Самодельный корпус для электрошокера. Как самому сделать электрошокер в домашних условиях: несколько легких в исполнении вариантов

Электрошоковые устройства являются одним из лучших способов для самообороны.

Сегодня в свободной продаже можно найти для гражданских лиц с мощностью не более 3-х ватт. Гражданский кодекс суров, ЭШУ повышенной мощности доступны только работникам органов, а для простых смертных мощность ограничена 3 ваттами.

Однозначно штатных 3 ватта явно недостаточно для реальной обороны, поэтому часто приходится конструировать электрошоковые устройства своими руками в домашних условиях.
На самом деле, конструкция самодельного ЭШУ достаточно простая, на умножителе напряжения можно реализовать достаточно мощные схемы с минимальными затратами. Рассматриваемая модель обеспечивает выходную мощность до 70 ватт, а это в 13 раз больше мощности промышленного электрошокера.
Конструкция состоит из высоковольтного инвертора и умножителя напряжения.

Инвертор выполнен по простой схеме мультивибратора на двух полевых ключах. Выбор полевых транзисторов достаточно большой. Можно применить ключи из серии IRFZ44, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 и любые другие аналогичные.

Трансформатор намотан на ферритовом Ш-образном сердечнике. Такой сердечник можно найти в маломощных китайских ЭТ, также в отечественных телевизорах.

Все обмотки с каркаса нужно снять и мотать новые. Первичная обмотка мотается проводом 1 мм и состоит из 2Х5 витков. Далее нужно изолировать обмотку 10-ю слоями прозрачного скотча или второпластной ленты и мотать повышающую обмотку.
Эта обмотка мотается проводом 0,07-0,1мм и состоит из 800-1000 витков. Обмотка мотается по слоям, каждый слой состоит из равномерно намотанных 80 витков. После намотки собираем трансформатор, заливать смолой не нужно.
В умножителе напряжения использованы высоковольтные конденсаторы на 5 КВ 2200 пФ - можно найти в отечественных телевизорах. Конденсаторы можно взять и на 3кВ, но опасность их пробоя велика.

Электрошокер - отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 - х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой... Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется "полицейский " шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 - 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг - генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания "все соки", могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 - ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть "жгучий ток", если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 - 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 - 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель - металл - гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж - выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно собрать или сделать мощный боевой электрошокер своими руками из подручных материалов. Также рассмотрим схемы, описание сборки, чертежи и фото самодельного электрошокера, который можно легко сделать в домашних условиях
Самодельный электрошокер предназначен для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т. д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования - все легко выполняется в домашних условиях.

В схеме устройства на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц, и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800...1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме.

Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600...750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда) достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2. Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 =0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где: Uc - напряжение на конденсаторе [В]; С - емкость конденсатора С4 [Ф]. Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше. Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА. Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения ремима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 - К50-16 на 25 В, СЗ - К10-17, С4 - МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии. Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, а VD4 и VD5 - шестью последовательно включенными диодами КД102Б. Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления. Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26 из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке 1 - 6 витков, 2 - 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12...0,23 мм), в обмотке 3 - 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм.

При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском. При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме. Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет.

Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) 2 - 1800...2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08...0,12 мм (в четыре слоя), 1 - 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага - ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капель конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать.

При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55х23х20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки. Защитный разрядник выполняется из двух оголенных проводов, расположенных на расстоянии 20...24 мм. Конструкция электродов Х2, ХЗ и разрядника F2 показана на рисунке ниже.

Элементы конструкции крепятся на боковых пластинах из оргстекла толщиной 5...6 мм. В качестве электродов Х2 и ХЗ можно использовать стержни от разъемов на большой ток, например из серии ШР. Вид конструкции разрядника F1 приведен на рис
В качестве материала лучше взять медные пластины с никелированным покрытием (этим обеспечивается более высокая стойкость разрядника к разрушению дугой). Толщина пластин может быть любой. Пробойное напряжение воздуха примерно 3 кВ на мм (зависит от влажности и атмосферного давления), поэтому зазор разрядника F1 будет примерно 0,1...0,2 мм (регулируется при настройке). Кнопку включения SB1 лучше также сделать самостоятельно - это позволяет учесть особенность конструкции корпуса. Она выполняется из мягкой стальной или медной ленты толщиной примерно 0,5 мм, рис. 2.30. Все детали схемы, кроме выключателя SA1, размещены на односторонней печатной плате из стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм (размером 130х55 мм),

Таких же размеров плата используется как крышка и элемент крепления выключателя SA1, а также аккумуляторов. Аккумуляторы размещены по двое в картонных стаканах, склеенных по их размерам (по диаметру) и подпружиниваются к основной плате лепестками закрепленными на крышке. Детали припаиваются со стороны печатных проводников, что позволяет уменьшить толщину корпуса устройства. Трансформаторы Т1 и Т2 приклеиваются к плате эпоксидным клеем. Общий вид сборки всей конструкции (без кожуха) показан на рисунке ниже.

На каркасе, образованном из двух плат, закрепленных четырьмя винтами (с потайной шляпкой), обматывается и склеивается кожух из картона (он должен сниматься при снятой задней стенке). Для придания привлекательного внешнего вида кожух обматывается самоклеющейся пленкой под цвет дерева. В месте расположения кнопки SA1 выполняется отверстие в кожухе, а на боковую грань приклеивается накладка из тонкой (1...2 мм) пластмассы с прорезями.

Внутри гибкой части пластины клеится резиновый вкладыш, но так, чтобы он не мешал одевать кожух на каркас. Настройка схемы заключается в получении (резистором R4) устойчивого запуска и работы автогенератора при питании от стационарного источника с напряжением от 3,9 до 5 В. При настройке схемы лучше использовать блок питания в режиме ограничения тока на 1 А - это предотвратит повреждение VT1 в случае ошибочного подключения фазы первичной обмотки Т1 или же отсутствия режима автогенерации по другой причине.

После этого с помощью осциллографа с делителем замеряем напряжение на конденсаторе С4 и подбираем величину зазора в разряднике F1 так, чтобы оно не превышало уровня 650...750 В. Теперь несколько слов об эксплуатации устройства. При переносе электрошока лучше воспользоваться выключателем SA1 для снятия питания - это исключит работу устройства при случайном нажатии кнопки SB1, например в кармане. Не рекомендуется включать электрошок в условиях высокой влажности, чтобы самому не попасть под напряжение дугового разряда.

Кроме того, так как для транзистора VT1 не установлен теплоотводящий радиатор (нет свободного места в корпусе), не рекомендуется включать устройство на непрерывную работу в течение времени более 1 мин (обычно в этом и нет необходимости). Следует также знать, что обычная одежда не является препятствием для проникновения дуги.

Судя по разломанным блоком китайских шокеров, в схеме использованы всего 2 - 3 конденсатора в УН, но с таким питанием трудно получить такой пробой как у этих шокеров. Примерная схема китайских шокеров - блокинг на одном транзисторе, ПН и умножитель напряжения, умножитель часто двух или трехкратный. Умножитель заряжает конденсатор более большой емкости и на выходе через ионизированный поток (который создается маломощным УН, разряжается емкость этого конденсатора. Таким образом, мы получаем страшные трески.

Но для проведения указанной операции, нужен довольно мощный преобразователь с хорошей вторичной обмоткой (для работы от блокинга, число витков должно быть не менее 1500-3000 витков, чтобы получить нужное выходное напряжение). Не секрет, что китайский производитель во всех своих моделях ЭШУ использует секционный трансформатор (доказано пользователями сайта http://x-shoker.ru), вот и я, решил проверить его работу в самодельном ЭШУ.

Для этого использовал готовый трансформатор (высоковольтную катушку) т китайских электрозажигалок для газа. Сердечник - 9 витков повода 0,7мм, намотан на родном стержне. Для дого, чтобы получить замкнутый сердечник, я использовал половинки феррита от дросселей, которые можно найти в электронных балластах для запитки ЛДС. Половинки были превращены в П образный сердечник (для этого нужно обломать левый или правый бок одной части сердечника. Заливка делалась в шприце 20мг,

Преобразователь выполнен на микросxеме NE555P, микросxема задает частоту и одновременно открывает транзистор. Транзистор можно заменить на отечественный, типа кт819, кт805. Трансформатор выполнен на броневом сердечке или же ш - образном трансформаторе. Первичная обмотка содержит 10 витков провода с диаметром 0,8 мм, затем первичную обмотку изолируют и мотают вторичную. Она содержит 300 витков провода диаметром 0,1 мм, через каждые 70 витков витки следует изолировать скотчем.

Высоковольтные конденсаторы нужно подобрать с напряжением не менее 500 вольт, иx емкость можно повысить до 0,5 микрофарад. Диоды типа кц106 от умножителя советского телевизора. Высоковольтная катушка намотана на секционном корпусе которую достал из блока преобразователя ксенонныx автомобильных фар. Его также можно мотать самому (для этого прочитайте как изготовить высоковольтные катушки для шокера на нашем сайте). Первичная обмотка содержит 15 витков провода диаметром 1 мм, повышающая обмотка содержит 1000 витков провода с двойной лаковой изоляцией, через каждые 100 витков ее нужно изолировать конденсаторной бумагой. Готовый трансформатор нужно залить эпоксидной смолой.

Питанием устройства служат 6 никель-металл-гидридные батарейки с напряжением 1,2 вольт емкостью 800 миллиампер. В качестве корпуса самодельного электрошокера использован отрезок силиконового шланга диаметром 2 дюйма. Длина шланга - 35 сантиметров. Данный шокер эффективнее мальвины поскольку тут через высоковольтную катушку протекает заряд боевого конденсатора, а сама мощь шокера зависит от емкости этого конденсатора.

В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр - ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.

Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь. Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и "жрет" ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер - немало для такого компактного инвертора.

Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А - это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера. В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные - IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).

Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от электронных трансформаторов на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США). Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.

Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки. Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями - каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции. Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.

Дальше с концов обмотки сдираем лак и залужаем их. Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты - конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения). Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.

С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.

Корпус и монтаж самодельного электрошокера

Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса. В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара). После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.

Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей. Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!

Умножитель может работать безотказно, при резких сменах рабочих условий, инвертор простой, потребляет много, кпд не более 60-65%, но зато он может развивать мощность целой станции! к тому же высокое КПД тут не нужно, это все-таки оружие. .

Как сделать электрошокер самостоятельно

Электрошокер сделать можно

Что главное в жизни человека, кроме семейного счастья, обеспеченного существования и реализации собственных амбиций? Естественно личная безопасность и уверенность в себе. Конечно, хорошо быть уверенным, когда у вас рост под два метра, косая сажень в плечах, и вы в совершенстве владеете . А как быть тем, кто не имеет таких замечательных физических данных. Для этого придумали одно очень эффективное приспособление, называемое - электрошокер. Мы с вами сегодня попробуем собрать электрошокер своими руками. Оказывается, ничего сложного в этом инструменте самозащиты нет. Сделать электрошокер можно имея минимум знаний по электротехнике, но максимум усердия, впрочем, как и при создании любого другого самодельного оружия . Сразу хочу предупредить, сам я это устройство не собирал, инструкцию по сборке нашел в интернете и выложил на сайте чисто в ознакомительных целях. Так, что, за достоверность информации ручаться не могу. Если кто-то найдет ошибки в устройстве, прошу отписаться в комментариях, будем исправлять.

Итак, для сборки электрошокового устройства , нам понадобиться:

1. преобразователь
2. конденсатор
3. разрядник
4. трансформатор

Принцип работы довольно прост: поджигающий конденсатор дает разряд на пару разрядник-трансформатор и боевой конденсатор, в результате на выходе получается довольно мощный электро-импульс.

Начнем с изготовления трансформатора преобразователя. Нам понадобится сердечник Б22 из феррита 2000НМ, на который нужно намотать тонкую эмалированную проволоку диаметром 0,1 миллиметра. Это устройство похоже на шпульку от швейной машинки и его можно приобрести в магазине электротоваров.

Наматываем до тех пор, пока до края не останется 1.5 миллиметра. Должно получиться пять, шесть слоев обмотки. Между каждым слоем нужно прокладывать изоленту. Дальше все полностью обматываем изолентой в пару слоев и делаем обмотку более толстой проволокой диаметром 0,9 миллиметра. Где-нибудь на третьем слое делаем отводку и доматываем оставшиеся витки. Соединяем крышки шпульки и обматываем все опять же изолентой.

Теперь нас ждет изготовление более сложной детали - выходного трансформатора. Покупаем в сантехническом магазине полипропиленовую трубку диаметром 20мм. Отрезаем кусок длиной в пять сантиметров. Теперь нам нужно изготовить из него каркас, для этого в дрель вставляем подходящий по диаметру трубки болт, наматываем на него изоленту и насаживаем в трубку. В место резака можно использовать пилку по металлу или заточенную стальную пластику. Протачиваем канавки глубиной и шириной в два миллиметра, но осторожно, чтобы не прорезать трубку. После чего ножом прорезаем канавку вдоль всей трубки шириной два, три миллиметра.

Теперь нам понадобится ферритовый стержень диаметром десять миллиметров и длиной пятьдесят миллиметров. Его можно взять из трансформатора строчной развертки старого телевизора. Откалываем от него нужные нам куски и склеиваем их, чтобы получился стержень нужного размера. Обработать его до круглого состояния можно на наждаке. Впрочем, можно купить ферритовые колечки в магазине и склеить их между собой суперклеем.

Обматываем стержень слоем изоленты и наматываем на него провод 0.9 миллиметров, отступив от краев 5-10 миллиметров. Намотайте его обязательно в том же направлении, что и на секциях трубки. Далее изолируем его изолентой, но чтобы стержень с обмоткой мог свободно входить в трубку. Вставляем стержень в трубку со стороны, где нет вывода проводка, и соединяем две обмотки вместе. В результате должно получится три вывода: конец от первой обмотки, общий соединенный конец и HV-вывод. Фазы обмотки должны быть в одном направлении. Дальше трансформатор вложим в картонный коробок и заливаем парафином.

На рисунке ниже показана схема электрошокера.

Через мост заряжается поджигающий конденсатор, и одновременно через диоды заряжается боевой. Диоды нужны для разделения цепи конденсаторов на две разные. Все используемые в схеме детали можно купить в магазине и поместить на плате 40Х45 миллиметров.

Понадобятся:

1. транзисторы IRFZ24; IRL2505
2. Резисторы
3. Конденсатор на 3300 пик
4. аккумуляторы 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА

Теперь приступим к процессу сборки. Футляр электрошокера можно изготовить из картона. Вставляем туда «внутренности» шокера и заливаем эпоксидкой.

Я не стал подробно описывать весь процесс сборки, потому как все что нужно указано на схеме выше. Те, кто могут понимать подобные схемы и держать в руках паяльник легко справятся с задачей и без этих «ценных» указаний, те, кто нет…что ж, им вряд ли удастся сделать электрошокер своими руками и лучше пусть приобретут его в магазине.

После застывания эпоксидки можно приступить к испытанию самодельного электрошокера на надоевших соседях (шутка)

В сети можно найти немало видеороликов и текстовых материалов по изготовлению . Изготовление большинства из них требует немалых денежных средств и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления наверняка одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим неплохое средство самообороны.

Ознакомимся с видеороликом по изготовлению электрошокера

Итак, нам понадобится:
- электрическая мухобойка;
- две пальчиковые батарейки;
- коробочка;
- прозрачные шланги;
- саморезы.

Первым делом берем электронную мухобойку и разбираем ее. После успешной разборки рукоятки мухобойки перед нами откроется вся электроника.

В качестве контактов мы будем использовать самые обычные саморезы. При их поиске нужно позаботиться о том, чтобы они были максимально одинаковыми. Что касается шлангов, то мы будем использовать их для изоляции контактов.