Конструкция из гипсокартона своими руками. Гипсокартонные конструкции на потолке: необходимые инструменты и материалы, разметка и сооружение каркаса. Монтируем арку из гипсокартона

Сложная многоуровневая конструкция с подсветкой своими руками

Заходя в интернет, и просматривая фотографии с различными дизайнами, у простого обывателя начинает немного «кружиться голова», от огромного многообразия форм и расцветок в интерьерах помещения. Потолки не являются исключением, но стоит заметить небольшой нюанс – если для создания красоты на стенах и полу используются современные и классические строительные материалы, которые не всегда могут быть по карману, то чтобы сделать оригинальный и по-настоящему красивый потолок вам потребуется только гипсокартон, цена которого приемлема для большинства.

Итак, тема сегодняшней статьи — конструкции из гипсокартона на потолке. Мы разберем, как выполняется монтаж разных конструкций.

Предмонтажная подготовка

Давайте не будем долго раскачиваться, и сразу приступим к монтажу нашего потолка.

Инструменты и материалы

Данный раздел будет особенно интересен тем, кто еще ни разу не сталкивался с подобными работами. Попутно мы расскажем, как правильно рассчитать количество материала, для выбранной конструкции.

Начнем с инструментов:

Также понадобятся: рулетка, карандаш и маркер, подъемник (опционально, если некому помочь), прочная капроновая нить.

Теперь давайте разберем, какие материалы следует приобретать для монтажа потолка:

Материалы для отделки перечислять не будем. Сейчас нас интересует монтаж.

Количество материалов

Теперь давайте разберемся с тем, как правильно считать материалы для потолка. Допустим, нам требуется зашить комнату 3 на 4,5 метра.

• Начнем с того, что вычислим площадь помещения: 3*4,5 = 13,5 м². Стандартный лист гипсокартона (1,2 х 2,5 метра) имеет площадь ровно 3 метра квадратных. Отсюда можно прикинуть, что на один уровень у нас уйдет 5 листов.
• При таких размерах комнаты, нам будет удобно располагать листы поперек – в ширину встанут два цельных и один, разрезанный пополам вдоль. С двух листов у нас останутся срезки по 50 сантиметров, а с последнего – кусок 50х60 сантиметров. При необходимости их можно где-нибудь задействовать.
• Далее высчитываем количество профилей. За основу возьмем самую распространенную длину в три метра, но если вы приобретаете другой вариант, то пропорционально меняйте свои расчеты.
• Вычисляем периметр комнаты: 3+3+4,5+4,5 = 15 метров. Делим на длину профиля: 15/3 = 5 штук. Итого, пять направляющих профилей под одноуровневый потолок.
• Теперь определяем количество основных профилей 27х60. Данное значение зависит от размера ячеек, которые вы будете делать. Почему они могут разниться? При монтаже картона габаритами 1,2 на 2,5 метра ячейки составят 60х50 см, так как именно эти величины кратны сторонам картона (при желании их можно пропорционально уменьшить). Если лист имеет 3 метра в длину, то ячейки уже составят 60х60 см. Если вы приобрели качественный профиль, то достаточно ячеек 50х120 см или 60х120 см.
• Идем по стандартному решению. Так как листы у нас будут идти вдоль комнаты, делим 450 на 50, а 300 на 60. Итого у нас получается 9 и 5 ячеек соответственно. Если перенести все это в виде чертежа на бумагу, вы увидите, что на длинной стене будет 7 поясов, а на короткой – 4. Нам известны длины каждого пояса, при этом понятно, что при установке в длину с 4-х поясов будет оставаться около 1,5 метра срезок – их мы тоже пустим в дело.
• Итак, вычисляем: 450 * 4 = 1800 см, то есть 18 метров или 8 штук на длинные пояса, убираем с них – 150 * 4 = 600 сантиметров обрезков. Почему восемь, да потому что мы будем устанавливать по 2 профиля на пояс с обрезкой одного из них.
• Теперь смотрим сколько нужно профилей для перемычек: 300 * 7 = 2100 см. Так как перемычки мы будем нарезать по 50 см, то предыдущие остатки пригодятся здесь: 2100 – 600 = 1500 см – 5 штук. Итого, 8 + 5 = 13 профилей уйдет у нас на весь потолок. Давайте проверимся 1800 + 2100 = 3900, 3900/300 = 13. Все точно!

Совет! Иногда очень сложно сразу рассчитать, сколько будет остатков, и возможно ли их будет где-нибудь применить. Поэтому, при сомнениях в расчетах, можете взять несколько профилей про запас и договориться с продавцом о возможности возврата остатков.

• Первые располагаются на перекрестиях поясов — сосчитать их очень просто. Мы знаем, что наш короткий пояс будут пересекать 4 длинных – это значит, что на нем будет 4 соединителя. Таких поясов у нас 7 штук – 7*4 = 28 «крабов». Опять-таки, берите с небольшим запасом, на случай, если что-то нечаянно погнете.
• Подвесы ставятся только на основные пояса, на расстоянии 110 сантиметров друг от друга. Если ваши профили хлипкие, то отступ можно сократить до необходимого минимума. Советуем устанавливать на 3 метра профиля 3 подвеса. Итого 5 штук на весь пояс, и 20 на всю конструкцию.
• Саморезы можете тоже подсчитать, но проще сразу купить по упаковке и не мучиться.
• Анкера устанавливаются на направляющие профиля каждые 50 сантиметров, плюс считайте по 2 штуки на каждый подвес.

Монтаж одно- и много уровневых конструкций

Закупив все необходимые инструменты, можно приступать к установке конструкции потолков из гипсокартона.

Сборка одноуровневого каркаса

Начнем с основ, и разберем самый простой вариант – . Далее идет пошаговая инструкция, дополнительно прилагаются фото, а видео в статье покажет все в действии.

• Начинаем с разметки уровня потолка. Если вы используете лазерный уровень, то вовсе не обязательно задирать его под потолок, как это сделал мастер с фотографии. Отметьте горизонталь по углам на доступной высоте, после чего отмерьте нужное расстояние вверх рулеткой.

Совет! Не пытайтесь угадать горизонталь строительным уровнем, ничего не выйдет, и потолок получится кривым.

• От полученных под потолком меток, натягиваем красящую нить и пробиваем линию. Так делаем на всех стенах.
• Отступ от потолка минимально должен составлять 5 сантиметров. Если вы попытаетесь уменьшить его, то вполне возможно у вас не получится скрыть сильные перепады или протянуть проводку.
• Теперь по линиям необходимо накрутить наш направляющий профиль. Прикладываем его нижним краем к линии и просверливаем вместе со стеной перфоратором. Вставляем анкер или дюбель-шуруп (оговоримся – для направляющих, их тоже можно использовать) и плотно вколачиваем его, убеждаясь, что соединение не люфтит. Двигаемся таким же манером дальше, пока не пройдем весь периметр помещения.

Совет! При креплении на дюбель шурупы очень часто случается, что соединение не держит. Для устранения вкрутите по бокам дюбеля пару саморезов, и соединение станет надежным.

• Далее на длинной стене отмерьте от угла ровно три метра, и поставьте метку маркером. То же самое сделайте на противоположной стене. В этом месте у нас встанет поперечный профиль. Для чего он нужен? Если вы заметили, то длина комнаты и профилей у нас не совпадает. Чтобы протянуть пояса через весь потолок можно воспользоваться удлинителем профиля, однако намного проще поступить так, как советуем мы.

• Устанавливаем по метке профиль так, чтобы на нее приходился его ближний край, и прикручиваем с двух сторон «клопами» к направляющим профилям. Теперь у нас потолок разбит на две секции, и можно ставить пояса без удлинения.
• Натяните вдоль установленного профиля нить — по ней мы будем ровняться.

• Над профилем закрепите нужное количество подвесов

Совет! Если длины подвесов не хватает, смастерите вот такие уголки из направляющего профиля, с помощью ножниц по металлу и просекателя.

• На коротких стенах, в одном направлении, расставьте метки шагом в 60 сантиметров. То же самое сделайте и на нашем разбивочном профиле.
• Установите на профиль «крабы» по меткам.
• Возьмите четыре целых профиля и поочередно установите их — один конец заведите в направляющий профиль по метке, а второй защелкните на крабе.
• Отцентруйте их по меткам и скрепите саморезами. На «крабах» предварительно требуется подогнуть ушки.

• Далее отрежьте по длине четыре оставшихся профиля и установите их аналогичным способом.
• Основные пояса готовы – осталось только их зафиксировать и выровнять. Для этого натягиваем нить перпендикулярно профилям, накручиваем подвесы и крепим на саморезы, регулируя высоту.

Совет! Оставшаяся длина лопастей подвесов загибается кверху.

• После приступаем к установке перемычек. Для этого придется нарезать оставшиеся профили на множество фрагментов (работайте в перчатках, чтобы не порезаться и не набить мозоли), установить «крабы» и соединить все.
• Для того чтобы разметка профилей прошла быстрее, воспользуйтесь снова шнуркой — размечаются только направляющие профиля, а затем по меткам отбиваются линии.

Совет! На металле краску от нитки видно не очень хорошо. Поэтому рекомендуется сразу обвести полученные метки маркером.

• Далее по меткам устанавливаем все оставшиеся «крабы» и устанавливаем перемычки с последующей фиксацией. Всего на один краб приходится 8 саморезов – процедура утомительная, но при желании можно уменьшить их количество в два раза. В дальнейшем все свяжется гипсокартоном.

На этом сборка каркаса одноуровневого потолка заканчивается. К фигурным моделям мы вернемся чуть позже.

Подшивка потолка гипсокартоном

Итак, подшиваем потолок. Процесс очень простой, но требует физических усилий, чтобы поднять лист наверх и удерживать его до тех пор, пока вы не наживите его по всему периметру – на короткие стороны достаточно 2-3 самореза, а на длинные 4-5.

После этого можно добавить еще несколько штук в середине и переходить к следующему листу, либо же сразу выполнить нормальное крепление с шагом в 15-18 сантиметров по всем пересекающим лист профилям (продольным и поперечным). Лист устанавливается так, чтобы его кромки совпадали с центрами профилей, к которым он крепится.

Процедура сильно упрощается, если у вас в наличии имеется специальный подъемник. Лист кладется на него и при помощи нехитрого механизма поднимается под потолок. Так можно работать и в одиночку.

Если такого приспособления нет, то необходим помощник, а то и два, чтобы не мучиться когда приходится одновременно поднимать лист и удерживать шуруповерт. Тут хорошо выручает монтажный пояс с карманами и захватами под различный инструмент.

Но перед тем как поднимать лист нужно расшить его кромку, из-за того, что короткие края не имеют скосов. Используем угловой рубанок или канцелярский нож. Снимаем кромку только в тех местах, где будет стык с другим листом.

Крепим таким манером весь ряд и переходим к следующему. Чтобы потолок был крепче и не давал трещин впоследствии, листы соседних рядов нужно располагать в разбежку.

Мы знаем, что длина комнаты у нас 4,5 метра, то есть доборный лист имеет длину в 2 метра, что также кратно 50-ти сантиметра. Поэтому в конкретном случае достаточно поменять длинный и короткий листы местами, и разбежка шва составит 50 сантиметров.

В тех случаях, когда доборные листы имеют неподходящие размеры: либо добавляют на стыки еще перемычек, либо увеличивают количество вставок, либо как-то меняют длину листов, например, цельный лист центруется, а по краям ставятся короткие куски.

Таким манером проходится весь потолок. Теперь немного про крепеж и резку листов.

Суть ясна, используем специальный биток, чтобы не продавить лист слишком сильно. Однако следует помнить, что лист может разрушиться и с торца, где нет картона. В таких местах крутим саморезы в 1,5-2 сантиметра от края, чтобы не раскрошить его. Длинные края не имеют такой проблемы, но минимальный отступ в 1 см также должен соблюдаться.

Режется по прямой линии гипсокартон следующим образом:

• Укладываем лист на ровную поверхность;
• По краям делаем необходимые отметки;
• Прикладываем по ним правило;
• Прорезаем верхний слой картона канцелярским ножом;
• Ставим лист на ребро или кладем его на возвышенность, чтобы взять разрез на излом;
• Переламываем его – лист лопнет ровно по линии;
• Сгибаем под углом где-то в 70-90 градусов и прорезаем второй слой картона.
• Обрабатываем получившиеся края рашпилем и при необходимости расшиваем их рубанком.

Если требуется сделать в листе угловой пропил, короткую сторону прорезаем обычной ножовкой, а вторую – как описано выше.

Чтобы сделать фигурный пропил используем электролобзик или нож-пилу для гипсокартона.

Совет! При пилении гипсокартона в воздух поднимается много пыли. Используйте респиратор, чтобы защитить свои органы дыхания.

Монтаж многоуровневых конструкций

Для того чтобы установить криволинейные используются те же самые инструменты и материалы. Исключение могут составить крутые радиальные фигуры, для которых потребуется дизайнерский арочный гипсокартон толщиной в 6 мм. Он отлично гнется без всевозможных ухищрений.

Чтобы увеличить количество уровней на потолке применяют два основных приема:

1. Сначала подшивается основная плоскость, а затем на нее послойно добавляются нужные фигуры . К недостаткам можно отнести чуть меньшую надежность (местами профиль удерживается на гипсокартоне, поэтому такой способ подойдет только, для легких конструкций) и перерасход материала (гипсокартон заполняет все пространство над уровнями).
2. Сначала собираются короба и нижние уровни, а потом подшивается самая высокая плоскость . Такой потолок будет более прочным, так как все его элементы связаны с несущим перекрытием, к тому же внутри можно установить натяжной потолок, или оставить старую поверхность, сэкономив на материале. Неудобно использовать такой метод, когда нижние уровни не примыкают к стенам.

На чем остановиться решайте на месте, по своим потребностям.

Чтобы сделать плавный изгиб направляющего профиля нужно его просечь шагом в 3-5 сантиметров. В зависимости от места крепления прорезаем боковую и лицевую часть или обе боковые.

Затем в них также вставляются профиля 27*60, и все это стягивается «клопами».

Если найти арочный гипсокартон не удалось, то согнуть имеющийся можно двумя способами:

1. Протыкаем его по изнаночной стороне игольчатым валиком и хорошо вымачиваем в воде. Затем картон аккуратнейшим образом помещается на трафарет и фиксируется струбцинами через деревянную рейку, чтобы не продавить размокшую поверхность. После чего он сушится несколько дней.
2. Более простой способ – прорезать местами тело гипсокартона, а получившиеся угловатости выровнять на этапе шпаклевания.

Второй способ намного проще и не требует изготовления трафаретов, поэтому советуем обратить внимание на него.

Сборка прямолинейного короба

Сейчас мы расскажем вам, как быстро и качественно собрать прямой короб из гипсокартона.

• Первым делом размечаем потолок и стены с помощью рулетки, карандаша и шнурки;
• Затем накручиваем по линиям направляющие профили;
• Нарезаем гипсокартон на полоски, соответствующие высоте короба;
• Прямо на полу к одному краю картона накручиваем направляющий профиль;
• Поднимаем заготовку под потолок и крепим второй стороной к потолочной направляющей, следя за горизонтальным уровнем;
• Далее устанавливаются горизонтальные перемычки, и вертикальные в местах стыка двух полос;
• Конструкция подшивается снизу гипсокартоном.

Короб готов!

Если вам хочется сделать нишу для подсветки светодиодной лентой, то конструкция короба будет другой.

Начинается сборка также с направляющих профилей. Далее делаются заготовки, из ПП профиля, как на фото выше – нижняя часть профиля выступает за границы короба. Затем на них с торца надевается направляющий профиль, к которому будет закреплена небольшая полоска гипсокартона.

Чтобы увеличить размер такой полоски торцевой профиль можно дополнить еще одним, спарив их вместе.

Расположить профили нужно, как на фото выше, после чего скрепить их между собой саморезами. Огромный плюс такой конструкции в том, что профиль служит хорошим теплоотводом для ленты, даже высокой мощности, что положительно скажется на сроке ее эксплуатации, а направленный свет во внутреннюю стенку будет красиво рассеиваться.

Чудеса на виражах

В заключение нам хочется представить вам небольшую фото подборку потолков, которые при желании можно изготовить самостоятельно.

Оригинальный потолок с множеством ниш – настоящая дизайнерская находка. В исполнении такой конструкции нет ничего сложного, однако из-за обилия деталей на сборку уйдет много времени.

Перед вами простейшая конструкция, которая выглядит весьма привлекательно. Мотайте на ус!

Такое решение может быть не по зубам новичку, так как потребуется точно разметить потолок.

Расстояние между уровнями, если позволяет высота помещения, можно сделать больше.

Еще один вариант интересной и простой в исполнении фигуры на многоуровневом потолке.

На этом будем заканчивать наше затянувшееся повествование. Теперь вы знаете, как делать конструкции потолка из гипсокартона.

Вы могли убедиться, что не так уж это и сложно, как может показаться с первого взгляда. Достаточно четко следовать технологии монтажа и браться только за реальные проекты, если у вас недостаточно опыта. На этом все! Всего наилучшего!

Гипсокартонный лист как строительный материал отличается такими свойствами, как уникальность и универсальность.

Отделка гипсокартоном очень удобна и малозатратна.

Его использование позволяет скрывать различные неровности и дефекты потолка и стен, также при помощи ГКЛ выполняются необычные конструкции, которые эффектно смотрятся в любом интерьере. Некоторые думают, что при помощи гипсокартона можно создать только конструкции, отличающиеся прямыми углами и формами. Но это не так, самые сложные криволинейные конструкции из гипсокартона являются реальностью. Работа с гипсокартоном не требует специальной квалификации, владея элементарными навыками ремонтных работ, вы легко справитесь с поставленной задачей.

Гипсокартонные конструкции представляют собой сочетание различных полок, ниш, потолков многоуровневого характера, арки дверных проемов и перегородки разнообразной формы. Очень интересно и стильно смотрятся различные конструкции из ГКЛ, выполненные с профессионализмом и знанием своего дела.

Технологический порядок изготовления подобных систем

Во-первых, необходимо выбрать подходящий вариант будущей конструкции из гипсокартона. Например, для выполнения гипсокартонной арки нужно знать размеры длины дуги, проема арки и радиус изгиба.

А вот для выполнения стенной ниши первым делом определяем ее местоположение и вычисляем необходимые параметры: глубину, ширину, высоту, наличие других декоративных элементов, усложняющих конструкцию.

Определившись с внешним видом будущей гипсокартонной конструкции и рассчитав необходимые параметры, можно приступать к воплощению проекта в жизнь.

Очень важным этапом в создании конструкции ГКЛ является каркас. Можно считать, что это «скелет», на который потом крепится вся обшивка. От качества выполнения каркаса будет зависеть внешний вид и надежность всей конструкции.

При создании каркаса лучше всего использовать металлический профиль и не стараться сэкономить на других материалах. Еще один важный момент при изготовлении каркаса - точность выполнения.

Например, при выполнении ниш в стене необходимо сделать достаточно большой отступ между стеной и каркасом, соответствующий глубине ниши. Затем необходимо изготовить две конструкции похожие на те, при помощи которых отделываются стены, и соединить их, используя горизонтальный стоечный профиль.

Такая же технология применяется и для изготовления дверного проема в виде арки. Единственным отличием будет использование специального арочного профиля, который очень легко сгибается и не ограничивает вашу фантазию.

После изготовления каркаса можно приступать к его обшивке гипсокартоном. Для того чтобы изготовить обычные полочки, ниши и другие подобные конструкции, используют листы гипсокартона, такие же как для отделки стен.

Толщина такого листа равна примерно 12.5 мм. Если же вам необходимо выполнить криволинейные конструкции, то больше подойдет специальный лист гипсокартона толщиной около 6.5 мм.

Отличие такого листа от обычного состоит в оснащении гипсокартона армирующей стекловолоконной оболочкой. Перед монтажом такой гипсокартон смачивают и дают время для того, чтобы он хорошо пропитался водой, а затем изгибают до нужной формы при помощи заранее изготовленного каркаса. После высыхания осуществляют прикрепление тем же способом, что и обычные листы гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Особенности подобного устройства

Используя в конструкции большой радиус изгиба, можно применять и обычный гипсокартон при помощи которого обшивают потолки.

Его минимальное значение толщины равно 9.5 мм. Этого вполне достаточно для изгиба листа гипсокартона под арку.

Не забудьте о том, что такие действия требуют особой аккуратности. ГКЛ постепенно крепится к каркасу с одновременным выполнением изгиба по основанию. Главное - не торопиться, так как, забыв об осторожности, можно сломать гипсокартон.

Используя специальные арочные гипсокартонные листы, вы выиграете лишь в скорости выполнения работы. А вот цена будет не на один порядок выше. По сравнению с обычными листами гипсокартона для потолка, цена на арочный гипсокартон выше примерно раза в два.

Выполнив монтаж всей конструкции целиком, можно осуществлять финишную отделку. Она включает в себя заделку швов между листами гипсокартона и обработку мест крепления к каркасу. Их грунтуют, заделывают шпаклевкой, выравнивают и так далее.

Вернуться к оглавлению

Криволинейные конструкции

Для изготовления таких конструкций чаще всего используются листы с толщиной, не превышающей 600 мм. Чем тоньше лист гипсокартона, тем больше угол изгиба.

Если радиус изгиба большой, то можно выполнять действия с сухим гипсокартоном. Выполняется это при постепенном креплении к основанию либо каркасу, используя саморезы.

Толщина изгиба ограничивает возможный радиус изгиба. Например:

Для создания изгиба профиль надрезают на равном расстоянии друг от друга и гнут в нужную сторону.

• при толщине листа в 6.5 мм радиус изгиба ограничен значением в 1000 мм;
• при толщине листа в 9.5 мм радиус изгиба ограничен значением в 2000 мм;
• при толщине листа в 12.5 мм радиус изгиба ограничен значением в 2750 мм.

Возможно уменьшить радиус изгиба гипсокартона, если произвести его увлажнение. Так:

• при толщине в 6.5 мм радиус изгиба уменьшается до 300 мм;
• при толщине в 9.5 мм радиус изгиба уменьшается до 500 мм;
• при толщине в 12.5 мм радиус изгиба уменьшается до 1000 мм.

Не забудьте, что изгиб гипсокартона производится только вдоль листа.

Вот один из способов изготовления перегородки закругленной формы с довольно большим размером радиуса. Лист гипсокартона необходимого размера увлажняется при помощи малярного валика либо распылителя.

Затем гипсокартон располагается на двух опорах по принципу «моста». На середине листа гипсокартона размещается небольшой груз, под тяжестью которого ГКЛ прогнется, после чего можно осуществлять крепеж к каркасу, даже не дожидаясь высыхания.

Вернуться к оглавлению

Изгиб конструкции при помощи шаблона

Для конструкций более сложного характера такой способ не подойдет. Например, элементы, предназначенные для устройства стыков (стена-потолок) закругленного характера, таким способом выполнять нельзя.

1. Для таких конструкций сначала нужно изготовить шаблон, при помощи которого и изготавливаются эти элементы. Чаще всего для изготовления шаблона используются ненужные куски гипсокартона, оставшиеся от работы. При выполнении шаблона важно помнить, что его радиус должен быть на порядок меньше радиуса будущей конструкции.
2. Следующие действия предполагают производство распорных плит, которые будут определять общий размер ширины шаблона (опять же, ширина должна быть немного меньше, чем ширина будущего элемента).
3. Затем необходимо, используя деревянные бруски либо профили, при помощи саморезов собрать и скрепить шаблон. Для того чтобы зафиксировать кромки изгибаемого гипсокартонного листа, на шаблоне необходимо расположить обрезки ПНП-профиля.

Для осуществления изгиба «мокрым» способом подготовленную часть конструкции располагают на полу и выполняют перфорацию при помощи игольчатого валика.

Конструкции выпуклой формы подвергаются обработке с тыльной стороны листа, а вогнутой формы - с лицевой.

После этого перфорированный лист размещают (перфорацией вверх) на деревянных прокладках и, используя распылитель, малярный валик либо губку, смачивают водой примерно в течение 3 часов.

Арка из гипсокартона поможет создать уютную атмосферу в квартире. Дизайнеры часто используют подобный прием для придания интерьеру определенного стиля.

Соблюдайте осторожность при увлажнении листа водой, стараясь, чтобы жидкость не попала на другую сторону листа, так как в этом случае, может произойти разрыв листа во время процедуры изгиба.

После достаточного увлажнения нужно разместить лист на шаблоне, зафиксировав один конец в закрепленном ПНП-профиле. Теперь можно очень аккуратно произвести нужный изгиб.

После выполнения изгиба противоположную кромку листа фиксируют на шаблоне, используя зажим. Если нет надобности в изготовлении нескольких криволинейных элементов, можно оставить лист на шаблоне до полного высыхания.

Процесс сушки занимает от 12 до 24 часов. После того как лист высохнет, его твердость восстановится, но уже в новой форме. Элемент конструкции готов и подлежит установке на каркас.

В случае необходимости выполнения нескольких элементов одинаковой формы, процесс ускоряется следующим способом. Уже изогнутый лист можно зафиксировать, используя скотч. После чего снять гипсокартон с шаблона и, не меняя формы, оставить для просушки. Шаблон освободился, можно осуществлять устройство следующей конструкции. Технология не очень сложная и под силу выполнению своими руками.

Многим людям бывает нужно отгородить некоторую часть квартиры. Например, появился ребенок или дети (мальчик и девочка) выросли, и их нельзя оставлять в одной спальне.

Для отделения какой-либо части квартиры, балкона, комнаты или дома можно возвести стены из гипсокартона своими руками. Необходимо лишь произвести монтаж в правильной последовательности.

Достоинства и недостатки конструкции

Положительные стороны:

1. Для возведения стены или необязательно звать кого-нибудь (например, специалиста или друга). Все работы можно провести самостоятельно.
2. Монтаж стены проходит быстро. Стандартный размер ГКЛ позволяет перекрывать за 1 проход сразу большие участки.
3. При работе нет большого количества грязи и мусора, если сравнивать с постройкой стены из кирпича или бетона стандартным методом (с применением цемента и песка).
4. ГКЛ легко обрабатывается (режется, сверлится).
5. В случае необходимости изготовления изгиба, материал смачивается и легко изгибается. При определенном навыке можно согнуть целый лист.
6. Стоит недорого.

Отрицательные стороны:

1. Материал достаточно хрупкий и ломкий. При большом изгибе или ударе может обломиться.
2. Для усиления конструкции требуются дополнительные элементы (профили, рейки).
3. Количество профилей зависит от габаритов стены из гипсокартона (гипрока) и может быть большим. Каркас представляет собой сборную ячеистую конструкцию из продольных и поперечных реек или профилей.
4. Относительно большой расход ГКЛ, ведь монтировать листы необходимо с обеих сторон каркаса.

Вернуться к оглавлению

Конструкция: элементы и материалы

При формировании и необходимо знать и учитывать множество мелких нюансов. Например:

• какой профиль для ГКЛ использовать в том или ином случае;
• какого размера (минимального и максимального) могут быть ячейки каркаса;
• как правильно закрепить отдельные элементы;
• прочее.

Только при таком условии вы будете иметь долговечную, прочную и надежную конструкцию стены.

Для монтажа гипсокартона своими руками необходимы следующие основные материалы:

1. ГКЛ определенного цвета.
2. Рейки или брусья для формирования проемов.
3. Профили из металла.
4. Дополнительные элементы.

Для возведения стены используют гипрок 12,5 мм толщины. Остальные габариты стандартны и поэтому не учитываются. Лист должен иметь по бокам специальную фаску. Цвет материала зависит от места, где устанавливается конструкция:

• для ванной или кухни применяют влагостойкий зеленый или синеватый гипрок;
• для обычных помещений — серые или белые листы ГКЛ.

Некоторые стены и перегородки перекрывают проходы (коридоры, двери). В таких стенах предусматриваются проемы, которые формируются на стадии сборки каркаса. Если в проем необходимо установить дверь или окно, то конструкцию усиливают рейками деревянными или брусьями. Для надежности брус обычно вставляют в профиль или прикручивают к нему саморезами.

Вернуться к оглавлению

Профили из металла и дополнительный крепеж

Об этих элементах необходимо сказать особо. Чтобы конструкция вашей стены была правильной, надежной и прочной, надо сформировать и смонтировать каркас из металлических п-образных элементов, именуемых профилями, которые предназначены для гипрока. Их обычная длина составляет 3 или 6 метров. Остальных типоразмеров всего два:

1. D — предназначен для создания некоей плоскости, к которой привинчивают или крепят как-нибудь по-другому гипрок (меньший размер).
2. W- предназначен для создания, непосредственно, каркаса вашей стены (больший размер).

Оба этих типоразмера бывают:

1. Направляющими — обозначаются буквой «U». Они являются упрощенным вариантом профиля П-образного. Стенки у них гладкие.
2. Опорными — обозначаются буквой «С». Боковые стороны этого варианта имеют ребра, изготовленные методом прессования. Это сделано для предотвращения изгиба несущего элемента.

Сборка каркаса может осуществляться как всеми видами профилей одновременно, так и одним из них. Например, только опорным или только направляющим. Если сборка ведется несколькими видами, то необходимо вставлять опорный профиль «С» в несущий «U», а не наоборот. На практике применяют варианты:

1. «CD» — несущий элемент с основными габаритами 60х27 мм.
2. «CW» — стоечный элемент для создания каркаса высотой 50 мм с тремя номиналами ширины:

• 100 мм — максимальный;
• 75 мм — средний;
• 50 мм — минимальный.

1. «UD» — направляющая, применяемая для монтажа и закрепления элементов «CD», с основными габаритами 28х27 мм.
2. «UW» — направляющая, применяемая для монтажа и закрепления элементов «CW», высотой 40 мм с тремя номиналами ширины:

• 50 мм — минимальный;
• 75 мм — средний;
• 100 мм — максимальный.

Применяют также специальный «UA»-профиль — усиленный вариант «CW». Стенки его намного толще.

Для обычной перегородки (до 100 мм) применяют варианты «UW» и «CW», а для широкой — «UD» и «CD». Во втором случае для обеспечения необходимой ширины ставят два каркаса и соединяют их перпендикулярными ребрами жесткости из тех же профилей.

Дополнительными крепежными элементами являются:

• подвесы обычные;
• подвесы универсальные (называются крабы), если нет краба, то монтировать каркас можно саморезами и простыми, и с наконечником, как у обычного сверла;
• дюбеля пластиковые — для крепления вашей перегородки к стене.

Вернуться к оглавлению

Разметка поверхностей под будущую стену

Если вы проводите разметку в обжитой квартире, то ее можно провести прямо по обоям (краске) на стенах, по потолку и по полу. Если перегородка временная — паркет или другое покрытие можно не снимать. Если она ставится надолго, желательно разобрать покрытие и прикрепить нижнюю направляющую к бетону.

При разметке неотделанного помещения (купили квартиру-каркас, например) желательно, чтобы пол был выровнен (со стяжкой), а стены были оштукатурены. Но это не всегда обязательно. Особенно если вы ставите стационарную стену. Главное, правильно закрепить направляющие и стояки, а все остальное закроет гипрок.

Сначала необходимо определиться с положением будущей стены. Для этого необходимо:

1. Промерить обе стены, на которые будет опираться ваша перегородка, и отметить середины. Это поможет избежать визуального несоответствия стен в перегороженных частях. В некоторых домах (даже в новостройках) комнаты неровные, и длины стен могут разниться на 0-7 см.
2. Размечая линию положения будущей перегородки, не забывайте, что вы намечаете расположение основной направляющей, а не всей стены. К полной ширине профиля добавится размер (толщина) гипсокартона, слой нанесенной шпаклевки, покрытие отделки.
3. Разметку всегда надо начинать по полу, а затем переносить линию на опорные стены и потолок. Для этого многие строители пользуются обычным отвесом. В современных условиях (если у вас есть средства) можно применить уровень лазерный. Это намного повысит скорость разметки.

Вернуться к оглавлению

Сборка и монтаж каркаса

При сборке необходима следующая очередность выполнения:

1. Сначала, используя дюбеля и специальные саморезы (ударные), укрепляют на потолок и пол профили-направляющие «UW». Расстояние между точками крепежа 0,5-1 м.
2. Затем у стен устанавливаются основные опорные вертикальные стойки из профилей «CW» («UW»). Их вставляют между напольной и потолочной направляющими и закрепляют нижний конец одним саморезом. Верхнюю часть выверяют по отвесу и закрепляют стойки окончательно.
3. Затем начинают этап установки опорно-вертикальных стоек из «CW»-профиля или «UW». Они монтируются по длине будущей стены, причем первая вертикаль отстоит от опорной стены не более 0,55 м, а остальные опоры не более 0,6 м от первой. Вертикальность каждой опоры проверяется на этапе сборки.

Под все опорные профили, непосредственно крепящиеся на потолок, пол и боковые стены, необходимо подложить специальную ленту уплотнительную.

Для увеличения жесткости конструкции можно вставить поперечины. Их легче вставить, если вы выполнили весь каркас «UW»-профилем. При применении «CW» элементов их загнутую кромку необходимо будет надрезать и отогнуть в местах, где будут установлены поперечины, для более плотного прилегания.

Для равномерного распределения вертикалей применяют следующий метод:

• на расстоянии 0,5-0,55 м от обеих опорных стен устанавливают две вертикали;
• измеряют расстояние между ними и вычисляют количество стоек, чтобы расстояние между ними не превышало 0,6 м.

Пример: ширина комнаты 5 м.

После установки двух вертикалей останется 4 м:

5-0,5-0,5 = 4 м.

Затем определяем максимальную длину (менее 0,6 м), на которую можно без остатка разделить 4 м. Это 0,5 м:

4/0,5 = 8 промежутков.

В 8 промежутках установится 7 стоек.

6419 0 0

Монтаж гипсокартонных конструкций: 4 базовых сценария

Тема этой статьи — монтаж конструкций из гипсокартона. В ней я хочу разобрать несколько базовых сценариев, лежащих в основе работы с ГКЛ. Нам предстоит познакомиться со списком вспомогательных материалов и технологией основных работ — сборки каркасов и собственно монтажа листов гипсокартона.

А можно всех посмотреть

Вот список этих сценариев:

1. Сборка подвесного потолка;

Выравнивание стены по каркасу полностью идентично монтажу подвесного потока. В обоих случаях типы профилей каркаса, их расположение, шаг и правила сборки совпадают до мельчайших деталей.

Одноуровневый подвесной потолок. Материал — гипсокартон.

1. Монтаж легкой перегородки;

Монтаж короба из гипсокартона в туалете или встроенного шкафа с гипсокартонными стенами выполняется с использованием той же схемы сборки каркаса, что и в случае перегородки.

1. Отделка дверного или оконного проема откосами;

Откосы из ГКЛ крепятся к капитальной стене на гипсовый клей. Этот же метод крепления может быть использован для выравнивания стен без каркаса. Он применим, если максимальный перепад между участками стены не превышает 5 сантиметров.

1. Изготовление арки в проеме или .

На фото — гипсокартонная арка в межкомнатной перегородке на первом этаже моего дома.

Общая информация

Начнем с основ.

В качестве каркаса для ГКЛ обычно используются оцинкованные профили, производящиеся специально для этой цели. Небольшая толщина их стенок (0,4 — 0,7 мм) компенсируется наличием ребер жесткости и обеспечивает небольшую материалоемкость; соответственно, цена профиля не будет разорительной для самого бюджетного ремонта.

Чем плох каркас из бруска? Вот несколько контрдоводов против применения древесины:

• Она гигроскопична (то есть впитывает воду при колебаниях атмосферной влажности). Мало того: увеличение влажности сопровождается деформацией элементов каркаса, что часто приводит к появлению трещин в гипсокартоне обшивки;
• Древесина подвержена гниению. В первую очередь это касается сырых помещений — ванны и туалета;
• Древоточцы тоже вносят свой вклад в уничтожение деревянных каркасов.

Все перечисленные проблемы решаются пропиткой бруска антисептиком и любым гидрофобизирующим составом (например, олифой). Однако затраты на пропитку вплотную приблизят стоимость деревянного каркаса к расходам на обрешетку из профиля. Кроме того, пропитка заставит вас ждать несколько дней ее просушки, а профиль можно использовать по прямому назначению сразу после покупки.

Для соединения элементов каркаса между собой используются саморезы по металлу длиной 9 мм (фосфатированные или оцинкованные). К капитальным конструкциям профили крепятся дюбель-шурупами размером 4х40 — 8х80 мм или (в случае деревянного дома) саморезами по дереву длиной от 45 мм.

Для обшивки каркаса гипсокартоном применяются саморезы по ГКЛ. Их длина зависит от количества слоев гипсокартона:

Двухслойной обшивка делается при жестких требованиях к прочности. В частности, в два слоя обшиваются перегородки и стены по каркасу в помещениях с большой проходимостью — прихожих, кухнях и т.д.

При монтаже ГКЛ в два слоя листы первого и второго слоев крепятся со смещением вертикальных и горизонтальных швов. Армировать и шпаклевать нужно только второй слой гипсокартона.

Саморезы по гипсокартону отличаются от крепежа для дерева меньшим шагом резьбы, позволяющим точнее позиционировать шляпку относительно поверхности листа. Шляпка при вкручивании погружается примерно на миллиметр ниже поверхности и дальнейшем скрывается под шпаклевкой.

Шаг между точками крепления гипсокартона — 15 — 20 см.

Я обычно использую в качестве меры длины пядь — расстояние между кончиками максимально растянутых большого и указательного пальцев. Пядь переводится в СИ как 17,78 см.

Пядь — мера длины, которая всегда с вами.

Края смежных листов по возможности крепятся к общему для них элементу каркаса. Практическое следствие: шаг между элементами каркаса делается таким, чтобы ширина или длина листа были кратными ему.

Для стен используется стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм. Стандартная ширина листа — 1200 мм. Длина материала, который можно встретить в широкой продаже, составляет 2500 или 3000 мм; выбор того или иного значения обычно определяется высотой потолка в комнате.

Для монтажа подвесных потолков, не испытывающих нагрузок в процессе эксплуатации, принято использовать более тонкий гипсокартон — 9-миллиметровый. Для арок используется еще более тонкий материал — толщиной 6,5 мм.

Резать ГКЛ по кривым линиям и вырезать в нем отверстия удобнее всего электролобзиком с пилкой по дереву. По прямым линиям ГКЛ надрезается ножом на четверть толщины и отламывается на краю стола или любого другого возвышения, после чего остается лишь разрезать крафт-бумагу с тыльной стороны листа.

Швы между смежными листами армируются и шпаклюются. Для армирования обычно применяется серпянка — рулонная стеклосетка с нанесенным на одну сторону клеящим слоем. Она наклеивается на предварительно расшитый шов (со снятыми на треть толщины листа фасками), который заполняется шпаклевкой прямо через ячейки серпянки.

Швы между заводскими кромками листов не нуждаются в расшивке: кромки наиболее распространенного типа — ПЛУК — делаются скругленными.

Для шпаклевания швов и крепежа традиционно используют гипсовую шпаклевку. Она отличается от строительного гипса более долгим периодом схватывания — 30 — 45 минут против 3 — 5.

Шпаклевать ГКЛ приходится как минимум на два раза : шпаклевка при высыхании дает небольшую усадку.

После просушки шпаклевки поверхность конструкции шлифуется при ярком боковом , подчеркивающем неровности, обеспыливается и грунтуется под покраску акриловым грунтом для ГКЛ и минеральных оснований. Грунтовка приклеивает остатки пыли и улучшает сцепление поверхности с краской или обоями.

Последний этап перед покраской — грунтовка.

Разбор полетов

Сценарий 1: потолок

Материалы

Кроме потолочного гипсокартона, нам понадобятся:

• Потолочный профиль CD размером 27х60 мм;

Длина профилей (3 или 4 метра) подбирается в зависимости от габаритов помещения.

• Направляющий потолочный профиль UD (27х28 мм);

• Прямые подвесы;

• При недостаточной длине потолочных профилей — прямые соединители для них («крабы»).

Технология

1. По периметру помещения на стенах по уровню размечается линия будущего потолка. Обычно она отстоит от уровня перекрытия на ширину направляющего профиля;

Расстояние между подвесным потолком и перекрытием может быть увеличено, если его планируется использовать для размещения встроенных светильников или проложить в этом пространстве воздуховоды вентиляции.

1. Вдоль разметки к стенам крепится направляющий потолочный профиль;
2. На потолке размечаются линии крепления потолочного профиля CD. Шаг между профилями — 60 см;
3. Вдоль линий разметки к перекрытию крепятся подвесы;

1. В направляющие профили вставляются концами потолочные. При необходимости они сращиваются по длине крабами;
2. Каждый потолочный профиль притягивается к потолку загнутыми ушами подвесов;
3. Поперек профилей на уровне потолка натягивается несколько ниток. Они послужат ориентиром для крепления профилей CD в одной плоскости;
4. Каждый элемент каркаса поочередно вынимается из подвеса и опускается до уровня натянутой под ним нитки. Затем уши подвеса притягиваются к боковинам профиля саморезами и отгибаются вверх;

1. Потолок подшивается гипсокартоном с последующим армированием и шпаклеванием швов и саморезов.

Между шпаклеванием и покраской должно пройти не менее двух недель. Иначе швы будут выделяться оттенком вне зависимости от количества слоев краски.

Сценарий 2: перегородка

Материалы

Для сборки гипсокартонной перегородки своими руками понадобятся:

• Стоечный профиль CW. Длина профиля определяется высотой потолка, а толщина (50, 75 или 100 мм) — требованиями к жесткости перегородки и к шумоизоляции;

• Направляющий профиль UW соответствующей ширины;

• При необходимости шумоизоляции — минеральная вата соответствующей толщины. Я советую использовать проклеенные плиты размером 600х1000 мм, которые без зазора встают между стойками каркаса при их стандартном шаге в 60 см.

Технология

1. На полу, потолке и стенах размечается линия перегородки. Я обычно наношу разметку на пол, затем с помощью отвеса переношу ее на потолок и замыкаю периметр разметкой на стенах;
2. Вдоль линии крепится направляющий профиль;
3. В него устанавливаются подрезанные по размеру стойки;

Стандартный шаг между стойками — 60 сантиметров.

Расстояние между полом и потолочным перекрытием в разных углах одной комнаты может иметь разброс в несколько сантиметров. Каждая стойка замеряется и отрезается по месту.

1. Стойки прикручиваются к направляющим саморезами по металлу;

1. Каркас обшивается листами гипсокартона.

Как принято, есть ряд тонкостей:

• Если перегородка будет оклеиваться обоями, швы можно не армировать: обои не позволят трещинам выйти на поверхность;
• Если высота перегородки превышает длину листа, на шве между основным и доборным листами следует закрепить горизонтальную перемычку между стойками;

• Чтобы увеличить жесткость перегородки при ее минимальной толщине, можно сложить стоечные профили попарно, вложив один в другой;
• Дверной проем или световое окно окантовывается двумя стойками и горизонтальной перемычкой между ними. Дверная или оконная коробка крепится саморезами, вкрученными со стороны профилей.

Чтобы обеспечить герметичность примыкания профиля к коробке, предварительно нанесите на ее внешние кромки полоски монтажной пены или герметика.

Сценарий 3: откосы

Материалы

Кроме собственно гипсокартона, нам потребуются:

• Проникающая грунтовка для минеральных оснований;
• Гипсовый клей (например, Перлфикс от немецкой компании Кнауф или отечественный Волма Монтаж.

Гипсовый клей можно заменить любой гипсовой шпаклевкой или штукатуркой. И стоимость, и адгезивные качества смесей отличаются весьма незначительно.

Технология

Монтаж откосов из гипсокартона выполняется в следующем порядке:

• Края проема очищаются от старых непрочных или обладающих низкой адгезией покрытий (осыпающейся штукатурки, старой масляной краски и т.д.);
• Проем грунтуется проникающим грунтом на два раза без промежуточной просушки;
• После высыхания грунтовки откосы вырезаются по размеру с небольшим (3 — 5 мм) запасом по ширине;

• На каждый откос наносятся лепешки гипсового клея с шагом 10 — 15 см, после чего он прижимается к стене и выравнивается по уровню легкими ударами ладони;

Верхний откос нуждается в дополнительной фиксации — он может упасть или изогнуться под собственной тяжестью. Временно закрепить его можно несколькими дюбель-шурупами или подпорками из любых подручных материалов.

• После высыхания гипсового клея выступающая за пределы проема часть откоса снимается обычным плотницким рубанком;
• Швы армируются и шпаклюются.

Тонкости есть и здесь.

В холодных регионах оконные откосы лучше утеплить. Для этой цели под ГКЛ со стороны оконной рамы закладывается минеральная вата. Край откоса в этом случае крепится к пропитанному олифой бруску, предварительно закрепленному на стене дюбель-шурупами.

План «Б»: вместо минваты используется монтажная пена.

Монтаж дверного проема из гипсокартона требует защиты углов: их легко повредить. Обычно для этой цели углы армируются пластиковым или оцинкованным угловым профилем. Я решаю проблему защиты углов иначе — окантовываю проем декоративным пластиковым уголком, посаженным на силиконовый герметик.

При большой площади ГКЛ (в частности, при выравнивании с его помощью стен) гипсовый клей лучше наносить не на лист, а на стену. Лист с несколькими килограммами клея на нем будет слишком тяжелым и неповоротливым.

На неровном основании для наклейки гипсокартона в одной плоскости стоит использовать маяки. Их можно изготовить, предварительно наклеив на стену обрезки ГКЛ или просто вкрутив в нее несколько дюбель-шурупов на нужную глубину.

Сценарий 4: арка

Материалы

Для сооружения каркаса простейшей арки нужен гибкий арочный профиль, но можно обойтись и обычным стоечным или направляющим. Гибкость ему придадут надрезы боковых стенок через каждые 5 — 7 сантиметров. К проему каркас арки крепится при посредстве направляющего профиля.

Технология

Вот инструкция по сборке гипсокартонной арки:

1. Направляющий профиль крепится к внутренней стороне проема вверху и по бокам будущей арки. При большой толщине стены каркас придется делать двойным, с обеих сторон стены;

Боковые стенки профиля каркаса должны отстоять от плоскости стены вглубь проема на толщину листа ГКЛ — 12,5 мм.

1. Арочный профиль изгибается в виде сектора окружности и крепится к направляющим;
2. Между направляющими и арочным профилем крепятся дополнительные перемычки, придающие конструкции жесткость;

1. По размеру арки вырезаются боковины из стенового ГКЛ;
2. Они подшиваются к каркасу заподлицо с поверхностью стены;
3. Из арочного гипсокартона выгибается и подшивается свод арки;

Если в вашем распоряжении нет ГКЛ толщиной 6,5 мм, используйте более толстый лист, надрезанный с тыльной стороны через каждые 5 — 8 см. При креплении к профилю он надламывается по надрезам. Плавные линии арке придает шпаклевание свода.

Трудно назвать строительный материал, сравнимый по популярности с гипсокартоном. Он применяется для выравнивания и монтажа стен и потолков любой сложности, для создания перегородок, арок, ниш, дверных и оконных проемов. Гипсокартонные конструкции, своими руками сделанные, дают возможность реализовать любые дизайнерские замыслы.

Материал доступен всем, так как он дешевый и легко обрабатывается без применения специальных инструментов.

Расчет гипсокартонных конструкций

Основным материалом при возведении стеновых строительных конструкций внутри помещений является гипсокартон стандартных размеров - 12.5 х 1200 х 2500 мм. На потолок крепятся листы толщиной 9.5 мм.

Монтаж гипсокартонных конструкций основан на создании металлического каркаса, для которого нужны профили и подвесы.

Также необходимы саморезы, дюбели, анкеры, тепло- и звукоизоляция, шпатлевка и грунтовка. Количество ГКЛ определяется проще. Для этого нужно найти площади базовых поверхностей с запасом 10%. Точный расчет гипсокартонных конструкций основан на измерениях габаритов помещения, зарисовке эскиза, определении количества ГКЛ и профиля. Так как любая стена или потолок комнаты являются прямоугольниками, их площадь определяется умножением двух сторон с вычитанием из нее размеров проемов. Метраж профилей определяется с округлением в сторону увеличения. Отрезки легко сращиваются саморезами.

Калькуляторы расчета всех комплектующих для облицовки потолка или стен помогут определиться с количеством материала.

Конструкции стен из гипсокартона

Не имея опыта, надо начинать изготавливать гипсокартонные конструкции своими руками с обычного выравнивания стен или установки простой перегородки. Опыт приходит быстро, так как многие операции повторяются в разных технологиях. После простых конструкций можно приступать к более сложным вариантам.

Листы ГКЛ крепятся на каркасах из оцинкованных гофрированных профилей, сделанных прокаткой из тонких стальных лент. Рассмотрим, как изготавливаются простые гипсокартонные конструкции своими руками. Стены перед выравниванием надо сначала огородить направляющими профилями, прикрепленными к полу и потолку. Они должны располагаться в одной вертикальной плоскости, что достигается с помощью отвеса и разметки отбивочным шнуром. Затем в них вертикально вставляются подогнанные по высоте стоечные несущие профили. Они крепятся саморезами на расстоянии 60 см друг от друга, а для прочности каркаса дополнительно фиксируются подвесами, прибитыми к стене с шагом в 30-50 см.

После изготовления каркаса любой конструкции необходимо проложить внутри коммуникации (электропроводку, связь, вентиляцию, отопление, водоснабжение).

Как сделать нишу?

Сначала изготавливается каркас по указанной выше технологии. После этого в нем вырезают проем и монтируют раму по размеру ниши. Затем устанавливают направляющие профили на полу, потолке и стене. Между стойками внутри ниши должен быть шаг в 60 см. На них делают разметку проема и крепят к ним горизонтальные перемычки. Когда каркас готов, его очень просто обшить внутри гипсокартоном.

Конструкции арок

Арку следует сделать чуть повыше обычной двери, так как она визуально уменьшает проем. Для образца можно взять пластиковый порожек, выбрав подходящий радиус изгиба. Его устанавливают в проем и сгибают до нужной кривизны, после чего размечают и делают вырез в ГКЛ. К откосам крепят дюбелями потолочный профиль, а к нему - два элемента из гипсокартона с формой арки. Внутри монтируется каркас, на котором она будет держаться. На криволинейных кромках арки крепится саморезами гибкий профиль. Ее торец закрывают полоской гипсокартона, которую следует предварительно намочить и прокатать лицевую сторону игольчатым валиком. Тогда она легко будет сгибаться. Арку обрамляют перфорированным уголком, проклеивают серпянкой и производят шпатлевку.

Потолочные гипсокартонные конструкции своими руками

Многоуровневые конструкции потолков требуют тщательной предварительной проработки с составлением эскизов. Подготовка включает следующие этапы: