Рододендрон солнечный ожог. Садовый рододендрон: посадка и уход в открытом грунте. Спасаем почки от высыхания

Рододендроны - чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Меры борьбы.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев - при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4-5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5-6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель - Cercospora rhododendri) - пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель - Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) - бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель - Pestalotia guepini) - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители - Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) - пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель - Ramularia tumescens) - пятна на обеих сторонах листа: на верхней - желтовато-коричневые, на нижней - более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель - Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) - пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Меры борьбы .

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев - 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель - Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Меры борьбы .

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители - Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Меры борьбы .

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2-3 обработки - через 2-3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина (возбудитель - Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Меры борьбы.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде - при влажном и холодном лете - достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2-3 обработки за сезон.

Восковая болезнь , другие ее названия - экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Меры борьбы.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной - до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители - Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Меры борьбы .

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель - Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Меры борьбы.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Некроз (возбудители - Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Меры борьбы.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3-5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3-5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель - вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Меры борьбы .

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Меры борьбы .

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

Информация с сайта «Магия природы»:

Рододендрон - листопадное, полувечнозеленое или вечнозеленое растение из семейства вересковых. Обладает высокими декоративными свойствами - глянцевая листва (у вечнозеленых сортов) насыщенного зеленого цвета, пышные соцветия разнообразных расцветок. Встречаются виды, достигающие в естественных условиях 30-метровой высоты, есть также и стелющиеся карликовые кустарники. Иногда крона рододендрона желтеет. В статье описаны возможные причины этого явления и методы борьбы с ним.

Растение влаголюбиво. Недостаточный полив приведет к потере тургора листьев, они начнут жухнуть и желтеть. Проверьте степень увлажнения земляного кома, сжав в руке горсть земли под кустом рододендрона. Выделение капель воды сигнализирует о том, что растение залито. Это может привести к загниванию корней. Ком рассыпался - требуется полив. Получилось из почвы сформировать комок - увлажнение оптимально.

Расположите кусты недалеко от водоема или в тени более высокого растения (хороший вариант - сосна). Это защитит рододендрон от чрезмерного испарения воды. Влажность также поможет поддержать периодический полив с помощью разбрызгивателя.

Полив осуществляется подкисленной водой, для чего используют щавелевую, лимонную, уксусную кислоту.

Корневая система растений чувствительная и неглубокая. При прополке, рыхлении, перегреве почвы ее легко повредить, что приведет к пожелтению кроны. Избежать этого поможет мульчирование приствольных кругов (высота слоя - около 5 см) сосновой хвоей, дубовым листом, мхом, торфом верховым. Рыхлить землю под кустом нельзя.

Трипс черный

Верхняя сторона листа покрывается серыми дырочками, нижняя - черными. Пораженные части растения приобретают серый цвет, потом - желтый, опадают. Опрыскать раствором никотина (0,3%).

Рододендроны подвержены поражению и другими насекомыми: пашенный слизень, моль-минер узкокрылая, паутинный клещ, бороздчатый долгоносик.

Рододендроны подвержены различным пятнистостям , которые вызывают грибки. Самое опасное из этих заболеваний - септориоз.

Септориоз у рододендрона

Симптомы : на листовых пластинах по центру образуются красноватые небольшие пятна, которые увеличиваются в размерах и белеют. Листья желтеют, засыхают. Растение без своевременной помощи может остаться с голым стеблем.

Помощь : удалить пораженные части куста. Провести опрыскивание фунгицидом (после цветения или весной).

Профилактика: выбирайте для размножения здоровые растения.

Хлороз

На концах и по краям листьев появляются желтые пятна из-за нехватки в почве азота или застоя воды у корней.
Между прожилками на листовой пластине образуются бледные или яркие желтые пятна при слишком плотной корневой системе, недостатке железа или магния, защелачивании почвы.

Меры борьбы: своевременное внесение необходимых удобрений, нормализация полива, прореживание куста, использование подкисленной воды.

Рассматриваем уход за рододендроном в открытом грунте весной, летом, осенью и зимой. Детально описаны: полив, подкормка, удобрения, обрезка и цветение, а также подготовка к зиме, вредители и болезни.

Плюс региональные особенности: Подмосковье, Урал, Сибирь, Северо-Запад (Ленинградская область) и Средняя полоса.

Как ухаживать за рододендроном в саду весной и летом?

Посадка закладывает фундамент по дальнейшему уходу за растением в открытом грунте. Если оно посажено в подходящем месте в правильную почвенную смесь, то дальнейший уход гораздо проще. Как правильно это сделать мы описывали в специальном материале – смотрите внизу страницы.

Весной цветок пробуждается после зимы и нужно помочь ему восстановиться, спасти от высыхания и запревания. Уход за рододендроном весной и летом заключается в регулярном поливе и опрыскивании, подкормке, обрезке и профилактике болезней.

Спасаем почки от высыхания

После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились.
Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла.
Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная.
Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой.
Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» — ссылка внизу страницы.
После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие.

Если на побегах все же обнаружили признаки ожогов, почки высохли и не начинают расти, то каждый день опрыскивайте их теплой водой, а каждые 3-4 дня со стимулятором роста («Циркон», «Эпин» и т.п.).

Цветочные почки рододендрона весной после снятия зимнего укрытия

Обрезка рододендрона

Подстригают растение только в случае необходимости (раз в 2-5 лет): если нужно обновить старый экземпляр, укоротить слишком высокий куст или удалить подмерзшие стебли.

Классическая формирующая обрезка не нужна из-за того, что естественная форма растения правильная и привлекательная в 99% случаев.

Правила

Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля).
Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять.
Каждый срез обрабатывайте садовым варом.
Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку.

Видовые особенности

Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет.
Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают.
Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым.

Как обрезать большой куст?

Подрезайте побеги в местах толщиной 2-4 см возле спящих почек. Через 20-25 дней спящие почки проснутся и пойдут в рост, а на следующий год декоративность куста будет восстановлена.

Как омолодить куст?

Для омоложения очень старых или серьезно пострадавших от морозов, ветров кустов, обрежьте ветви на уровне 30-40 см от почвы возле спящих почек: сначала одну половину, а через год другую, чтобы облегчить реабилитацию.

Омолаживающая обрезка вечнозеленого рододендрона после неудачной зимовки

Совет

Если хотите густой и раскидистый листопадный рододендрон, то прищипывайте первые 3-4 года после посадки сезонные побеги в июне, а в сентябре обрезайте все слабые стебли внутри кроны.

Как поливать рододендрон?

Для растения нежелателен дефицит или переизбыток воды. Длительная нехватка воды препятствует сезонному приросту побегов, ухудшает цветение и снижает декоративность (листья засыхают, желтеют, а старые листья массово опадают).

О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают.

«Розовому дереву» вреден застой воды, и оно чувствительно к чрезмерному количеству влаги в грунте. Это нарушает развитие цветка, так как к корням поступает мало кислорода. При этом листья тоже желтеют, увядают и опадают.

На частоту полива влияет место посадки, состав почвенной смеси и климатические условия. Рододендрон, посаженный в благоприятном месте и в правильную почвенную смесь, нуждается в более редком поливе.

В идеале частоту поливов определять самостоятельно по состоянию листьев и количеству осадков. Как только они стали матовыми (исчез блеск) и немного поникли, то нуждаются во влаге. Поэтому, следите за данными признаками и накапливайте свой личный опыт.

Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь).

Апрель — июль

В период интенсивной вегетации, в период цветения и после него наблюдается повышенная потребность во влаге, нельзя допускать пересыхание корневого кома. Поэтому, каждые 4-7 дней поливайте 10-14 литрами воды в приствольный круг под взрослый куст.

Если весна и лето жаркие, а дождей мало, то поливать нужно чаще и дополнить опрыскиванием. Каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером опрыскивайте листья водой.

Август и сентябрь

При этом в августе и сентябре уже нужно поливать реже – раз 8-12 дней 10-14 литров воды, иначе возможен вторичный рост стеблей.

Рыхление почвы

Другие же считают, что желательно 3-4 раза прополоть за лето, но очень осторожно: рыхлить 1-2 раза на одном месте на 3-4 см в глубину.

Советы

Вода для полива и опрыскивания «розового дерева» должна быть мягкая и подкисленная (pH 4.0-5.0) – чайная ложка лимонной или щавелевой кислоты на 10 литров воды.

Подкормка и удобрения

Правильная подкормка обеспечивает хороший рост и развитие, мощное и красивое цветение, а также повышает стойкость рододендрона к неблагоприятным внешним факторам (вредители, мороз, болезни, ветер).

Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения.

Желательно применять жидкую подкормку. При этом питательный раствор необходим низкой концентрации, поскольку рододендрон медленно растет, и корни залегают близко к поверхности.

Признаки потребности в подкормке

Светлые, бледные без блеска листья. Желтовато-зеленые побеги. Маленький сезонный прирост. Слабое или отсутствие цветения. Старые листья в августе массово опадают.

Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ.

Какое применять удобрение для рододендронов?

Хорошим вариантом будет применение специального удобрения, оно имеет сбалансированный состав минеральных элементов и быструю растворимость. Также можно применять комплексные минеральные удобрения, например «Кемира-универсал» и органические.

Органические удобрения

По мнению, специалистов, органические подкормки более предпочтительны, поскольку они лучше усваиваются, чем минеральные и улучшают грунт (рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость).

Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз.

Полу перепревший навоз залейте водой 1:15-20 и настаивайте 3-4 суток. Перед подкормкой полейте куст (корневой ком должен полностью промокнуть). Использовать можно только с апреля до конца июня.

Весной или осенью полу перепревший навоз можно рассыпать возле куста 4-5-ти см слоем по поверхности земли, чтобы с поступающей влагой от дождя или таяния снега нужные элементы подпитывали его.

Минеральные удобрения

Поскольку «розовое дерево» предпочитает кислые почвы, то необходимо использовать кислые удобрения. В основном это: азотнокислый калий, суперфосфат, фосфорнокислый калий и сернокислые – аммоний, калий, кальций и магний. Под запретом – содержащие хлор удобрения.

Питательный раствор для подкормки должен быть 0,1-0,2% т.е. 1 гр вещества на литр воды, а калийные удобрения – 0,05-0,1%.

График подкормок

После зимы рододендрон нужно подкормить, а если уровень кислотности повысился (« »), то нужно немного подкислить грунт.

Для подкисления добавьте столовую ложку уксуса, щавелевой или лимонной кислоты. Особенно если куст растет на суглинистой или супесчаной почве.

После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды.
После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа.
Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды.
Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав.
Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды.

Для поддержания нужной кислотности почвы после первой и второй подкормки желательно полить таким раствором: 8 гр фосфорнокислого калия и азотнокислого калия на 10 литров воды. Если поливали настоем коровяка, то необходимости нет.

2-й вариант

Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры.
Сразу после цветения. Аналогичная подкормка.
В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени.

3-й вариант

После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния.
После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата.

Такой вариант значительно легче жидких подкормок и подойдет тем, у кого посажено большое количество растений.

Советы

Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола.
Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году.
Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды.
Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных.

Профилактика болезней

В конце апреля – начале мая пролейте или опрыскайте «розовое дерево» медьсодержащими фунгицидами (хлорокись меди «ХОМ», медный купорос).

Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды.

Цветение рододендрона

Неповторимого и мощного цветения куста каждый год ждут все садоводы. Несмотря на свой привлекательный внешний вид весь сезон, именно роскошные соцветия создают максимальную декоративность и завораживают миллионы глаз.

Когда цветет рододендрон или время цветения?

Сроки цветения зависят от климатических условий конкретной местности и года, сорта и состояния растения. Обычно период цветения длится с апреля по июнь. Раннецветущие виды (даурский, канадский, Ледебура) зацветают в середине – конце апреля в начале – середине мая перестают цвести.

Затем вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в начале – середине мая, а вскоре к ним присоединяются листопадные виды и сорта на их основе.

Как долго или сколько цветет рододендрон?

Период цветения для разных видов и сортов составляет разное количество дней, в среднем 16-20 (30-45). Продолжительность цветения зависит от множества факторов: количество света, температура, видовые особенности, количество питательных веществ и т.д.

Уход после цветения

Чтобы «розовое дерево» обильно цвело каждый год, выламывайте соцветия сразу после того как они отцвели (семян не будет!). Соцветие у основания обламывается без усилий руками, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить молодые побеги.

Эта процедура поможет кусту направить все силы на заложение боковых почек и обильного цветения в следующем сезоне. Также он станет более пышным, ведь у основания соцветия появится не один, а 2-3 молодых побега.

Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением.

Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.

Рододендрон Кэтевбинский «Grandiflorum» (Грандифлорум)

Рододендрон: уход осенью и подготовка к зиме

Уход за рододендроном осенью сводится к подготовке к зимовке, которая включает в себя правильный полив, профилактику болезней, мульчирование и при необходимости защиту укрывным материалом или сооружение укрытия.

Полив

В сентябре поливаем чаще, чем в августе, а в октябре нужен обильный полив под зиму, особенно в сухую осень и для вечнозеленых видов и сортов. Их поливайте до ноябрьских морозов. Если в ноябре нет возможности ездить на дачу, то лучше сажайте только листопадные рододендроны.

В дождливую осень, часто в Подмосковье, Ленинградской области, полив редкий.

Достаточное количество влаги в сентябре – октябре – ноябре способствует успешной зимовке растения, повышает его выносливость, а засуха снижает стойкость к внешним негативным факторам.

Профилактика болезней

В конце сентября – начале октября (до заморозков) обработайте растение «бордосской смесью», медным купоросом или медьсодержащим фунгицидом для профилактики грибковых болезней.

Подготовка к зиме и укрытие на зиму

К началу октября у куста должны образоваться цветочные (крупные, округлые) и ростовые (мельче и острее) почки следующего года. Главной задачей является сохранение этих почек до весны от промерзания, ожогов, слома и засыхания.

Поскольку это очень серьезный момент в уходе за рододендроном, то мы осветили его в специальной статье – смотрите ссылку внизу страницы.

Вредители и болезни

В зависимости от вида и сорта отличается восприимчивость рододендронов к болезням и вредителям. По наблюдениям цветоводов, на открытом и солнечном участке вечнозеленые виды чаще страдают от вредителей и болезней, чем в легкой полутени.

При этом крепкое и сильное растение менее подвержено к встрече с «непрошеными гостями». Поэтому, правильный уход в открытом грунте за рододендроном и здесь имеет определяющее значение.

Вредители

Возможные проблемы при выращивании

Почему у рододендрона коричневые листья?

Часто листья становятся коричневого цвета (центральная жилка и края) не при поражении каким-либо грибковые заболеванием, а из-за недостатка влаги. Это основной фактор.

Кончики листьев становятся коричневыми и засыхают из-за солнечного ожога весной или дефицита влаги на фоне жары.

Почему желтеют листья?

Кроме недостатка или переизбытка влаги, часто причина кроется в низкой кислотности почвы. Отстаивайте и подкисляйте воду перед поливом, подкормите буферным раствором – состав в первом варианте подкормки.

Осыпаются цветочные почки

Причина – высокая температура воздуха и низкая влажность.

Почему сворачиваются листья?

Цветки вянут из-за недостаточного полива или низкой влажности. Опрыскивайте чаще растение.

Если это случилось после первых осенних заморозков, то переживать не нужно – это естественный процесс. Об этом читайте в статье «Подготовка к зиме».

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем правильного развития и красивого цветения!

Предисловие

Рододендроны – чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Освоим методы их лечения.

Причины типичных заболеваний

Садоводы с опытом утверждают, что большая часть заболеваний, поражающих рододендроны, возникает в результате неправильной агротехники и ошибок в уходе за растениями. К наиболее распространенным неблагоприятным факторам относится:

низкий уровень грунтовой кислотности;
чрезмерная увлажненность почвы;
прямое воздействие солнечных лучей, вызывающее ожоги;
неправильные и несбалансированные подкормки;
иссушение почвы, характерное для зимнего периода;
недостаток питательных веществ;
перемерзание и резкие перепады температур;
глинистые и песчаные почвы, приводящие к вымоканию и увяданию растения.

Во избежание неблагоприятных последствий рекомендуется тщательно соблюдать правила посадки и . Именно об этом нам и предстоит поговорить.

Основные вредители для рододендронов

Это растение атакуют многочисленные садовые вредители. Однако гибели рододендронов можно избежать, если своевременно принять меры. Что делать в каждом случае?

Рододендроновый клоп считается наиболее опасным и распространенным вредителем, поражающим эти кустарники. Признаком его присутствия могут служить небольшие мучнисто-белые следы на листьях. Уничтожить клопа можно при помощи опрыскивания диазиноном.

Паутинный клещ атакует кустарники рододендронов в засушливую, жаркую пору, питаясь соками его листвы. В силу чрезвычайно маленького размера разглядеть его невооруженным глазом невозможно. Определить присутствие паутинного клеща поможет внешний вид растения: нижнюю сторону листьев как бы опутывает тоненькая паутинка, а сами они приобретают бурый окрас, тускнеют и опадают. В борьбе с ним садоводам помогут периодические опрыскивания с диазиноном или агравертином.

Пашенный слизень поражает крону и листья молодых рододендронов, вгрызаясь в них и проделывая крупные отверстия. Его деятельность может привести к гибели кустарников в кратчайшие сроки. Чтобы этого не допустить, особей пашенного слизня придется собирать руками, также его уничтожению поспособствует полив раствором ТМТД (концентрация 0,8%).

Табачный (черный) трипс атакует как оранжерейные растения, так и кустарники, высаженные в открытом грунте. Насекомое мелкого размера и характерного черного окраса повреждает листья и бутоны рододендронов. В результате листва преждевременно тускнеет, желтеет и опадает, а цветы увядают не раскрывшись. Кроме того, этот вредитель сильно тормозит рост молодых побегов и деформирует бутоны. Борются с табачным трипсом путем опрыскивания растений 0,3% никотиновым раствором, 0,2% карбофосовой эмульсией, а также соединениями фосфорорганического характера (актар, фуафон, пиретроид и т. д.).

Садовые азиатские хрущики – наиболее опасные для рододендронов вредители. Они поражают стебли и корневую систему растений, поедают их листья. Наиболее эффективным средством для уничтожения насекомого считается диазинон.

Долгоносик бороздчатый – маленький жучок черного цвета, наносит огромный вред растению и при отсутствии вовремя принятых мер может стать причиной его гибели. Особи его питаются листьями, цветами, бутонами, а иногда даже корой этого кустарника. Личинки поражают корневую систему. В летние месяцы, когда он особенно активен, рекомендуется опрыскивать кустарники и пропитывать грунт, где они произрастают, фураданом или базудиномом .

Узкокрылая моль-минер. Ее гусеницы прогрызают в листьях множество отверстий, поедают листовую паренхиму, а затем сворачивают края листа в трубочку для окукливания. В результате их деятельности листва начинает усыхать, крошиться и опадать. Чтобы отпугнуть узкокрылую моль, знающие люди рекомендуют окурить или опрыскать кустарники серой.

Брюхоногие моллюски – слизни и улитки рода Helix, они активно поражают побеги, листву и бутоны рододендронов. Бороться с ними можно путем ручного сбора, а также применения специальных средств – моллюскоцидов.

Рододендроновая муха поражает листья кустарников, оставляя на них небольшие светлые пятна и истощая растения. Для уничтожения этого специфического вредителя применяют опрыскивания никотиновым сульфатом.

Характерные болезни этих кустарников

Трахеомикоз (сосудистое увядание) относится к заболеваниям грибкового характера. Возбудители – грибы рода Fusarium. Распознать поражение можно по интенсивному усыханию листвы и стеблей рододендронов, а также по появлению на них характерного налета серого цвета (грибницы). Трахеомикоз приводит к гниению корневища, а также значительному повреждению сосудистой системы растений. При появлении болезненных признаков необходимо обрезать и сжечь пораженные недугом ветки, после чего опрыскать кустарник бордоской жидкостью.

Фитофторозную гниль вызывают болезнетворные грибы рода Phytophthora. Вследствие этого заболевания стебли и корневая шейка кустарника покрываются пятнами бурого или фиолетового окраса. Затем буреет и начинает гнить корневище рододендрона, что приводит к постепенному увяданию. В этом случае следует сократить количество и интенсивность поливов, а также обработать кустарники при помощи фунгицидов.

Септориозная пятнистость. Возбудителями этой болезни служат грибы семейства Septoria. Этот недуг поражает главным образом листья рододендронов, приводя к их преждевременному пожелтению и опаданию. Также усыхают и стебли растений. Распознать заболевание на начальных стадиях его развития можно по характерным круглым пятнышкам красного цвета с белой серединкой на листьях рододендрона. Лечение начинается с того, что обрываются и сжигаются больные листья. После чего растения опрыскиваются бордоской жидкостью или медным купоросом. Процедуру следует повторить по истечении недели.

Листьевая мозаика – заболевание вирусного характера, переносчиками которого служат клопы, тля и ряд других насекомых. Этому недугу наиболее подвержены рододендроны альпийских видов. Вследствие развития болезни листья растения желтеют и истончаются, а на их поверхности образуются зеленоватые вздутия. Чтобы не допустить заражения всех рододендронов, пораженные кустарники уничтожаются. Для борьбы с насекомыми-переносчиками рекомендуется использовать такие средства, как конфидор, актеллик и т. д.

Ржавчина рододендронов поражает мелколиственные сорта растений, провоцируя появление на их листве коричневых и желтых пятен. На больных листьях образуется так называемое спороношение патогена, напоминающее по своему виду подушечки темного цвета. В борьбе эффективны опрыскивания медесодержащими препаратами.

Отмирание побегов приводит к бурению, увяданию и опаданию нераскрывшихся почек рододендронов. Заболевание носит грибковый характер. Возбудители – грибы рода Phytophtora cactorum. При отсутствии своевременного и грамотного лечения поражение перекидывается сначала на стебли, а затем и на листья растения, приводя к его гибели. При появлении признаков заболевания пораженные ветви и побеги необходимо спалить, а затем опрыскать кустарники квадрисом или 0,2% фундазоловым раствором.

Азотное голодание характерно для растений, произрастающих в песчаном грунте. Его признаками считаются мельчание листьев, пониженное цветение, слабая завязь почек. Бороться с недугом можно при помощи регулярных подкормок минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота.

Смешанный хлор проявляется в возникновении на краях листьев рододендронов пятен желтого цвета. Причинами этой болезни служит повышенная кислотность почвы или недостаточное содержание в грунте питательных веществ и необходимых элементов. Бороться с проблемой следует путем опрыскиваний кустарников сульфатом магния и сульфатом железа (по 7 г вещества на 1 л воды).

Корневая гниль поражает основу стебля и корневище рододендронов, приводя к их загниванию и гибели растения. К внешним признакам заболевания можно отнести резкое пожелтение и засыхание листьев кустарника, а также отмирание верхушечных почек. Больные ветви и побеги необходимо сжечь, а при обширном поражении следует уничтожить все растение, чтобы избежать распространения болезни.

Корневая гниль плохо поддается лечению, хотя некоторые садоводы утверждают, что замедлить патологический процесс можно при помощи фитоспорина-М.

Вымокание характерно для растений, высаженных в тяжелый, глинистый грунт, а также при избыточном увлажнении почвы. При этом наблюдается изменение окраса листовой пластины, преждевременное опадание листвы и разрушение корневого кома. Для предотвращения проблемы внимательно отнеситесь к выбору участка для посадки рододендронов, а также не переусердствуйте с поливом, чтобы избежать грунтового переувлажнения.

Возбудителем церкоспороза выступает гриб семейства Cercospora. Недуг поражает листья рододендронов, образуя на их поверхности многочисленные пятна красно-коричневого окраса. Наружная сторона листовой пластины покрывается серым налетом. Лечение этой болезни проводится опрыскиванием с поочередным применением растворов фундазола и дитана.

Зимнее высыхание – одно из наиболее распространенных заболеваний рододендронов. Наблюдается после суровых морозных зимних месяцев. Признаки поражения проявляются в бурении и усыхании листвы. Затем через некоторое время погибает весь кустарник. Причинами развития болезни служат нарушение водопроводящих путей и избыточная потеря влаги рододендронами. Для лечения растений рекомендуются интенсивные обильные поливы, а также ежедневные опрыскивания кустарников. В целях профилактики используется так называемый подзимний полив.

Имеющее высокие декоративные свойства – плотные, блестящие листья и красивые соцветия самых разнообразных колеров. Однако красивый цветок довольно требователен к уходу, если его что-то не устраивает, листья у него желтеют, сохнут и опадают. Чтобы не допустить гибели всего куста необходимо принимать меры, но какие? Прислушаемся к советам цветоводов, которые точно знают? что нужно делать для того, чтобы у рододендронов не было проблем.

Причин, по которым листья у рододендрона желтеют и сохнут, может быть несколько, и одна из них – неправильный полив. Растение любит влагу, но не терпит застоя ее в почве. Нужно поливать цветок или нет, определяют по состоянию почвы, если из нее легко сформировать комок руками, влаги в почве достаточно.

Желтые листья у рододендрона садового.

Если при сжимании кома земли из него сочится вода, значит ее слишком много, и поливы необходимо прекратить. Если ком не получается из-за сухости земли, полить рододендрон нужно немедленно, пока листья не начли сигнализировать пожелтением. В воду для полива можно добавить немного щавелевой или лимонной кислоты – это растение любит повышенную кислотность.

Рододендрон плохо растет на открытых местах под прямыми лучами солнца, если места в тени для него не нашлось, в жаркую погоду листья у него желтеют. Что делать в таком случае? Растению необходимо создать искусственную тень с помощью тентовой ткани или полкарбоната. А еще лучше, сразу высаживать рододендрон в места, где летом не бывает слишком много света – рядом со строениями, или в тени больших деревьев и кустарников.

Корни рододендрона залегают не глубоко под поверхностью земли, при прополке и рыхлении действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить их. Травмы чувствительной корневой системы могут отразиться на листьях, они сохнут и желтеют. Чтобы сорняки под рододендроном не росли, и их не пришлось удалять, приствольный круг лучше мульчировать дубовыми листьями, сосновой хвоей, верховым торфом или опилками. Слой мульчи должен быть в пределах 5 см.

И конечно, листья у рододендрона сохнут в результате воздействия болезней и вредителей. Существенный вред растению причиняют трипсы, тля, паутинный клещ, моль узкокрылая, пашенный слизень, долгоносики. Если не принять необходимые меры, растение сначала теряет листья, а затем засыхает полностью. Спасением от вредителей являются инсектициды, которыми куст обрабатывают полностью, стараясь опрыскать листья с обеих сторон.

Среди опасных болезней рододендрона, из-за которых он может пропасть – септориоз и хлороз. Септориоз – грибковое заболевание, которое на первых порах проявляется небольшими красноватыми пятнами. Постепенно эти пятна разрастаются, а листья начинают желтеть и сохнуть. Если не обработать куст фунгицидами, он может сбросить все листья и полностью погибнуть.

Хлороз у рододендрона развивается из-за дефицита железа и азота в почве, а так же из-за застоя воды. Болезнь проявляется бледными или желтыми пятнами на листьях, лечить ее необходимо внесением удобрений и сокращением поливов.

У комнатных рододендронов причинами для пожелтения листьев могут быть сухость воздуха в помещении, недостаток или избыток влаги в почве, слишком высокая температура (выше 25-30 градусов), дефицит питательных веществ. И те же болезни и вредители, что и у садовых рододендронов, кроме слизней.