Способы посадки, уход за растениями в питомнике. Как создать питомник для выращивания саженцев деревьев Питомник уход после посадки семян

Посевное отделение в лесных питомниках предназначено для выращивания сеянцев хвойных и лиственных пород. Сеянцы выращивают в течение 1-5 лет, применяя различные виды, способы и схемы посева семян в зависимости от породы и почвенно-климатических условий.

Сроки посева

Сроки посева в питомниках семян деревьев и кустарников зависят от биологических особенностей выращиваемых растений, сроков созревания семян, видов покоя семян, устойчивости всходов к неблагоприятным погодным условиям, от почвенно-климатических условий, агротехники выращивания сеянцев, обилия грызунов и др.

Семена, быстро теряющие всхожесть у таких пород, как тополя, вязы, ивы, березы по возможности высевают сразу после их сбора. Поэтому время посева устанавливают применительно ко времени созревания семян.

Осенние посевы семян в питомнике позволяют избежать затрат на снегование, стратификацию и хранение семян, сроки посева могут быть более растянутыми, чем при посевах весной. Осенним посевам следует отдавать предпочтение в степных, лесостепных, неорошаемых питомниках, т.к. всходы в таких посевах появляются дружно, и, как правило, раньше, лучше используют почвенный запас влаги и успевают окрепнуть до наступления засухи. При определении календарного времени высева следует учитывать вид покоя семян. Семена с вынужденным покоем высевают в период наступления устойчивых холодов с таким расчетом, чтобы всходы появились не раньше весны, в противном случае они погибнут от заморозков. Сроки посева семян с глубоким покоем устанавливают с таким расчетом, чтобы семена успели подготовиться к прорастанию за осенне-зимний период (семена боярышника, кизильника, лещины, ясеня, бархата амурского, лоха и ряда др. видов). Однако надо помнить, что при осенних посевах семян отдельных пород (например, сосны кедровой сибирской) они часто повреждается грызунами, а рано появляющиеся весной всходы (ели сибирской, пихты сибирской, лиственницы сибирской, ольхи черной и др.) страдают от весенних заморозков и могут повреждаться птицами.

Весенние посевы семян дают хорошие результаты, особенно в лесной зоне и в орошаемых питомниках. При весенних посевах меньше опасности повреждения посевов грызунами, зимним иссушением и морозами, почва меньше уплотняется с момента посева до появления всходов, менее опасны и весенние заморозки. Посев следует проводить в короткие сроки (3-5 дней) в прогретую, но не пересохшую почву.

Поздневесенние и летние посевы применяют для тех пород, у которых рано созревают семена. Это дает возможность провести посевы свежесобранными семенами и получить всходы в год посева (тополь, ива, ильмовые и др.). В условиях достаточного увлажнения летние посевы применимы и для семян косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, имеющих глубокий период покоя, который будет продлен в естественных условиях, в результате этого весной будущего года появятся всходы.

Зимние посевы применяют при выращивании сеянцев березы повислой, спиреи, жимолости, сирени, пузыреплодника и др. Семена этих пород высевают под выпадающий снег или уже по неглубокому снегу (снежный покров не должен превышать 5-10 см) в заранее подготовленные и промаркированные гряды. Этот вид посева позволяет обходиться без стратификации. Существует и так называемый предзимний посев хвойных пород (ели, сосны, лиственницы) в период наступления устойчивых холодов и до появления снежного покрова толщиной не более 10 см. Посев проводят сухими семенами в заранее подготовленные и промаркированные ленты, с заделкой семян субстратом и мульчированием опилками.

Виды посевов

Посевы бывают грядковые и безгрядковые. Грядковые посевы применяют на тяжелых почвах в лесной зоне.

Грядковые посевы производят на грядах, которые могут быть насыпными выше поверхности земли, вровень с поверхностью земли или ниже поверхности почвы. Насыпные возвышенные гряды (ширина 0,9-1,0 м, высота 10-30 см, промежуток между грядами 50-60 см) обычно готовят в питомниках лесной зоны с влажными плохо прогреваемыми почвами, особенно при выращивании сеянцев лесных растений, подверженных вымоканию и выжиманию (ели, пихты).

В засушливых условиях юга и юго-востока в небольших питомниках можно использовать пониженные гряды, углубленные на 5-10 см ниже уровня земли, шириной 0,8-1,0 м. В этом случае междугрядья шириной 40-50 см имеют вид насыпных валиков. Такие гряды применяют при выращивании сеянцев тополя (уральский метод).

Для устройства гряд применяют грядоделатели ГН-2, УГН-4К, ФПШ-1,3.

Посев семян на грядах осуществляют в поперечные, либо в продольные бороздки или вразброс.

Наиболее широкое применение в лесных питомниках имеют безгрядковые посевы семян. Их применяют в питомниках степной и лесостепной зон на всех разновидностях почв, а в лесной – только в питомниках с легкими хорошо дренированными, без избыточного увлажнения почвами. При посеве семена высевают на выровненную поверхность почвы строчками, образующими ленты, которые чередуются с более широкими междурядьями, при этом колеса трактора образуют понижения в межленточных междурядьях на глубину 5-8 см, что создает достаточный дренаж для посевных лент.

Способы посева

Способы посева подразделяют в зависимости от ширины посевной бороздки (ленты) на узкострочный и широкострочный.

Узкострочные посевы (ширина посевных строк 2-5 см) обычно применяют при посеве в питомниках семян лиственницы, сосны, в ряде случаев при достаточном увлажнении почвы некрылатых семян лиственных пород, на тяжелых почвах - семян березы.

Широкострочные посевы (ширина посевных строк 6-20 см) используют для посева семян в питомниках на тяжелых почвах лиственных пород, из хвойных – кедра, ели и пихты; на легких почвах - семян березы.

Схемы посева

Схемы посева определяют размещение на площади посевных строк (бороздок). При рядовых посевах семена высеваются в строчки, расположенные друг от друга на одинаковых расстояниях. Такие схемы применяют в небольших питомниках с ручным уходом за посевами. Ленточные посевы - посевы в сближенные посевные строчки, образующие ленты (таблица 5.1, рисунки 5.1, 5.2).

Таблица 5.1 – Краткая характеристика сеялок

Между лентами, состоящими из 2-6 посевных строчек, оставляют межленточные промежутки (50-70 см) для прохода механизмов.

Глубина заделки семян оказывает большое влияние на их прорастание и развитие всходов. При глубокой заделке семена лучше обеспечены влагой, но всходам труднее пробить слой почвы для выхода на поверхность, при мелкой заделке семена могут оказаться в пересушенном слое почвы и погибнуть (рисунок 5.3).

Рисунок 5.2 - Унифицированные схемы для: а - посева хвойных пород; б –посева лиственных пород; в - посадки в школьном отделении питомника

Рисунок 5.3-Прорастание семян сосны при различной глубине заделки:

а – росток; б – корешок

С увеличением глубины заделки семян масса ростка увеличивается, а корешка – уменьшается. Глубина заделки семян зависит от величины семени, времени посева, лесорастительных условий, механических свойств почвы, элементов агротехники выращивания (мульчирование, полив) и пр. Посевы семян в питомниках производят по схемам, которые обеспечивают наибольшую протяженность посевных строк на единице площади, высокую степень использования площади под посевные строки, возможность применения комплексной механизации с одновременным обеспечением условий для выращивания высококачественного посадочного материала.

Протяженность посевных строчек на 1га определяют:

где А - общая протяженность посевных строк, м;

Б - число посевных строк в ленте, шт.;

В – ширина ленты вместе с межленточным пространством, м.

Норма высева семян на 1га (Н) определяется:

Н = А * n, (5.2)

где А - протяженность посевных строк на 1га, м;

n - норма высева семян на I м посевной строки, г.

Норма высева семян зависит от породы, лесорастительной зоны, класса качества семян, ширины строки.

Норма высева семян на 1м посевной строки приведена в учебниках и справочниках для посева в узкие строки семян 1 класса качества, там же указана масса 1000 шт. семян. Если фактическая масса семян отличается от табличной, то норма высева пересчитывается по формуле:

где НT- табличная норма высева, г/пог.м;

V- фактическая масса 1000 шт. семян, г;

ВT- масса семян, приведенная в таблице, г.

При посеве семян второго класса качества норма высева семян хвойных пород увеличивается на 30 %, ряда видов лиственных - на 20 %, березы - на 50 %. Для семян 3 класса качества норма высева увеличивается для хвойных пород и березы на 100 %, для прочих лиственных - на 60 %.

При производстве широкострочных посевов нормы высева, приведенные в таблицах, соответственно увеличивают.

Перспективно выращивание укрупненного посадочного материала хвойных пород - сеянцев сосны и ели - в посевном отделении без перешколивания, с применением дополнительных приемов (сортировки семян, уменьшения нормы высева в 3-5 раз, подрезки корней). Применение технологии выращивания укрупненных сеянцев позволяет в 2 раза снизить затраты по сравнению с затратами при выращивании саженцев в уплотненных школах. Эффективно использование в питомниках комбинированного орудия КОП-1,6, выполняющего комплекс работ по уходу за растениями, выращиваемыми по интенсивной технологии (химический и механический уходы, подрезка горизонтальных и вертикальных корней, корневая и внекорневая подкормки жидкими минеральными удобрениями).

Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев.

Подготовка почвы
Посев семян
Уход за всходами
Посадка сеянцев в «школку»

Выбор места для лесного питомника

Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.

Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют. Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь несколько больших усилий.

Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.

Подготовка почвы

Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.

Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.

Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.

Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.

Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.

После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.

После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.

Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.

Посев семян

Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).

Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.

Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев.

Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).

В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать.

Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).

Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.

Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см. Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).

Уход за всходами

После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав. Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев.

После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).

Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.

К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.

Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".

Посадка сеянцев в "школку"

Для того чтобы вырастить крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы, в питомнике создают так называемую "школку". Сеянцы для посадки в "школку" вы можете вырастить сами, так, как это описано ранее, а можете приобрести в государственном лесном питомнике. В таких питомниках обычно выращивают большие количества сеянцев (иногда по несколько миллионов сеянцев в год), для того чтобы восстанавливать лес на вырубках. Сеянцы в таких питомниках стоят довольно дешево, и приобрести их обычно не составляет труда (если в вашей местности есть такой питомник). Для того чтобы выяснить адрес ближайшего лесного питомника, свяжитесь с ближайшим лесхозом или лесничеством (его координаты обычно можно узнать из телефонного справочника) - скорее всего, вам подскажут. К сожалению, в государственных лесных питомниках чаще всего выращивают лишь небольшое количество пород, только так называемые "целевые" породы деревьев, те, которые в вашей местности имеют наибольшую хозяйственную ценность. Чаще всего можно легко приобрести сеянцы сосны или ели (обычно двухлетние), иногда - дуба. Сеянцы некоторых даже довольно распространенных пород деревьев - липы, лиственницы, березы - как правило, приобрести оказывается негде (их можно найти в питомниках озеленительных организаций, но там стоимость саженцев обычно в десятки раз выше, чем в лесных питомниках). Лучше всего, если вы одновременно начнете выращивать в своем питомнике деревья из семян и посадите "школку" из сеянцев, приобретенных в государственном лесном питомнике. В этом случае уже осенью первого года вы получите крупные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.

Пересаживать деревья в "школку" можно как осенью, так и весной. В больших лесных питомниках чаще всего такую пересадку осуществляют весной. Нежелательно пересаживать осенью особо мелкие сеянцы - например, однолетние сеянцы сосны или лиственницы, если их высота составляет до 7-10 см. У таких сеянцев корневая система и основание стволика слишком слабые, и после пересадки они могут искривиться и лечь на бок, особенно если их придавит снегом. С другой стороны, если всходы сосны на вашей грядке сильно загущены, то существует сильный риск массового поражения их шютте; осенняя пересадка сеянцев в "школку" сильно снижает этот риск. Приобретать сеянцы в государственных лесных питомниках для высаживания их в "школку" лучше всего весной (во многих питомниках их только весной и можно приобрести).

Пересаживать сеянцы надо или после того, как у них прекратится активный рост и сформируются почки (осенью), или до того, как почки проклюнутся и начнется распускание листьев и рост. Лишь в крайнем случае можно пересаживать сеянцы, уже тронувшиеся в рост - это требует особого умения и аккуратности, и практически всегда приводит к худшим результатам.

Очень важно, чтобы пересадка происходила как можно быстрее (желательно, в течение одного дня) и чтобы корни сеянцев при пересадке не высыхали. Для этого выкопанные сеянцы лучше всего сложить сразу в ведро или ящик и убрать в прохладное и влажное место, или прикрыть их корни влажной землей или влажной тканью. Следите за тем, чтобы земля или ткань, прикрывающие корни, оставались все время влажными. От того, насколько хорошо сохранятся корни сеянцев, зависит успех их пересадки. При пересыхании корней сеянцы погибают.

Желательно производить все работы по пересадке сеянцев в "школку" во влажную и прохладную погоду - в этом случае риск высыхания корешков у сеянцев будет самым маленьким. По возможности старайтесь пересаживать сеянцы с комом земли на корнях - это обеспечит самую лучшую их приживаемость.

Если вы сажаете довольно крупные сеянцы (высотой более 12-15 см), то лучше всего поступить так. Отметьте натянутой между двумя колышками веревкой место, где будет располагаться первый ряд сеянцев (параллельно длинной стороне гряд в вашем питомнике). Затем штыком лопаты проделайте вдоль веревки борозду в земле (втыкая штык параллельно веревке и покачивая его из стороны в сторону, расширяя борозду). После этого вставляйте сеянцы один за другим в борозду и, придерживая их так, чтобы корневая шейка сеянцев находилась на высоте земли, засыпайте их корни землей. (Корневой шейкой называют место сеянца, находящееся на уровне поверхности земли. Обычно оно довольно хорошо заметно по разнице в цвете коры между стволиком и основанием корня. У сеянцев хвойных пород корневая шейка находится примерно посередине между самыми нижними хвоинками и самым верхним боковым корешком.) Слишком мелкая или слишком глубокая посадка сеянцев ведет к отставанию в росте, а иногда и к гибели их. Старайтесь добиваться того, чтобы при посадке корневые системы соседних сеянцев не переплетались друг с другом и чтобы кончики основных корней при посадке не загибались кверху.

Когда все сеянцы в этом ряду будут высажены, аккуратно поправьте покосившиеся и руками слегка уплотните почву, чтобы она лучше прилегала к корням. После этого перекопайте полосу земли вдоль этого ряда (поскольку при посадке сеянцев она неизбежно оказывается затоптанной и уплотненной), выровняйте ее граблями, отметьте веревкой место следующего ряда (обычно - на расстоянии в 15-25 см от первого) и посадите следующий ряд таким же способом. Затем точно так же посадите еще два-три ряда - и гряда с сеянцами будет готова.

Если вы сажаете мелкие сеянцы (высотой до 12-15 см), то проще поступить по-другому. Разметьте по веревке несколько параллельных рядков на подготовленной грядке (как и в предыдущем случае, лучше всего, если таких рядков будет четыре или пять, не более). Затем садовым совком или просто плоским колышком проделайте вдоль этих рядков углубления такого размера, чтобы в каждое из них легко помещалась корневая система ваших сеянцев. После этого сажайте сеянцы, придерживая их рукой так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Если вам приходилось когда-либо сажать рассаду капусты или астр, то вам проще - пересадка сеянцев очень напоминает эту процедуру.

После посадки гряды с сеянцами надо полить, особенно если посадка производилась в сухую и теплую погоду. Если теплая и сухая погода продолжится, то полив лучше всего повторить через один-два дня после посадки, а также тогда, когда у пересаженных сеянцев начнут распускаться почки. После этого "школку" желательно поливать более или менее регулярно при сухой погоде, стараясь, чтобы большую часть времени почва на глубине 5-7 см поддерживалась во влажном на ощупь состоянии. "Школка" не так чувствительна к пересыханию почвы, как посевы первого года, но от регулярности поливов во многом зависит скорость роста ваших саженцев.

Через год после посадки "школки" вы получите пригодные к пересадке на постоянное место саженцы лиственных деревьев, и, скорее всего, лиственницы и сосны. Саженцы ели и пихты, а при не очень благоприятных условиях (например, в засушливый год) сосны и лиственницы, скорее всего не достигнут желательного размера, и их лучше всего будет оставить в "школке" еще на один год.

Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву

Семена для посева в лесном питомнике вы можете собрать сами. Семена, собранные с деревьев, растущих в вашей местности, при посеве дают самые лучшие результаты. Из таких семян вырастают деревья, наилучшим образом приспособленные к местным условиям жизни (в первую очередь - климату).

Семена деревьев разных пород созревают и опадают в разное время, поэтому и собирать их надо в соответствующие сроки. Рекомендуемые сроки сбора семян в условиях средней полосы Европейской России приводятся в таблице. У некоторых деревьев (большинства хвойных, ясеня, липы, клена) семена можно собирать в течение относительно длительного времени после созревания, поскольку они опадают не сразу. У других деревьев (пихты, березы, серой ольхи, вязов) надо внимательно следить за ходом созревания семян, поскольку они быстро опадают после созревания, и этот момент легко пропустить - а собирать мелкие семена с земли очень сложно. Семена следует собирать только с наиболее здоровых и хорошо развитых деревьев, так как семена, собранные с больных и поврежденных деревьев, имеют часто меньшие размеры и меньшую всхожесть, и худшие наследственные свойства. Лучше всего собирать семена с относительно молодых деревьев - чаще всего у таких деревьев семена крупнее и обладают лучшей всхожестью.

Семена сосны, ели, лиственницы после созревания сохраняются на дереве в шишках; лишь в конце зимы, когда солнце начинает припекать, шишки раскрываются и семена начинают высыпаться на снег. На землю шишки опадают чаще всего уже летом следующего года пустыми или с оставшимися недоразвитыми семенами. Для того чтобы заготовить семена этих пород, надо собрать шишки с деревьев. Нередко в период, когда семена находятся еще на деревьях, под деревьями можно найти обломанные ветром веточки с шишками. Если вы хотите вырастить около тысячи саженцев одной из этих пород, вам надо набрать около сотни шишек лиственницы и сосны и 40-50 шишек ели. Собранные шишки надо подсушить при комнатной температуре (желательно - в теплом месте с температурой 25-30°С). Шишки ели откроются уже через несколько дней, шишки сосны и лиственницы - через несколько недель, и семена начнут высыпаться из них. Если часть семян останется в шишках (это бывает у сосны и у лиственницы) - потрясите их над листом бумаги. Нежелательно сушить шишки на батарее или печке - в этом случае семена, выпавшие на горячую поверхность, могут полностью или частично погибнуть. Собранные семена этих пород лучше всего хранить в сухом и холодном месте (0 - -7°С) - такая обработка холодом способствует повышению их всхожести. Семена лиственницы лучше всего просто выставить в закрытой стеклянной таре на 1-2 месяца на улицу (при этом защитив их от воздействия яркого солнечного света) или в морозильную камеру холодильника.

Семена пихты заготовить значительно сложнее - пихтовые шишки обычно растут довольно высоко на дереве, ветром их сбивает редко, а после созревания семян шишки распадаются на отдельные чешуйки и семена высыпаются. Скорее всего, сами вы сможете заготовить семена пихты только с упавших в период созревания семян деревьев. Впрочем, в лесостепной зоне Европейской России пихты нет вовсе, и собрать ее семена будет негде. Семена пихты желательно обработать перед посевом холодом во влажном состоянии - например, замочить на несколько часов в воде комнатной температуры, и затем выдержать несколько дней во влажном песке или на фильтровальной бумаге в холоде (в холодильнике), или посеять совсем рано весной на подготовленные с осени и еще промерзшие гряды. Такая же подготовка полезна для семян ели (которые, впрочем, неплохо всходят и без всякой подготовки).

Семена кедра сибирского заготавливать проще всего - его шишки опадают после созревания вместе с семенами. В тех местах, где кедровые орехи заготавливают промышленным образом, вы можете просто воспользоваться уже заготовленными орехами (следите только за тем, чтобы это не были орехи, обработанные высокой температурой для лучшего хранения). Семена кедра желательно обработать холодом во влажном состоянии - примерно так же, как семена пихты. Семена березы проще всего собрать с нижних веток невысоких молодых деревьев (особенно в урожайные годы, которые у березы в средней полосе случаются почти ежегодно). Созревание семян у разных видов берез происходит в разное время. У березы бородавчатой, наиболее обычной в лесостепной зоне Европейской России, семена созревают в июле-августе, а у березы пушистой (встречающейся там же, но обычно на более влажных местах) - в сентябре и позднее, сохраняясь на деревьях иногда до середины зимы. Определить, что семена созрели, можно очень просто: в это время сережки с семенами начинают сами постепенно рассыпаться. Собирайте созревшие сережки целиком - после высушивания они сами распадутся на отдельные семенные чешуйки и семена. Отделять семена от семенных чешуек нет нужды - вы можете их так и посеять. Семена березы хорошо хранятся при комнатной температуре в сухом состоянии. Семена березы пушистой для повышения всхожести можно выдержать в мороз на улице в течение одного-двух месяцев.

Семена серой ольхи собирают вместе с шишечками, из которых они при высушивании в комнате начинают выпадать уже на второй-третий день. Эти семена не нуждаются в какой-либо подготовке перед посевом (но хранить их лучше всего в холодильнике).

Семена (желуди) дуба собирают осенью, после того, как они естественным образом упадут с дерева. Не собирайте первые упавшие желуди - чаще всего они оказываются поврежденными вредителями или недоразвитыми. Желуди, в отличие от большинства других древесных семян, при высыхании погибают, а при слишком высокой температуре и влажности - загнивают. Поэтому хранить их довольно сложно (см. описание дуба черешчатого). Можно посеять желуди осенью: в земле они сохраняются довольно хорошо, если их не съедят мыши. Лучше всего собрать желудей с некоторым запасом, и часть посеять осенью, а часть попытаться сохранить до весны. Семена ясеня, клена, липы лучше всего собирать с деревьев после листопада. Но небольшие количества семян можно собрать и с земли. Семена этих пород деревьев нуждаются в наиболее долгой и сложной подготовке к посеву, и без этой подготовки просто не всходят. Для нормальной всхожести семена этих древесных пород необходимо выдержать во влажном состоянии при температуре около нуля градусов в течение нескольких (3-4) месяцев. Для этого семена можно разложить тонким слоем на поверхности почвы перед началом снегопадов или закопать в начале зимы в снег и впоследствии высеять (не подсушивая), как только снег сойдет. Можно также посеять эти семена осенью. Правда, и это иногда не обеспечивает хорошей всхожести, и большая часть семян может взойти только на второй год.

Небольшое количество семян клена, ясеня, липы, а также желудей, вы можете найти весной под деревьями этих пород. После урожайного года обычно можно найти нужное для посадки количество семян, причем эти семена будут уже естественным образом подготовлены к прорастанию. Особенно легко собрать весной довольно крупные семена клена и ясеня, хорошо заметные на поверхности почвы и лежащие в основном поверх опавшей осенью листвы. Семена клена и ясеня, а также желуди дуба начинают прорастать довольно рано, почти сразу после схода снега. Лучше всего в это время их и собирать - позднее часть из них уже может пересохнуть и погибнуть. Собранные весной семена нельзя высушивать и длительно хранить - их надо практически сразу сеять, иначе начавшие в них развиваться зародыши погибнут. В течение некоторого времени такие семена можно сохранить в холодильнике или погребе - но при этом надо следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели, то есть обеспечивать достаточную влажность и вентиляцию. Собранные рано весной прорастающие желуди можно сохранить некоторое время в холодной воде - например, в банке с водой в холодильнике.

Для размещения древесных растений в школьном отделении породы, близкие друг к другу по агротехнике выращивания, с примерно одинаковым сроком пребывания в отделении объединяют в группы и выращивают в одном севообороте. Это позволяет рационально разместить растения на отведенной территории и облегчает уход за ними, формирование штамба и кроны, а также проведение инвентаризации посадочного материала.

По сроку выращивания в школьном отделении древесные породы могут быть сгруппированы следующим образом:

быстрорастущие (3-4 года) - тополи, ивы, акация белая, айлант, клен ясенелистный, береза, гледичия, софора японская, лиственница;

умереннорастущие (6-7 лет) - клен серебристый, клен остролистный, катальпа, рябина, ясень, вяз обыкновенный, вяз мелколистный, платан, груша, яблоня, орехи, дуб красный;

медленнорастущие (8 лет) - каштан конский, дуб черешчатый,. бук, липа, граб, хвойные;

кустарники (2-4 года).

В первую школу для выращивания саженцев из посевного отделения пересаживают посадочный материал всех перечисленных выше групп. Это одно-, двулетние сеянцы и укоренившиеся черенки деревьев и кустарников, а также одно-, двулетние отводки. Срок пребывания саженцев в первой школе 2-4 года. За это время кустарники, а также быстрорастущие штамбовые породы успевают развиться, достигнуть стандартных размеров и реализуются как готовая продукция.

Саженцы умеренно- и медленнорастущих пород не успевают развиться до необходимых размеров, однако оставлять их на том же месте нельзя, поскольку площадь питания для них становится уже недостаточной, что задерживает развитие как корневой их системы, так и надземной части. Поэтому их выкапывают одновременно со всеми другими, готовыми к реализации саженцами, и пересаживают на доращивание во вторую школу, увеличивая площадь питания.

Растения в школьном отделении должны размещаться так, чтобы выход стандартного посадочного материала с единицы площади" был максимальным, а кроме того обеспечивался высокий уровень, механизации всех процессов.

Во второй школе штамбовые древесные растения размещают рядами. Для быстро- и умереннорастущих пород расстояние между рядами устанавливают 1 м, а в ряду между растениями - 0,5 м при высадке 20 тыс. шт./га. Для медленнорастущих пород расстояние между рядами также 1 м, а в ряду - 0,3 м, что дает возможность разместить 33 тыс. шт./га. Продуктивным считается квадратное размещение саженцев штамбовых пород на расстоянии 0,7x0,7 м с высадкой 20,4 тыс. шт./га. При таком расположении улучшаются условия их освещения и равномерно распределяются между ними, площади питания.

Для кустарников применяют размещение рядами с одинаковым (1-0,9 м) для всех пород расстоянием между ними. В ряду растения располагают на расстоянии 0,3-0,4 м при посадке 25- 40 тыс. шт./га. Практикуется также квадратное размещение кустарников по схеме 0,6x0,6 м при посадке 27,5 тыс. шт./га. Для лучшего использования механизмов следует придерживаться единой схемы.

Саженцы умеренно - и быстрорастущих пород для завершения выращивания и формирования кроны пересаживают в третью школу. Сроки их выращивания здесь устанавливаются для быстрорастущих пород 2-3 года; для умереннорастущих - 2-4 года; для медленнорастущих - 3-4 года. Площадь питания и освещения в этой школе увеличивается, причем рекомендуется только квадратное размещение растений при расстоянии между ними 1X1 м. Это способствует равномерному во все стороны развитию корневой системы и, кроме того, позволяет производить междурядную обработку почвы механизированным способом в двух направлениях. Саженцы должны располагаться точно по квадратам, в противном случае возможно их механическое повреждение.

Способы посадки

Перед посадкой в первую школу корни сеянцев древесно-декоративных пород обрезают на 18-20 см. Для этого растения складывают в кучки, размещая их корневые шейки в одной плоскости и острым ножом или топором на деревянной доске производят подрезку. У кустарников на 1/2-1/3 укорачивают надземную часть. Сеянцы с длинными корнями, посаженные без обрезки, иногда при посадке в посадочные ямки загибают, что делать не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Подготовленные к посадке сеянцы обмакивают сразу же в земляную болтушку, укладывают в ящики или ведра или прикапывают.

Существуют два способа посадки - ручной и механизированный . Как уже упоминалось, ручная посадка производится обычно под меч Колесова или под лопату. Меч Колесова - это стальная узкая лопата, верхняя ее часть более широкая и утолщенная, а нижняя более узкая и отточенная; длина пластинки 38 см, длина стального стержня - 62 см. Вверху меча имеется деревянная ручка, его масса 4,5-5,0 кг. Посадку выполняют двое рабочих: один поднимает меч на некоторую высоту и с силой втыкает его в землю, на глубину, немного большую, чем длина корневой системы. Движением меча вперед "и назад он образует посадочную щель, и затем вынимает его, а второй рабочий опускает сеянец в щель так, чтобы его корневая шейка была на уровне почвы и корни не загибались. Отступив назад, первый рабочий на расстоянии 8-10 см от щели втыкает меч и движением на себя прижимает землю к нижней части корней, а последующим движением от себя прижимает землю к верхней части корневой системы, после чего вытаскивает меч и ногами заделывает оставшуюся щель. Посадка под меч Колесова - высокопроизводительный способ, но в связи с тем, что корневая система сдавливается в одной плоскости, в декоративных -и плодовых питомниках он не рекомендуется.

Преимущество посадки под лопату в ямки заключается в том, что корневая система в почве размещается почти так, как она размещалась до пересадки в школу. Ямки роют на глубину 20-30 см. Этот способ менее производителен, однако обеспечивает лучшее развитие корневой системы саженца (рис. 1, 2).

Рис. 1. Последовательные стадии посадки в ямку, приготовленную мотыгой

Рис. 2. Посадки: а - глубокая, б - мелкая, в - правильная

Для механизированной посадки сеянцев, дичков, черенков в первую школу питомников в древесно-декоративных питомниках применяют специально навесную трехрядную сажалку СШН-3. Ее можно использовать как одно- и двухрядную. В трехрядном варианте она агрегатируется с трактором ДТ-54А, в двухрядном - с трактором КДП-35 или «Беларусь», в однорядном - с трактором Т-28, производительность ее 0,15 га/ч. Качество машинной посадки значительно выше по сравнению с ручной под лопату и дает экономию при использовании СШН-3-59 руб/га.

При посадке необходимо строго соблюдать следующие правила: производить посадку в лучшие агротехнические сроки не опаздывать;

не допускать подсушивания корней при выкопке, перевозке и посадке;

высаживать сеянцы по корневую шейку или не более 1-2 см выше нее - более мелкая или более глубокая посадка приводит к большим потерям материала;

правильно размещать при посадке корневую систему, чтобы не было сплетения и загибов;

хорошо засыпать корневую систему землей и отаптывать ее вокруг сеянца, чтобы не оставалось пустот и при потягивании сеянцев вверх они не выступали над землей. При соблюдении перечисленных правил качество посадки будет хорошим.

Уход за саженцами и формирование кроны

Почва в рядах и междурядьях все время должна находиться в состоянии чистого пара, что достигается рыхлением и уничтожением сорных трав. Число прополок и рыхлений в первый год выращивания саженцев в среднем 7-8 раз, в последующие годы -4-6 раз, глубина рыхления в школах 8-12 см.

После того как сеянцы в школе приживутся и «тронутся в рост», следует дать им подкормку из навозной жижи или азотистых минеральных удобрений - селитры или сернокислого аммония. Вторую подкормку дают через 20-25 дней - в июне в виде фосфорных или калийных удобрений из расчета суперфосфата 75-100 кг/га и одновременно хлористого калия 30-50 кг/га. В летний период необходимо своевременно вести борьбу с вредителями.

Весной следующего года в школе на место погибших растений подсаживают новые той же породы, чтобы не уменьшился плановый выход саженцев. В последующие годы в школах производится аналогичный уход за почвой.

Большое место в уходе за саженцами отводится формированию надземной их части - штамба и кроны. Крона - это совокупность расположенных на стволе ветвей и побегов. Штамб - нижняя часть ствола от корневой шейки до первой нижней ветви кроны.

Ряд пород не нуждаются в специальной обрезке, так как образуют прямой ствол (каштан конский, ясень, береза, рябина, хвойные и др.), некоторые же (липа, гледичия, акация белая, софора японская и др.) без соответствующего ухода вырастают с искривленными стволами. Хороший ствол (штамб) у этих пород можно вывести только при помощи обрезки и подвязки.

В первый год пребывания саженца в школе штамб не формируют. При развитии нескольких верхушечных побегов одному из них, наиболее сильному, дают свободно расти, остальные же прищипывают, чтобы прекратился их рост. В случае буйного роста в высоту и слабого в толщину весной, на второй год, верхушку прищипывают или обрезают для ослабления роста в высоту. Боковые веточки в результате развиваются быстрее, способствуя утолщению осевого побега. Боковые побеги за лето два-три раза прищипывают на 8-10 см, что приводит к утолщению штамба. На третий - четвертый год в первой школе и на второй - третий год во второй школе, с конца июля до половины августа, остро отточенным садовым ножом вырезают боковые побеги. Срез делают у самого основания побега - на кольцо.

Штамб можно формировать и путем обрезки всей надземной части саженца (весной или осенью в год посадки). После этого появляются порослевые побеги, из которых оставляют один, наиболее сильный и ровный, остальные удаляют. Далее применяют те же приемы формирования.

К формированию кроны приступают, когда высота основной массы саженцев достигает более 2,5 м. Рабочий, выполняющий эту операцию, должен иметь при себе деревянную планку - шаблон с отметкой требуемой высоты штамба. Идя вдоль ряда и приставляя шаблон к саженцу, он отмеряет нужную высоту, и на уровне сделанной отметки прищипывает или укорачивает имеющиеся боковые побеги; вверх же от сделанной отметки отсчитывает шесть - семь нормально развитых почек и над самой верхней из них острым секатором срезает верхушечный побег (рис. 3).

Рис. 3. Срезка побегов на почку: а - правильная, б, в - неправильная, г - резка побегов первого яруса для получения загущенной кроны

У саженцев хвойных, березы, каштана конского, ореха, ясеня крону не формируют, так как она у них хорошо формируется естественным путем. На следующий год после обработки первого яруса кроны формируют второй ярус. Для этого осевой побег обрезают над пятой или десятой почкой выше первого яруса кроны. Из этих пяти или десяти почек развивается уже второй ярус. Если необходимо формировать конусообразную крону, то верхние ветки первого яруса обрезают коротко, а нижние оставляют длинными. Осевой побег делают над десятой почкой. Для формирования шаровидной кроны коротко подрезают нижние ветки, а верхние оставляют длинными, осевой побег при этом отрезают над /пятой почкой (рис. 4). Окончательно - до компактной, симметрично развитой, свойственной данной древесной породе, - крону формируют во второй школе.

Рис. 4. Сфера формирования кроны штамбовых деревьев: а - штаб, б - почки, из которых разовьется крона; А - закладка кроны, Б - саженец с побегами утолщения, В - саженец со штабом, очищенным от побегов утолщения

Работами по формированию кроны завершается выращивание саженцев кронистых деревьев - основного посадочного материала для зеленого строительства.

Из питомника на озеленяемый участок саженцы поступаю обычно с одним, реже с двумя ярусами кроны, после чего их крона развивается естественным путем.

Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необ­ходимо подбирать лучшие участки в питомнике: достаточно бога­тые окультуренные почвы среднего механического состава. Обра­ботка почвы должна быть особенно тщательной.

Большинство пород может расти на почвах разного механиче­ского состава в широком интервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), для других - заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, пихта, сосна).

Сроки посевов. Семена древесных декоративных пород высева­ют в любое время года, но чаще всего весной и осенью.

Весной сеют большинство пород после соответствующей подго­товки семян (намачивания, стратификации и др.), но особенно этот срок рекомендуется для хвойных, робинии, гледичии, дубов, аморфы кустарниковой, древогубца, конского каштана, лип, амур­ской сирени, ясеня обыкновенного. Весенний посев важно провести вовремя, чтобы не пересохла почва, так как в сухой почве снижа­ется грунтовая всхожесть семян. Весенние посевы наиболее надежны в зонах с достаточным увлажнением и в орошаемых питомниках. Им отдают предпочтение и на тяжелых, бесструктурных почвах, быстро заплывающих, где осенние посевы могут не дать всходов.

Весной высевают также семена, находящиеся в состоянии вы­нужденного покоя, легко прорастающие без предварительной пред­посевной подготовки или с простейшей подготовкой путем намачивания, ошпаривания, перетирания.

Для семян пихты, сосны, вейгелы, сирени, караганы, спиреи; ракитника, прорастающих дружно в короткий период (10-15 дней), могут быть рекомендованы поздневесенние посевы; для более медленно прорастающих семян, таких как у ольхи, азалии, платана, рододендрона и др., - ранневесенние посевы в сроки, обеспечивающие сохранение всходов от заморозков. При этом необходимо учитывать время хранения семян. Свежие семена рододендрона всходят на 10-12-й день, а старые, пролежавшие около года, - на 20-25-й день.

Посев весной стратифицированными семенами позволяет точнее определить всхожесть семян и более обоснованно установить норму высева. Признаками подготовленности семян к посеву яв­ляются начало наклевывания и начало разрыва оболочки у семян. Стратифицированные семена по возможности необходимо высе­вать весной как можно раньше, но с учетом опасности поврежде­ния всходов, чувствительных к заморозкам (белая акация, гледи­чия, липа, ясень, клен Гиннала и др.). Не следует весной страти­фицированные семена высевать и слишком поздно, так как это скажется на годичном приросте сеянцев. Точные сроки посева оп­ределяются по продолжительности прорастания семян.

Летние посевы применяют для семян, рано созревающих и бы­стро теряющих всхожесть: ильмовых, ив, тополей, берез, шелко­вицы, скумпии, караганы древовидной, яблонь сливолистной, Недзвецкого и Шейдеккера. Посев семян этих пород проводят сразу после их сбора. В зонах достаточного увлажнения летний посев можно проводить для косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, семена которых имеют длительный период глубо­кого покоя.

Осенние посевы проводят в два срока. В первый срок (октябрь) высевают семена, собранные в октябре-декабре предыдущего года и прошедшие стратификацию (калина обыкновенная, кизильни­ки, боярышники, ясень обыкновенный). Хвойные рекомендуется сеять за две недели, сирень - за один месяц до заморозков. Во второй срок (незадолго перед заморозками) высевают свежесоб­ранные семена большинства пород, они созревают до ноября и не требуют длительной стратификации (по продолжительности стра­тификации относящиеся ко второй группе). Осенним посевам от­дается предпочтение в степных и лесостепных неорошаемых пи­томниках, так как всходы осенних посевов появляются раньше, чем весенних, и до наступления засушливого периода успевают окрепнуть. Осенние посевы позволяют избежать зимней стратификации, что важно с точки зрения затрат труда. Но при осенних, посевах семена могут повредить грызуны, а при ранних всходах - весенние заморозки. При осенних посевах на легких почвах в районах с малоснежными зимами возможно подсыхание семян. Однако при этом отпадает необходимость в проведении стратификации большинства семян и их хранении в зимний период, естественная подготовка к прорастанию семян пород, устойчивых к осенним заморозкам (клен, кизильник, акация желтая, калина гордовина и др.), обеспечивает получение дружных и всходов, а также лучшее их развитие по сравнению с весенними посевами.

Зимние посевы особенно рекомендуют для очень мелких семян (чубушников, спирей, жимолости, березы пониклой, пузыреплодника). Посев этих семян проводят по снегу в безветренную погоду на заранее подготовленных местах или в парниках. Этот прием обеспечивает наибольшую всхожесть семян, что объясня­ется следующим: при посеве мелких семян даже на средних по механическому составу почвах осенью наблюдается сплывание верхнего слоя почвы, образуется плотная корка, и семена не мо­гут прорасти.

Весной верхний слой почвы, в котором находятся мелкие се­мена, быстро высыхает, они не успевают набухнуть и дают очень низкую всхожесть. При зимних посевах, проводимых в феврале, когда основная масса снега выпала, создаются оптимальные ус­ловия для прорастания семян - при таянии снега они постепен­но набухают и оседают с уменьшающимся слоем снега на почву. Заплывания их при этом не происходит, и семена, набухшие и не «похороненные» под коркой почвы, дают дружные всходы. Для зимних посевов всех пород в районах достаточного увлажнения не требуется полива, что очень удобно.

Для получения всходов в первую весну семена, полученные из недозрелых плодов, необходимо высевать сразу же после обработ­ки без подсушивания еще не отвердевшей оболочки. Плоды неко­торых пород (калина, дерен, кизильник, барбарис), содержащих одно, два или три семени, можно высевать без обработки, с мя­котью. Такие же посевы рекомендуются и для можжевельников (недозрелыми шишкоягодами), хотя посев с околоплодником снижает грунтовую всхожесть и замедляет появление всходов.

Многие породы можно высевать в разные сроки: и весной, и осенью, и зимой - в зависимости от того, когда удобен их посев.

Большое значение для хорошего прорастания семян имеет субстрат, в который производят посев. Примером влияния субстрата является успешное разрешение вопроса о всхожести семян одной из ценнейших для озеленения хвойных пород - ели колючей. Семена ели колючей при посеве в почву дают обычно очень низкую всхожесть - 10-15 %. Ученые нашли способ увеличить ее, подобрав благоприятный субстрат для семян - свежие опилки хвойных пород (сосны и ели). Семена голубой и серебристой форм ели колючей в опилках дают дружные всходы, а благодаря развитию там микоризы и заражению ею корней молодых сеянцев обеспечивается хорошее развитие растений.

При посевах в открытый и закрытый грунт требуется тщательная подготовка почвы. В ней не должно быть разлагающихся органических остатков, включений в виде корней, комков, стеблей и т.п. Следует избегать повторных высевов семян одной и той же породы на участке.

Почву перед посевом семян, подверженных заболеваниям и болезням от грибов, нематод и насекомых, дезинфицируют. За­траты на дезинфекцию окупаются хорошим ростом сеянцев, их состоянием и отсутствием сорняков. Пригодность почвы для посе­ва семян после химических обработок определяется по состоянию всходов семян кресс-салата, чувствительных к остаточным коли­чествам препарата.

Глубина посева. При посеве в любой из календарных сроков необходимо индивидуально подходить к глубине заделки семян, так как это оказывает большое влияние на всхожесть и последую­щее развитие растений. Глубина заделки определяется размерами семян, почвенными и климатическими условиями, временем по­сева и обеспеченностью поливом и специальными защитными укрытиями (например, пленкой). Чем крупнее семена, тем глуб­же их заделывают в почву. На легких и рыхлых почвах семена так­же заделывают глубже, так как влажность в верхних слоях неус­тойчива и неглубоко посеянные семена могут оказаться в небла­гоприятных условиях; с другой стороны, всходам в легком суб­страте легче пробиться на поверхность, чем на тяжелых почвах.

Принципиально глубина посева должна быть равна трем-четы­рем величинам толщины семени.

В районах с малым количеством влаги семена заделывают глуб­же, чем в районах с достаточным увлажнением, так как влаж­ность увеличивается с глубиной.

Осенью глубина посева больше, чем весной: семена должны быть защищены от птиц и возможных колебаний температуры, чтобы условия, заменяющие условия стратификации, были более постоянными.

Глубина заделки семян некоторых пород, см

Норма высева. При занижении нормы высева получаются разрозненные посевы и редкое стояние сеянцев, при этом не в полной мере используется занятая растениями площадь и увеличиваются затраты на выращивание. Чаще всего при заниженных нормах высева мелкие и средние семена не всходят, так как отдельным проросткам бывает труднее пробиться на поверхность земли. При завышенной норме высева имеют место излишне густые всходы, из-за чего часть растений развивается хуже и оказывается не пригодной к пересадке. Недостаточное развитие сеянцев при густом стоянии выражается в том, что они становятся очень вытянутыми, с недостаточно развитыми в толщину стволиками и слабой корневой системой, т. е. у них нарушены соотношения надземной и подземной частей. Такие растения хуже приживаются и хуже формируются в школах.

Нормы высева должны быть оптимальными.

Нормы высева семян различных декоративных пород и выход сеянцев с 1 м борозды

Приведенные нормы высева являются примерными, они составлены для семян, имеющих среднюю массу. Если масса 1000 шт. семян на 15 - 20 % и более отличается от массы, для которой приведены нормы высева, норму уточняют по формуле А = A 1 хB/B 1 где А - норма высева с учетом фактической массы семян, г/м ; А 1 - средняя норма высева по табл.; В - фактическая масса 1000 шт. семян, г; B 1 - средняя масса 1000 шт. семян по табл., г.

Нормы необходимо увеличить при высеве семян хвойных по­род II класса на 30, III класса на - 60 %, для лиственных пород II класса - на 20 и III класса - на 50 %.

Для выращивания подвоев (роза собачья, калина гордовина, сирень обыкновенная и др.) семена следует высевать несколько гуще обычного. Благодаря взаимному отенению сеянцы в таких по­севах не разветвляются и имеют в нижней части ровные стволики.

Способы и схемы посевов. В питомниках декоративных пород чаще всего применяют безгрядковые посевы, но на переувлаж­ненных почвах, в небольших хозяйствах и при выращивании редких малоизученных видов применяют посевы в грядки.

В лесной зоне на влажных и плохо прогреваемых почвах насыпают грядки шириной 0,9-1м и высотой 10-15см. В орошаемых питомниках с применением полива по бороздам устраивают насыпные гряды шириной 30 см и высотой 20 - 25 см, а поливные борозды - шириной 35 - 40 см.

В сравнительно засушливых условиях, где не наблюдается вы­мокания и выжимания сеянцев, гряды устраивают вровень с землей, шириной 1 м.

В засушливых условиях юго-востока европейской части РФ в небольших питомниках применяют пониженные, заглубленные на 10 см грядки шириной 1 м. В этом случае дорожки между ними имеют вид насыпи (ширина дорожек 40 - 50 см). При небольшом объеме работ гряды делают вручную, посев и уход в дальнейшем проводят также вручную; при больших объемах работы используют грядоделатели (навесные ГН-2 или тракторные ГТ-2), посев осуществляют сеялкой, обеспечивают механизированный уход. Для ручного посева используют сеятельную воронку и сеятель-уголок, металлический или деревянный (рис.).

Рис. Приспособления для руч­ного высева семян:

1 - сеятельная воронка; 2 - сеятельный уголок с пазом

Грядки располагают с запада на восток, семена высевают в про­дольные или поперечные борозды - строчки, расстояние между которыми 18 - 20 см, что составляет 35 тыс. м на 1 га.

Безгрядковые посевы бывают рядовые (строчные) и ленточ­ные. Рядовые применяют при небольшом объеме посевов, их про­изводят вручную в борозды по маркеру или шнуру, ряды распола­гают равномерно через 30-40 см (25 тыс. м борозд на 1 га).

Ленточные посевы применяют в крупных питомниках при высоком уровне механизации. Это посевы, при которых несколько рядов (строчек) сближены и образуют так называемую ленту, а между этими лентами имеется межленточное пространство для движения машин. Схемы ленточных посевов, чаще применяемых в питомниках декоративных дре­весных пород, приведены на рис.

ВНИИЛМ для хвойных по­род рекомендует применять ленточные пятистрочные посе­вы с равномерным размещени­ем посевных строчек, так как эта схема позволяет механизи­ровать все работы, в том числе и выборку сеянцев. Для листвен­ных пород эффективными яв­ляются ленточные четырех-, трех-, двухстрочные посевы с шириной строк до 20 см.

Рис. Схема ленточных посевов для хвойных (а) и лиственных (б)пород (расстояния в см)

Рис. Прорастание семян:

а - тип надземного прорастания; б - тип подземного прорастания; 1 - семя; 2 - корешок; 3 - гипокотиль; 4 - се­мядоли; 5 - почечка; 6 - семенная обо­лочка; 7 - эпикотиль

Посевные строчки при по­севах на грядки или без гряд для мелких семян делают путем вдавливания почвы специальными катками, что обеспечивает капиллярный подъем к семенам из почвы. Тем самым создают благоприятные условия для прорастания семян.