Катушка из витой пары для металлоискателя. Нужна помощь металлоискателя, в поисках кабеля! Какой провод идет на металлодетектор

Альтернативные датчики для металлоискателя

Кощей-18М (ВМ8043)

Часть 6. Новый концентрический датчик

Несмотря на то, что нами разработаны и опубликованы уже несколько альтернативных конструкций датчиков для этого металлоискателя, по-прежнему наибольшим спросом пользуются концентрические датчики типа «кольцо». Они эргономичны, универсальны, выпускаются многими производителями. Однако, пластиковые корпуса, которые описаны и которыми ранее комплектовались наши наборы, к сожалению, сняты с производства по независящим от нас причинам. А разработанные , оказались “по зубам” не всем самодельщикам из-за хлопотности “стеклопластиково-пенопластовой ” технологии. Вместе с тем в продаже доступны новые пластиковые корпуса диаметром 200мм. Они вполне годятся и для датчиков индукционных металлоискателей. Правда, заливать прецизионную систему катушек таких датчиков непосредственно в этот корпус несколько проблематично. Поэтому нами была разработана специальная заливочная форма, изготавливаемая по блистерной технологии. Сейчас освоен серийный выпуск таких форм.

Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод , добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.

Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.

Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы "настоящих катушек". На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S - VHS кабеля Belsis BW 7809 PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY - CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809 PL гораздо проще в распайке.

Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.

Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Подробности входа в этот режим описаны . Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация . Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.

Рассмотрим способ устранениянебольшой перекомпенсации . Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y .

Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.

После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:

Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. Подробности приготовления описаны . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .

Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят кдеградацииэкрана и, как следствие – к ложным откликам.

Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод . Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.

Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .

Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.

Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансу датчика.

Теперь нам нужно зафиксировать датчик внутри верхней крышки корпуса. Для этого приподнимаем датчик и наносим внутри корпуса в местах, показанных стрелками, термоклей . Термоклей должен быть хорошо разогрет. Затем плотно прижимаем датчик к крышке. В месте выхода кабеля (синяя стрелка) клей должен выступить вовнутрь и загерметизировать отверстие вокруг кабеля. Концы кабеля ориентируем вдоль днища образовавшейся “ванночки”, в которую будет производиться финишная заливка, фиксирующая выводы обмоток. По поводу термоклея хотим обратить внимание, что “не все стиральные порошки одинаково хороши” J . Очень неплохо себя зарекомендовал термоклей TOPEX . В отличие от дешевых марок клея он дает весьма надежное соединение с полистиролом и эпоксидной отливкой.

Далее подпаиваем концы катушек к кабелю согласно схеме, которая была приведена выше. Обращаем ваше внимание, что при использовании кабеля BW 7809 PL (или подобного), экранирование катушек идет только по цепи “земляного” провода приемной катушки. А экран проводника, подключаемого к передатчику, в данном включении к земле не подключен. Поэтому нужно следить за тем, чтобы при монтаже в разъеме и датчике эти экраны между собой не соприкасались!

Подключаем датчик к прибору, входим в сервисный режим и проверяем баланс. Теперь нам нужно будет уделить особое внимание выводам из более толстого провода, которые подпаиваются к кабелю. Положение этих выводов существенно влияет на баланс! Поэтому их нужно уложить оптимальным образом. Наибольшую чувствительность к балансировке эти выводы имеют при укладке рядом с приемной катушкой. Направление укладки также имеет значение. От него зависит в какую сторону мы движемся – перекомпенсации или недокомпенсации . Следим за показаниями шкал и укладываем выводы таким образом, чтобы баланс по обеим шкалам сошелся в ноль (При Усилении 8). По шкале Х допустим разбаланс ±15%. При укладке желательно оставить небольшую петельку размером 1-2см, которая будет возвышаться над поверхностью “ ванночки ” .

Отдельно следует остановиться на случае, когда балансировка с помощью имеющихся “хвостов” не получается. В этом случае один из выводов следует нарастить таким же проводом и уложить его по периметру внутри “ванночки”. Такая петля провода играет роль вспомогательной компенсирующей обмотки. Направление укладки определяем по показаниям шкал. В случае сильного разбаланса может потребоваться несколько таких витков. Таким способом можно “лечить” и перекомпенсацию , и недокомпенсацию .

Далее размещаем датчик строго горизонтально и заливаем “ванночку” эпоксидной смолой. После застывания смолы еще раз проверяем баланс и, если нужно, корректируем его с помощью петельки, оставшейся над поверхностью. Петлю нужно прижать к поверхности и изогнуть оптимальным образом, следя за показаниями шкал.

Теперь к датчику можно приклеивать нижнюю крышку. В принципе, для этого подойдет любой универсальный клей. Но наилучшие результаты дает самодельный клей, изготовленный путем растворения полистирола в дихлорэтане. Для этого нам и сгодятся удаленные ранее бобышки. Помещаем их в какой-нибудь пузырек, заливаем небольшим количеством дихлорэтана и герметично закрываем. Ждем пока полистирол полностью растворится , на что обычно требуется пара часов. Затем смесь перемешиваем и, если нужно, разбавляем дихлорэтаном до густоты сметаны. Внимание: с дихлорэтаном нужно работать в хорошо проветриваемом помещении, т.к. его пары ядовиты! Далее приступаем к склейке. Для этого нужно аккуратно промазать клеем пазы на обеих половинках и плотно сжать их. С клеем важно не переборщить, чтобы его остатки не вылезли наружу. Кстати, одно из достоинств самодельного клея в том, что он имеет такой же цвет, что и корпус. Поэтому небольшие огрехи склейки будут малозаметны. Также следует обратить внимание, что этот клей сохнет достаточно быстро. Поэтому процесс смазывания нельзя сильно затягивать (не дольше 5-10минут).

Итак, в результате всех трудов мы получили вот такой датчик.

Подключаем датчикк Кощею-18М и выполняем фазовую калибровку тракта вместе с этим датчиком. Делаем это тем же способом, который был описан в предыдущих главах. В этом экземпляре для частоты 7кГц фазовый сдвиг получился 150.5 градуса, для 14кГц – 173.6 градусов. Включаем поисковые режимы, подносим к датчику различные типовые мишени и убеждаемся в том, что прибор их обнаруживает и правильно распознает.

Выводы

При лабораторных испытаниях были получены следующие параметры:

Масса датчика – 496гр.

Дальность обнаружения по воздуху (в селективном режиме):

5коп. СССР–30см.

медная копейкаАлексея Михайловича–13см.

Потребление на частоте 7кГц – 143мА.

Потребление на частоте 14кГц – 83мА.

Электрический баланс сохраняется в диапазоне температур -10…+50 градусов Цельсия.

Из приведенных цифр видно, что максимальная глубина датчика не уступает параметрампредыдущего концентрического датчика диаметром 200мм. Вместе с тем новый датчик обладает гораздо более элегантным дизайном, имеет существенно меньшую массу.С описанным датчиком заметно меньше энергопотребление прибора. Также следует отметить, что при новом соотношении диаметров приемной и передающей катушек (1:2 вместо 1:1.4) возросла чувствительность к мелким объектам (например – монетам-чешуйкам). Но при этом несколько заострилась “конусность” диаграммы направленности.

При полевых испытаниях было замечено еще одно полезное свойство – такой датчик менее подвержен ложным откликам при ударах о ветки, толстые стебли травы и т.д. Очевидно, это связано с тем, что датчик имеет “мягкую подвеску” внутри корпуса.

Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача - сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать... И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани...

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше - лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он - будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса - 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки - этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному...

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения...

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика - уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна - эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски - 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки - тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы - металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см - бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м - бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г - 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг - 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г - 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) - 46 руб;
• Кабельный ввод - бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .

Омрачить свой поиск можно множеством причин, и об этом я с Вами уже разговаривал не единожды. Так, если говорить о достаточно безобидных моментах – это забытые дома батарейки, неправильная экипировка, надежда авось в плане ориентирования и поиска достойного места для поиска. Много причин, но есть и такие, следствием которых будет не только окончание поиска, но и приобретение новых деталей и запасных частей для своего металлодетектора.

На самом деле, таких причин всего несколько: поломка катушки, поломка блока металлоискателя, сломленная штанга. Как можно ломать «мозги» прибора? Элементарно: достаточно утопить прибор или наступить на него. Все просто и понятно. Не зря же опытные поисковики, выходя на поиски артефактов, помимо чехла на блок обматывают его ещё и целлофаном.

Это не какая-то прихоть, это всего лишь забота о своем металлодетекторе. Правда и тут есть нюанс, но я об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Раздавить датчик металлоискателя или сломать штангу – это вообще распространенное явление. В азарте поиска может случиться всякое, поэтому, случайно не так повернувшись, кладоискатель вдруг понимает, что «попал» на энную сумму, а поиск на сегодня можно считать завершенным.

Спонтанные сигналы

Но есть ещё один фактор, который может, как омрачить поиск, так и полностью отбить желание заниматься этим хобби вообще – это неправильно намотанный кабель катушки. Тут дело вот в чем. С одной стороны, и об этом я уже говорил, при неправильно намотанном кабеле есть все шансы, что при неудачном взмахе, когда кабель катушки немного зацепится за траву, провод просто вылетит из гнезда.

Возможен и другой вариант, когда поисковик определяет находку в отвале, кладет свой рядом с собой, и для удобства подгибает катушку. При этом, если кабель намотан неверно, отрыв неизбежен. С другой стороны, были у меня случаи, когда я уже подумал, что мой металлоискатель сошел с ума, так как спонтанные сигналы замучили. Как потом оказалось, все дело было в неправильной намотке кабеля.

Фиксация кабеля

О том, как правильно намотать кабель, написано много, а некоторые производители даже снимают видео на эту тему, чтобы пользователи могли воочию увидеть, как и что нужно делать. Но, почему-то внимание часто уделяют только на нижний участок кабеля, который находится непосредственно у самой катушки; признаться, я и сам ранее особо не задумывался на эту тему.

Но, как оказалось в моем случае, дополнительная фиксация кабеля ещё в двух местах, позволяет избежать некоторых спонтанных сигналов. Возможно, все дело в том, что на участке входа кабеля в блок металлодетектора, при слабой фиксации, могут возникать какие-нибудь минимальные движения, что и ведет к ложному сигналу. В общем, я делаю так:

1. Фиксирую кабель у катушки так, как это рекомендовано поисковым сообществом (чтобы сохранялся свободный ход катушки, и кабель при этом не натягивался).
2. Второй виток изолентой я делаю примерно на середине собранной штанги, дополнительно фиксирую кабель.
3. Третий участок фиксации находится примерно в 10-15 см. от блока металлоискателя.

Время, которое уходит на проведение этих манипуляций – минимально, а результат меня радует. При этом, не забывайте, что штекер от катушки, который Вы вставляете в блок металлодетектора должен быть сухим, так как попадание влаги на контакты не лучшим образом отразится на работе детектора. Ну и саму фиксирующую гайку нужно подкрутить, чтобы кабель не болтался, иначе, ложных сигналов не избежать.

Вот такое простое наблюдение, благодаря которому мой поиск, на мой взгляд, стал результативнее.

P.S. Некоторое время для фиксации кабеля к штанге я пользовался специальными липучками, о чем, кстати, уже писал. Но в конечном итоге, вновь вернулся к изоленте, так как этот материал для меня удобнее, и в случае чего, изоленту можно купить буквально в любом ларьке, будь это город или поселок.

Схема металлоискателя

Сегодня вашему вниманию хочу представить схему металлоискателя,и все что касается него, того что вы видите на фотографии.Ведь так трудно иногда найти ответ по вопросу в поисковике-Схема хорошего металлоискателя

Иначе сказать металлоискатель имеет название Tesoro Eldorado

Металлоискатель может работать в режиме как поиск всех металлов так и в дискриминации фона.

Технические характеристики металлоискателя.

Принцип действия индукционно балансный
-Рабочая частота, кГц 8-10кгц
-Режим работы динамический
-Режим точного обнаружения (Pin-Point) есть в статике
-Питание, В 12
-Регулятор уровня чувствительности есть
-Регулятор порогового тона есть
-Отстройка от грунта есть(ручная)

Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм В грунте прибор видит цели почти также как и на воздухе.
-монеты 25мм - около 30см
-кольцо золотое - 25см
-каска 100-120см
-максимальная глубина 150см
-Ток потребления:
-Без звука примерно 30 ма

И самое главное и интригующее это схема самого девайса

Картинка легко увеличивается при нажатии на нее

Для сборки металлоискателя нужны детали:

Что бы вам не приходилось долго проводить настройку устройства, делайте сборку и пайку аккуратно, плата не должна содержать всяких хомутов.

Для лужения плат лучше всего использовать канифоль в спирте,после лужения дорожек не забудте протереть спиртом дорожки

Плата со стороны деталей

Сборку начинаем с впайки перемычек,потом резисторы,далее панельки под микросхемы и все остальное. Ещё одна небольшая рекомендация , теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерить ёмкость конденсаторов. Дело в том что в прибор е два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале - такие же показания на этом же каскаде и в другом канале)

Изготовление катушки для металлоискателя

Сегодня хотел бы рассказать о изготовлении датчика в готовом корпусе,поэтому фото больше чем слов.
Берем корпус крепим в нужном месте герм.проввод и устанавливаем кабель,кабель прозваниваем и концы маркируем.
Далее мотаем катушки. Датчик DD- изготавливается по тому же принципу что и для всех балансников,поэтому остановлюсь только на требуемых параметрах.
ТХ – передающая катушка 100 витков 0,27 RX – приёмная катушка106 витков 0,27 эмалированый намоточный провод.

Катушки после намотки плотно уматываются нитками,пропитывается лаком.

После высыхания плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой, между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см, во избежание короткозамкнутого витка .

Катушку и возможно экранировать графитом,для этого 1:1 мешаем графит с нитро лаком и покрываем равномерным слоем по верх луженного медного 0,4 провода намотанного на катушке(без зазоров),провод подключаем к экрану кабеля.

Влаживаем в корпус,подключаем и примерно сводим катушки в баланс,на феррит должен быть двойной гудок,на монету одинарный,если наоборот то меняем местами выводы приемной обмотки. Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!! Катушки настраиваются приставкой для измерения резонанса.Подключаем приставку к плате эльдорадо параллельно передающей катушке и замеряем частоту,далее с катушкой RX и подбираемым конденсатором добиваемся частоты на 600гц выше чем вышло в TX.

После подбора резонанса собираем катушку воедино и проверяем видит ли прибор всю шкалу ВДИ от алюминиевой фольги до меди,если прибор видит не всю шкалу то подбираем емкость резонансного конденсатора в цепи RX с шагом по 0,5-1нф в ту или иную сторону,д того момента когда прибор будет видеть на минимуме дискрима фольгу и медь,а при накручивании дискриминации будет вырезаться вся шкала по очереди.

Окончательно сводим катушки в ноль,фиксируя все термоклеем.Далее для облегчения катушки проклеивываем пустоты кусочками пенопласта,пенопласт садится на термоклей,иначе после заливки катушки он всплывет.

Заливаем первый слой эпоксидки,не доливая до верху 2-3мм

Заливаем второй слой смолы с колером.В качестве колера хорошо подходит анилиновый краситель для покраски ткани,порошок бывает разных цветов и стоит копейки.Краситель нужно сначала размешать с отвердителем,затем отвердитель добавить в смолу,сразу в смоле краситель не растворится.

Правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы.

Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание.
При положении ручки дискрима на минимуме,прибор должен видеть все цветные металлы

,при накручивании дискрима должны вырезаться

все металлы по порядку до меди вырезаться не должна,если прибор так работает, значит он настроен верно.Шкалу дискрима нужно подобрать таким образом чтобы она полностью влезла в полный поворот ручки дискриминации,делается это подбором с10.При уменьшении емкости шкала растягивается и наоборот.

Ниже приведена статья про изготовление корзиночного датчика на базе этого корпуса.

Характеристики:
• Материал корпуса: Пластик;
• Цвет корпуса: Чёрный ;
• Материал метизов: Пластик;
• Диапазон рабочих температур: -10...+50 градусов Цельсия;
• Диапазон рабочих атмосферных давлений: 710...+800 мм рт. ст.;
• Относительная влажность: До 95 % (при температуре +25 градусов Цельсия);
• Упаковка: OEM;
• Размеры устройства: 200 x 200 x 80 мм;
• Общая масса набора: 180 г.

Комплект поставки:
• Пластиковый корпус (из двух половинок);
• Кронштейн для крепления на штангу;
• Гермоввод PG-7;
• Штанговый болт с гайкой (пластиковые): 1 комплект.

Для увеличения нажмите на картинку
(навигация по картинкам осуществляется стрелочками на клавиатуре)

Корзиночный датчик КВП («витая пара»)
для металлодетектора Кощей-5И

Создание обмотки корзиночного датчика происходит в следующей последовательности :
•1. Отрезается кусок кабеля длиной 2,5 м;
•2. Маркером делаем две заметки:
•2.1. 1-ю на расстоянии 10 см от одного конца;
•2.2. 2-ю на расстоянии 67 см от того же конца (или 57 см от первой);
•3. Затем делаем петлю первого витка кабеля, совмещая две указанные выше отметки кабеля, как показано на фото.

•4. Затем начинаем продевать свободный длинный конец кабеля в образовавшуюся петлю, обвивая вторым витком кабеля первый. За один оборот витка будущей катушки датчика нужно сделать 4...5 обвивок, то есть 4...5 раз продевать свободный конец кабеля через кольцо создаваемой обмотки. Ниже изображена первая обвивка вторым витком первого витка.

При намотке всех 4-х витков необходимо следить, чтобы кабель укладывался, строго повторяя период обвивки предыдущих витков. В этом случае итоговая «баранка» полученной обмотки будет компактной, плотной и аккуратной, как это показано на фото.

•5. Концы кабеля фиксируются изолентой и отгибаются внутрь обмотки.
•6. Концы кабеля укорачиваются до свободной длины 6 см.
•7. На длине 3,5 см от концов кабеля удаляется внешняя оболочка. Делать это можно, например, маникюрными ножницами.
При любом способе главное – не повредить внутренние проводники и их изоляцию!
•8. Затем на свободном участке каждая витая пара раскручивается, чтобы в итоге получить 8 штук отдельных проводов для распайки, как это показано на фото.

•9. Концы всех проводов зачищаются на длину около 5 мм и облуживаются.
•10. Затем производится распайка концов проводов.
Семь проводов из одного конца кабеля соединяются с семью проводами другого конца кабеля. Оставшиеся свободными два провода будут выводами обмотки.
Изоляция проводов имеет четыре цвета обозначения – оранжевый (О), зелёный (З), коричневый (К), голубой (Г).
В каждой витой паре из двух проводов один – имеет сплошную окраску из четырёх указанных цветов, а другой – какую-либо комбинацию из этих цветов с белым цветом.
Комбинацию с белым цветом будем соответственно обозначать как ОБ, ЗБ, КБ и ГБ.
В таблице поясняется, каким образом соединяются концы проводов кабеля для создания обмотки из 32-х витков, а на фото показано, как это выглядит в натуре.

•11. Места спайки проводов удобнее всего заизолировать отрезками тонкой трубки-термоусадки, как это показано на фото. Трубка нагревается монтажным феном или просто над пламенем свечи или зажигалки, после чего она плотно обтягивает место пайки и прочно на нём удерживается.

Покажем это на примере. Для сравнения, ниже приведены эпюры, наблюдаемые на экране осциллографа для нескольких вариантов его подключения к обмотке датчика:

1 - подключение ко всей обмотке датчика :