Покраска стен в ванной поверх старой краски. Покраска по старой краске. Технология окраски известковыми красками

Малярные работы следует проводить в новых квартирах через год после заселения, а затем, в последующие годы - хотя бы раз в 5 лет. Потолки и не оклеенные обоями стены в комнатах рекомендуется белить раз в 2 года. Кухню, кладовую, ванную, туалет целесообразно белить 2 раза в год - весной и осенью.

Подготовка к малярным работам

Прежде чем начинать окраску, необходимо:

выбрать цвета окраски стен в комнатах;
определить тип краски (клеевые, эмульсионные I ясилых помещениях или масляные в кухне и ванной)
определить необходимое количество красок в за-висимости от площади стен, потолков и т. д.;
подготовить необходимые инструменты для малярных работ.

Для малярных работ необходимы следующие инструменты:

шпатель - для мелкого ремонта штукатурки, за¬делки отверстий и трещин, очистки стен и потолков;
металлическая щетка - для очистки стен, потол- ков, радиаторов, труб и т. п.;
терка - для затирки и шлифовки поверхности стен и потолков;
кисть-макловица - для окраски стен и потолков клеевыми и водоэмульсионными красками;
кисть-флейц (плоская кисть) - для окраски масляными красками; ее можно применять и при окра¬ске водоэмульсионной краской;
малярный валик - для покрытия стен водоэмульсионными и масляными красками;
круглая кисть - для окраски радиаторов, труб, дверей, окон масляной краской.

Для побелки потолков применяют клеевые, известковые, водоэмульсионные составы.
Стены комнат окрашивают клеевыми, водоэмульсионными составами, эмалями и лаками.

Многие красочные составы не обходятся без клея. При малярных работах применяется животный клей. Он бывает мездровый и костный. Мездровый клей имеет более темный цвет. Выпускается в виде плиток, порошка, крупы. Костный - светлее, продается в ви¬де плиток. Доброкачественный столярный клей имеет светло-бурую или буровато-желтую окраску без пятен, блестит на изломе.

Раствор животного (столярного) клея готовится так:

плиточный клей дробят на куски, кладут в баночку, заливают холодной водой, чтобы она немного покрывала слой клея, и оставляют для разбухания на 12-18 ч. Банку с клеем помещают в другую большую посуду с водой и ставят на огонь, непрерывно помешивая. Когда клей растворится в воде, он готов к употреблению. Клей 10-процентной крепости, употребляемый в отделочных работах,- это 100 г клея, растворенного в 1 л воды.
Его надо готовить в небольшом количестве, так как через 3-4 дня он загнивает и утрачивает свои свойства.
Вместо животного клея можно использовать синтетический клей КМЦ:
в 10 л воды растворяют 400 г клея КМЦ, до 1 кг мела и пигментов. Такие составы хранятся длительное время. Клеевая окраска бывает простой, улучшенной и высококачественной. При простой окраске производят очистку поверхности, сглаживание, грунтовку, окраску.

Улучшенная окраска включает следующие операции:

очистку, сглаживание поверхности, расшивку трещин, первую огрунтовку, подмазку, шлифовку подмазанных мест, вторую огрунтовку, окраску. При высококачественной окраске, кроме того, выполняются еще две сплошные шпаклевки, шлифование, третья огрунтовка, торцевание.
Клеевая окраска производится только в сухих помещениях. Масляная окраска оштукатуренных стен в жилых комнатах не рекомендуется, так как нарушается естественная вентиляция помещений. Са-нитарно-технические устройства окрашивают масляными и эмалевыми красками.
Перед окраской поверхность очищают от пыли и грязи. Расшивают трещины и заделывают раствором. Жировые пятна снимают каустической содой или теплым раствором хозяйственного мыла. Образовавшиеся на потолке рыжие пятна (подтеки) выводят медным купоросом.

В горячей кипяченой воде растворяют купорос:

1 столовая ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированная). Кистью, смоченной горячим раствором купороса, смазывают пятно, после чего обрабатывают купоросом весь потолок, особенно тщательно, если он сильно закопчен. Через 2 - 3 ч потолок высохнет и, если пятна проступят, нужно прокупоросить еще раз, можно и остывшим раствором.
Особенно въедливые пятна хорошо закрасить краской, а затем прошпаклевать, иначе не ляжет побелка. Остатки старой краски удаляют. Стены, покрытые известковыми или клеевыми красками, смачивают теплой водой и стирают мочалкой. Если набел более толстый, его предварительно размачивают горячей водой и удаляют скребком.
Многослойные побелки клеевой краски смачивают 3-процентным раствором соляной кислоты и снимают скребками. Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20-процентным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5-2 мм.

Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1-2-процентным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть в течение 2-3 суток.
Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем - по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.
Для побелки можно применять и специальные распылительные устройства.
Окраску стен начинают п

осле полного просыха-ния потолка. Красить следует вертикально сверху вниз. Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.
При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.
Чтобы легче удалить старую масляную краску с поверхности стены, ее проглаживают горячим утюгом через фольгу до размягчения, а затем счищают шпателем.
При окраске масляной краской старую краску, если на ней нет вздутий и шелушений, не удаляют.
Лаки смывают соответствующими растворителями.

Все поверхности перед окраской должны быть хорошо высушены. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8 %, деревянных поверхностей - 12 %. Поверхности, окрашиваемые известковыми красками, могут быть более влажными.

Технология окраски клеевыми составами

Подготовленную к окраске поверхность огрунтовывают. Без грунтовки окраска будет неровной и пятнистой. Грунтовки бывают строго определенного назначения, например для клеевой окраски, или универсальными.

Под клеевую окраску можно приготовить купоросную грунтовку. Для этого в 3 л кипящей воды растворяют 100-150 г медного купороса, отдельно в 2 л воды варят 200 г сухого столярного клея, 250 г 40-процентного хозяйственного мыла разводят в 3 л воды.

Раствор мыла вливают в клеевой раствор, тщательно перемешивают, добавляют 20-25 г натуральной олифы и снова перемешивают. Затем вливают тонкой струйкой раствор медного купороса, насыпают 2,5-3 кг просеянного мела и доливают водой - должно получиться 10 л грунтовки. Поваренную соль кладут в известь для придания ей прочности. Олифа, добавляемая в грунтовку, смягчает пленку и улучшает прилипание колера.

Если количество олифы, указанное в рецепте, будет немного увеличено, качество грунтовки не ухудшится, а наоборот, улучшится. Готовя купоросную грунтовку, мыло без олифы употреблять нельзя, иначе оно в растворе купороса свернется.

Приготовленным составом покрывают поверхность, дают ей просохнуть и шпаклюют. Для шпаклевки 1,5 л 10-процентного раствора животного клея смешивают с 10 л купоросной грунтовки и добавляют просеянный мел до получения тестообразной консистенции.

При приготовлении купоросной грунтовки и шпаклевки надо помнить, что купорос следует разводить только в неметаллической посуде (эмалированной, глиняной, пластмассовой). Хранить купоросную грунтовку можно не более 5 суток.

После просыхания поверхность зачищают, грунтуют и, дав грунтовке просохнуть, приступают к окраске. В клеевые колеры можно вводить все пигменты, за исключением свинцового сурика. Если колер готовится из разных пигментов, то каждый из них замачивается в отдельной посуде. Клеевые окрасочные составы готовят следующим образом. За сутки или двое замачивают в отдельной посуде просеянный мел и пигменты.

Воды наливают столько, чтобы получилась сметанообразная масса. Пигменты хорошо перемешивают 2-3 раза. Замоченный пигмент добавляют в белый колер отдельными порциями. Все хорошо размешивают. Чтобы проверить цвет пигмента, на кусочек стекла намазывают полученный колер и сушат стекло над огнем.

Если цвет колера нужно усилить, то добавляют еще пигментной пасты если он соответствует заданному цвету, его закрепляют клеем, постепенно вливая клеевой раствор. После первой порции клея раствор сильно густеет, но добавлять воду в него нельзя, нужно подождать немного. После перемешивания клеевая краска разжижается.

Если клея недостаточно, краска будет пачкаться, при его избытке растрескивается красочная пленка. Поэтому клей вливают тонкой струйкой в колер, проверяя его на заклейку, подсушивая на стекле. Если колер слегка пачкается - значит, клея достаточно, если же появляются блестящие полосы - значит, клея много и нужно добавить воды.

Колер должен иметь достаточную густоту. Проверяют ее так:

наносят каплю колера на чистое стекло и ставят его вертикально - колер имеет достаточную густоту, если капля стекает на 20-30 мм.

мел - 1 кг, ультрамарин - 50 г, клей плиточный сухой - 80.100 г, вода - 78 л

Удобен в пользовании полуфабрикат «Побелка малярная ».

Клеевые краски (казеиновые, декстриновые и на костном клее), лаки, готовые к употреблению, выпускаются в виде сухих красочных составов, которые непосредственно перед употреблением нужно развести холодной водой (1 л воды на 1 кг сухой краски). Сначала в 0,6 л воды растворяют сухую краску, затем добавляют в раствор 20-40 г олифы, оставшуюся воду и все процеживают через сито. Приготовленный раствор следует хранить не более 24 ч.

Декстриновые краски или краски на костном клее надо смешать с теплой водой в соотношении 1:

1, дать смеси отстояться в течение 5-6 ч, а затем вновь размешать.

Сохранять клеевую краску длительное время нет смысла, так как колер ее уже через несколько часов изменяется, и она светлеет.

Технология окраски известковыми красками

Поверхности очищают, как и под клеевую окраску, смачивают водой и грунтуют. Существует несколько рецептов грунтовок. Вот один из них. В 10 л воды размешивают 5 кг известкового теста. Отдельно в 4 л кипящей воды растворяют 100-200 г поваренной соли или 400 г алюминиево-калиевых квасцов.

Этот раствор вливают тонкой струйкой в известковое тесто и разбавляют водой до 20 л. Все процеживают через сито с ячейками 1X1 мм. Для закрепления побелочных составов используются квасцы, олифа или поваренная соль.

Побелочный состав с применением соли готовится так. В горячей воде растворяют поваренную соль (100-150 г на ведро известкового раствора). В 5-6 л воды размешивают 3-4 кг известкового теста, добавляют раствор поваренной соли и разбавляют водой до получения 10 л раствора.

К нему можно добавить в виде пасты заранее замоченные сухие щелочестой-кие пигменты (охру, сурик железный, сажу, мумию, окись хрома, умбру, жженую кость).

Чтобы белый раствор не давал при покраске желтоватого оттенка, в него добавляют ультрамарин (синьку).

По верху стены краску кладут строго горизонтально, для чего по отбитой мелом горизонтальной линии проводят кистью полосу на расстоянии 15-20 см от потолка, а затем окрашивают стены валиком или маховой кистью. Красят 2 раза.

Известковые краски в основном используют для наружных работ при окраске оштукатуренных фасадов . Внутри помещения они применяются при отделке подвальных стен и потолков, а также других сырых помещений.

Поскольку известь обычно легче достать, чем качественный мел, целесообразно применять известковые краски и при отделке сухих помещений. Например, потолки можно побелить известью, оштукатуренные поверхности стен окрасить известковыми красками и т. д.

Если надо покрасить известью поверхность, покрытую ранее клеевым составом, обязательно удалите с нее старый мел, так как известковые краски могут отслоиться

Технология окраски масляными красками

После очистки и ремонта штукатурки стен их покрывают олифой с добавлением пигментов или тертой краски. Пигмент берется в пределах 10 % от массы олифы. Олифу можно применять любого цвета и сорта. Из пигментов предпочтительнее охра, сурик и мумия.

Сухие пигменты лучше тертой краски, так как создают на поверхности шероховатость, которая обеспечивает прочное прилипание краски. Предварительно олифу подогревают. Иногда проолифку выполняют дважды. При улучшенной или высококачественной окраске стены огрунтовывают жидкой краской под цвет основного колера в пропорции:

олифа натуральная - 100 г, краска масляная густотертая - 600.1200 г

Шпаклевки под масляную краску применяют полумасляные или масляные. (Рецепт масляной шпаклевки см. на с. 379.)Для получения полумасляной шпаклевки 20 г жидкого мыла растворяют в 200 г 10-процентного горячего клеевого раствора Добавляют 1 кг олифы, 250 г скипидара или уайт-спирита (лакового керосина), 50 г сиккатива и немного мела, непрерывно помешивая. Затем кладут остальной мел до получения рыхлого теста. После засыхания шпаклевки стену шлифуют и окрашивают.

Масляные краски бывают готовые к употреблению (жидкие) и густотертые (пастообразные). Густотертую краску перед употреблением разбавляют олифой (150-600 г олифы на 1 кг краски).

Если масляный колер готовится из нескольких красок, то в краску, которой больше всего в колере, вливают олифу до рабочей густоты и, тщательно перемешивая, небольшими порциями остальные по цвету краски до получения колера нужного цвета. При необходимости его разбавляют олифой.

Густотертую масляную краску можно развести и на скипидаре, но тогда поверхность будет матовой. Можно регулировать степень глянцевитости поверхности, добавляя скипидар к краске, разведенной олифой. Прочность и глянцевитость поверхности, окрашенной масляной краской, повысятся, если покрыть ее масляным лаком.

Для ускорения высыхания краски в нее добавляют сиккативы (жидкие окислы некоторых металлов). Они используются для ускорения высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков, причем светлые сиккативы добавляют только в светлые краски и не более 3-4 % от массы краски, иначе прочность ее уменьшится. При нанесении последнего слоя сиккатив в краску не добавляется.

Улучшить блеск масляной краски можно, добавив в нее масляно-смоляной лак 4С.

Чтобы получить нужный цвет масляной краски, иногда приходится смешивать несколько разных красок вместе. Однако некоторые краски нельзя смешивать.

Например, белила цинковые - с баритовой желтой, цинковой желтой, лазурью, киноварью ртутной белила свинцовые - с киноварью ртутной, лито-понными белилами, баритовой и цинковой желтыми, ультрамарином белила литопонные - с белилами цинковыми, кроной желтой, зеленью свинцовой, хромовой, кобальтом фиолетовым белила титановые - с лазурью крон желтый - с киноварью ртутной, баритовой желтой цинковую желтую - с кобальтом синим, ультрамарином, кобальтом фиолетовым.

Со всеми красками можно смешивать зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, марс желтый, умбру, сурик железный, малахит, кость жженую, виноградную черную и некоторые другие.

Краску наносят тонким слоем в два приема. Второй слой кладут после высыхания первого. Наносят масляную краску широкими мазками вдоль поверхности, а затем растушевывают поперек мазка и снова красят вдоль.

Еще немного о красках, лаках, эмалях. Кратко слова «эмаль», «лак», «краска» расшифровываются так:

эмали и краски - непрозрачные, матовые, глянцевые лаки -1 прозрачные.

Лаки и эмали изготавливаются на основе синтетических смол, краски - на основе олиф или поливинилацетатной эмульсии. О том, какой связующий элемент входит в краску, эмаль, лак, можно узнать по буквам, которые стоят рядом с названием.

МА - краски на олифах из растительных маселГф___ эмали на глифталевых лаках ПФ - эмали напентафталевых лаках НЦ - эмали на основе нитрата целлюлозы КО - на кремнийорганических лаках ФА - на масляно-фенольных лаках МЧ - на мочевино-формальдегидных смолах ЭВА(ВА) - на основе поливини л ацетата ВС - на основе сополимеров винилацетата ПВС - на основе поливинилового спирта БГ - на основе битумов АК - на акриловых смолах УР - на основе полиуретанов МС - на меламиностирольных смолах АУ - на алкидно-уре-тановых смолах.

После букв идут цифры. Обозначают они следующее:

1 и 5 - можно красить как снаружи, так и внутри, 2 - только внутри, 0 - грунтовка, 00 - шпаклевка.

Краски, обозначение которых начинается с индексов МА, ГА, ПФ, ФА, относятся к группе алкидных. Ими можно красить сухие стены - оштукатуренные, бетонные, деревянные, из ДСП. Все они совместимы друг с другом, их можно смешивать в различных пропорциях. Для них пригодны одни и те же разбавители, растворители, шпаклевки, грунтовки.

Растворителями для этих красок служат скипидар, уайт-спирит, растворитель РС-2.

Кремнийорганические эмали - КО - представляют собой взвеси пигментов и наполнителей в крем-нийорганическом лаке, в который добавлен растворитель. Эти эмали держатся на бетоне, штукатурке, металле, дереве, пластмассе, стекле. Могут применяться как для наружных, так и для внутренних работ. Эти эмали хорошо выдерживают перепады температур, потому годятся для окраски радиаторов отопления, труб, арматуры.

Для разбавления загустевшей краски или эмали, снижения их вязкости используют уайт-спирит, скипидар, а также специальные разбавители и растворители - № &euro46-651, КР-36, РМЛ-218, РС-2, Р-40, расчитанные на разный тип красок. Их можно использовать и для мытья малярного инструмента.

Олифы . Для ремонтных работ в доме наиболее часто применяются олифы натуральная, «Оксоль» и комбинированная.

Натуральная олифа изготовляется на основе конопляного или льняного масла путем нагревания с добавлением сиккатива. Используется для пропитки деревянных поверхностей перед покрытием краской, а также для разведения густотертых масляных красок и белил, приготовления грунтовок.

Краска, разведенная на натуральной олифе, дает твердую и быстро высыхающую пленку и может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

Олифа «Оксоль» изготовляется путем окисления растительных масел (подсолнечного, соевого и др.) с добавлением сиккатива и растворителей (скипидара, уайт-спирита) Краска, разведенная на этой олифе, сохнет дольше, чем краска на натуральной олифе пленка отличается меньшим блеском и твердостью. Применяется олифа «Оксоль» только для внутренних работ. Не рекомендуется использовать ее для разведения красок, предназначенных для окраски пола.

Комбинированные олифы (К-2, К-3, К-4, К-5) применяются главным образом как полуфабрикат для изготовления масляных красок.

Окраска волоэмульсионными (воднодисперсными) красками

Водоэмульсионные краски применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Ими можно окрашивать деревянные, бетонные, оштукатуренные, каменные, загрунтованные металлические, стеклянные, пластмассовые и другие конструкции.

Нельзя их использовать для окраски покрытий из клеевых красок, лакированных поверхностей.

Поверхность перед окраской следует подготовить так же, как и перед окраской масляными составами. Нельзя грунтовать растворами, содержащими медный купорос,- он образует с краской химические соединения, в результате чего свойства последней ухудшаются.

Перед употреблением краску необходимо тщательно перемешать и в случае загустения развести водой до рабочей вязкости.

Водоэмульсионные краски легко наносятся на поверхность кистью, валиком, пульверизатором и образуют долговечные покрытия. Продолжительность просыхания покрытия (при температуре 18- 23 °С) - не более 30 мин, полного просыхания - около 2 ч.

Для наружных отделочных работ предназначены краски ВД-ВА-17, ВД-КЧ-183, ВД-АК-111, для наружных и внутренних работ - ВД-ВА-129, для внутренних работ - ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224, для туалетов (помещений с повышенной влажностью) - ВД-ВА-224.

Поверхности, окрашенные этими красками, легко моются водой.

Во время работы с водоэмульсионной краской окна в помещении должны быть закрыты до ее просыхания. Краска «боится» сквозняка и мороза. Замерзшая и оттаявшая она не пригодна к употреблению.

После работы следует сразу же тщательно вымыть водой посуду и кисти, так как засохшая водоэмульсионная краска не отмывается. Приступая к малярным работам, закройте пол и мебель. Мебель можно обернуть полиэтиленом и завязать. На пол не следует стелить газеты:

они легко сбиваются, рвутся, грязь все равно попадает на пол.

Лучше взять плотную бумагу и прямо на полу склеить ее одним большим «ковром». Окончив побелку и малярные работы, его можно свернуть вместе с мусором и выбросить.

Оконные рамы и двери перед окраской надо обязательно вымыть или протереть влажной тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разрезанной пополам луковицей или смоченным в уксусе тампоном:

это поможет легко снять со стекла пятна от масляной краски. Можно нарезать полоски плотной бумаги и наклеить их на стекла мучным или крахмальным клейстером.

Дня через два намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера удалить влажной тряпочкой.

Перед началом побелки смажьте лицо и руки жирным кремом, наденьте перчатки. Когда работа будет окончена, сделайте теплую ванночку для рук, чтобы смыть с них известь, разъедающую кожу. Во время побелки следите, чтобы известь не попала на лицо, в глаза, так как она вызывает сильные ожоги.

В какой цвет окрасить стены комнат? Это важно не только с эстетических, но и с гигиенических позиций. Известно, что различные цвета по-разному действуют на человека:

красный цвет утомляет, зеленый - успокаивает, оранжевый и желтый - бодрят. Холодные цвета - голубой, зеленый, серый - вызывают ощущение большого простора.

Не следует красить стены одной комнаты в разные цвета. Изменение тона возможно в нише (более темный) и других выделенных частях комнаты при условии варьирования оттенков в пределах одного цвета.

Не рекомендуется красить потолок в цвет стен, поскольку это зрительно снижает и без того невысокие потолки в наших квартирах. По традиции потолок должен быть белым, а чем шире будет белая полоса между краем потолка и цветной окраской стен (не менее 15-20 см), тем выше будет казаться комната. Также лучше не выделять на стене фриз, отделяющий цвет стены от цвета потолка.

Стены в квартире следует покрывать светлыми красками в мягких колерах.

Различают 3 группы колеров:

холодные - синий (голубой), зеленый, фиолетовый теплые - желтый, красный, оранжевый нейтральные - белый, черный. Основные цвета - красный, голубой, черный, белый, желтый. Другие тона получают путем смешения основных, а снижение интенсивности - добавлением белой краски.

Выбирая колер стен, следует помнить, что клеевая краска после высыхания становится светлее, а масляные и эмульсионные краски темнеют. Поэтому перед окончательным решением о выборе колера сделайте пробу на стене (окрасьте небольшой участок), которая покажет истинный цвет приготовленной краски. Если помещение окрашивают в один цвет, сначала производят грунтовку потолка и стен, затем окрашивают.

После этого протирают от грязи и краски оконные переплеты, двери, подоконники, наличники и окрашивают их масляными или эмалевыми красками. В последнюю очередь красят плинтусы и полы.

Если потолки и стены окрашивают в различные цвета, сначала огрунтовывают и окрашивают потолки, затем - стены. После этого отводят филенку, красят окна, двери, наличники, подоконники и плинтусы. При оклейке стен обоями сначала огрунтовывают и красят потолки, затем двери, наличники, окна, подоконники, плинтусы, а после этого оклеиваютобоями стены.

Сильно загрязненные стены перед побелкой потрите песком или помойте водой.ф Если на стенах, потолках есть дождевые подтеки или копоть, побелите их сначала известью, смешанной с золойф В тех местах, где стены примыкают к потолку или друг к другу, образуя угол, бывает больше всего пропусков при окраске Поэтому эти места надо сначала проторцевать кистью, а затем, тщательно разгрунтовывая краску, покрасить обычным способом. Чтобы окраска была однородной, краску надо почаще перемешивать. Для этого можно использовать кусок согнутой проволоки, вставленной в дрель.

Сверху банку желательно прикрыть картонным кружком и проткнуть через него проволоку. Набрав кистью краску, ее слегка отжимают о край посуды.

Кисть во время работы надо держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Большие поверхности удобно окрашивать валиком. Однако прежде чем применить его, следует окрасить флейцем углы стены, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно. Ширина окрашенной кистью полосы должна быть не менее 7-8 см.

Окраску валиком начинают с нескольких мазков крестнакрест, а затем растирают их. Много краски на валик так же, как и на кисти, не набирают.

Поролоновый валик незаменим для получения ровной гладкой окраски. Бывает довольно сложно обмакнуть его в краску так, чтобы он весь равномерно покрылся тонким слоем красящего состава.

Краску надо вылить в тазик или широкую миску, слегка погрузить в него валик и начинать медленно поворачивать его тоненькой деревянной палочкой или щепкой, пока краска не впитается по всей площади валика.

Краску следует наносить тонким слоем. Если за один раз покрыть поверхность не удастся, красить ее вторично надо после того, как высохнет первый слой. -Два или три слоя краски всегда прочнее одного толстого. При окраске стен водные составы наносят кистью слегка, причем по одному месту проводят кистью не более двух раз.

На потолке первый слой наносят перпендикулярно оконному проему, второй - параллельно ему. Если окна в комнате с разных сторон, то последний слой наносят по длине потолка.

Деревянные поверхности красят в последний раз вдоль волокон. В жаркое время клеевую краску нужно наносить утром или вечером, когда нет зноя. После побелки потолков и стен двери и окна легко отмываются от белых подтеков смесью воды и уксуса (1 часть уксуса на 2 части воды).

Эмали и лаки следует применять подогретыми, для чего посуду с ними ставят в горячую воду, доводя температуру до 60-80 °С.

Некоторые эмали изготовлены на летучих растворителях, поэтому подогревать их рекомендуется в закрытой посуде. При этом надо помнить, что растворители огнеопасны. Ряд эмалей выпускается только для механического распыления. Они не пригодны для работы кистями, так как из них быстро улетучивается растворитель.

Чтобы побеленные поверхности не пачкались, можно добавить в побелку химические препараты, заменяющие крахмал,- «Альба», «Белая эмульсия», «Шершкнас», «Велте», «Луга», «Сина», «Эле-гант» (с отбеливателем).

для масляных красок - на скипидаре, бензине для масляного лака - тонизирующие пасты на олифе для клеевой краски - замешанные на клеевой воде для мелового теста - пигменты на воде. Если на не совсем высохшей краске остался отпечаток пальца, смочите водой указательный палец и протрите им отпечаток.

Для уничтожения следов кисти свежеокрашенные стены флейцуют специальными кистями - флейцами.

Для улучшения вида окрашиваемой поверхности ее обрабатывают предназначенной для этого кистью - торцовкой.ф На масляных и эмалевых красках при длительном хранении образуется толстая пленка Чтобы этого не произошло, кладут на поверхность краски кружок из плотной бумаги и наливают сверху немного олифы или машинного масла.

Если на поверхности краски образовалась пленка, процеживать ее не обязательно. Достаточно опустить в банку часть капронового чулка и макать кисть прямо через него. Краска при этом используется полностью, без потерь. Чтобы масляная краска не засыхала, края банки, в которой она хранится, намазывают краской и покрывают банку куском стекла.

Если вы израсходовали только часть краски, плотно закройте крышкой банку с оставшейся краской и переверните вверх дном. Корочка, которая образуется с противоположной стороны, не будет мешать при вторичном использовании краски. Новые кисти предварительно следует подержать в воде 50-60 мин. От воды они разбухают и увеличиваются в объеме - это позволяет предохранить щетину и волос от выпадения и тем самым обеспечить высокое качество окраски.

Перед работой масляными красками намоченные кисти следует просушить и поработать ими 20- 30 мин по грубой штукатурке или по кирпичу, смочив их в краске. При этом выступающие волоски выровняются.

При длительных перерывах в работе кисти надо хорошо промыть от масляных красок:

сначала - в керосине, скипидаре или уайт-спирите, затем - в мыльной воде. Кисти от клеевых красок моют в чистой теплой воде (причем мыть их рекомендуется каждый день), затем отжимают и придают им форму факела.

После эмалей, красок, лака даже давно засохшие кисти можно восстановить, если проварить их в 9-процентном уксусе. Сразу же после работы с масляными красками валики и кисти хорошо промойте в бензине и поставьте в чистую воду. В неотапливаемом помещении их лучше хранить в ведре с керосином, скипидаром или в той же краске, которой производилась работа, но так, чтобы они не касались дна посуды, то есть в подвешенном состоянии.

Чтобы кисть, употребляемая для работы масляными красками, не высыхала, ее следует положить в банку с растворителем, сверху на банку и ручку кисти надеть полиэтиленовый мешочек и затянуть его на банке резинкой. После нитрокрасок, нитроэмалей кисти можно промыть растворителем № 647, затем поместить в чистую воду. На зиму при хранении в холодных условиях лучше залить их тем же растворителем или хорошо промыть, просушить и завернуть в ветошь.

Окраску встроенных или подвесных шкафов начинают с труднодоступных внутренних стенок. Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижнего края дверей удобнее всего окрашивать малым флейцем (около 5 см в поперечнике). При окрашивании оконных переплетов следует обратить внимание на углы. Краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Окрашенные переплеты на двое суток оставляют открытыми, чтобы краска полностью высохла и не. прилипала к коробкам при закрытии переплета. Дверь начинают окрашивать с филенок, затем переходят к выступающим поверхностям. Заглаживают краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх. Краску сначала наносят поперек, затем растушевывают вдоль двери. Наличники окрашивают таким же образом.

Плинтусы окрашивают вдоль с применением щитков. Стулья, столы, табуретки начинают красить с внутренней стороны, поставив их ножками вверх, а затем переворачивают и красят с наружной стороны. Чтобы не испачкать пол краской, под ножки мебели следует подложить крышки от консервных банок. Известен простой и качественный способ окраски деревянных поверхностей. Свежий, хорошего качества цемент растирают на камне с молоком до густоты масляной краски и с помощью кисти в 2- 3 приема наносят на неполированную деревянную поверхность. Такая обработка не только предохраняет оконные рамы и другие предметы из дерева от влияния погоды, но и делает их огнеупорными.ф При выполнении окраски стен известковыми и клеевыми составами нередко обнаруживаются те ваш иные дефекты

Влагостойкие краски

Традиционной методикой отделки санузла является его облицовка кафелем. Однако технология эта весьма затратная, да еще и требует определенных навыков, так что часто новички ищут, чем покрасить стены в ванной вместо плитки.

Для отделки поверхностей, которые практически со стопроцентной вероятностью будут контактировать с влагой, можно использовать самые разные составы:

Водоэмульсионная краска с добавками, защищающими ее от размывания. Сама по себе водоэмульсионная плохо воспринимает увлажнение, так что участки, куда вода попадет с гарантией, таким материалом отделывать не стоит. А вот на вопрос о том, можно ли красить водоэмульсионными пигментами стены, которые не будут непосредственно контактировать с влагой, можно дать положительный ответ.
Масляная краска – вариант, который сегодня практически не используется, а вот раньше он был одним из основных. Да, для нее характерна приемлемая влагостойкость, но при этом она медленно сохнет, а при перепадах температуры в помещении практически гарантированно начнет отслаиваться от основания .

Алкидная эмаль – наверное, наилучший выбор в ситуациях, когда приоритетом является защита от намокания основы . После полимеризации эмалевый слой становится практически герметичным, и стена приобретает почти абсолютную влагостойкость. А вот если вам нужна краска без , то здесь алкидные составы не подойдут – даже через несколько дней после нанесения своеобразный «аромат» будет ощущаться.
Выбирая, какой краской лучше красить стены в ванных комнатах, специалисты чаще всего отдают предпочтение акриловым (латексным) пигментам . В принципе, лучший вариант и правда найти сложно: акрил и акрилово-латексный комплекс отличаются хорошей укрывистостью и неплохой адгезией к любой поверхности, они не токсичны и легко наносятся на стены. Влагостойкость акрила вполне приемлема: если не тереть стену губкой с моющим средством и своевременно удалять влажные пятна, то прослужит отделка не один год.

Силиконовая краска для стен в ванной комнате – это еще одно очень достойное решение. Для силиконовых составов характерна повышенная влагостойкость , и если бы не цена (нужно признать – немалая), то я бы смело рекомендовать эти пигменты в качестве универсального решения.

Моющиеся покрытия – в чем их преимущество?

Плитка и покраска стен такой комнате, как ванная, выполняют общую функцию – помимо декорирования они еще и защищают несущие поверхности от воздействия влаги. Но в ряде случаев простой защиты недостаточно: там, куда капли воды попадает регулярно, нужна именно моющаяся краска.

Между влагостойкими и моющимися пигментами стоит провести четкую границу:

Влагостойкой называют краску, которая способна без изменения внешнего вида и других физико-химических параметров выдерживать длительное время в помещении с повышенной влажностью. Если на нее периодически будет попадать вода – ничего страшного, но регулярное увлажнение спровоцирует быструю деградацию окрасочного слоя.

В отличие от влагостойких красок моющиеся формируют на основании плотную пленку, которая не только не боится влаги, но и активно противостоит набуханию, истиранию и воздействию химических средств.
Иными словами, любой моющийся состав является влагостойким, но не любую влагостойкую краску можно мыть, тем более – регулярно.

Если же говорить о выборе пигмента именно для покраски стен ванной комнаты своими руками, то я бы рекомендовал остановиться на акриловых составах с повышенной влагостойкостью . Номинально они не являются моющимися, но при этом очень хорошо переносят различные воздействия. Более прочные материалы нужны будут в исключительных случаях – например, при окраске помещения с установленной душевой кабинкой открытого типа.

Технология покраски

Подготовка поверхностей

В этом разделе я расскажу, как покрасить своими руками стены в ванной комнате, обеспечив декоративному слою достаточный запас прочности и долговечности. Основная сложность заключается в подготовке поверхностей, потому именно ей я и уделю максимум внимания.

Многие интересуются, можно ли покрасить стены поверх старой краски. Единого мнения на этот счет среди мастеров нет, но с моей точки зрения, такое решение – это неоправданный риск.

Даже если сегодня кажется, что старый отделочный слой держится неплохо и не собирается отслаиваться, то кто даст гарантию, что он не вступит в реакцию с грунтовкой или краской и не отвалится буквально через два-три месяца.

Вот почему в первую очередь нам нужно разобраться, чем удалить краску со стен. Я обычно действую так:

Для начала выполняю механическую очистку – беру шпатель и с его помощью счищаю все, что счищается. Действую достаточно интенсивно, но осторожно: желательно не повредить штукатурный слой, поскольку дефекты потом придется выравнивать шпатлевкой.
Как правило, шпателем никогда не получается снять всю краску, и приходится решать, как содрать остатки. Здесь на помощь приходит строительный фен: нагреваю слой материала, дожидаюсь, пока он начнет размягчаться и удаляю с помощью того же шпателя.
Если нет, то на вопрос, как снять краску со стен в ванной, есть и еще один ответ: химические смывки! Покупаю флакон средства, наношу его на окрашенный участок, выжидаю, пока компоненты вступят в реакцию – и потом удаляю частично растворенную массу практически без усилий.

Наконец, если планируется обшивка ванной гипроком или полное перештукатуривание, то решая, как отодрать краску, можно не деликатничать: берем болгарку с насадкой-крацовкой, включаем ее и счищаем все, что есть на стенах, включая шпатлевку и часть штукатурки.

Пыли и мусора будет очень много, потому работаем в очках и респираторе.

Для начала выполняется черновое выравнивание стен – либо оштукатуривание, либо отделка влагостойким гипсокартоном. На этом этапе я стараюсь получить идеально ровные плоскости с минимальным количеством дефектов .
После высыхания штукатурки выполняю шпаклевку влагостойким составом. Также шпаклевкой нужно обработать швы между гипсокартонными плитами и места крепления обшивки к каркасу.

Высохшую шпатлевку обязательно шлифую с использованием абразивных сеток. Вначале затираю поверхность крупным абразивом, а затем «довожу» плоскости финишной шкуркой с мелким зерном. Чем меньше неровностей будет на плоскости – тем лучше будет выглядеть окрашенная стена.

При шлифовке образуется большое количество гипсовой пыли. Смешиваясь с краской, она ухудшает ее свойства, потому я предпочитаю обработать стены пылесосом для получения наилучшего результата.

Подготовка под покраску заканчивается грунтовкой. Для работы использую влагостойкий акриловый состав, который наношу минимум в два слоя. Чтобы акрил успел полимеризоваться, между подходами делаю паузу минимум в 2-3 часа (точное время подскажет инструкция к грунтовочному составу).

Наконец, нам необходимо подумать о защите от краски всех остальных поверхностей. Для этого пол застилаем газетами или полиэтиленовой пленкой, а потолок по периметру оклеиваем малярным скотчем. Также стоит закрыть полиэтиленом или плотной тканью трубы и сантехнику: как бы аккуратно мы ни работали, а капли все равно будут разлетаться.

Если наш дизайн – проект предполагает использование двух или более цветов, то границы между ними также стоит отметить малярным скотчем. Это, кстати, вполне разумное решение и с чисто практической точки зрения: нижняя часть стен окрашивается моющимся пигментом более темного оттенка, а верхняя – просто влагостойкой светлой краской.

Красим стены

Для покраски стен в ванной нам будут нужны:

валик с телескопической рукояткой (так называемая удочка);
несколько кисточек разной формы для прокраски в труднодоступных местах;
лоток для краски;
перчатки;
респиратор;
защитные очки;
косынка на голову;
стеллаж или козлы — для высоких помещений;
ветошь и растворитель для удаления капель краски.

Окраска начинается с подготовки пигмента:

Вскрываем емкость с краской, и, если это не было сделано ранее, добавляем в нее колер. Колеровочную жидкость тщательно перемешиваем, добиваясь равномерного окрашивания и совпадения цвета с эталонным образцом.

Можно брать предварительно заколерованные краски, но я предпочитаю работать с белой основой: ничего сложного в добавлении пигмента нет, зато экономия получается вполне ощутимой.

Одновременно с колеровкой проверяем емкость на наличие нерастворимого осадка. Все дело в том, что акриловые, латексные и другие краски при неправильном хранении могут расслаиваться, утрачивая все свои положительные качества. От осадка можно избавиться, процедив краску через специальный фильтр или просто капроновый чулок .
Непосредственно перед работой перемешиваем пигмент еще раз, чтобы повысить однородность. Далее наливаем небольшое количество состава в лоток и приступаем к работе.
Берем валик, окунаем его в краску и несколько раз прокатываем по рифленой площадке лотка для распределения пигмента по ворсу.

Если отшлифовать стены качественно у нас не получилось, и дефекты видны даже невооруженным глазом, то первый слой можно нанести кистью. Расход будет больше, но более толстый слой скроет часть неровностей.

Сначала прокрашиваем углы и стыки стен, а затем начинаем постепенно обрабатывать плоскости, регулярно добавляя краску на валик.
Оставляем первый слой сохнуть, а после его высыхания повторяем окраску. Пигмент тщательно растираем по поверхности, стараясь не оставлять потеков, но избегаем и непрокрасов.

Обычно для достижения нужного результата достаточно двух слоев краски. Если же используется светлый состав с низкой укрывистостью, то для маскировки основания иногда приходится наносить и три, и четыре слоя .

Сушка помещения

Чтобы нанесенный декоративный материал не начал отваливаться от основания в первые недели, нужно обеспечить ему оптимальные условия полимеризации:

Первое, и самое важное – вентиляция . Уровень влажности в ванной обычно выше, чем в остальной квартире, потому в такой среде пигмент будет сохнуть очень долго. Ускорить процесс можно обеспечив эффективное удаление влажного воздуха естественным или принудительным путем.

Далее – отсутствие сквозняков. Если мы не сможем выполнить это требование, то полимеризация пройдет неравномерно, и в плёнке краски возникнут зоны напряжения, которые рано или поздно приведут к образованию трещин .
Наконец, важна и постоянная достаточная температура. В ванной комнате нужно обеспечить температурный режим на уровне +20..+250С с минимальными перепадами – тогда не будет ни отслоений, ни шелушения лакокрасочного слоя .

Заключение

Покраска стен в ванной – это не такое и простое мероприятие. Впрочем, шансы на успех есть, причем немалые: достаточно следовать моим советам, а также рекомендациям, приведенным на видео в этой статье.

Мне кажется, этой информации будет вполне достаточно для достижения достойного результата, но если вопросы возникнут, смело задавите их в комментариях: надеюсь, смогу оказаться полезным!

Оформление и декор стен имеют важное значение в интерьере любого жилого помещения. И это справедливо, ведь стены занимают самую большую поверхность в доме. Покраска стен своими руками представляет один из самых экономных и простых способов их отделки. Фактурная покраска поверхностей стен и потолка позволяет получить интересные варианты дизайна помещения.

Фактурная покраска стен: техника и правила нанесения краски

Благодаря развитию промышленности современные краски и эмали значительно отличаются от своих предшественниц. Рынок лакокрасочных материалов так богат и представляет такой широкий ценовой диапазон, что каждый может подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Один из сегментов рынка лакокрасочных материалов – это алкидные эмали. Они бывают матовые и глянцевые. Матовые более популярны среди специалистов, так как позволяют скрыть неровности на поверхности, а также имеют широкое разнообразие цветовых и фактурных решений.

Достичь фактурной окраски стен очень легко. Для усиления декоративного эффекта применяются специальные техники нанесения краски и всевозможные приспособления. Наиболее подходящими инструментами для работы с алкидными эмалями являются:

валики,
кисти,
шпатели,
губки,
тканевые и ватные тампоны.

Существует несколько правил и приемов такой окраски:

Сначала стены нужно прогрунтовать. Эта процедура поможет выровнять поверхность, и снизит адгезию (впитываемость) наносимой краски.
Затем при помощи валика наносится первый слой краски.
Не дожидаясь высыхания, при помощи кисти с синтетическим ворсом выполняется рисунок. Это могут быть различные линии и зигзаги в направлениях, которые подскажет вам ваша фантазия.
После полного высыхания первого слоя, валиком наносится следующий, а кистью – линии вашего рисунка. Повторное окрашивание стен поможет более объемно проявиться фактурному рисунку.

Благодаря таким простым приемам вы достигнете объемного рисунка на стене.

Несомненным лидером среди алкидных красок являются латексные эмали. Эти эмали представляют собой полимерные связующие на основе водной дисперсии. Благодаря своему составу они безупречны в экологическом плане, обладают высокой паропроницаемостью и не выделяют токсичных соединений.

Последнее обстоятельство позволяет применять их в самых различных помещениях, вплоть до покраски стен в детских и кухнях. Высокое качество имеют составы, в которых основой служит акриловая дисперсия. Такие краски пригодны для окрашивания разных поверхностей:

загрунтованного бетона,
дерева,
металла,
гипсокартона.

Время высыхания составляет не более полутора часов. Все коллекции имеют широкий цветовой диапазон. Со всеми работами по окраске можно справиться самостоятельно. Это, во-первых, позволяет уменьшить материальные издержки на ремонт, а во-вторых, неограниченный полет фантазии придаст дизайну вашего жилья свойственную только ему неповторимость. Дерзайте!

Самым простым и эффективным способом отделки стен является их покраска. Еще в древние времена красящие составы повсеместно использовались в строительстве и других сферах жизни. До наших дней это ремесло дошло обновленным. Ведь раньше использовались примитивные краски и инструменты для их нанесения, а также технология работ. Сегодня же мы имеем все необходимое, чтобы эффективно выполнять отделку стен красками.

Ассортимент продукции для стен и потолков настолько большой, что порой тяжело остановиться на одном из них. Кроме того, в арсенале маляра есть много инструментов, которыми он выполняет работу. Давайте узнаем разновидности красок для стен, а также детально рассмотрим один примечательный вид. Эта информация будет полезна тем, кто решил обработать свое помещение красящими веществами.

Виды красок для стен

Разнообразие товаров в магазине просто поражает. Краски могут разниться цветом, структурой, уровнем блеска (глянец или мат), содержанием, дополнительными компонентами, свойствами и характеристиками. Каждая из них подходит для своих целей и имеет свои плюсы и минусы. Хочется отметить несколько видов красок для стен и внутренних работ:

Что собой представляет эмаль? Каковы характеристики краски и разновидности? Как правильно купить такой тип краски? Давайте вместе узнаем ответы на эти вопросы.

Эмаль для стен - подробнее о материале

Многие слышали о существовании такого вида красок. А задумывались ли вы, из чего она состоит и что представляет собой?

Эмаль - лакокрасочный материал, состоящий из 5 основных составляющих:

лак для образования пленки;
растворитель сольвент, например;
пигменты;
наполнитель в виде мела или микроталька;
разные добавки, характеризующие функционал (бентон, сиккатив).

Обратите внимание! За счет своего состава, эмалевые краски можно отнести к высокотоксичным материалам, которые вдобавок легко воспламеняются.

Готовое покрытие получается прочное, гладкое и глянцевое. Масляные и алкидные краски этим похвастаться не могут. Эмаль используется для работ внутри помещения, а также для наружных работ. Все дело в том, что ее можно назвать универсальной, ведь ложится состав на любую поверхность. Вы можете обрабатывать ею металл, дерево и бетон - для материала это не проблема. Только вот не забывайте, что эмалевая краска пожароопасная. Поэтому использовать ее в местах, где может быть открытый источник огня нельзя.

А вот за что именно ценят эмалевую краску, так это за ее прочность и устойчивость к влаге и воде. Внешние воздействия ей не страшны. Вот почему ее часто используют для кухни, ванны и других помещений с повышенной влажностью. Чтобы обработать поверхность достаточно подготовить ее, удалив все старое и лишнее покрытие и грязь.

Разновидности эмалевой краски

Эмаль - понятие обширное. Существует три вида красок, которые отличаются своим составом. Все они подходят для определенных целей. Что это за виды?

Критерии выбора эмали

Что нужно знать, перед тем как идти в магазин за покупками? Во-первых, если вы новичок, то консультанты магазина помогут вам разобраться в выборе подходящей краски. Во-вторых, обращайте внимание на саму банку с краской. На ней не должно быть дефектов, потертостей, вмятин и т. д. Это важно, так как при нарушении герметичности состав утратит свои характеристики. А если стерта надпись ГОСТ, то можно усомниться в качестве. Кроме того, внимательно сверьте срок годности. Понятно, что это не колбаса, вы есть ее не будете, но при потере сроков годности теряются и свойства. Вы можете попросить документы на эту краску и сверить соответствие ГОСТ.

Когда встаёт вопрос о покраске какого либо элемента, либо детали, то сразу вспоминаются истории о неудачных покрасках по старой краске , а так же о том, что перед очередной покраской, старое лакокрасочное покрытие должно быть обязательно удалено. Давайте попробуем разобраться так ли это и каким образом, а так же в какой последовательности будет выполняться смывка старой краски .

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски .

Вы конечно можете пойти по лёгкому пути и окрасить поверхность без предварительного очищения , и возможно вам покажется это оптимальным, быстрым и верным в данный момент времени решением, но это не так! Стоит сказать сразу, что покраска по старой краске принесёт кратковременный эффект и через время новое лакокрасочное покрытие начнет вздуваться, шелушиться и скорее всего отпадет. Ниже мы подробнее поговорим о покраске по старой краске , так как она все же имеет место быть. Для того, чтобы избежать подобных неприятных последствий, вам обязательно необходимо выполнить следующие действия:

Удалить все слои старой краски;
Обезжирить поверхность;
Обработать грунтовкой.

Только после соблюдения такой последовательности можно начинать наносить новое лакокрасочное покрытие.

Существуют следующие варианты снятия старой краски:

Отжигание краски;
Пескоструй;
Химическая смывка старой краски (из специальных составов)

Лучшим способом очистки металлических поверхностей от краски на сегодняшний день является специальная жидкость.

Инструменты, которые пригодятся для удаления старой краски и окрашивания поверхности.

Сама жидкость для снятия краски или специальный химический состав для этого;
Защитные перчатки;
Респиратор для защиты дыхательных путей;
Наждачная бумага;
Шпатель.

При выборе химических реагентов для снятия старой краски необходимо выбирать качественные составы, такие материалы, безусловно недешевые, но результат от их применения будет на порядок выше, чем от использования более дешёвых аналогов.

Перед обработкой поверхности обязательно нужно надеть защитные перчатки. Помимо этого необходимо защитить и верхние дыхательные пути от вредных паров и ядовитых токсинов, которые выделяются при взаимодействии жидкости со старой краской.

Важно помнить, что после нанесения слоя специальной жидкости на старую краску, необходимо определённое время на то, чтобы начался процесс отслаивания. Время, которое необходимо выдержать, зачастую указано в инструкции.

После того, как выдержка завершена, вы можете смело приступать к снятию старой краски . Для этого вы можете использовать шпатель, поддевая им отслоившиеся слои старой краски и снимать её с поверхности. Следует отметить, что если старая краска имеет несколько слоёв, то потребуется повторная обработка поверхности.

Для лучшего очищения поверхности, после обработки и снятия старого лакокрасочного покрытия, рекомендуется зачистить её ещё и с помощью наждачной бумаги (необходимо убрать мельчайшие частицы старой краски и выровнять поверхность).

Последний этап очистки от старой краски выполняется с помощью растворителя (Уайт-спирит).

Далее мы рассмотрим покраску стен по старой краске и поговорим про этапы выполнения такой покраски. Перед началом покраски стен по старой краске необходимо, так же как и в случае с металлом хорошо обработать окрашиваемую поверхность, удалить старый слой краски, ржавчину, плесень,

Если вы все же примите решение наносить слой краски поверх старого покрытия, то существует вероятность несовместимости красочных материалов, изменение цвета, а при высыхании появятся пузыри, растрескивания, краска может осыпаться или отслоиться.

Без ее удаления возможна, только в тех случаях, если составы красок не отличаются, но следует учесть, что исходный цвет может не значительно отличаться в результате. Для того чтобы не ошибиться с цветов вы можете провести небольшой тест перед покраской: небольшой участок стены вам нужно будет новой краской, дать высохнуть в течение 30-40 минут. Если результат вас устроит, то можете смело начинать покраску по старой краске.

Старое лакокрасочное покрытие, ржавчина, мелкие неровности, вы можете удалять с помощью металлических щеток или специальными скребками. Крупные дефекты на бетонных, каменных, кирпичных стенах убираются шлифовальными камнями, например пемзой, а деревянные - рубанками, стамесками. Если на стене присутствует плесневый грибок, то такой участок необходимо обработать бактерицидным раствором против плесени. После нанесения такого раствора, по происшествии 12 часов грибковые поражения легко удаляются с помощью шпателя или жесткой щетки.

Для жилых помещений наиболее подходящим вариантом являются водо-дисперсионные краски, или водоэмульсионные.

Вывод : Основным требованием перед покраской стен по старой краске - это тщательно защищенные, выровненные, просушенные поверхности, только после проведения всех этих процедур, можно приступать к нанесению лакокрасочного покрытия.

Существует много способов нанесения краски на стены и потолки: кисти, валики, распылители, поролоновые приспособления. От выбранного способа покраски будет зависеть конечный результат, а так же срок эксплуатации лакокрасочного покрытия. Покраска с помощью валика наиболее популярный и недорогой метод, так как с помощью него удобно наносить краску, распределять ее по поверхности. Но для таких труднодоступных мест как углы стен, края у плинтусов и т.д. удобнее использовать кисть. Для больших поверхностей более удобным, быстрым и равномерным способом является применение краскораспылителя, а окрашиваемая поверхность будет выглядеть лучше, чем при нанесении валиком или кистью.