля поднималась на поверхность со всей глубины. Использовать для такой работы удлинители без шнеков практически невозможно, очень тяжело будет поднимать выкопанную землю на поверхность.

Необходим мотобур для бурения скважин на воду. Какой посоветуете?

Мотобуры для бурения скважин на воду НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ.

Для этого необходима специальная техника которая способна опустить, вращать и поднять на поверхность буровую колонну весом около тонны или выше. К тому же для качественного бурения на воду, необходимо во время бурения промывать скважину от шлама. При бурении на воду в грунте встречаются слои или камни которые не в состоянии пройти даже мощная буровая установка на основе автомобиля и в этом случае может потребоваться ударно-канатное бурение.

Мощности и крутящего момента мотобура для бурения скважин на воду просто не хватит, а оператор не сможет поднять буровую колонну на поверхность.

Нужно бурить мерзлый грунт, какой из ваших мотобуров это может?

Только гидравлические мотобуры. Только они обладают необходимым крутящим моментом и мощностью. Для правильного выбора гидравлического мотобура, по мимо типа грунта нужно знать глубину и диаметр бурения.

Бурение мотобуром

При бурении пластичной глины она прилипает на спираль мотобура. Как облегчить бурение?

Бурение пластичной тяжелой глины, очень нелегкая работа. Особенно если диаметр бурения больше 300 мм, а глубина больше 2 метров. Даже гидравлическим мотобурам тяжело выполнить эту работу. Чтобы облегчить работу и уменьшить нагрузку на мотобур смазывайте шнековые буры и удлинители машинным маслом. Глина существенно меньше станет налипать на шнеки, нагрузка на трансмиссию мотобура уменьшится и подъем грунта на поверхность по шнекам ускорится.

Как правильно бурить глину мотобуром?

Для бурения тяжелой глинистой почвы рекомендуем использовать карбидные режущие ножи. Перед бурением ОСОБЕННО ЕСЛИ ГРУНТ ЗАМОРОЖЕН, если заход шнека в грунт очень затруднителен, размельчите место захода бура, что облегчить забуривание. При забуривании пользуйтесь методом бурения в раскачку, то есть при забуривании НЕ пытайтесь держать ось шнека (ось бурения) под углом 90 градусов к поверхности. Вместо этого, кратковременно изменяйте угол наклона оси бурения, чтобы ножи могли лучше захватить землю. Всегда при бурении тяжелой глины на глубину более 1,5 метра, используйте треногу с лебедкой для подъема шнековых буров.

Пришел на рыбалку завел мотоледобур, сделал несколько лунок. Потом положил мотоледобур в снег и начал рыбачить. Через полтора часа мотоледобур не смог завести. В чем может быть проблема?

После работы мотобур еще горячий, Вы положили его в снег, снег под мотобуром начал испаряться и влага испарений попавшая в карбюратор застыла. Проблема решается просто. Откройте крышку воздушного фильтра плесните в него немного бензина и двигатель запуститься без проблем. После работы устанавливайте мотобур в вертикальном положении, чтобы снег и влага не попадали в двигатель и не замерзали. Также проверяйте качество топлива, некачественное топливо с большим содержанием воды может замерзать в карбюраторе.