Беседка из металла и дерева. Сварка металлической беседки. Выбираем внешний вид металлической беседки

Будет ли теплый пол веянием моды или насущной необходимостью в дополнительном обогреве жилья – неважно. Главное, четко понимать, что это ответственный процесс и что такое правильный монтаж теплого пола.

Виды теплых полов для индивидуального жилья

В России всем известно паровое отопление, в переходное время года для обогрева дома жильцы используют всевозможные электрические обогреватели. Так и теплые полы могут работать на основе гидравлической системы или подключаться к электрическим сетям. Какой вид системы обогрева выбрать, зависит от особенностей индивидуального жилья. Поэтому, перед тем как укладывать теплый пол посоветованный знакомыми, надо точно выяснить правовые аспекты и возможности его монтажа в помещении.

Правила укладки теплого водяного пола требуют основательной подготовки, и вся конструкция будет обладать значительной массой. Во многих случаях, подобная тяжелая структура не допустима в многоквартирных домах. И не только из-за слабости перекрытий, толщина конструкции с водопроводными трубами и подготовительными подложками и укрытиями может достигать 15-20 см. Подобные системы возможны только на первых этажах многоэтажных домов при достаточной высоте помещений, или в индивидуальных строениях.

Владельцам квартир в многоэтажных домах, особенно с невысокими потолками, лучше подумать, как уложить теплый пол пленочный. Это самый простой вариант электрического пола, хорошо подходящий под легкие напольные покрытия. А под более массивную половую отделку комнат – плитку или дерево, правила укладки теплого пола рекомендуют выбрать кабельные или стержневые варианты системы.

Как укладывать водяной теплый пол

Водный теплоноситель, хоть и не обладает смертельными свойствами как электрический, но тоже может доставить немало неприятностей при халатном отношении к обустройству обогревающей системы. Точное понимание как правильно уложить теплый пол гидравлического типа, придет после составления подробной монтажной схемы и технических расчетов теплового узла.

Как правильно класть теплый пол на основе гидравлической системы

Подготовка основания для водяного обогревательного контура, дело не простое. Если имеется какое-либо покрытие, его необходимо снять до плиты перекрытия. Проводится тщательная тепло и гидроизоляция поверхности и ее выравнивание. В качестве изоляционных материалов берется пеноплекс или что-то подобное с плотностью от 40 кг/м³, толщина слоя должна быть 30÷150 мм. Вдоль стен комнаты размещаются демпферные закладки из вспененного полистирола, они призваны компенсировать тепловое расширение греющихся поверхностей.

Водяной теплый пол, правила монтажа:

Как разложить трубы для теплого пола

Система отопления с помощью водяного теплоносителя, имеет значимую особенность. От отопительного котла подается горячая вода, и, пройдя по отопительному контуру, остывает и возвращается обратно. В монтаже гидравлических конструкций необходимо понимать, как правильно уложить трубу для теплого пола и при этом избежать пересечений и обеспечить оптимальный нагрев помещения.

В составлении схемы раскладки труб, учитывается:

• ограничение площади в 40 м² для одной нитки водопроводной трубы, если помещение больше данного параметра, то кладется дополнительный контур;
• как правильно укладывать трубу для теплого пола в холодных зонах комнаты, это могут быть окна или внешние стены.

Водопроводные трубы с разными режимами обогрева демпфируются полистирольными лентами. Это еще раз подчеркивает точность монтажа системы разработанному проекту. При отсутствии необходимых навыков, лучше обратиться к специалистам.

Как правильно укладывать теплый пол электрический

Как правильно установить теплый пол, изготовленный в электрическом варианте, зависит от его конструкции. Производители выпускают несколько видов электрических полов:

• кабельный – представляет собой одно или двухжильный кабель;
• исполнение в виде матов – тот же кабель меньшего диаметра, закрепленный на сетчатой подложке из полимера;
• стержневой – комплект инфракрасных нагревательных элементов соединенных в лестничную конструкцию;
• пленочный инфракрасный – тонкая лавсановая пленка со впаенными нагревательными элементами.

Как правильно положить теплый пол из электрического кабеля и матов

Нагревательный кабель может иметь одну или две жилы. Это определяет схему его раскладки. Одножильный вариант теплоносителя прокладывается таким образом, чтобы оба его конца присоединялись к сети. Двухжильный кабель присоединяется одним концом к терморегулятору, а другой его конец изолируется.

Кабель укладывается волнообразно или спиралью с расстоянием между витками в 7-15 см. При расчете кабеля рекомендуется исключить площади занятые мебелью или другими габаритными предметами, прилегающими к полу. Теплоноситель монтируется на выровненную поверхность с обязательным теплоизоляционным слоем. Закрепление кабеля лучше выполнять монтажной лентой.

Выводы на стену кабелей, рабочего и от датчика температуры, помещаются в защитные трубки и укладываются в штробу, Выполняется подключение проводников напрямую к термостату или через распаечную коробку. Проводится тестовое включение системы для определения слабых мест. Если выполнена правильная укладка теплого пола, то заливается бетонная стяжка. Бетон закладывается при отключенной системе, а примерно через месяц, можно выполнить декоративную отделку и пользоваться полом.

Монтаж теплого пола из нагревательных матов выполняется в такой же последовательности. Предварительно составляется схема раскладки матов и при необходимости осуществляется их раскрой. Вместо стяжки, на нагревательный мат можно сразу укладывать клей и верхнее покрытие. Эксплуатация пола начинается не ранее чем через 30 суток.

Как укладывается теплый пол пленочного вида

Монтаж пленки хоть и выглядит довольно простым, но также требует грамотного подхода к строительным работам. Основа пола должна быть ровной и тщательно прогрунтованной. Пленка очень тонкая, поэтому может порваться при недобросовестной подготовке основания.

На прогретое, ровное перекрытие укладывается теплоотражающий материал. Нельзя проводить работы с инфракрасной пленкой при температуре ниже 0°C. На покрытии укладывается раскроенная пленка медной жилами вниз, разрезы делаются только по разрешенным линиям. Отдельные листы пленки соединяются согласно электрической схеме, выводы силовых проводов подключаются к терморегулятору. Открытые проводники изолируются битумом.

После установки датчика температуры проводится испытание нагревательного контура, при положительном результате пробного включения, проводится окончательная отделка поверхности пола.

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа систем обогрева пола, проведение работ с электрооборудованием требует строго соблюдения правил техники безопасности и контроля производственного процесса. Если нет достаточных умений в производстве электротехнических и строительных работ, это совсем не повод отказываться от комфорта. Для квалифицированной установки теплого пола всегда можно обратиться к специалистам.

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительный обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает непреодолимое желание самостоятельно собрать такой тип отопительной системы. Зачем переплачивать бригаде мастеров, когда все можно сделать своими руками, не правда ли?

Вы тоже загорелись идеей обустроить теплый пол, но не до конца понимаете специфику этой системы и не знаете всех тонкостей проектирования? Мы поможем вам – в этом материале постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

А чтобы вам был понятнее весь процесс обустройства, мы подобрали пошаговые фото по монтажу и подробные видеоролики, в которых разобраны нюансы проектирования, расчетов и укладки труб.

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают , или , которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и , в основном для . Остановимся подробнее на последнем виде.

Галерея изображений

Водяные системы можно разделить на две категории – бетонные и легкие. Бетонные еще называют «мокрыми», так одним из этапов процесса приготовления многослойного «пирога» является заливка трубопровода раствором.

Это необходимо, что над трубами, диаметр которых 16-18 мм, находилось не менее 3 см бетона.

Один из вариантов монтажа водяного теплого пола, выполненного по стандартной схеме: на основание кладут слои гидро- и теплоизоляции, сверху на металлической сетке фиксируют трубы, которые заливают бетонным раствором

К легким системам относятся полистирольная и деревянная. В первом случае трубы монтируют в пазы пенополистирола с последующей заливкой цементным раствором, во втором – в конструкцию из деревянных досок.

Легкие системы имеют меньшую толщину (от 18 мм), соответственно, и вес. Их можно устанавливать в местах, где нет возможности сделать толстую бетонную стяжку.

Конструкция мокрого теплого пола с указанием всех слоев, возможных видов материала и размеров. Финишным покрытием может быть керамогранит или керамическая плитка, а также линолеум, ламинат или ковролин со специальной маркировкой

Выбор труб и коллекторного узла

Анализ всех видов труб показал, что оптимальным вариантом являются изделия из армированного полимера с маркировкой PERT и , которые имеют обозначение PEX.

Причем в деле укладки систем обогрева в районе полов PEX все же лучше, так как они эластичны и отлично работают в низкотемпературных контурах.

Трубы с поперечной прошивкой PE-Xa марки Rehau отличаются оптимальной гибкостью. Для простоты монтажа изделия оснащены аксиальными фитингами. Максимальная плотность, эффект памяти и фитинги с надвижными кольцами – отличные характеристики для использования их в системах теплых полов

Типовые размеры труб: диаметр 16, 17 и 20 мм, толщина стенки – 2 мм. Если вы предпочитаете высокое качество, рекомендуем марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Трубы из шитого полиэтилена можно заменить металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями.

Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется , распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход.

Конструкция коллекторного узла достаточно сложна и состоит из следующих деталей:

• коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и приборами учета расхода;
• воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
• комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
• дренажные сливные краны;
• фиксирующие кронштейны.

Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных устройств так много, что для выбора конструкции лучше проконсультироваться со специалистом.

Для удобства обслуживания и дополнительной защиты коллекторно-смесительный узел помещают в шкаф, расположенный в доступном месте. Его можно замаскировать в нише, встроенном шкафу или гардеробной, а также оставить в открытом виде

Желательно, чтобы все контуры, отходящие от коллекторного узла, имели одну длину и находились недалеко один от другого.

Инструкция по монтажу теплого пола

Рассмотрим этапы устройства теплого водяного пола «мокрого» вида – он считается наиболее популярным. Моменты, вызывающие вопросы и затруднения, лучше обсудить с профессиональными строителями.

Самостоятельно конструировать систему водяного пола рекомендуем тем, кто уже имеет навыки работы с отопительными приборами и знает основы строительного мастерства.

Не рекомендуем проектировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением. Во-первых, оборудование такого плана очень сложно согласовать (чаще – невозможно на законодательном уровне), во-вторых, всегда существует риск возникновения аварии и подтопления соседей.

Устройство теплых полов с водяным принципом обогрева включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

После подготовки основания к устройству системы обогрева производится укладка труб согласно заранее и подключение уложенных контуров к коллекторному узлу.

Галерея изображений

Шаг #1 – составление схемы и выполнение расчетов

Составление проекта поможет исключить некоторые ошибки, возникающие во время закупки строительных материалов или установки труб.

Потребуется схема с контурами, которой нужно следовать в процессе монтажа труб – она пригодится и в будущем, если возникнет необходимость в ремонте.

Два способа укладки контура: «змейка» – простая, но имеющая заметную разницу температуры в начале и конце контура; «улитка» – более сложная в монтаже, но она позволяет уложить нагревательный контур с минимальным шагом и решить проблему недостаточной гибкости труб

В больших помещениях рекомендуют применять комбинированные схемы, позволяющие достичь максимальной теплоотдачи. Например, в центре укладываю «улитку», а по краям – «змейки», таким образом, чтобы более высокий нагрев происходил вдоль стен с окнами.

Советы по составлению эффективной схемы:

• Длина контура зависит от его диаметра: для труб 16 мм – не более 100 м, для труб 20 мм – не более 120 м. Это необходимо для создания оптимального давления внутри системы.
• Если используется несколько контуров, лучше их сделать одинаковыми по длине (максимальная разница – 15 м).
• Каждый контур должен находиться в границах одного помещения.
• Интервалы между витками труб – шаги – не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям. В северных регионах его можно сократить до 100 мм.
• Расход труб рассчитывают следующим образом: при шаге 100 мм – 10 м/м², при шаге 150 мм – 6,7 м/м².
• Контур должен «обходить» места установки сантехники или мебели.

Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 м², максимальная длина одной стороны контура – 8 м.

На графике, актуальном для системы со стяжкой 70 мм и плиточным покрытием, продемонстрирована зависимость плотности теплового потока от средней температуры теплоносителя. Сплошные линии – это трубы диаметром 16 мм, пунктирные линии – 20 мм

Шаг #2 – подготовка основания для «пирога»

Если пол представляет собой ровную бетонную плиту, то специальная подготовка основания не нужна. В этом случае толщина «пирога» будет минимальной – около 80 мм.

Сложнее всего произвести укладку по грунту, которая требует тщательного выравнивания и максимального утепления.

Схема монтажа по грунту (снизу вверх): грунтовое основание (150-200 мм); щебень (80-100 мм), песок (50 мм); черновая стяжка для выравнивания; гидроизоляция (полиэтиленовая пленка), утеплитель (экструдированный пенополистирол 50-70 мм); чистовая стяжка с армированием и трубами

Толщина теплоизоляции зависит от климатических условий региона и расположения системы. Если она находится на втором этаже или над подвалом, слой утеплителя может быть минимальным – до 30 мм. Главная функция теплоизоляционной защиты – минимизация теплопотерь путем направления тепла вверх.

Всегда ли нужна черновая стяжка? Если слои грунта, щебня и песка утрамбованы достаточно плотно, а в качестве утеплителя используется пенополистирол, необходимость в ней отпадает.

Шаг #3 – укладка гидроизоляции и утепление

Гидроизоляция необходима как еще один защитный элемент, однако многие этот этап пропускают, так как при использовании некоторых материалов (например, пенополистирола), эффект защиты и так присутствует.

В качестве гидроизоляции используют рулонный полиэтилен или рубероид, а также наплавляемую изоляцию, требующую нагрева. Рулоны нарезают на куски нужной длины, которые укладывают по всей площади помещения с нахлестом 15-20 см и заворачивают на стены.

Если основанием является бетонная плита, то достаточно мастики – жидкой пропитки, которую наносят кистью в несколько слоев.

Утепление, в отличие от гидроизоляции, обязательный этап, так как именно обеспечивает сохранение тепла в помещении, а не обогрев строительных конструкций или грунта под домом.

Существует множество традиционных утеплителей, но лучше остановиться на современных, обладающих подходящими характеристиками:

• ЭППС – экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• ППС высокой плотности в виде профильных матов.

ЭППС обладает отличной износостойкостью, низкой теплопроводностью, влагостойкостью – то есть набором характеристик, идеально подходящих для укладки тёплого водяного пола.

Экструдированный пенополистирол продается в виде плит (размеры – 60 см х 125 см и 50 см х 100 см) с боковыми пазами для облегчения процесса монтажа. Толщина может быть различной – от 2 см до 10 см

Отличительная черта профильных матов – поверхность с выступами, которые позволяют равномерно укладывать трубы. Расстояние между выступами – 5 см, это удобно для создания контурного шага 10, 15 или 20 см.

ППС высокой плотности выигрывает за счет небольшой толщины, но для многих является неподъемным в плане стоимости.

Стандартные размеры профильных матов пенополистирола высокой плотности – 50 см х 100 см и 60 см х 120 см, толщина – от 1 до 3 см. Цена – от 270 руб. до 600 руб. за 1 м²

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от вида основания:

• для грунта – не менее 10 см (вариант – 2 слоя по 5 см);
• для первого этажа с подвалом – от 5 см и выше;
• для второго этажа – достаточно 3 см (при условии отапливаемого первого этажа).

В качестве крепежа теплоизоляционных плит или матов к основанию используют дюбели-грибки (зонтики, тарельчатые), для фиксации контура на утеплителе – гарпун-скобы.

Гарпун-скобы монтируют на всем протяжении трубопровода, с интервалом 4-5 см (на поворотах – до 10 см). Примерный расчет: на каждые 100 м магистрали – 250 скоб

Порядок монтажа теплоизоляции:

• выравнивание поверхности для укладки пенополистирола (подсыпкой песка или черновой стяжкой);
• настил гидроизоляционного слоя (с проклейкой швов скотчем);
• укладка плит экструдированного пенополистирола вплотную одна к другой (маркированной стороной вверх), начиная от дальней стены;
• заклеивание швов скотчем;
• закрепление плит дюбелями.

При монтаже второго слоя (при необходимости) плиты следует укладывать по принципу кирпичной кладки, чтобы стыки нижнего ряда не совпадали с швами и стыками верхнего.

Для фиксации тарельчатых дюбелей необходимо применять перфоратор с длинным сверлом и молоток. При укладке утеплителя в два яруса дюбели используются для крепления сразу обоих слоев, для сооружения верхнего слоя применяется материал с повышенной жесткостью

Иногда на покрытии из утеплителя остаются щели – их также необходимо заполнить или кусками ЭППС, или монтажной пеной.

Галерея изображений

Шаг #4 – монтаж труб водяного пола

Начать следует с разметки и обозначения направлений следования контуров. Некоторые плиты ЭППС имеют собственную разметку, но если ее нет – необходимо вооружиться маркером и наметить путь укладки магистрали. Для следует учитывать ширину шага, углы поворотов, диаметр труб.

На этом же этапе можно закрепить коллекторный шкаф и подготовить защитную гофру, которая надевается на трубы в местах соединения с узлом и бетонной стяжкой, при переходах из помещения в помещение или на границе двух контуров. Монтаж труб начинается с отдаленных от узла зон.

Перед укладкой трубы отрезки, ведущие до контура, помещают в теплоизоляционную «рубашку», чтобы сохранить тепло. В контуре (в слое утеплителя) труба находится без дополнительной теплоизоляции, а на выходе снова помещается в гофру

Параллельно с трубами теплого пола могут идти магистрали к отопительным приборам. Их укладывают таким образом, чтобы они находились ниже греющего контура или, как минимум, не выступали выше плит пенополистирола.

На этом же этапе можно закрепить демпферную ленту, которая идет вдоль всего периметра и служит для компенсации теплового расширения. Существует множество видов ленты, различной по ширине и материалу изготовления, некоторые виды имеют клейкий нижний слой.

Дешевая замена демпферной ленты – обыкновенный пенопласт, нарезанный узкими полосами шириной 10-15 см и толщиной 1-2 см. Его фиксируют к стене с помощью жидких гвоздей, клея или монтажной пены

Порядок монтажа труб:

• трубу аккуратно отматываем с бухты, стараясь не растягивать, на длину около 10 м, надеваем гофру и фитинг;
• конец, оснащенный фитингом, присоединяем к нужному выводу коллектора;
• заводим трубу по разметке, фиксируем на всем протяжении гарпун-скобами;
• пройдя всю магистраль, возвращаемся к коллектору так, чтобы обратная труба проходила рядом с подающей;
• отрезаем трубу, подключаем второй ее конец к коллектору, обозначаем на стене точную длину контура.

Чтобы было легче справляться с большой длиной, можно сначала разложить весь трубопровод по разметке, время от времени отматывая от бухты, а затем заняться креплениями.

По такому принципу монтируем все водяные контуры. До укладки стяжки перемещаться по теплоизоляции с уложенными на нее трубами следует очень осторожно, лучше подкладывать под ноги куски фанеры или доски.

Шаг #5 – укладка армирующей сетки

Необходимость в армировании весьма условна. Некоторые не представляют, как сделать водяные теплые полы без жесткой подложки, другие считают, что укладка труб на металлическую сетку – лишняя трата денег, и сама по себе такая основа никакой функциональной нагрузки не несет.

Если необходимо настоящее армирование, предназначенное для увеличения прочности конструкции, его необходимо располагать над трубами, а не наоборот.

Правильно сформированный «пирог»: трубы уложены на теплоизоляцию, а сверху защищены армирующей сеткой, которая увеличивает прочность стяжки и придает стабильность конструкции

С одинаковым успехом можно использовать и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см. Отдельные куски укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируют хомутами.

Прутья арматуры с рифленой поверхностью применять нельзя – они могут нанести повреждения полиэтиленовым трубам. Преимущества пластика перед металлом – в невысокой цене и безопасности для магистрали.

Шаг #6 – подключение контуров и гидравлические испытания

Не стоит заливать стяжку, пока не проведена опрессовка системы. Своевременная проверка – лучший способ обнаружить возможные неисправности, в частности, потенциальные утечки.

Для проведения испытания к одному входу коллектора подключается водопровод, к другому – опрессовочный насос. Контуры проверяются поочередно, по одному, остальные во время процедуры перекрыты.

После подачи воды следует проверить наличие воздуха в системе и чистоту жидкости, в которой возможно появление «рабочих» загрязнений. Испытание следует проводить до тех пор, пока вода не станет чистой.

Отток жидкости из контура производится обратно в коллектор, откуда – в канализацию по шлангу, вставленному в сливное отверстие. Обнаруженные протечки следует устранить.

Шаг #7 – заливка бетонной стяжки

Заливка действующей системы бетонным раствором – ответственный этап, поэтому без опыта строительных работ лучше обратиться к специалистам. Если вы решились на самостоятельную заливку, рекомендуем подыскать помощника.

Не забывайте, что заливка раствора будет производиться по трубам, находящимся под давлением. Рабочее давление необходимо стабилизировать, например, привести к показателю 2 бара (норма – от 1 до 3 бар)

Пользуясь уровнем, необходимо установить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. В роли маяков прекрасно выступает потолочный профиль для гипсокартона. Затем производят заливку стяжки.

Идеальный вариант раствора – бетонная смесь, усиленная фиброй и пластификаторами. Пластификатор увеличивает степень подвижности раствора при засыхании, а фибра делает стяжку прочной.

Рекомендуем приобретать только профессиональные средства, народные (жидкое мыло, клей ПВА) использовать нельзя. Уже через пару дней можно заняться зачисткой поверхности – подрезать демпферную ленту, убрать лишний мусор.

В течение 10-14 дней раствор необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Нюансы выбора финишного покрытия

Лучшим напольным покрытием для системы «теплый пол» является керамическая плитка (или керамогранит). Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ.

Единственный минус керамики – холодность на ощупь – пропадает, поэтому сочетание теплый пол/плитка идеально для кухни, санузла или балкона.

Плитка будет укладываться на заранее подготовленное основание – выровненную бетонную стяжку, поэтому для фиксации достаточно тонкого слоя плиточного клея

Если вы запланировали украсить интерьер практичным линолеумом или красивым ковролином, то при выборе покрытий обязательно обращайте внимание на маркировку: изделия, предназначенные для теплого пола, помечены соответствующим знаком.

Правила монтажа от профессионалов:

Как видите, монтаж водяного теплого пола доступен для самостоятельного исполнения: в супермаркетах огромный выбор современных материалов, а в интернете можно найти множество подробных видео-инструкций.

Однако каждый этап – проектирование, укладка труб, подключение коллектора, заливка стяжки – имеет свои подводные камни, обойти которые можно только с помощью профессиональных строителей и теплотехников.

Вы своими руками собрали и установили дома теплый водяной пол? Расскажите, с какими трудностями вам пришлось столкнуться.

Или вы только планируете заняться расчетами и у вас возникли определенные вопросы? Не стесняйтесь, спрашивайте совет в комментариях под этой статьей.

Ковка – дорогостоящий способ изготовления металлических изделий; ручной труд, требующий специального оборудования, знаний, опыта и времени. Сварные конструкции воплощаются значительно проще и в разы быстрее, сварка наиболее распространенный тип работ с железом.

Правда, при создании декоративных элементов без ковки не обойтись. Выходом может быть приобретение готовых завитков, пик, колец и проч.

На этапе разработки проекта должен быть создан и рисунок декорирующих элементов. Укрепляются они сваркой.

Преимущества и недостатки металлических беседок

Стены беседки могут быть каменными, кирпичными, деревянными. Но большинство застройщиков, владеющих сварочными аппаратами и техникой сварки, предпочитают использовать металл.

Металлическая беседка имеет ряд преимуществ:

1. Простота возведения. Достаточно просто разработать проект, нарезать деталей, и собрать их как конструктор.
2. Стоимость. Металлопрокат – относительно недорогой материал.
3. Долговечность. Срок службы металла практически безграничен.
4. Эстетические характеристики. При определенных стараниях железная беседка может вписаться в любой экстерьер, достаточно лишь выдержать стилистические особенности, присущие дизайну дома.

К недостаткам металлов можно отнести их склонность к окислению (ржавчине). Беседку необходимо периодически красить.

Беседка из сварного профиля с двускатной крышей из металлочерепицы.

Металл сильно нагревается на солнце, что может даже стать причиной ожогов. Да и уровень прохлады снижается. Эта проблема решается высаживанием вокруг беседки вьющихся многолетников.

В металлических беседках нет недостатков, которые нельзя было бы устранить.

Разновидности металлических беседок

Разнообразие беседок крайне велико. Выбор типа беседки может зависеть от ее особенностей, назначения, расположения на участке, материальных возможностей застройщика.

• Навесы. Беседки без стен, имеющие лишь крышу над столом. Удобство в свободном доступе к столу, легкой продуваемости.
• Квадратные.
• Ромбические. Квадратные беседки с входом в углу.
• Прямоугольные.
• Прямоугольные открытые . В таких беседках нет одной продольной стены (с северной стороны).
• Шестиугольные .
• Восьмиугольные .
• Многогранные шатры . Круглые беседки.

Наиболее распространенные геометрические типы беседок, используемых в России.

Любой из перечисленных типов беседок может быть комбинирован с другим. Например, квадратная беседка может быть со скошенными углами, а круглая вытянута в овал.

Форма беседки и ее особенности находятся в прямой зависимости от назначения. К основным типам можно отнести:

Семейные для совместного ужина. Если семья довольно большая, а беседка будет использоваться по вечерам, то достаточно ограничиться возведением навеса. Такие беседки располагают в непосредственной близости от окон кухни, чтобы упростить обслуживание стола.
В больших семьях подобные конструкции часто становятся своеобразной летней кухней – устанавливается соответствующая мебель, на площадке возле беседки оборудуется мангал, подводятся коммуникации. Обычно такие зоны оборудуются постепенно, по мере осознания необходимости в перечисленных дополнениях. Рациональнее предусмотреть все особенности будущей конструкции на этапе проектирования.

Изображение простой металлической беседки с мангалом, расположенной в углу участка. Отличное решение!

Летние для пикников. Небольшие беседки, оборудованные столом, возможно, мангалом. Такие конструкции предусматривают максимальную защиту от солнечных лучей.
Весенне-осенние для пикников. Беседки, в которых планируется проводить время в межсезонье. Основная задача конструкции – максимальная открытость солнечных лучам.
Для вечеринок. Прямоугольный открытый тип конструкции – беседка вытянутой п-образной формы. Открытая продольная стена обращена на север (чтобы избежать прогрева площади прямыми солнечными лучами). На площадке в тени сооружения располагаются дополнительные элементы, такие, как мангал, скамейки.
Для отдыха. Беседки, в которых наличие стола необязательно, нежелательно. Здесь располагают гамаки, качели.
Минимангал. Конструкции класса «микро». Предпочтительны при материальном стеснении или отсутствии достаточного пространства на участке. Представляют собой крытый металлический мангал с дымоходом.

Беседку можно устроить в различных частях участка. Положение конструкции влияет на особенности сооружения:

Компактный металлический мангал с кованными элементами, крышей и дымоходом.

Открытая площадка. Здесь потребуется максимальная защита от солнца, что является существенным недостатком. Может быть востребована, если «связать» ее с прудом, бассейном.
Теневая сторона. Расположенная в тени дома или больших деревьев, беседка наиболее удобна для дневного отдыха в естественной прохладе.
Примыкание к дому. От террасы такое сооружение отличается лишь отсутствием входа в дом. Вполне удобный, бюджетный вариант.

Основное назначение конструкции – защита от солнечных лучей. Важно учесть следующие особенности:

Утреннее солнце. Считается наиболее «полезным»: падая под острым углом к атмосфере Земли, солнечные лучи преодолевают несколько больший «фильтр» (азоновый слой, воздух и водяные пары), чем днем. Поэтому уровень радиации значительно ниже. Кроме того, воздух и земля еще сохраняют прохладу, накопленную ночью. Открытая восточная часть беседки может быть источником «полезного солнца».
Дневное солнце. «Пекло». Важно учесть угол падения лучей таким образом, чтобы в середине дня внутренняя часть беседки была наиболее защищена.
Вечернее солнце. С точки зрения уровня радиоактивного излучения аналогично утреннему. Но воздух и земля раскалены. Вечерние лучи солнца в жаркую пору неприятны, не снимают стрессов.

Стилистические особенности дома и прочих построек на участке должны учитываться и при разработке проекта беседки. Металлические конструкции позволяют «вписаться» в любой архитектурный ансамбль, поскольку в любом стиле используется металл (в т.ч. и ковка).

Особенности дизайна беседки должны быть согласованы со всей архитектурно-дизайнерской концепцией зданий на участке.

Бюджетные варианты предполагают простоту конструкций, минимальный набор декоративных элементов или их полное отсутствие. В более дорогостоящих беседках могут применяться довольно сложные приемы ковки или ее имитации.

Разнообразие видов и типов беседок велико. Важно лишь учесть все перечисленные особенности и внести детали в проект будущей беседки.

Проектирование беседки

Разработка проекта начинается с выбора места. От положения объекта на участке зависят его особенности.

Не стоит полагаться только на воображение: лучше нарисовать будущую конструкцию на бумаге в масштабе, внести точные размеры, просчитать количество необходимых материалов, их разновидности.

Учтите тип конструкции, размеры и положение входной двери, возможность подведения электричества (иногда – других коммуникаций). Определитесь с ориентацией относительно солнечных лучей.

Учтите возможность и удобство подведения дорожки, устройства площадки возле беседки.

Изображение-схема габаритов беседки с указанием оконных проёмов и опорных точек для установки на сваи.

Строительство стационарной металлической беседки: пошаговая инструкция

Материалы и инструменты

Для строительства металлической (сварной) беседки понадобятся следующие инструменты:

1. Сварочный аппарат.
2. Электроды.
3. Лопата.
4. Электродрель.
5. «Болгарка».
6. Уровень.

Набор материалов зависит от особенностей проекта и возможностей застройщика:

1. Металлические столбики. Основные опорные столбы. Их может быть четыре (по углам) и более, если беседка значительных размеров.

В качестве столбов используется круглая стальная труба (диам. 50-100 мм) или квадратный профиль (25х50…50х70 мм).

1. Металл для каркаса. Профиль меньшего сечения (напр., 20х30 мм).
2. Металл для декорирования. Для придания беседки особой привлекательности могут использоваться как самостоятельно изготовленные элементы (потребуется стальная проволока диам. 6 мм, прут 10-12 мм) или готовые «покупные» завитки.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Бетонный раствор (смесь песка и цемента).
6. Отделочный материал для пола. Пол беседки можно облицевать кафельной плиткой, доской, фанерой, природным камнем, линолеумом.
7. Материалы крыши . Могут быть использованы любые кровельные материалы, а также камыш, доска, сотовый поликарбонат.
8. Убранство . При изготовлении соответствующей мебели потребуются обрезные струганные доски различной толщины. Возможно – столярный лак, морилка, олифа, соответствующий растворитель.
9. Электрификация. Двужильный провод в изоляции, электроосветительная арматура, изолента.

Перечень приблизительный, но большей частью соответствуем реальным потребностям, возникающим при возведении железной беседки.

Выбор и подготовка места

Необходимо выбрать ровное, сухое место. Если такого не оказывается, то площадку для будущего сооружения очищают от посторонних предметов, сорняков и выравнивают. Извлеченный грунт может быть использован для планирования (выравнивания) приусадебного участка.

Устройство основания и пола

1. Разметка. Площадку вымеряют и обозначают квадрат (прямоугольник) будущей конструкции. Для этого ставят метки (вешки) по углам в виде небольших вбитых в землю столбиков. К ним крепят веревку по всему периметру и используют как ориентир при бетонировании площадки.
2. Подготовка основания. Грунт вынимают на глубину 10-15 см. По краю образовавшегося котлована устанавливают одностороннюю съемную опалубку (доску шириной 15-20 см).
3. Установка столбов. В местах установки будущих опорных стоек пробуривают отверстия глубиной 40-60 см. В них насыпают гравий, битый камень или кирпич слоем в 7-10 см и утрамбовывают. На это основание устанавливают вертикальные стойки и «выставляют» их по уровню. До трети глубины отверстие засыпают гравием. Затем все пространство ямы заливают жидким раствором.
4. Пауза. В этот момент важно следить за ровностью положения стойки. Через сутки, когда бетон «схватится» вполовину своей крепости (другую половину он будет набирать 28 дней), строительные работы можно продолжить.
5. Бетонирование пола. В котлован, огражденный опалубкой, насыпается песок (песчаная подушка) слоем в 7-10 см и поливается водой (из лейки, а не шланга, чтобы песок не размывался). Так подушка уплотняется.

Следующий слой – щебень. Его насыпают толщиной приблизительно в треть высоты оставшегося пространства. Поверх щебня укладывают арматуру: армирующую сетку или просто металлические прутья, толстую проволоку, ненужный железный хлам (обрезки труб, уголков, куски стальной сетки).

Затем заливают жидким бетонным раствором до верха насыпанного слоя. Поверх арматуры насыпают и разравнивают укрывающий слой щебня, который тоже заливают бетоном.

К следующему этапу работ с полом можно приступить только через сутки-двое, когда раствор «схватится».

Устройство фундамента

Если проект беседки предполагает тяжелые стены (например, перила из камня, кирпича), то для них нужно создать более мощное основание – фундамент.

Для этого по периметру котлована роют траншею (глубиной 30-40 см, шириной 20-25 см), которую бетонируют так же, как стяжку для пола. Для фундамента лучше использовать более крупный камень – рваный бут, песчаник и проч.

Стойки и каркас беседки

По окончании земельных и бетонных работ можно приступать к созданию каркаса. Для этого поперечные перекладины нарезают «болгаркой» согласно плану и приваривают к стойкам беседки.

Сразу монтируют и каркас кровли.

Сварной каркас беседки из металла монтируют одновременно с каркасом будущей кровли.

Обработка каркаса

Железо с легкостью ржавеет, поэтому его стоит защитить. Для этого используются различные краски (алкидные и пентафталевые, нитроцеллюлозные эмали, акриловые краски в баллончиках).

Стандартные цвета:

• Черный. Подавляющее большинство металлических изгородей и беседок (в классических стилях) окрашивается в черный цвет. Так имитируется химическое оксидирование черных металлов, присущее классической архитектуре.
• Серебряный («серебрянка»). Позднесоветская традиция. Такое покрытие несколько защищает конструкцию от перегрева в летнюю жару (слой алюминия хорошо отражает солнечные лучи).
• Золотой. Используется как дополнение к вороненому (оксидированному, черному) железу. Золотят центральные декоративные элементы, к которым хотят привлечь внимание.
• Молотковый эффект. Современные краски с молотковым эффектом отлично защищают металлы.
• Прочие. Беседки красят и в другие цвета, сообразно с общим характером экстерьера зданий на участке.

Одним из лучших способов окраски железа является оксидирование. Для этого металл разогревают паяльной лампой до температуры 90-120 градусов и «красят» раствором серной (не путать с соляной) кислоты. Металл вступает во взаимодействие с кислотой и окисляется (но черным). Такое покрытие крайне долговечно. Однако не стоит забывать о технике безопасности: пары серной кислоты очень ядовиты. Поэтому работу проводят только на улице, обязательно в респираторе и резиновых перчатках.

Существует масса красок и материалов для защиты железа. Не стоит полагаться на прочность материала и игнорировать важность окрашивания.

Обустройство крыши

К верхней части стоек привариваются стропила, поперек которых может быть обустроена поперечная обрешетка из металлического профиля, уголка или досок (достаточно доски толщ. 2.5 см, шириной 10 см).

Кровля «накрывается» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкретному материалу. Для этого листы крепятся либо непосредственно к каркасу кровли, либо к доскам (если обрешетка деревянная).

Возведение переносной беседки из металла

Переносная беседка не сильно отличается от стационарной. Однако существуют особенности, не учесть которые было бы ошибкой:

• В такой беседке не нужно создавать встроенную мебель, лучше переносить ее отдельно.
• Кровлю выполняют из очень легкого материала (поликарбонат).
• Минимум деталей и декоративных элементов. Все подчинено идее сделать конструкцию максимально легкой.

Растения вокруг беседки

Стационарные беседки очень хорошо дополнить плетущимися одно- и многолетниками. Тень плотной листвы позволит получить приятную прохладу, украсит беседку, сделает ее уютнее. Наиболее распространенные плетущиеся растения: плющ, культурный и дикий винограды, хмель.

Дикие растения практически не требуют ухода, кроме нечастого полива.

«Живая» крыши в виде плетущихся растений - отличное дизайнерское решение. Требующее небольшого ухода в виде периодической стрижки.

Видео - Строительство беседки из металлического каркаса своими руками

Заключение

Самое главное в строительстве металлической беседки (как и в любом другом деле) планомерная подготовка. План конструкции, ее положение на участке, особенности будущей эксплуатации лучше продумать основательно на самом начальном этапе. Стоит отнестись к процессу проектирования творчески. Это позволит избежать многих ошибок и просто получить удовольствие от работы своими руками.

Если вы решили самостоятельно построить садовую беседку и готовы рассматривать любые архитектурные и дизайнерские идеи, то мы готовы вам в этом помочь. В этой статье мы предлагаем вам пошаговую технологию возведения беседки из металла, различные проекты и чертежи, а также интересные решения для оформления построек своими руками.

Садовая беседка из металла – и эффектно, и практично

Когда зной и жара на улице больше не приносит удовольствия, а стены дома прогреты до такой степени, что хочется скорее вырваться на свежий воздух, у некоторых владельцев загородной недвижимости возникает острое желание отыскать уютное и прохладное место, где можно будет спрятаться от палящего солнца. Отличным решением в этом случае станет садовая беседка из металла, сконструировать которую можно своими руками.

Выполненная с учетом всех строительных норм и рекомендаций, изящная конструкция не только принесет пользу своему владельцу, но и станет центральным звеном всего архитектурного ансамбля.

Металлические беседки могут смотреться очень легко и воздушно

Аккуратно построенные и красиво декорированные беседки из металла являются прекрасным эстетическим дополнением к ландшафтному дизайну. Органично вписываясь в общую архитектуру, они подчеркивают вкус и предпочтения владельца. Многообразие размеров и стилей садовых беседок, необычные дизайнерские решения и неординарный, а порой и очень замысловатый декор, формы, далекие от стереотипа (квадратные, круглые, 6-ти и 8-миугольные конструкции), – все это поражает воображение.

И все же главное преимущество беседок из металла – это не их вид, а отличная прочность и долговечность: такая постройка исправно прослужит не только вам, но и принесет пользу вашим детям и внукам. Единственное, что потребуется от вас, - это периодически осматривать конструкцию и своевременно удалять коррозию. Благодаря хорошей жесткости каркаса, металлическая беседка не деформируется и не потеряет свою геометрию, даже когда грунт под постройкой будет неравномерно проседать из-за сезонных изменений.

Беседка из металла очень надежна

Существует огромное количество вариантов обустройства внутреннего пространства садовой беседки и способов оформления кровли. Чаще всего используют металлические профлисты, шифер, поликарбонат – здесь выбор ограничивается только личными предпочтениями владельца будущей конструкции и его финансовыми возможностями.

Садовая беседка также может быть стационарной или переносной. Стационарные конструкции монтируются на подготовленное заранее основание (чаще всего это столбчатый фундамент, но можно соорудить и плитный), а их переносные конкуренты фиксируются прямо в грунте. Преимущество последних заключается в том, что с наступлением морозов они быстро и с минимальными усилиями демонтируются.

Части легкой кованой беседки можно демонтировать на зиму

Изготовленная своими руками садовая беседка – это, безусловно, отличный повод для гордости владельца. Поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с основными этапами возведения крепкой садовой беседки, столь необходимой на приусадебном участке.

Шаг №1. Подготовка материалов и рабочих инструментов

В собственноручном изготовлении беседки совершенно нет ничего сложного: не нужно обладать специальными знаниями и заканчивать университет для этого. Все что вам понадобится – это нижеперечисленные материалы, специальный инструмент и минимальный слесарный опыт. Итак, основные материалы:

• трубы пустотелые с сечением квадратной или прямоугольной формы и толщиной стенок не менее 2-4 см;
• специальные скобы для монтажа;
• металлические прутки (с их помощью будет изготовлена обрешетка конструкции);
• материал для обшивки стен и кровли.

Профильные металлические трубы

Очень хорошо, если на вашем верстаке окажется следующий инструмент:

• болгарка;
• перфоратор;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• строительный уровень.

Использование болгарки

Также вам понадобятся саморезы, коловорот, цемент, песок, сверла по металлу, электроды, а также краска для отделки металлических элементов.

Шаг №2. Выбор участка и работа с основанием

При подборе территории для размещения будущей постройки нужно помнить о том, что вам и вашим гостям должно быть очень комфортно и уютно, поэтому заранее следует позаботиться о том, чтобы из беседки открывался живописный и красивый вид на участок.

Перед строительством важно правильно подготовить участок и дизайн-макет

Выбирая тот или иной проект садовой конструкции, определитесь с типом ее исполнения: будет ли постройка открытая (продуваемая) или закрытая, нужен ли будет монтаж оборудования для освещения или нет. Чтобы объективно оценить эстетику проекта, его рациональность, параметры и габариты объекта, можно воспользоваться возможностями визуализации проекта, только для этого нужно правильно выполнить его чертеж.

Для безошибочного расчета размеров дверного проема ориентируйтесь на свой рост (до 2,0 м), при этом ширина проема будет примерно равна ширине обычной входной двери (в районе 1,0 м).

Выбранный для строительства участок расчищается от растительности и сора. Плодородный слой почвы (а это 15-20 см) снимается. В дальнейшем он пригодится для обогащения земли в оранжереях и выравнивания перепада почвы на территории участка. После того как был наведен порядок на площадке, а верхний слой грунта убран, дно так называемого котлована нужно засыпать песком (5-8 см), обильно залить водой и, приложив максимальные усилия, утрамбовать.

Чертеж: беседка из металла

Если в вашем хозяйстве залежалась тротуарная плитка, то ее можно смело выкладывать на основание из песка. Можно соорудить также площадку из бетона. Для этого, правда, придется сформировать деревянную опалубку, зафиксировать ее с помощью вбитых в грунт колышек и залить бетонным раствором. Полученное основание следует оставить на 3-5 дней до застывания. Если площадка для строительства садовой беседки занимает более 2 м², то не забудьте сделать усадочные швы.

Шаг №3. Монтаж опорных стоек

Соорудив основание, самое время по периметру всей площадки сделать специальные метки, по которым в дальнейшем будут установлены опорные столбы.

Важно! Количество углов постройки и определяет необходимое количество стоек.

С использованием коловорота выполняются отверстия на поверхности почвы в намеченных участках. Глубина отверстий должна составлять не менее 80-100 см (это чуть ниже уровня промерзания грунта). Дно готовых ямок укрепляется песчано-гравийной смесью. Затем в центр отверстий устанавливаются столбы. Далее пустоты заливаются цементной смесью. Для определения вертикальности металлических столбов используйте строительный уровень.

Монтаж опорной стойки для беседки

Можно воспользоваться еще одним методом возведения стоек: речь идет об изготовлении столбчатого фундамента (бетонных столбов с закладными). К последним и будут привариваться столбы-опоры из металла. Прожилины фиксируются в 2 ряда, расстояние между ними – не более 1,5 м. В дальнейшем именно на них и будет монтироваться обшивка беседки.

Схема: установка опорных столбов

Металлическая конструкция собирается обычно на саморезы и болты, реже используется сварка. Все зависит от наличия (отсутствия) сварочного оборудования и навыков сварки. Главное преимущество использования болтов – возможность быстрого и легкого демонтажа садовой беседки на зиму.

Шаг №4. Обустройство кровли

Занимаясь кровельными работами, помните, что в природе бывают дожди, и чтобы они не залили беседку, нужно располагать поперечные лаги так, чтобы те выглядывали с торца примерно на полметра.

Совет! Если проектом предусмотрено строительство 6-ти или 8-мигранной крыши, то поперечные балки привариваются к стойкам опоры с учетом расстояния 2 метра друг от друга. К металлическим поперечинам фиксируются лаги, а к ним прикладываются и крепятся стропила.

Один из самых доступных вариантов оформления крыши – это использование поликарбоната. Для выполнения обшивки в стропилах выполняются небольшие отверстия для фиксации кровельного материала. Чтобы правильно положить первый лист, следует уложить 2 листа, по ним подсчитать и выставить угол и вынос. Затем убирается первый лист, а оставшийся крепится на саморезы. Листы кровельного материала фиксируются в порядке очереди. Чтобы придать кровли большую жесткость, крепления лучше производить через 2 волны.

Монтаж крыши - завершающий этап строительства беседки

Наша садовая беседка почти готова. Остается приделать к конструкции боковые панели и окрасить металлические элементы. Для этого можно воспользоваться не только традиционным окрашиванием краской по металлу, но и техникой порошкового напыления.

Приятного отдыха в новой беседке!

Беседка-шатер из металла своими руками: видео

Беседка из металла для дачи: фото

Беседки из металла обладают гораздо большей прочностью, чем сооружения из кирпича или дерева. К тому же, это один из самых быстрых способов строительства – просчитав заранее проект, вам останется только заказать металлопрокат нужного размера и собрать конструкцию на месте. Обо всем по порядку!

Преимущества металлической конструкции

Сегодня изготовление несущего металлического каркаса не представляет большого труда – на ближайшей металлобазе вам не только предложат огромный выбор стальных труб, уголков и швеллеров, но и подгонят их по указанным вами размерам. Даже обладая базовыми навыками обращения со сварочным аппаратом, вы легко соберете конструкцию в единое целое.

Помимо простоты возведения, у беседки из металла найдутся и другие преимущества:

• Небольшой вес беседки – если на вашем участке плотный грунт, который мало подвержен сезонным подвижкам, вы можете обойтись без фундамента, установив сооружение на камни или кирпичи. Небольшую беседку можно даже переносить с места на место. В худшем случае придется обустроить столбчатый фундамент, который гораздо экономнее ленточного.
• Прочность конструкции – металлические беседки с легкостью выдержат сезонные подвижки грунта. Металлический каркас гораздо лучше сохраняет форму, чем кирпичный или деревянный.
• Высокая точность – при соединении элементов каркаса очень легко высчитать правильные углы и геометрически правильно закрепить все детали. Даже если будет допущена неточность, ее достаточно легко исправить. В случае с кирпичными стенами любая неточность вызовет дополнительный расход стройматериалов для выравнивания, а придется дополнительно укреплять.
• Пожаробезопасность – в отличие от деревянных строений, садовые беседки из металла совершенно не боятся огня. Поэтому вы можете без опаски устанавливать внутри мангал, как на фото. Даже если и случится возгорание, металлические беседки не пострадают.

Конечно, есть и недостатки. Самый главный из них – это практически нулевой уровень теплоизоляции. По этой причине металлические беседки для дачи практически всегда делают открытыми – для использования в теплые времена года. Даже если такую беседку сделать закрытой, например, обшить вагонкой, она будет слишком холодной и неуютной. Второй момент – необходимость в постоянном уходе за каркасом. Злейший враг металла – коррозия, поэтому вам придется регулярно обновлять слой антикоррозийной покраски и следить, чтобы снизу каркас не контактировал с влажной почвой.

Виды каркасов из металла – от простого к сложному

Кованые садовые беседки из металла относятся к элитным малым архитектурным формам и являются желанным украшением на любом участке. Вес кованой конструкции достаточно большой, однако внешне садовая беседка выглядит изящно и роскошно. Кованый металл гораздо лучше противостоит коррозии – во время обработки материала его структура и плотность меняется, металл становится более прочным. До наших дней дошли садовые беседки, которым уже несколько сотен лет.

Кованые каркасы на фото выглядят единым целым, хотя на самом деле состоят из сотен деталей, образующих ажурные узоры. Сделать методом горячей ковки в домашних условиях практически невозможно – потребуется слишком много специфического оборудования и инструментов, таких как горн, а также особые знания и навыки по температурной обработке металла. Но практически каждый может воспользоваться холодной ковкой – в этом случае изготовление декоративных элементов возможно с помощью сгибания, прессования и торцевания на специальных станках. Станки можно установить в гараже или домашней мастерской. Благодаря холодной ковке скучный каркас из труб и швеллеров можно превратить в ажурный домик, как на фото.

Самый простой способ украсить беседку декоративными элементами – приобрести литые и кованые заготовки, которые нужно лишь закрепить на каркасе с помощью сварочного аппарата да покрасить в нужный цвет. К слову, это позволит придать каркасу еще большую прочность и жесткость. Если же вы хотите обойтись совсем бюджетным вариантом, то остановите свой выбор на беседке из металлопрофиля. Такое строение можно сделать не только стационарным, но и разборным – в последнем случае по завершению теплого сезона или перед отъездом на длительное время вы можете прятать компактно собранную беседку в гараже или подсобном помещении.

Готовимся к возведению – тупой карандаш лучше острой памяти!

Перед тем, как воплощать задуманное в реальность, советуем перенести воображаемый проект на бумагу. Пусть это будет эскиз от руки, но с проставленными размерами всех элементов. Удержать все в памяти очень сложно – клочок бумаги с каракулями сэкономит вам массу времени. Также вы можете сделать мелом отметки на самих деталях, разложить их по порядку востребованности вокруг площадки, на которой планируете возвести беседку.

К слову, о площадке – как уже говорилось выше, металлический каркас из профильной трубы достаточно легок, чтобы обойтись без фундамента. Особенно если речь идет о разборной конструкции. Поэтому лучше всего на том участке, где будет располагаться беседка, по всему периметру уложить тротуарную плитку, как на фотоснимке. Эту площадку можно будет использовать и без беседки – для детских игр или в вечернее время суток для посиделок. А уж если собирается большая компания, то можно и беседку собрать.

Подготовьте также инструменты – болгарку с нужным количеством дисков по металлу, сварочный аппарат, дрель, электроды. Последние следует подбирать строго по толщине металла. Так, если вы выбрали металлопрофиль со стенками 1–2 мм, то вам понадобятся электроды диаметром 1,5–2,5 мм, для металла толщиной 3 мм – диаметром 3 мм соответственно. Более толстый металлопрофиль покупать нецелесообразно.

Электроды всегда должны соответствовать параметрам металла, поскольку более крупный электрод пропалит тонкие стенки насквозь и доставит массу хлопот.

Помимо металлопроката, вам понадобится кровельный материал. Выбор велик – можно выбрать поликарбонат, если вы хотите, чтобы садовая беседка была светлой, или ондулин, если для вас важна тишина по время дождя. Ондулин гасит шум капель, тогда как металлочерепица усиливает. Особенно хорошо на фотографиях смотрится мягкая черепица – она придает сооружению некое очарование.

Пошаговое возведение беседки для дачи

Размеры беседки из металлопрофиля могут быть самыми разными – вы не привязаны к какой-то одной длине, как в случае с деревянным брусом. Поэтому можете использовать с максимальной пользой выделенное пространство под беседку. Например, ее размеры будут 3,5 м на 5,5 м. Делаем соответствующую разметку на участке, тщательно выравниваем его и приступаем к обустройству столбчатого фундамента.

Здесь есть два варианта – либо сделать столбики из железобетона, либо забетонировать сами опорные стойки. В первом случае по центру столбиков будет забетонирован кусок профильной трубы или арматуры большого диаметра, к которому впоследствии вы приварите опорные стойки. Во втором случае будет меньше сварных работ, правда, расход металлопроката существенно увеличится. Столбики и в том и другом варианте устанавливаются на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Если в какой-то стороне следует предусмотреть вход, то распределяем опоры таким образом, чтобы в центре стороны два столбика были на метровом расстоянии, как на фото.

В этом случае всего вам понадобится 12 стоек, для которых лучше использовать профилированную трубу 40 на 40 мм. Высота опор – не меньше 2,2 метров. Если вы решили забетонировать стойки, то к высоте беседки прибавьте еще по метру длины. Для поперечной обвязки понадобятся 4 отрезка той же трубы длиной 3,5 метра. Для продольной обвязки – еще 4 отрезка длиной 5,5 метров. Устанавливать стойки следует строго по уровню. Затем выполните разметку на опорах, которая упростит вам процесс сооружения обвязки. Сначала делают нижнюю обвязку, потом приваривают трубы сверху.

Для крыши можно использовать металлическую трубу 20 на 40 мм, предварительно нарезанную на следующие отрезки:

• 8 отрезков по 2 метра под скат крыши;
• 4 отрезка по 3,5 метра для поперечин;
• 3 отрезка по 5,5 метров под центральные опоры.

Конструкцию крыши можно полностью собрать внизу, на ровной площадке. Сначала подготовленные отрезки соедините в треугольники, а затем соберите их в общий каркас. Когда будете крепить своды к поперечине, не забудьте сделать небольшой выступ длиной 15-20 см, как на фото. После остается только закрепить каркас крыши наверху – в этом деле вам понадобится помощь хотя бы двух человек и несколько устойчивых стремянок. Обязательно перед настилом кровли покрасьте все элементы антикоррозийным составом, потом это будет сделать сложнее. Остается только закрепить с помощью специальных кровельных саморезов выбранный материал – профлист, металлочерепицу или поликарбонат. Беседка готова!