Металлическая стяжка домов от появления трещин арматурой. Устройство стяжки дома от трещин. Что такое стяжка и из чего она состоит

Когда в стенах из кирпича появляются трещины, владельцу дома уже не до шуток. Перед ним стоит задача – укрепить строение. В целом многие предпочитают ограничиваться заделкой разрывов, но стоит понимать – без устранения главной причины пользы от этого не слишком много.

Ниже мы расскажем о таком методе, как стяжка стен начавшего растрескиваться кирпичного дома.

Пристройка отошла

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

• очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
• хорошенько прогрунтовать;
• заполнить свежим цементом на всю глубину.

Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Плохая связка

Если кирпич не был положен по правильной схеме, то связка между рядами получается довольно слабой. Это, впрочем, не означает, что здание обязательно растрескается, однако, если фундамент деформируется, то разлом образуется именно в слабом месте. В такой ситуации производится стяжка всей дефектной стены.

Другие нарушения технологии

О них, прежде всего, свидетельствует разрыв кладки четко по шву. При этом блоки остаются всегда целыми. Чаще к данной неприятности приводят:

• плохое смачивание поверхностей кирпича;
• недостаточное прижимание к раствору;
• неправильное приготовление кладочной смеси (мало цемента).

Если при расчете фундамента были допущены ошибки или дом оказался тяжелее чем планировалось, то нередко образуются трещины в углах здания. К этому, впрочем, приводит также и отсутствие дополнительного армирования этой части строения.

Здесь одной стяжки будет недостаточно, поскольку она никак не исправляет главную проблему – придется еще дополнительно укрепить фундамент. Отказываться от этого не следует, если хотите продолжать жить в доме долгие годы.

Ответственный домовладелец должен устроить стяжку дома на всякий случай в профилактических целях сразу же после завершения строительства. При таком подходе возникновение трещин сводится к нулю.

Если же рассматриваемая неприятность все же случилась с особняком, в котором уже проживают люди, то данный метод позволит не только замедлить, но и остановить процесс разрушения.

Прежде всего, подготавливают:

• 4 широких (100 на 100 миллиметров) уголка, чья длина соответствует высоте стен;
• арматуру или круглый прут сечением не менее 16 мм и протяженностью равной двум периметрам постройки;
• до полутора метров толстостенной ½ дюймовой трубы;
• шпильки, снабженные резьбой, диаметром 16 мм;
• по 16 шайб и гаек.

Прежде всего, в наружной штукатурке прорезывают штрабы, снимают ее и с углов. Если этого не сделать, то впоследствии замаскировать металлические стяжки не удастся.

Остальные работы выполняются в таком порядке:

• к уголкам приваривают 150 мм отрезки трубы на обе стороны;
• заготовки устанавливаются на углах дома;
• обрезки шпилек (20 см) сваркой соединяют с арматурой;
• последнюю вставляют в трубу и фиксируют гайками.

Если используется гладкий прут (круг), то на нем можно нарезать плашкой резьбу, тогда нужда в шпильках отпадает.

Чтобы затянуть гайки поплотнее, можно нагреть арматуру автогеном – металл расширится, а после остынет и стянется.

Когда же дом планируется впоследствии утеплить пенопластом или облицевать сайдингом, то шпильки привариваются просто внахлест к прутьям – такое соединение будет гораздо надежнее, а малопривлекательный вид скроет финишное покрытие фасада.

В других случаях арматуру соединяют со шпильками встык. Место сварки потребуется дополнительно укрепить. Лучше всего для этого подойдет все та же труба. Из нее изготавливаются отрезки длиной до 120 мм. Их разрезают вдоль и приваривают поверх места соединения.

Гайки следует затягивать в несколько приемов, с промежутком в год.

Выбирая материалы, не стремитесь экономить – слишком тонкий уголок не сможет обеспечить качественное скрепление стен. Также мало пользы и от чересчур узкого.

Заделка трещин

После того как стяжки установили, можно приступать к заделыванию разрывов. Неширокие (от 1 до 5 миллиметров) заполняют фасадной шпатлевкой. Большие (от 10 мм) требуют использования цементного раствора, приготовленного обычным способом.

Совсем уж большие трещины предварительно заполняют монтажной пенкой – она проникнет глубоко и обеспечит хорошую теплоизоляцию. После ее высыхания стену ровняют штукатуркой.

Помните, для того чтобы трещина в дальнейшем не появлялась вновь, необходимо перед заделкой ее правильно подготовить. Ее, в частности, максимально тщательно обеспыливают пылесосом или продувают компрессором. Перед нанесением штукатурки поверхности смачиваются водой при помощи разбрызгивателя или, на худой конец, веника.

Применять в данной ситуации армирующие сетки нецелесообразно – они помогают, только когда речь идет о неглубоких трещинах, образующихся лишь на поверхности шпатлевки и других аналогичных материалов.

Поможет лучше разобраться с процессом данное видео:

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Причины возникновения трещин

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян - просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

1. Уголки из стали 10х10 см - 4 шт. по 3 м.
2. Пруты в диаметре от 16 мм - 48 м.
3. Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям - длина 1,5 метра.
4. Шпильки с резьбой для прутьев - 16 шт.
5. Гайки и шайбы - 16 шт.

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить , например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. ? Для этого надлежит использовать следующие советы:

1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Перед тем, как начать работы по или , ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Что понадобится:

1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
2. Труба 1 дюйм — 1 м.
3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
4. Гайки и шайбы под шпильку.
5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Порядок работ:

1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента . Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной — 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Порядок работ:

1. Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
2. Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
3. Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
4. Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
5. Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
6. Устанавливаем опалубку по размерам.
7. Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
8. После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
9. Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 — фундамент; 2 — рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 — опалубка; 4 — П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 — пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Полный завал

Признак

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Причина

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Метод устранения

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Что понадобится:

1. Перфоратор с буром 18-20 мм.
2. Швеллер 50х100-150 — длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
3. Стальная пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
4. Арматура 16 — 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
5. Хорошая сварка (напряжение), окраска.

Порядок работы:

1. Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
2. Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600-700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
3. Бурим сквозные отверстия 18-20 мм.
4. На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
5. Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
6. Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
7. Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
8. Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
9. Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
10. Обвариваем штыри в отверстиях.
11. Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
12. Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 — по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
13. Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).

Идеальный вариант для такой обоймы — если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены — сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Частичный завал

Признак

Завалена одна или две стены.

Причина

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Метод устранения

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.

Устройство частичной внутренней обоймы: 1 — стена с завалом; 2 — арматура с пластиной; 3 — швеллер 100х50х4 мм

При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.

Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:

Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай — комбинированный.

Признак

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Причина

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Метод устранения

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

1. Сквозная обойма — тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
2. Полусквозная обойма — одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
3. Анкерная обойма — тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.

Варианты стяжки пристройки: 1 — полусквозная; 2 — сквозная; 3 — анкерная; 4 — уголки 100х100 мм; 5 — тяги (прут, пластина); 6 — капитальные стены; 7 — пластина с анкером; 8 — пластина 4 мм

Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

1. Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
2. Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
3. При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
4. Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.

Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Сегодня предлагается множество способов, чтобы остановить появление трещин в зданиях, к одному из которых относится стяжка дома от трещин, которая выполняется при помощи различных материалов. Трещины являются причиной для последующего разрушения сооружения и приводят к аварийной ситуации, которая требует немедленного разрешения этой проблемы.

Стяжка дома арматурой

Для выполнения данного вида работ необходимы определенные навыки и умения в сварке, а также следует правильно рассчитать необходимое количество арматуры и ее диаметр. Эти параметры определяются в зависимости от площади всего здания и поврежденных участков.

Можно провести данные мероприятия и самостоятельно, но лучше обратиться в специализированную организацию. Профессиональные сотрудники фирмы учитывают также степень разрушения здания, количество этажей, вид фундамента и тип кровли, а также особенности почвы и территории.

В некоторых случаях в местах, где не особенно разрушены стены, рекомендуется выложить новую кладку, а в участках с повышенной степенью разрушения стянуть их при помощи усиленной и более прочной арматуры.

Необходимые материалы для стяжки арматурой

Для стяжки арматурой необходимы следующее материалы и инструменты, к которым относится:

• Арматура;
• Шпильки;

Технология стяжки арматурой не сложная и заключается в следующем: на углы дома крепятся специальные уголки, в которые продеваются шпильки и накручиваются шайбы с гайками. Стяжка дома осуществляется при помощи гаек, которые регулярно подкручиваются в зависимости от состояния постройки.

Характеристики арматуры

Арматура представляет собой элементы, которые соединяются между собой посредством бетона и являются железобетонными балками, растягивающими напряжение. Применяется она также и для придания повышенной прочности и жесткости разных конструкций. Ее составляющие могут быть жесткими (различные уголки, швеллеры и прокатные двутавры) и гибкими (сетки, каркаса и стержни профилей).

Существует несколько способов соединения арматуры с бетоном, к которым относится:

• Взаимодействие путем трения;
• Методом сдвига;
• Сцепление в ходе бетонирования элемента арматуры;
• Соединение на электрохимическом уровне;
• Обжатие бетоном после усадки.

Классификация арматуры

На сегодняшний день арматура имеет следующую классификацию в зависимости от разных признаков.

В зависимости от сферы использования:

• Напрягаемая;
• Ненапрягаемая.

В зависимости от целевого назначения:

• Рабочая;
• Монтажная;
• Анкерная;
• Конструктивная.

В зависимости от месторасположения в конструкции:

• Поперечная;
• Продольная.

Основные виды разрушений дома

Стяжка дома от трещин выполняется в результате появления следующих причин, которые приводят к нарушению целостности дома.

И к ним относится следующее:

• Развал;
• Завал;
• Отделение пристройки.

Особенности и описание развала сооружения

Преимущественно развал дома приводит к образованию трещин в верхних углах проемов, а стены деформируется волнами или отделяются всей поверхностью.

Такой тип разрушения может быть полным или частичным. Полный предполагает изменение состояния всех несущих стен сооружения, а частичный – только некоторых перегородок.

Легкий развал дома

К основным признакам такого разрушения относится трещины в половине углов проемов, деформация оголовок стен до одной трети высоты при нормальном состоянии фундамента.

Причиной возникновения таких процессов может быть значительный вес кровли, строительство дополнительного этажа, а также отсутствие арматурного пояса. Для того чтобы это устранить необходимо использовать стальную обойму на угловых опорах.

Тяги проходят по фасаду внешних стен, а для выполнения работ потребуется стальные уголки, труба, шпильки и гайки, стальной прут, последующая варка и покраска.

Средний развал

Основными признаками такого разрушения являются все те же причины, которые наблюдаются при легком развале, но с вероятностью до 80%.

Причинами появления могут стать недостаточный армирующий пояс, существенная перегрузка и отсутствие связки стен и углов при первоначальном возведении постройки.

В данном случае рекомендуется проводить стяжку по всему периметру дома в три уровня наложения стальных поясов для обеспечения более качественной и надежной фиксации стен. При этом стальной круг можно заменить полосой, а сварочные швы должны быть отличного качества.

Сильный развал

Основными признаками является появление заметных трещин в стенах и фундаменте здания, а также совокупность остальных причин, которые свойственны легкому и среднему разрушению. Причиной появления может стать разрушения основания дома.

Для исключения полного разрушения здания применяется сплошной подпор и угловые обоймы, а также подпорный пояс фундамента.

Для применяется укладка железобетона по всей протяженности основания.

Описание завала дома

Завал предполагает заваленность стен внутрь дома, который может быть полным или частичным. Во всех случаях выполняются сварочные работы в середине помещений, что, как правило, требует проведение капитальных ремонтных мероприятий во всех комнатах здания.

Для полной заваленности характерен завал трех стен в разной степени. Причинами могут быть нарушенная технология постройки дома и недостаточный армирующий пояс. Для устранения применяется жесткая стальная рама на сквозном креплении.

Посмотрите видео:

Для частичного завала характерна заваленность двух стен, причиной чего может быть негативное воздействие влаги или атмосферных осадков. Для ремонта используется частичная обойма по принципу монтажа сплошной.

Отделение пристройки

В большинстве случаев происходит комбинированное отделение пристройки дома. Главным признаком является трещина по стыку с основным домом или по внутреннему углу.

Основными причинами такого разрушения является отсутствие привязки пристройки к дому во время ее строительства, а также плохой фундамент и возможная перегрузка дополнительного помещения.

Стяжка дома от трещин устраняется такое разрушения комплексом мероприятий, включающих применение сквозной, полусквозной, анкерной обойм и подпор. При этом подпоры могут быть расположены по всему периметру фундамента или забиваться в отдельных местах.

Существует три основных вида штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная. Требования к каждой из них регламентируются СНиПом:

• Простая . При ее использовании на готовой поверхности допустимы отклонения не более 3 мм на 1 м.п. по вертикали и 15 мм по всей высоте стены. Допустимое отклонение по горизонтали составляет 2-3 мм на 1 п.м.
• Улучшенная . Здесь требования гораздо жестче: 2 мм на 1 п.м. отклонения по высоте и 2 мм на 1 п.м. по длине. Кроме этого, общее допустимое отклонение по всем стенам должно быть менее 5 мм.
• Высококачественная . К такой штукатурке предъявляются требования - самые строгие: максимальные отклонения от плоскости не превышают 1 мм на 1 п.м. высоты стены и 1 мм по ее длине.

1. Набрызг . Он выполняется при помощи шпателя или мастерка резкими движениями, сбрасывающими раствор с инструмента на стену. Рабочая смесь при этом имеет сметанообразную консистенцию. Слой стяжки стены должен без просветов покрывать всю поверхность. Его толщина обычно составляет 5-10 мм. Особого выравнивания слой не требует, так как является подготовкой к нанесению следующего.
2. Грунтовка . Этот слой штукатурки наносится после полного высыхания набрызга. Инструменты применяются те же, но движения при этом другие - намазывающие. Раствор для этого слоя готовится более густой. Можно наносить несколько слоев грунтовки, но последний из них подлежит выравниванию. Толщина грунтовки составляет 3-5 мм. Ее выравнивание осуществляется при помощи правила.
3. Накрывка . Раствор для этого слоя должен быть сметанообразным по консистенции и наноситься на влажную грунтовку. Толщина накрывочного покрытия составляет 2-4 мм, его выравнивание производится особенно тщательно, так как оно служит основанием под отделку.

• Простая штукатурка состоит из слоев набрызга и грунта. Грунтовочный слой при этом просто затирается, а общая толщина штукатурного слоя составляет 12-15 мм.
• Улучшенная штукатурка имеет все три слоя, но общая толщина покрытия не должна превышать 15 мм. Последний накрывочный слой затирается деревянной или войлочной теркой, либо резиновой или стальной гладилкой.
• Высококачественная штукатурка может включать в себя, кроме всех слоев, дополнительную грунтовку, а ее нанесение производится исключительно с предварительным провешиванием поверхности и установкой маячных профилей. Толщина такой штукатурки - до 20 мм. Покрытие большей толщины выполняется с армированием. При выполнении высококачественной стяжки стен арматурой может служить металлическая или капроновая сетка.

Выбор раствора для стяжки стен

Если при оштукатуривании стен приоритет отдается прочности покрытия, используются растворы на основе цемента и арматурная сетка. Такая штукатурка прочна и долговечна, но имеет шероховатую поверхность. Гипсовые растворы менее прочны, но их применение позволяет сделать стену идеально гладкой.

Выбирая штукатурную смесь, необходимо обратить внимание на предполагаемую толщину покрытия и тип вяжущего материала. Строительные растворы на гипсовой основе рекомендуется использовать для отделки стен жилых комнат, так как готовые покрытия способствуют поддержанию комфортного микроклимата в спальнях, детских комнатах, гостиных и пр.

Для оштукатуривания стен помещений с высокой влажностью, например, кухонь или ванных, рекомендуется применять цементные смеси, так как изготовленные с их помощью покрытия противодействуют проникновению в основание стен влаги и развитию плесени.

Проверка стен перед стяжкой

Для работы понадобится двухметровый строительный уровень-правило или отвес. В угловую часть стены помещения необходимо вбить гвоздь, его шляпка должна выступать над поверхностью на 2-3 мм. Затем на гвоздь нужно повесить отвес так, чтобы его груз не касался пола.

После прекращения колебаний шнур отвеса образует вертикальную прямую линию. Ориентируясь по ней, теперь нужно забить второй гвоздь по линии в низ стены. При этом уровни шляпки гвоздя и шнура отвеса относительно стены должны совпадать.

Такую же процедуру следует проделать на противоположной стороне стены возле ее угла. В итоге по периметру стены должны быть забиты четыре гвоздя-маяка, обозначающие две ровные линии.

Для проверки неровностей стены теперь понадобится длинная нить, которую следует протянуть от конца одного верхнего гвоздя по диагонали стены к концу нижнего маяка, расположенного в противоположном углу. Аналогично нужно поступить с другой парой гвоздей. При крестообразном закреплении нитей нужно следить за тем, чтобы они не касались стены.

Теперь с помощью натянутых нитей можно определить все отклонения стены в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также измерить их величины. Небольшие дефекты поверхностей стен можно исправить штукатурными смесями, при значительных отклонениях рекомендуется использовать гипсокартонные листы, которые можно крепить на клеевых смесях или металлическом каркасе.

Подготовка поверхности перед стяжкой стен

Первым их этапом является очистка стен от старой отделки, грязи и пятен различных видов. Так как подготовительные и штукатурные работы относятся к «мокрым» процессам, перед их началом рекомендуется отключить в целях безопасности электроснабжение помещения.

Правила очистки таковы:

1. Отслоившуюся старую штукатурку нужно удалять полностью. Проблемные места на поверхности стен можно определить их простукиванием с помощью небольшого молотка. Особенное внимание этому вопросу следует уделить при планировании устройства покрытия с помощью маяков, так как их крепление должно производиться на надежное основание.
2. Побелка стен удаляется при помощи шпателя или смывается мыльным раствором. После использования второго варианта стены нужно помыть чистой водой.
3. Старую краску можно удалять специальной смывкой для эмалей, которую всегда можно купить, шпателем, щеткой для обработки металла или шлифовальной машинкой.
4. Для снятия старых обоев нужно предварительно намочить их поверхность, а затем удалить материал и клеевой слой скребком.
5. Пятна со стен удаляются при помощи разнообразных химических средств, состав которых зависит от природы загрязнения, к примеру, жировые пятна, копоть или ржавчина.
6. При выявлении на стенах плесени или грибка поверхность следует обработать антисептиком.

• На гладких бетонных стенах выполняются с помощью зубила или топора частые насечки небольшой глубины.
• В кирпичных стенах для этой цели удаляется часть старого строительного раствора из швов между кирпичами. Эту процедуру легко выполнить щеткой по металлу.
• Деревянные стены обшиваются тонкими деревянными рейками (дранкой) или металлической сеткой.
• Стыки участков стен, состоящих из материалов, различных по фактуре, укрепляются полосами армирующей сетки, их ширина должна быть не менее 200 мм. При укреплении стяжки стен сеткой она не должна касаться базовой поверхности.

Для рыхлых стен идеально подходят эмульсионные грунтовки, а универсальные составы используются для любых видов стеновых материалов. Грунтовки наносятся валиком, кистью или распылителем в 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего.

После подготовки поверхностей стен можно приступать к их штукатурке. Процесс этот - несложный, он состоит из подбора необходимого инструмента, установки маяков, приготовления штукатурной смеси, набрасывания раствора, выравнивания поверхности и ее затирки.

Подбор инструментов для стяжки стен

1. Малярный ковш и мастерок, который еще называется «кельмой» и представляет собой металлическую лопатку сердцевидной формы. Оба инструмента предназначены для набрасывания на стены штукатурного раствора.
2. Валик и кисти. Они нужны для грунтования поверхности. Сплошные участки удобно обрабатывать валиком, а труднодоступные - кистями.
3. Правило. Инструмент изготовлен в виде широкой двухметровой алюминиевой рейки, часто оснащенной пузырьковыми уровнями. Он используется для выравнивания нанесенных слоев штукатурного раствора или гипсовой смеси.
4. Терка - это деревянный щиток с ручкой, закрепленной на его плоскости. Он необходим для разглаживания раствора, нанесенного на поверхность, и чистовой обработки стены. Рабочая поверхность терки часто покрыта фетром или войлоком для улучшения качества обработки финишного слоя смеси.
5. Уровень строительный и отвес - эти приспособления необходимы при установке маяков перед оштукатуриванием стен.

Установка маяков для стяжки стен

Маяками могут служить доски, закрепленные на стене, забитые в нее гвозди, наброшенные конусы из раствора или металлические профили. Маяки любого вида устанавливаются строго по уровню. Лучшим вариантом, конечно, являются легкие металлические профили Т-образного сечения.

Для монтажа маячного профиля на стене нужно начертить строго вертикальную линию, а затем по ней насверлить несколько отверстий, диаметр бура должен быть более 10 мм.

После этого в полученные отверстия требуется забить по уровню деревянные плешки, а к ним прикрутить шурупами маячный профиль. Для обеспечения его устойчивости места расположения плешек следует зацементировать.

Маячный способ оштукатуривания незаменим при необходимости в толстом слое покрытия. Расстояние между профилями выбирается на 10 см большим, чем длина используемого правила.

Технология выполнения стяжки стен

• Сухие смеси необходимо перед применением просеивать через сито, имеющее ячейки размером 5х5 или 3х3 мм.
• Глубина ящика для раствора должна составлять 10-20 см.
• Перемешивание производится метровым деревянным веслом до получения однородной консистенции раствора.
• Приготовленная смесь должна иметь нормальную жирность, то есть слегка прилипать к веслу.
• Если прилипание чрезмерно, в раствор добавляется наполнитель, снижающий жирность смеси. Если прилипание к веслу раствора - слабое, нужно добавить вяжущее вещество: цемент, известь и пр.

Расстояние от наружной поверхности маяков до основания стены составляет общую толщину слоев грунта и набрызга. Последним слоем накрывки маскируются маячные профили. Иногда их удаляют из штукатурки, а затем заделывают раствором образовавшиеся после этого щели. Но эти действия могут нарушить монолитность покрытия. Поэтому рекомендуется их оставлять, так как такие профили служат своеобразной арматурой, укрепляющей штукатурку.

Наброска раствора на стены производится между маяками при помощи кельмы или ковша. Смесь укладывается на стены снизу вверх. Мастерок, заполненный раствором, подносится горизонтально к стене, а затем поворачивается на 45 градусов резким движением с протягиванием вверх.

Наброска грунтовочного слоя производится чуть выше поверхностей маяков. После поднятия штукатурного слоя на 50 см от пола нанесение раствора прекращается, приходит очередь использования правила.

Его горизонтальные резкие возвратно-поступательные движения идут снизу вверх. Правило перемещается по маякам до конца участка, закиданного раствором. Повторение движений происходит до полного выравнивания слоя смеси. Затем весь процесс повторяется: участок далее закидывается раствором на 50 см вверх, а затем выравнивается по маякам правилом. Процедура продолжается до достижения стеновой штукатуркой уровня потолка.

Затирка цементной стяжки стен выполняется после неполной просушки поверхности или на следующий день. Во втором случае штукатурку будет нужно увлажнить водой. Работа производится с помощью круговых движений малярной теркой. Они должны повторяться до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не станет идеально ровной.

Важно! Чтобы к инструментам в процессе работы не прилипал раствор, их периодически нужно смачивать.