Как сделать форму для раковины из бетона. Раковины из бетона. Плюсы и минусы

Бетонные столешницы нынче в моде: многие даже заменяют ими гранитные столешницы, которые были самым популярным выбором последние 10-20 лет. Вполне возможно, что вы не знали о том, что копию бетонной столешницы можно изготовить из бетонной смеси для стяжки полов под названием Ardex Feather Finish, нанесенной на поверхность уже существующей столешницы и закрепленной многочисленными слоями уплотнителя. Более того - это будет стоить вам намного дешевле, чем отлитая на заказ бетонная столешница. также можете узнать на нашем сайте.

В этом случае старая, исцарапанная, поврежденная столешница из ламината была превращена в современную бетонную столешницу в индустриальном стиле.

Вот какой была столешница перед началом работы:

А вот фото «после»:

Готовы начать работу по созданию бетонной столешницы своими руками? Вот как это сделать.

Уровень сложности: средний

Необходимые материалы:

бетонные смеси для стяжки Ardex Feather Finish (Продаются в мешках по 4, 5 кг. Количество материала зависит от метража поверхности ваших столешниц. В нашем случае было использовано около 1, 5 мешка);
большой гребок (минимум 20 см);
маленькая лопатка для шпатлевки (5-10 см);
ведро и палка для приготовления смеси;
мерные ведерки;
наждачная бумага: крупнозернистая (20-Н, 25-Н), мелкозернистая (5-Н) и очень мелкозернистая (М28\Н-2, опционально);
малярная маска;
герметик (в этом случае была использована жидкость для укрепления бетонных поверхностей 511 Impregnator и лак Safecoat Acrylacq);
не обязательно: электрический шлифовальный аппарат, пылесос сухой и влажной чистки, бумажные полотенца, влажные салфетки.

Шаг 1: очистите кухонные столешницы; очень важно начинать работу на чистой, очищенной от жира поверхности. Для очистки можно использовать любимое чистящее средство.

Если на вашей столешнице имеются выпуклости или отшелушившиеся участки, пора избавиться от всего лишнего. На нашей столешнице была выпуклость в месте, где ламинат немного подплавился, поэтому мы ее просто удалили.

Если на вашей столешнице есть царапины, дыры или сколы, наше новое покрытие с ним справится - не стоит о них беспокоиться.

Уделите особое внимание области вокруг мойки. Если в этом месте вы использовали силиконовый герметик, и он заметен, удалите его до того, как начнете наносить бетонную смесь на столешницу, потому что бетон плохо ложится на эластичные резиноподобные поверхности.

(К вашему сведению: если вы об этом забудете, не беспокойтесь. Вы можете удалить силикон уже после нанесения бетонной смеси, вместе с бетоном, когда он засохнет и растрескается на силиконовой поверхности).

Мы удалили осыпающийся цементный раствор за мойкой и оставили эту область чистой. Бетонный наполнитель справится и с этим.

Шаг 2: обработайте столешницы крупнозернистой наждачной бумагой. Для того, чтобы как следует зачистить столешницы, подойдет бумага 20-Н или 25-Н. Смысл в том, чтобы оставить как можно больше царапин, чтобы бетонное покрытие могло хорошо «схватиться» с поверхностью. Вымойте столешницу и дайте ей хорошенько высохнуть после обработки наждачной бумагой перед тем, как перейти к следующему шагу.

Шаг 3: приготовьте небольшую часть бетонной смеси. Инструкции от производителя советуют смешивать ее с водой в пропорции 2:1. Такая пропорция подойдет для начала, и вы сможете убедиться, подходит ли такая консистенция лично вам. Очень важно использовать те же пропорции при приготовлении каждой порции смеси для одного слоя, потому что даже небольшие расхождения в количестве воды могут (и будут) менять оттенок высохшего бетона. Скорее всего, для каждого из слоев вам придется приготовить несколько порций смеси.

Осторожно размешайте смесь, так, чтобы бетонный порошок не разлетался, а смесь не разбрызгивалась вокруг.

В идеале вам нужна консистенция шоколадной пасты: бетонная смесь не должна быть слишком жидкой и держаться на шпателе, когда вы держите его вертикально.

Шаг 4-а: обрабатывая один небольшой участок (прим. 30х30 см) за другим, нанесите бетонную смесь на поверхность столешницы. Будет легче, если вы просто выложите небольшое количество смеси в центре столешницы.

Возьмите гребок и, прижимая им смесь к поверхности, скользящим движением распределите смесь ровным слоем по всей поверхности участка. Начните с одного из углов и плавно проводите гребком по столешнице. Возьмите на гребок еще немного смеси и снова распределите ее по поверхности в том же направлении, так, чтобы новый мазок немного накладывался на край предыдущего.

Если вы заметите зазоры в местах, где вам не хватило смеси, возьмите немного смеси на шпатель и выложите на участок с зазором немного смеси, а затем разровняйте ее гребком.

Хотя не стоит постоянно водить гребком по уже нанесенному на поверхность столешницы слою смеси (она начнет высыхать, а скребок сведет все ваши старания разгладить поверхность на нет), можно провести гребком в перпендикулярном направлении после того, как один из участков будет покрыт. Это поможет сгладить крупные борозды, оставленные гребком ранее.

Продолжайте в том же духе, обрабатывая участок за участком, пока вся столешница не будет покрыта слоем бетонной смеси. Очень важно убедиться в том, что каждый участок должным образом завершен прежде, чем продвигаться дальше, потому что такая бетонная смесь высыхает довольно быстро.

С помощью небольшого шпателя распределите бетонную смесь по краям столешницы. Лучше, если на все углы вы нанесете более плотный слой смеси (в особенности на угол между поверхностью столешницы и краями), потому что позже эти участки можно будет отшлифовать до гладкости, а это куда проще сделать, если слой бетонной смеси толще.

Совет: дав углам обсохнуть в течение 5-10 минут, можно попробовать разгладить влажный бетон пальцами. К этому времени он будет посуше, но все еще достаточно пластичным. Конечно же, не стоит забывать, что вы все равно будете позже обрабатывать эти участки наждачной бумагой, так что сильно стараться не стоит.

В любом случае НЕ наносите воду на подсохший бетон. Разглаживая его, НЕ смачивайте пальцы водой, если вам кажется, что бетон уже недостаточно пластичен. Из-за этого на бетоне после высыхания появятся пятна.

Пока бетон все еще влажный, протрите его бумажным полотенцем или влажной салфеткой по краю, чтобы немного его очистить. Не бойтесь пропустить какой-нибудь участок: бетон легко можно удалить даже после того, как он высохнет.

Шаг 4-б: займитесь областью вокруг мойки. Во время процесса нанесения первого слоя бетонной смеси мы оставили область вокруг мойки нетронутой.

Если необходимо, распределите бетонную смесь на участке за мойкой не гребком, а пальцами. Так вы убедитесь, что смесь нанесена ровно и гладко.

Очистите края мойки от бетона, пока он еще влажный и легкоудаляемый.

Шаг 5: дайте смеси высохнуть. Помните о том, что любые недостатки и неровности вы сможете позже удалить с помощью шлифовки наждачной бумагой, так что на этом этапе вы можете оставить бетон в покое, пока он не высохнет. На это понадобится как минимум 24 часа.

Шаг 6: когда бетон высохнет, обработайте края шпателем или узким долотом (как на фото), чтобы как следует их разгладить.

Совет: после того, как бетон высохнет, вы можете обнаружить на его поверхности пузырьки воздуха. Их можно зачистить с помощью наждачной бумаги, но некоторые все равно останутся. Чтобы уменьшить шанс появления пузырьков, наносите смесь гребком медленными, плавными движениями. Не размазывайте смесь небрежно, второпях. Кроме того, пусть слои бетона будут тонкими: так воздух не будет задерживаться в высыхающем бетоне.

Шаг 7: отшлифуйте поверхность крупнозернистой наждачной бумагой. Уделяйте больше внимания гладкости поверхности, а не ее оттенку: разные мазки гребком могут отличаться по цвету, даже если поверхность совершенно гладкая.

К вашему сведению: шлифовка бетона наждачной бумагой - довольно грязная работа. Мы рекомендуем вам во время шлифовки пользоваться пылесосом, но бетонная пыль все равно будет повсюду. Будьте готовы к этому и не забудьте надеть малярную маску.

Обрабатывая края наждачной бумагой, не перестарайтесь, чтобы совсем не счистить слой бетона.

Совет: оберните вашей наждачной бумагой шлифовальный утюжок, чтобы лучше контролировать работу, и не забудьте надеть перчатки, чтобы защитить руки. Перед тем, как приступить к следующему шагу, очистите поверхность после шлифовки.

Шаг 8: повторите шаги 3-8. Рекомендуем нанести 3-4 слоя бетонной смеси, шлифуя каждый слой перед тем, как приступить к нанесению следующего. После того, как вы нанесете последний слой, замените крупнозернистую наждачную бумагу мелкозернистой.

Когда последний слой бетона полностью высохнет, и после того, как вы его хорошенько отшлифуете и очистите, ваша столешница готова к нанесению герметика.

Шаг 9-а: возьмите герметик. Рекомендуем использовать два разных вида герметика, которые служат разным целям. Жидкость для укрепления бетонных поверхностей 511 Impregnator изолирует бетон так, что он не впитывает воду, и служит в качестве морилки, так что ее мы наносим в первую очередь.

Шаг 9-б: нанесите 511 Impregnator на бетонную поверхность. Налейте небольшое количество укрепляющей жидкости в одноразовое пластиковое ведерко и нанесите его на бетон плавными, свободными движениями кистью для краски.

Спустя 5-10 минут сотрите излишек, если таковой имеется. Как правило, эта жидкость очень быстро и почти полностью впитывается, но слегка протереть поверхность столешницы не помешает. Не пугайтесь, если во время нанесения герметика бетонная поверхность покажется вам слишком темной: она станет светлее, когда высохнет.

Оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите второй слой 511 Impregnator. Убедитесь в том, что жидкостью обработана не только поверхность столешницы, но и ее края.

После нанесения двух слоев герметика высохшая столешница будет очень гладкой на ощупь и будет совсем немного блестеть.

Шаг 9-в: нанесите лак Safecoat Acrylacq. Эта герметизирующая жидкость тоже защищает бетонную поверхность от воздействия влаги и пятен, но она еще и создает лаковое, глянцевое покрытие, защищающее бетон от царапин и сколов. Налейте небольшое количество прямо на столешницу и медленными, свободными движениями распределите по всей поверхности кистью для краски.

Если распределять лак Safecoat слишком быстро, на его поверхности появятся пузырьки воздуха, которые не исчезнут сами по себе, а просто застынут при контакте лака с воздухом. Кроме того, если ваша кисть будет слишком сухой, она будет оставлять на поверхности столешницы полосы, которые можно будет удалить только с помощью шлифовки наждачной бумагой.

Дайте лаку как следует высохнуть4 это займет 4-8 часов. Даже высохнув, он создаст блестящее покрытие на поверхности столешницы.

Возьмите очень мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы легонько отшлифовать каждый слой лака Safecoat. Шлифовать ли последний слой - полностью ваш выбор.

Шаг 10: дайте столешнице полностью высохнуть и пропитаться. Рекомендуем оставить ее в покое минимум на сутки, но лучше всего - на 72 часа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ваша столешница готова. Разве она не великолепна? И такая гладкая!

Желаем вам удачи в работе над собственной кухонной столешницей и надеемся, что вам понравится результат.

Привлекательная и оригинальная кухня, мечта многих людей. Кто-то для создания кухонного интерьера привлекает опытных специалистов, но, а кто-то пытается обустроить всё сам. Не последнее место на кухне играет столешница, об изготовлении которой и будет рассказано в этой статье.

Сегодня столешницы для кухни могут быть изготовлены из самых различных материалов — стекла, дерева, бетона и т. д. Но именно бетонная столешница завоевала большую популярность, в силу своей привлекательности и долговечности использования.

Сделать бетонную столешницу можно и самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Кстати, очень подробно о том, как делается столешница для кухни своими руками, . Такой подход, позволит сэкономить приличные финансовые средства, ведь сегодня купить кухонную столешницу из натурального камня очень дорого.

Перед тем как заняться изготовлением бетонной столешницы следует выполнить её чертёж с указанием размеров, величины угла и т. д. Это поможет избежать многих ошибок и разочарования, при изготовлении столешницы своими руками.

Кроме этого, не стоит забывать и о том, что бетон имеет приличный вес, поэтому изготовленную из него столешницу для кухни обязательно должен выдержать каркас, на который она будет установлена. В противном случае придётся дополнительно усилить каркас откосными опорами из бруса или металлического уголка.

Итак, после того как все замеры сделаны, а чертеж изготовления бетонной столешницы готов, можно переходить непосредственно к решению вопроса о составе бетона и материалах для изготовления столешницы.

Для этого понадобятся:

Портландцемент;
Чистый просеянный песок;
Деревянные бруски 5х5 см;
Фанера 12 мм;
Арматурная сетка (будет использована в качестве армирования);
Клей или герметик для приклеивания декоративных элементов к столешнице для решения вопроса — чем покрыть бетонную столешницу;

Из инструментов, для того чтобы сделать бетонную столешницу своими руками, нужны будут самые подручные инструменты, которые обязательно найдутся в домашнем хозяйстве каждого «мастера на все руки».

В первую очередь из инструментов нужны будут:

Металлические шпателя разных размеров;
Болгарка и полировочные круги на неё;
Строительный уровень с рулеткой, для выполнения различных замеров;
Шуруповёрт;
Саморезы по дереву;
Плотная полиэтиленовая плёнка;
Ножовка по дереву и другой мелкий столярный инструмент.

Теперь несколько слов о составе бетона для изготовления кухонной столешницы. Для изготовления бетонного раствора нужны следующие компоненты, которые выдерживаются в таких пропорциях:

Три части просеянного песка;
Две части портландцемента марки не ниже чем 500;
Одна часть бетонного пластификатора на полимерной основе;
N — воды, в зависимости от количества всех составляющих компонентов. Бетонный раствор для столешницы не должен быть слишком жидким, он должен обладать определённой степенью вязкости.

Сначала необходимо собрать опалубку для бетонной столешницы, в которую будет заливаться раствор. Делается она либо из фанеры, либо из пластиковых листов. Конечно второй вариант предпочтительней, поскольку бетонный раствор плохо прилипает к пластику.

Размеры пластиковых листов или фанеры должны иметь строго те размеры, которые были ранее указаны в чертеже. Обязательно по периметру фанеры крепиться посредством саморезов брус толщиной 5 см. Если нужно сделать бетонную столешницу большей толщины, то и толщина бруса соответственно увеличивается.

Если после сборки опалубки для столешницы, между её конструктивными элементами присутствуют щели, то их желательно заделать, используя для этих целей силиконовый герметик или любой другой, подходящий для работы с каким то конкретным материалом.

Если нужно чтобы у столешницы были закруглённые края, то необходимо в опалубку ещё перед её заливкой бетонным раствором вставить по краям небольшие вставки из пластмассы в виде полукруга. Затем, необходимо на высоте 3 сантиметров от поверхности опалубки зафиксировать металлическую сетку для армирования.

Однако перед установкой армирующей сетки и заливкой бетонного раствора в форму столешницы, её основание и бока рекомендуется смазать машинным маслом. После того как опалубка полностью будет заполнена бетонным раствором, сверху нужно накрыть её полиэтиленовой пленкой и оставить на срок высыхания не менее десяти суток.

Полировка и шлифовка бетонной столешницы

Шлифовка бетонной столешницы выполняется посредством угловой шлифмашины (болгаркой) с установленным на неё полировочным диском (как и ) . Следует знать, что на разных этапах шлифовки бетонной столешницы, применяются разные диски.

На начальном этапе, для снятия основных неровностей столешницы, используется грубый диск. Затем применяются исключительно диски 50 и 100 единиц (для финишной отделки кухонной столешницы).

После того как шлифовка бетонной столешницы завершена, следует заключительный этап её полировки. Полируется столешница из бетона тем же самым инструментом, но только с гораздо меньшим по абразивности диском (не более 400 единиц).

Готовая бетонная столешница должна иметь гладкий и блестящий вид. Если провести по её поверхности своей рукой, то не должно при этом чувствоваться абсолютно никаких потёртостей и шероховатостей.

Видео-бетонная столешница своими руками

При ремонте ванной комнаты заменяют раковину и другую сантехнику. Можно не тратиться на дорогое изделие и сделать раковину своими руками. Перед началом работ ознакомьтесь с тем как сделать раковину самостоятельно. Раковина своими руками – процесс не легкий, но полученный результат стоит потраченных усилий.

Раковину своими руками можно сделать из различных материалов. К ним относятся дерево, акрил, бетон. Но легкие в исполнении остаются изделия из бетона. Этот материал дешевый и легкий в управлении.

Достать подходящую к дизайну раковину не так-то просто. После всех работ бетонная будет уступать по виду и функциональности мраморному изваянию.

Необходимые инструменты и материалы

Важно в работе использовать качественные материалы. В этом случае внимание уделяется бетонному раствору. Желательно выбирать раствор с высокими характеристиками. Помимо этого требуется форма для заливки, но форму можно изготовить самостоятельно.

Чтобы сделать раковину своими руками из бетона, необходимы следующие инструменты для организации опалубки:

Пластиковые дюбели и саморезы на 8 мм – 30-35 штук;
Лист ДВП, подойдут и небольшие обрезки;
Лист нержавеющего материала, например, жестяной;
Герметик, лучше приобрести сантехнический;
Арматура на 100 мм – 8 прутьев;
Пластиковые трубы для части слива и под смеситель;
Пленка полиэтиленовая;
Подвесы и уголки разной формы;
Кирпичи или блоки, которые выдержат вес опалубки.

В этом случае рассматривается вариант не простого изготовления изделия. Намного проще исполнить раковину из бетона методом заливки с параллельным креплением на место.

Перед началом работы приобретите требуемые материалы. Процесс изготовления требует полного внимание, и отвлекание на поиск шурупа или другого инструмента может негативно сказаться на конечном результате работы.

Для приготовления смеси бетона понадобятся следующие материалы:

Песок, заранее просеянный, промытый, высушенный. Крупность песка не более 2 мм;
Качественный цемент;
Вода теплая, без примесей, лучше взять отфильтрованную или бутилированную;
Для облицовки понадобится гранитная или мраморная крошка;
Фиброволокно, если есть в наличии желательно добавить для устранения растрескивания бетона;
Пластификатор любой марки, добавка для гидроизоляции.

Желательно использовать бетон марки М400 и выше.

Для облицовки использую такие материалы:

Мозаичная плитка из кафеля;
Затирку на швы с водостойким эффектом;
Клей для плитки устойчивый к плесени.

Чтобы изготовить раковину своими руками из подручных материалов потребуются инструменты:

Лобзик, циркулярка электрические;
Вибратор для бетона;
Шуруповерт;
Перфоратор со сверлами для бетона на 8-10 мм;
Молоток;
Сварочный аппарат;
Ножницы, способные разрезать металл;
Болгарка с диском из алмазного напыления;
Уровень и рулетка для контроля измерений;
Миксер для смешивания бетона;
Карандаш строительный для разметок;
Правило;
Пистолет для труб;
Маяк металлический;
Емкость для размешивания раствора;
Крестики пластмассовые плиточные;
Шпатель резиновый;
Гребенка для того, чтобы наносить клей равномерно.

Изготовление опалубки и крепление

Перед тем, как приступить к сборке опалубки выберитеместо для будущей раковины.

Выбор формы для раковины остается произвольными. Сделать опалубку можно любого размера и формы, главное, чтобы она была ровной и крепкой. Если предполагает наличие плавных изогнутых участков, то их лучше изготовить из листа железа.

После полной сборки опалубки остаётся ее только закрепить на выбранное место к стене. Стена должна быть достаточно крепкой чтобы выдержать вес бетона. Удачным вариантом будет крепление раковины в углу, это создает дополнительную площадь опоры.

Процесс крепления происходит в несколько шагов:

В стене высверлите отверстия для арматуры конструкции. Она обязана располагаться где-то посередине предполагаемой формы. Каркас сваривается или связывается проволокой.
Опалубка надежно прикрепляется к стенке посредством уголков и саморезов.
С обратной стороны стены к арматуре приваривается несколько железных листов. Это сделает конструкция надежнее.
Под опалубкой делается подиум из кирпичей и блоков. Он должен быть крепким и устойчивым.
Опалубку очистить от загрязнений. Также стоит проверить ровность конструкции, ее устойчивость.

При креплении опалубки главный критерий - устойчивость и ровность. В случае небольшого наклона раковина будет также под углом.

Изготовление раствора для раковины

Бетонный раствор лучше замешивать специальным миксером. Не следует делать это в бетономешалке. Только миксер может обеспечит хорошее смешивание продуктов.

Изготовление раствора происходит по следующей схеме:

Добавить необходимый цемент и только 1/8 часть жидкости. Все перемешать, следить чтобы не образовалось сильных комков или участков с сухим бетоном.
После чего добавить пластификаторы, фибру. Тщательно перемешать.
Добавить песок, гранитную крошку. Перемешать, проследить за однородностью.
Добавить остальную воду, смешать окончательно компоненты.

Не стоит делать бетон пластичным. Это может снизить его характеристики. Смесь должна быть жесткой, это сделает готовое изделие качественным.

Также если планируется что и лоно раковины будет прямо в бетоне, а не выполнено поверх него из другого материала, то стоит вдавить в бетон чашу с нужной глубиной, а под нее вставить небольшую трубу. Перед этим их нужно смазать или обернуть в пищевую пленку.

Заливка бетона

Бетон сначала выливают в самые труднодоступные места. Его необходимо постоянно вибрировать, чтобы смесь распределилась равномерно. После полного заполнения опалубки требуется разровнять поверхность и укрыть раковину пленкой.

Спустя 3 суток бетон полностью затвердеет. Можно снять пленку. Еще через такой же промежуток времени удаляется опалубка. А кранов и сифонов откладывает на месяц. Это нужно для того, чтобы изделие окончательно просохло, стало крепким.

Отделка

После удаления опалубки в стене будет готовое изделие.

Лофт сейчас моден, как никогда. И поэтому даже привычную фаянсовую раковину все хотят заменить на что-то более “лофтовое”. Есть эксцентричные решения, например медный таз с отверстием в середине или вообще оцинкованное ведро, но такие затеи сложно сочетать с современным интерьером, и не слишком удобно использовать в быту. Если вы не хотите усложнять себе жизнь, то раковина из настоящего бетона станет изюминкой вашего лофта и не сравнится ни каким другим вариантом, по всем параметрам.

Бетон – это все таки не фаянс, но мы здесь для того и собрались, чтобы узнать все за и противJ

Это, как минимум, оригинально

Это эксклюзив – каждая наша раковина сделана в ручную и может считаться произведением современного искусства

Это долговечно – качественно изготовленная бетонная раковина прослужит столетия, а может даже тысячи лет))

Это надежно – отломать угол так же не просто, как у раковины из фаянса

Это уникально – живописную текстуру бетона невозможно имитировать ни каким другим материалом

Теперь о минусах:

Уязвимость. Умывальник из бетона может быть либо покрыт лаком, либо защищен пропиткой. В первом случае, он хорошо защищен от загрязнений, но поцарапать покрытие легче, чем эмаль фаянса. Во втором случае, поцарапать сложно, но необходимо постоянно (раз в 2-3 мес.) обновлять пропитку и если этого не делать, то рано или поздно могут появиться пятна, от которых поможет избавится лишь шлифовка.

Цена. Настроить процесс производства раковин на конвейере очень сложно. А посему, если мы говорим не о куске фундамента весом в 200кг, а о раковине из высокопрочного и живописного бетона, весом в приемлемые 20-40 кг, то это кропотливый ручной труд с большим количеством этапов, сложной технологией и дорогостоящими материалами.

Так как во всем мире раковины из бетона гораздо чаще защищают именно лаком, расскажем о нем поподробнее. Лак для бетона в интерьере отвечает нескольким требованиям:

1) он должен быть не токсичен;

2) ложиться красивым матовым тонким слоем так, чтобы его было сложно идентифицировать, как что-то инородное;

3) не пропускать воду, так как если лак пропустит воду, то вместе с ней пропустит загрязнения

4) быть максимально устойчивым к царапинам

Максимально всем этим требования отвечает только один тип лаков – полиуретановый, да и то не любой. Мы провели множество экспериментов, чтобы выбрать лучший лак, но, к сожалению, так и не нашли идеальный по всем параметрам. Так что приобретая бетонную раковину, готовьтесь к бережному обращению.

Не ждите от бетона чудесных эксплуатационных характеристик и практичности или разочаруетесь. Хотя если ухаживать за таким изделием должным образом, то и проблем с ним не будет. Не следует использовать агрессивные кислотные или сильнощелочные чистящие средства и губки с абразивом.

P.S.: А для любителей всего настоящего, я порекомендую голый бетон без покрытия. В таком исполнении раковина будет максимально естественной. А со временем, покрываясь патиной в процессе эксплуатации, будет становиться только лучше.

На мой взгляд, главный элемент в ванной комнате — это раковина. Под душем ты раз в день, стиральная машина оживает пару раз в неделю. А вот обставленная тюбиками, зубными щетками и всякими баночками раковина с зеркалом видит заспанные и уставшие лица всего семейства по паре раз на дню минимум. Поэтому она должна быть не куцым куском керамики на безвкусной шаткой тумбочке из ДСП, а монументальным, просторным, и, по возможности, красивым элементом интерьера ванной комнаты.

Сразу оговорюсь, что бетонная раковина в виде толстой столешницы с углублением для воды весит довольно много (особенно в мокром виде во время схватывания раствора), поэтому в качестве несущей стены может быть только бетон, сплошной кирпич и тому подобное. Еще лучше, если это угол между двух таких стен, как в моем случае. В случае наличия всего одной стены можно залить опорную «ногу» или боковую стенку. В этом случае опалубку столешницы придется ставить на опалубку опоры.

Нам понадобится инструмент:

Электрический лобзик или ручная циркулярная пила. Ножовку не рассматриваем — пилить придется достаточно много.
Перфоратор с бурами по бетону — для арматуры (10 мм) и дюбелей (6-8 мм) для саморезов.
Отвертка или шуруповерт для саморезов.
Молоток для дюбелей и пробивания арматуры.
Ножницы для металла для вырезания оцинкованного стального листа.
Насадка на перфоратор для замешивания раствора, либо лопата.
Сварочный аппарат или готовый на авантюры сварщик для фиксации арматуры с другой стороны стены.
Точный уровень.
Карандаш. Желательно толстый строительный, так как в числе прочего придется чертить по стене.
Рулетка, достаточной длины.
Крестики, согласно зазорам у выбранной мозаики.
Шпатель-гребенка с мелкими зубами для нанесения плиточного клея под мозаику.
Резиновый шпатель для затирки.
Пистолет для тубы с герметиком.
Емкость для замешивания раствора.
Правило, равное длине задуманной столешницы.
Пара жестких стальных маяков.

Нам понадобятся материалы:

Куски ДСП, достаточные для сборки опалубки. Такого добра навалом у мебельных мастерских в контейнерах для мусора. Главные критерии отбора — отсутствие вздутий и сколов на поверхностях и достаточные габариты.
Кучка дюбелей диаметром 6-8 мм и саморезов для них.
Очень желательно наличие под рукой всякой железной мелочи типа мебельных уголков, лент для гипсокартонных каркасов и т.д. Во время сборки опалубки и крепления ее к стене не будем стесняться всячески укреплять все стыки, понимая что в мокром виде первую неделю вся конструкция будет весить не много, а очень много.
Лист оцинкованной тонкой стали для опалубки дна углубления для воды.
Прутки арматуры. В моем случае совокупная длина арматуры: две длины плюс 7 ширин раковины плюс, соответственно, семь толщин сопряженных стен. Три прутка проходят попрек раковины под углублением для воды.
Два куска пластиковых труб двух диаметров — для крепления смесителя и гибкой подводки к нему, а также для слива воды. С переливом я заморачиваться не стал, но особо рукастые могут этот момент как-то обыграть.
Герметик для затирки внутренних швов опалубки.
Кирпичи или что-то подобное для временных опор под опалубку, способных выдержать большой вес в течение минимум недели без усадки.
Качественный пескобетон, хорошо промытый мелкий щебень, и вода в том объеме, чтобы готовый раствор (с соотношением 1 часть пескобетона, 4 части щебня и 1/2 часть воды) заполнил внутренний объем опалубки с небольшим запасом, который мы посчитаем рулеткой, измерив готовую опалубку. Пятый класс вторая четверть.
Суперкрасивая плитка-мозаика и затирка, желательно гламурная с блестками. Тут дело вкуса, конечно.
Качественный водостойкий плиточный клей с антигрибковым эффектом.
Качественная водостойкая затирка нужного цвета с антигрибковым эффектом.

Вроде ничего не забыл. Поехали.

Размечаем и пилим с помощью электролобзика стенки опалубки из кусков ДСП. Можно предварительно собрать основной короб опалубки на полу.

Размечаем на несущей стене место прилегания раковины, используя уровень. На этом этапе важно учесть все возможные изменения по ходу дальнейшего ремонта — толщина возможной заливки пола и толщина плитки на полу и раковине. Расчетная высота столешницы от окончательной поверхности пола должна быть комфортной взрослым членам семьи. Далее отмечаем на несущей стене место для входа арматуры и сверлим насквозь. Сшиваем саморезами опалубку и крепим к стене с помощью всевозможных уголков, обрезков металла и т.д.

Вставляем арматуру в стены и заводим в опалубку. К концам арматуры с другой стороны стены я для надежности приварил стальные шайбы и пробил их молотком в торцы в небольшие углубления, заранее сделанные перфоратором.

Потом углубления с шайбами легко закроются слоем штукатурки, плитки и т.д. Куски арматуры, проходящие вдоль столешницы под углублением для воды, заранее аккуратно изгибаем в соответствии с задуманным изгибом поверхности. Важно, чтобы все прутки арматуры проходили по центру толщины столешницы и раковины. Связываем арматуру в местах пересечения сваркой или проволокой.

Устанавливаем опоры под всю конструкцию по принципу чем больше, тем лучше. Опоры нужно ставить и у стены и по углам и в центре. Далее окончательно выставляем по уровню всю конструкцию, подкладывая между опалубкой и опорами прокладки, не дающие усадку, типа металлических плоских кусков.

Очень тщательно удаляем всю пыль внутри опалубки, включая участки стен. Тщательно замазываем герметиком все швы внутри опалубки, стараясь минимизировать количество герметика на несущих стенах.

Перед заливкой опалубки все десять раз проверяем на прочность, ровность и отсутствие дыр.

Далее готовим раствор в соотношении 1 часть качественного пескобетона (желательно с цементом марки 500) к 4-м частям мелкого мытого щебня к 1/2 части воды. Равномерно заливаем опалубку начиная со сложного места под углублением для воды, аккуратно простукивая, уплотняя тем самым щебень и выпуская пузырьки воздуха. Для успокоения души можно тщательно потыкать в слепых зонах каким-нибудь тонким металлическим прутком, хотя вибрации обычно достаточно по строительной науке. При этом, по мере простукивания, уровень залитого раствора будет существенно падать. Таким образом нужно залить всю опалубку так, чтобы уровень бетона был на пару-тройку миллиметров выше края, так как по мере высыхания уровень раствора упадет на эти несколько мм.

Поздравляю, основной геморрой позади и можно на недельку забыть о нашей авантюре. Не будет лишним заботливо накрыть наше детище полиэтиленом, так как в высыхающем бетоне нужно задержать воду как можно дольше. Такова химия процесса, как говорится. Через семь дней бетонные конструкции приобретают примерно 70% прочности. Там и снимем опалубку.

Через неделю начинаем разбирать опалубку сверху вниз, оценивая по ходу качество заливки. Небольшие редкие пузырьки нас пугать не должны — их мы в последствии затрем плиточным клеем.

Аккуратно вытаскиваем обрезки пластиковых труб. Окончательно сняв все лишнее, рулеткой и уровнем проверяем горизонт, высоту и равномерность толщины. Все несоответствия в один-два-три миллиметра можно легко откорректировать предварительным слоем плиточного клея до укладки плитки. Скорее всего он нам понадобится в любом случае. Под мелкую мозаику вообще лучше сначала предварительно протягивать по любым поверхностям корректирующе-выравнивающий слой до гребенки под плитку. Итак, протягиваем в нужных местах, при необходимости используя маяки. Даем клею схватиться и подходим снова через день.

Начинаем класть плитку, предварительно приготовив готовый раствор плиточного клея. Обычно плитка-мозаика продается готовыми наборами, скрепленными с основания сетчатой основой, либо бумагой с лицевой стороны — суть одна. С сеткой чуть удобнее контролировать зазоры. Наносим клей на горизонтальную поверхность нашей столешницы с помощью шпателя-гребенки и клеим плитку, аккуратно прижимая наборы к поверхности. Плитку клеим начиная с угла, не касающегося стен. Зазоры между наборами выставляем крестиками. Крестики как семечки, много и дешево — можно ставить хоть через каждую плитку.

Далее наносим более густой клей на вертикальные поверхности столешницы и раковины. Клеим плитку аналогичным образом. В самой раковине придется помучится, подрезая каждую плитку в месте стыка с изогнутой поверхностью слива и вокруг отверстий. По окончании работ проверяем все возможные косяки, устраняем и ждем сутки.

Через сутки, если наша плитка на бумажной основе, мочим водой бумагу и через пару минут аккуратно удаляем ее с поверхности плитки. Далее делаем раствор затирки и начинаем втирать в межплиточные швы раствор с помощью резинового шпателя в разных направлениях. Затереть плитку нужно как можно быстрее, так как затирка имеет свойство очень быстро схватываться и в определенный момент процесс превращается из затирания в отдирание. Так что поторопимся. Ждем полчаса после чего влажной губкой очищаем затирку с лицевой поверхности, по ходу затирая появившиеся пустоты в швах. Повторяем мойку через полчаса.

Ба, да мы закончили!

Подводим необходимые коммуникации и устанавливаем сантехнику. Основание смесителя и слив я советую посадить на прозрачный санитарный герметик, так как для неровной плиточной поверхности уплотнительные резиновые прокладки не подходят.

Ну вот и все. Красота готова. Вот что получилось у меня.

Кстати, чем больше розеток у раковины, тем лучше. С заземлением и в домашней сети, разумеется.

Спасибо за внимание.