Виды дефектов кровли. Дефекты кровли, крыш и покрытий. Проседание конька из-за ошибки в расчетах

Ремонт крыши, кровли

Сохранность здания и его эксплуатационные качества в значительной степени зависят от правильного содержания и своевременного выполнения ремонтных работ. Со временем любой вид кровли изнашивается и требует ремонта. Ремонтировать кровлю лучше всего в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, из которых выполнена кровля, но иногда применяют и другие материалы. Однако, любой материал, применяемый для ремонта кровли должен быть проверен и отсортирован. Материал, имеющий дефекты, применять не желательно, либо его можно использовать только для покрытия отдельных мест, разрезая на куски нужного размера и вырезая при этом бракованные части.

В любой кровле быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Именно поэтому покрывать и ремонтировать спуски нужно с особой тщательностью и при возможности при покрытии положить под них дополнительный слой. Для этого чаще всего применяют рулонные материалы: пергамин, рубероид, толь. Однако под кровельную сталь не рекомендуется подкладывать толь, так как имеющаяся на нем дегтевая мастика разрушает слой масляной краски, с которой соприкасается.

Совет

Кровли требуют систематического ухода. Снег с них рекомендуется удалять скребком (легкой деревянной лопатой). Чтобы не царапать краску или мастику на кровлях, к скребку прибивают полоску из резины. Для волнистых кровель полоску вырезают по форме волны листов.

В летнее время кровлю нужно ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу и ускоряют износ кровли.

На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также сильно ускоряющие износ кровельного покрытия. Их необходимо полностью удалять с помощью стальных щеток.

Совершенно недопустимо просачивание воды сквозь кровлю. Попадая на чердак, стены, балки и т. д. влага приводит к быстрому гниению последних, а иногда и заражению домовым грибком, борьба с которым длительна и не всегда приносит положительные результаты.

Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.

Внимание!

Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания – защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепловлажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.

Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий – 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов – дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком – все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.

Внимание!

Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.

Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:

Частичную смену обрешетки;

Усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки, и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;

Частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;

Замену отдельных участков мауэрлата;

Смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;

Усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;

Усиление узлов сопряжения стропильных систем;

Установку дополнительных болтов, скоб, металлических либо деревянных накладок;

Создание эффективной вентиляции чердачного помеще ния.

Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подтаивание снега на кровле не происходит при разнице температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения на 2–4 °C. Требуемая разница температур достигается как устройством вентиляции чердачного помещения через слуховые окна, вентиляционные прикарнизные и приконьковые продухи, так и обеспечением достаточной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходящих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.

Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1 / 300 – 1 / 500 площади чердачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки). Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2–2,5 см или устраивают отдельные отверстия размером 20x20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые продухи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6–8 м.

Прикарнизные приточные щели под карнизным свесом выполняют в такой технологической последовательности:

В зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;

Разбирают сплошной деревянный настил карнизного свеса;

Нашивают подкладной сосновый клин заданных размеров на кобылку стропильной ноги;

Восстанавливают сплошной настил карнизного свеса с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;

Герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.

При разнице температур выше установленного показателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:

Недостаточная теплозащита чердачного перекрытия;

Некачественная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, вентиляционных каналов, шахт и т. п.

Толщину утеплителя чердачного перекрытия определяют измерением его температуры термометром, погруженным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 14.

Если выявляется недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия, то производят ее усиление. Для этого выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрыхляют, влажную удаляют или просушивают, а затем восстанавливают. Плитный утеплитель проверяют на влажность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую теплозащиту, то увеличивают толщину слоя; у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохранения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку укладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ремонтируют. Двери и люки чердачного помещения утепляют и оборудуют эффективными уплотняющими прокладками.

Требование

При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводящих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разрушении окраски или защитного слоя стальных листов и других дефектов их следует немедленно устранять. В процессе эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь очередной общей окраски кровли.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепления страховочной веревки, которое монтируют на расстоянии 6–7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштейнов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защищающей отверстие в стальной кровле от попадания атмосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соединение труб для закрепления страховочной веревки осуществляют сваркой или на резьбе.

Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.

Преобразование висячей системы в наклонную. В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные перекрытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.

Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во мнотом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.

При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 80.

Рис. 80. Модернизация стропильной системы при глухих парапетах: а – до модернизации; б, в – модернизация в деревянном и железобетоном вариантах: 1 – наледь; 2 – снеговой мешок

Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18–22°, а наиболее распространенные кровельные материалы – шифер и черепица – должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.

Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением. При пролете односкатной системы более 5 м уклон стропил изменяют путем их наращивания по высоте досками сечением 5x14 см, соединенными с существующей стропильной ногой с обеих сторон накладками из досок. Накладки устанавливают с шагом 1,4–1,5 м. Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стропильной системы.

Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса – вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала. Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12–16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.

Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли. Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2–1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость. При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10–12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной (диагональной) ноги на расстояние 1,5–2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.

В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5x5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил – нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80–90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под углом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.

Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °C давление пара достигает 2 т/м 2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25–30 см.

Внимание!

В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.

Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. впритык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.

В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.

В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.

При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна на другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм.

Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеился к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.

Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, приготовляют замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату.

Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра – промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.

По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой.

Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные части ковра. Все заворачивают, сушат, затем полотнище последовательно приклеивают на мастике. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты, шириной не менее 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком. Мастику наносят щетками или кистями с жестким волосом, а на небольшие места – шпателем, хорошо разравнивая ее тонким слоем.

Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с оконопаткой (заполнением трещин паклей с ее уплотнением), разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места желательно покрывать заплатами.

Внимание!

Если вся кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой, затем посыпают подогретым песком.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устанавливая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний слой ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом. Для ремонта кровли из рулонных материалов как правило применяют готовую мастику. Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности. Мастики изготовляют из разных материалов – вяжущих и наполнителей. Наполнители применяют совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах и уменьшают расход вяжущих. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука и т. п. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90 °C. Для быстрого плавления заполняют не более чем на 3 / 4 объема (больше заполнять котел не рекомендуется во избежание пожара).

Расход мастики может быть различным, средним считается 1–1,2 кг/м 2 . Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: битума БН-70/30 (марки 4) – 8,3–8,5 кг и наполнителя 1,5–1,7 кг.

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором.

Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.

Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм – раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.

Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7–1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м 2 .

Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.

При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках.

При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки; после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.

Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40 % всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3–4 мм и защитный слой.

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10 % всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.

Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека – один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше – с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные – при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату), соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.

Внимание!

Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30–40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака.

Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10–15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5–7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до окрашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой.

На заметку

Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше.

Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами.

При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли. При покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотнища рубероида. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы могут быть отогнуты к плоскости кровли.

Есть еще один способ капитального ремонта стальной кровли – это применение полимерной рулонно-наливной композиции «Поликров» без удаления старого покрытия. «Поликров» – это попытка соединить полимерные и наливные материалы в одну композицию. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью («Поликрова-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонетными.

Совет

Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).

При ремонте «Поликровом» стальной кровли кроме того, что стальные листы не нужно удалять, имеется еще ряд достоинств:

Новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую, металлическую;

«Поликров» лишь незначительно увеличивает вес кровли;

При ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не остается отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков.

Технология ремонта металлической кровли полимерной композицией «Поликров» следующая (рис. 81):

Рис. 81. Ремонт старой металлической кровли полимерной композицией «Поликров»: 1 – защитный лак «Поликров-Л»; 2 – рулонное покрытие «Поликров-АР»; 3 – полоски плотной ткани; 4 – старая металлическая кровля; 5 – фальц

Стоячие фальцы 5 старой металлической кровли плотно пригибаются к поверхности ската;

Металлическая поверхность очищается от мусора;

Поверх загнутых фальцев мастикой «Поликров-М-140» приклеиваются полосы 3 мешковины или стеклоткани шириной 15–20 см;

Устраивается новое изоляционное покрытие из рулонного материала 2 «Поликров-АР-130» или «Поликров-АР-150». Если длина ската кровли не превышает длину стандартного рулона (20–22 м), то покрытие можно выполнить одним сплошным полотном по направлению от конька к карнизному свесу. При работе на больших поверхностях рулонный материал следует приклеивать снизу вверх в направлении основного тока воды (в направлении отгиба фальцев);

Конек крыши проклеивается дополнительной полосой «Поликрова-АР-130» или «Поликрова-АР-150»;

Вся крыша порывается защитным однокомпонентным лаком «Поликров-Л-1».

«Поликров» можно применять во многих регионах страны, так как диапазон выдерживаемых им температур велик – от -60 до +140 °C.

«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м 2 при ширине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м 2 равна 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 20 л).

Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет. При этом затраты на устройство и содержание в сравнении с другими типами кровли составляют:

Битумная кровля за 6 лет – 105 руб/м 2 ;

Битумно-полимерная кровля за 12 лет – 150 руб/м 2 ;

Кровля из «Поликрова» за 21 год – 130 руб/м 2 .

Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердака, когда в нем нарушается температурно-влажностный режим.

На заметку

Соединительные детали (гвозди, болты, проволока) выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке оцинкованных водосточных труб.

Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8-10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу.

При окраске отремонтированной кровли работы ведут большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Качество любой краски зависит от соблюдения технологических требований при выполнении работ.

Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, под воздействием ветра со временем истирает красочную пленку. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнений и копоти, нанесения краски на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Таких образом, на красочной пленке образуется множество мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Совет

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Перед окраской кровлю необходимо тщательно подготовить, как это описано в начале данного раздела.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6–0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все поры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4–0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м 2 кровли за один раз требуется в среднем: охры – 180–200 г, мумии – 70–90 г, сурика железного – 35–40 г, медянки – 250–280 г.

Через 5–7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8-10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответствующего режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски за второй раз через 1–2 суток после первой не обеспечивает высокого качества.

Совет

При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольших количествах и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстые слои краски со временем потрескаются, в трещинах будет задерживаться вода, разрушая кровлю.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают свежий красочный слой.

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.

Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20–25 см.

Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.

В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.

Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.

Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60–70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше.

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы – гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 1020 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают.

Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них.

При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его.

Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины.

Требование

Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.

Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° – 47 % по весу, растворителя (соляровое масло) – 28 %, наполнителя (известь-пушонка) – 12 % и волокнистого наполнителя (шлаковата) – 13 %.

Приготовляют мастику, строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Крепкую емкость на 3 / 4 ее объема заполняют мелкорубленным битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200–220 °C. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м. Тут же небольшими порциями, при тщательном перемешивании в битум вливают растворитель. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода.

Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1–2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.

Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Совет

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения накладывают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3–5 см больше размера заплаты.

Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если на кровле появились лишайники, их тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают вначале жесткими метлами, затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.

Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума – 40 %, солярового либо зеленого масла или же керосина – 60 %. Грунтовку можно приготовить и из битума – 30 %, бензина или бензола – 70 %. Плавят битум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

Битумную горячую мастику приготовляют из тугоплавкого битума – 8,5 кг, наполнителя – 1,5–1,7 кг. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест, мел, просеянные через частое сито.

Битум плавят до обезвоживания (перестает пениться), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3–5 лет дольше.

Часто приходиться устранять разрывы кровельного покрытия в местах его сопряжения с водоприемной воронкой и вентиляционными трубами.

Способы устранения дефекта:

Заменить поврежденную часть кровельного покрытия и надежно соединить восстановленный участок со старым, а также с воронкой или трубой;

Для усиления ковра вокруг трубы наклеивают дополнительно два слоя: нижний, как основание, делают из стеклоткани, пропитанной мастикой; верхний – из рулонного материала, перекрывая им заплату не менее чем на 150 мм.

Трещины на кровельном покрытии в местах опор телеантенн, радиоточек, вентиляционных труб заделывают следующим образом:

На очищенную вокруг трубы поверхность накладывают полимерраствор в виде выружки;

Наносят слой мастики, наклеивают стеклоткань, по которой заливают мастику. Толщина мастичного слоя должна быть не более 1 мм.

Часто наблюдается сползание полотнищ рулонных материалов защитного битумного слоя – это результат применения битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью или наклейка материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 15 градусов.

Способы устранения дефекта:

После устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, произвести окраску водоизоляционного ковра краской БТ – 177;

Если краска БТ – 177 не дает результатов, то сползающие полотнища снимают и наклеивают другие материалы с требуемой теплостойкостью.

Многолетние обследования кровель жилых зданий показали общее неудовлетворительное их состояние в связи с грубыми нарушениями строительных норм и правил при организации производства кровельных работ с неправильным выбором кровельных материалов, иногда неудачным проектным решением конструкции кровель, что существенно снижает их надежность.

Наиболее часто встречающиеся дефекты и нарушения:

вздутия всего кровельного ковра или отдельных его слоев;

неровности поверхности кровли (бугристость) с большим числом отслоений верхнего слоя рулонного материала от нижележащих слоев;

отсутствие или недостаточное количество наклеиваемых слоев дополнительного кровельного ковра для усиления в местах примыканий;

неоднородность структуры защитного слоя на поверхности кровель в виде чередования полос крупнозернистой посыпки с их обмазкой битумом;

большое количество поперечных трещин в покровном слое рубероида или другого рулонного материала с крупнозернистой посыпкой.

Дефекты возникают в процессе эксплуатации не только из-за отсутствия технически обоснованных проектов, но также из-за нарушения технологии устройства кровли, несоблюдения правил эксплуатации, а также в связи с изменением свойств кровельных материалов под воздействием климатических факторов.

В целях предотвращения нарушения нормативных документов (СНиП, СН, Инструкции, ТУ) при производстве кровельных работ, увеличения сроков службы кровель без капитального ремонта необходимы постоянные и периодические наблюдения за техническим состоянием кровельного покрытия. С этой целью следует проводить планомерную или внеочередную (срочную) экспертизу качества кровель и их элементов. Это может быть в период устройства, во время эксплуатации, а также при подготовке к ремонту, проведении ремонтных работ и содержании кровель.

Для того чтобы выявить все возможные дефекты кровли и дать наиболее полную оценку состояния кровельного ковра, лабораторией кровельных работ Центрального научно-исследовательского института организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) разработано Пособие, в котором приведены описание наиболее часто встречающихся дефектов и нарушений кровельных покрытий и рекомендации по наблюдению за техническим состоянием кровель, обследованию и экспертизе их качества с составлением экспертных заключений, а также даны рекомендации по устранению мелких неисправностей и предложения по паспортизации зданий.

Пособие предназначено для инженерно-технических работников, мастеров строительного производства, мастеров производственного обучения и рабочих-кровельщиков.

Крыши и кровли различных конструкций

Для выявления дефектов в конструкции крыш и кровли следует проводить сезонные наружные обследования.

При весенних обследованиях следует:

определять характер и размер вздутий;

выявлять появление сырых пятен в квартирах верхнего этажа;

проверять состояние защитного слоя, состояние изоляции у мест примыкания к выступающим конструкциям или инженерному оборудованию;

правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов.

При летних обследованиях определяют:

наличие растрескивания верхнего слоя кровли;

рубчатость и оплывание приклеивающих мастик, характеризующие их недостаточную теплостойкость или сползание полотен рулонных материалов с вертикальных поверхностей;

характер разрушения покровного слоя рулонного материала: появление трещин, пузырей, сплошных каверн.

При осенних обследованиях проверяется работа внутренних и наружных водостоков:

при внутренних водостоках на плане крыши отмечаются зоны застоя воды, степень загрязнения воронок;

при неорганизованном наружном водостоке - места и степень замачивания фасадных стен и цоколей водой, стекающей с крыши, затекание дождевой воды через балконы в помещения верхнего этажа и приямки подвальных этажей.

Все эти обследования проводятся с целью своевременного проведения всех работ по ремонту кровель и подготовке их к зиме.

Кровли и водоприемные устройства необходимо очистить от листьев, хвои и пыли. При этом запрещается сметать листья и мусор в водостоки. Для очистки кровель должны применяться деревянные лопаты, метлы или полимерные скребковые устройства.

При зимних обследованиях проверяют:

зону и глубину отложения снега на поверхности крыши, обледенение крыши, особенно в прикарнизной части;

наличие и размер сосулек на карнизе при наружном водостоке;

степень обледенения вентиляционных шахт и зонтов над ними, приточных отверстий в наружных стенах;

степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности (на кровле следует оставлять слой снега толщиной 5-10 см);

образование ледяных пробок в водосточных трубах при наружном организованном отводе воды, наличие или отсутствие ледяных пробок в наземных выпусках водосточных труб;

наличие неисправности водоприемных воронок при внутреннем отводе воды.

По результатам каждого обследования все данные о выявленных дефектах кровли фиксируются.

Дефекты кровельных покрытий

Дефекты на плоскости крыши:

полное или частичное отсутствие защитного слоя;

трещины (ширина их раскрытия, направление, протяженность и характер трещин);

размеры и характер вздутий (с водой или воздушных);

наличие пазух в результате отслаивания полотнищ в местах нахлесток, состояние заплат от ранее произведенных ремонтов.

Дефекты в местах примыканий к вертикальным плоскостям, в ендовах и на карнизах:

отслаивание края ковра;

бугристость полотен в местах перехода на горизонтальную поверхность.

Механические повреждения кровельного ковра стойками и растяжками:

разрушение мест сопряжения стоек и растяжек с основным кровельным ковром.

Биологическое разрушение кровельного ковра:

наличие грибков, растений, мха в результате действий микроорганизмов.

Обнаружив дефекты, следует определить примерный процент по каждому виду дефекта от всей площади с целью принятия последующего решения о виде ремонта.

Кроме наличия дефектов, при осмотре отметить:

зоны и глубину отложения снега;

обледенение прикарнизной части;

обследование вентиляционных шахт и зонтов над ними;

обследование приточных вентиляционных отверстий в наружных стенах;

образование ледяных пробок в водосточных трубах и отмётах при наружном водостоке;

образование ледяных пробок в водосточных трубах и наземных выпусках при внутреннем водостоке.

Очень важно провести осмотр потолков квартир верхнего этажа.

На верхнем, мастичном слое, если нарушен защитный слой, можно видеть следующие дефекты:

мелкую сетку трещин;

растрескивание;

чешуйчатость, шелушение, пористость, мелкие пузыри размерами до 3х3 мм;

крупные пузыри размерами от 150х200 мм и более, лопнувшие пузыри;

бугристость, морщинистость, складочность, оплывание и т.д.

Причины возникновения дефектов и простейшие способы их устранения

Часто встречающиеся дефекты - это протечки, которые появляются непосредственно после дождя (первый тип); такого рода протечки могут появляться и через определенное время после дождя. Протечки могут появляться через некоторое время после начала таяния снега на кровле (второй тип). Этот промежуток времени может находиться в пределах от нескольких часов до нескольких дней.

Причинами образования первого типа протечек являются механические повреждения, деформации основания кровли или допущенный при производстве брак.
В этом случае наиболее возможными местами повреждений являются места пересечения кровли инженерными коммуникациями и места деформации оснований.

Причинами второго типа протечек является образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, в местах выхода на кровлю; трещин в местах стыков плит покрытия, микротрещин в покровном слое рулонного материала, а также вследствие нарушения герметичного примыкания кровельного ковра к поддону водоприемной воронки и недостаточной герметичности в местах прохода через кровлю стоек ограждения покрытия.

Причинами образования третьего типа протечек (мерцающий), когда протечки появляются не после каждого дождя, являются микротрещины в отдельных слоях кровельного ковра, недостающая ширина фартуков и зонтов над строительными конструкциями, некачественное заполнение швов в кирпичной кладке парапетов и стыков парапетных панелей.

Одной из основных причин разгерметизации кровельного ковра является замокание утеплителя и, как результат, возникновение критического давления водяных паров на кровельный ковер при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.

Приведем еще несколько характерных причин, вызывающих появление дефектов:

отсутствие температурно-усадочных швов, появление трещин в основании под кровлей;

провисание кровельного ковра вследствие больших зазоров-швов между плитами утеплителя;

отсутствие наклонного переходного бортика;

попадание влаги между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровель;

приклейка слоев рулонных материалов по мокрым или запыленным поверхностям и в местах механических повреждений, вызывающих попадание влаги в утеплитель;

приклейка полотнищ рулонных материалов к неподготовленной поверхности, отсутствие надежного закрепления верхнего края кровельного ковра и фартука;

недостаточная теплостойкость мастичного слоя наплавляемых материалов, применяемых для наклейки слоев дополнительного ковра.

Способы устранения дефектов включают мероприятия по восстановлению нормального сброса воды с покрытия:

устройство выкружек у мест примыкания кровельного ковра к парапетам, шахтам, рефлекторам и флюгаркам;

частичное выравнивание поверхности асфальтом или кусками рулонного материала для уклонов к водосточным воронкам;

восстановление мест примыканий кровельного ковра к различным конструкциям и др.

Подробнее об этом - в таблице.

Фиксация дефектов кровель из рулонных материалов

С целью упрощения фиксации дефектов и обработки результатов обследования все данные наблюдений целесообразно занести в формы и на каждое обследованное здание составить несколько заготовок форм: технический паспорт; дефекты кровельного ковра.

Дефекты: Расстройство швов в местах наклейки одной полосы рулонного материала на другую.

Причины возникновения:

Не соблюдалась величина нахлестки полотнищ по ширине. Рулонный материал перед наклейкой не раскатывался, и полотнища не пригонялись по месту или не сделана разметка мелом линии наклейки. Нахлестка стыков полотнищ верхнего слоя выполнена против направления господствующих ветров.

Способы устранения:

Естественным путем тщательно просушить поврежденный шов, осторожно щеткой очистить от песка и грязи, отогнуть полотнища, промазать мастикой, полотно прижать, отставшие кромки прошпаклевать, а затем промазать швы. Отставшие кромки в швах можно склеить с помощью газовой горелки или паяльной лампы.

Дефекты: Отслаивание кровельного ковра от основания или одного слоя ковра от другого.

Причины возникновения:

Недостаточное сцепление мастики с основанием из-за несоблюдения следующих условий:

цементная стяжка или бетонное основание не были предварительно огрунтованы битумной грунтовкой;

наклейка производилась по влажному или не очищенному от пыли и грязи основанию;

нижняя поверхность полотнищ и кромки лицевой стороны не были очищены от минеральной посыпки;

поверхность основания (или нижележащего слоя кровли) небрежно, с пропусками покрыта мастикой и недостаточно промазаны места приклеивания кромок полотнищ;

наклейка произведена остывшей мастикой, с температурой ниже 160°С для битумной мастики;

наклеенные полотнища плохо прижаты к нижележащему слою или основанию.

Способы устранения:

В местах расслоения рулонного ковра следует возможно больше разъединить листы, очистить их от грязи, промазать мастикой и приклеить к основанию или друг к другу; возможные при этом разрывы листов заклеить полосками рулонного материала шириной не менее 20 см, а затем сверху промазать мастикой.

Дефекты: Впадины на поверхности кровельного покрытия глубиной более 10 мм.

Причины возникновения:

Рулонный ковер наклеен на поврежденное основание с выбоинами и углублениями.

Способы устранения:

Заливку впадин не допускается производить мастикой. Следует рулонный ковер надрезать конвертом, отогнуть концы, исправить основание, высушить, вновь наклеить отогнутые концы покрытия и сверху на это место наклеить двуслойную заплату, перекрывающую надрезы на 100 мм.

Дефекты: Разрывы ковра и пробоины.

Причины возникновения:

щели и трещины в плиточном или монолитном основании;

механические повреждения покрытия при производстве кровельных работ;

зыбкость основания.

Способы устранения:

Вскрыть рулонный ковер и тщательно очистить поврежденное место. Замонолитить швы между кровельными плитами согласно проекту. Трещины разделать зубилом: очистить от осколков бетона и увлажнить. Заделать трещины до уровня основания раствором на расширяющемся цементе (РНЦ). Заделанное место увлажнить и поддерживать в таком состоянии в течение суток, затем огрунтовать и заклеить поврежденный участок рулонным материалом с перекрытием этого участка на 20 см по всем направлениям.

Дефекты: Образование вздутий на поверхности рулонной кровли, настланной по асфальтобетонной стяжке.

Причины возникновения:

Деформация асфальтобетонной стяжки при интенсивном воздействии солнечных лучей. Невыполнение требований СНиП об устройстве температурноусадочных швов.

Способы устранения:

Вскрыть рулонный ковер над поврежденным местом, вырубить и удалить вздувшуюся, отслоившуюся стяжку, уложить на очищенное место новый асфальтобетон, уплотнить и выправить заподлицо с поверхностью стяжки. Восстановить рулонный ковер путем последовательного наклеивания полотнищ и устройства сопряжения со старым ковром.

Дефекты: Образование в слоях рулонного ковра отдельных вздутий - "мешков", наполненных воздухом или водой.

Причины возникновения:

Рулонный ковер наклеен недоброкачественно. Воздушные мешки, образовавшиеся при наклейке полотнищ, своевременно не ликвидированы путем проката и обжатия их. Основание было влажным.

Способы устранения:

"Мешок" разрезать конвертом, углы отвернуть и просушить. Внутренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить от грязи и смазать мастикой. Углы приклеить и притереть гребком. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм, кромки ее прошпаклевать, заплату окрасить мастикой. Если ремонтируемая кровля ранее была выполнена из наплавляемых материалов, приклеивание слоев ковра и заплат можно выполнить без мастики, с использованием газовой горелки или паяльной лампы. Если вздутие наполнено не водой, а воздухом, достаточно проколоть его, выпустить воздух, а в отверстие от прокола - впрыснуть 10-20 г уайт-спирита или керосина и прижать.

Дефекты: Протечки в местах примыкания кровельного покрытия к парапетам и другим вертикальным поверхностям.

Причины возникновения:

Отставание рулонного ковра от вертикальных поверхностей из-за неправильной заделки концов полотнищ в борозды или неправильного крепления их к заложенной в стене рейке. Неправильно установлены металлические фартуки.

Способы устранения:

Места, в которых рулонный ковер отстал от вертикальной поверхности, осторожно прогреть паяльной лампой, разъединить листы, просушить каждый слой, вновь приклеить и покрыть мастикой. Полотнища после приклейки немедленно закрыть металлическим фартуком, верхний край закрепить гвоздями, прибиваемыми через все полотнища к деревянной рейке, заделанной в стене, верх загерметизировать.

Дефекты: Стекание мастики с поверхности кровельного ковра.

Причины возникновения:

Воздействие солнечных лучей и неправильно подобранный состав мастики (ее низкая теплостойкость);

в верхний слой покрытия уложены материалы без крупнозернистой или чешуйчатой посыпки.

Способы устранения:

Дефекты: Растрескивание верхнего покровного слоя рулонного покрытия.

Причины возникновения:

Старение мастики.

Способы устранения:

Поверхность кровельного покрытия вновь промазать мастикой и в незастывшем состоянии посыпать сухим крупным песком.

Дефекты: Неплотное прилегание кровельного покрытия к основанию в местах примыкания рулонного ковра к вертикальным поверхностям.

Причины возникновения:

В основании кровли не сделаны выкружки в местах примыкания к вентблокам и другим вертикальным поверхностям.

Способы устранения:

Концы полотнищ осторожно отогреть паяльной лампой, освободить от креплений и отогнуть рулонный ковер. Сделать выкружку радиусом 50-100 мм из керамзитобетона или цементного раствора, просушить, огрунтовать, вновь наклеить поодиночке отогнутые полотнища и закрепить концы ковра в соответствии с указаниями проекта.

Дефекты: Отслаивание кровельного покрытия от бетонного свеса карниза.

Причины возникновения:

недоброкачественная наклейка рулонного ковра;

нахлестка полотнищ выполнена против господствующего направления ветра;

концы полотнищ плохо зажаты металлическим фартуком, установленным на торце карнизной плиты.

Способы устранения:

Отогнуть кромку капельника на металлическом фартуке, установленном на торце карнизной плиты, и вывести концы рулонного ковра из капельника. Ковер на карнизном свесе отвернуть и очистить от грязи. Поверхность основания свеса карниза покрыть мастикой и наклеить новый рулонный ковер так, чтобы концы полотнищ опускались со свеса карниза. Вновь наклеенный ковер закрепить гвоздями к доске, укрепленной на торце карнизной плиты. Завести свисающие концы полотнищ в капельник металлического фартука. Загнуть отогнутую кромку капельника, зажав в ней концы рулонного ковра, и промазать мастикой. Поверх наклеенного нового материала наклеить отогнутые концы старого ковра; образовавшиеся швы тщательно прошпаклевать и промазать мастикой.

Дефекты: Отслаивание кровельного ковра в месте примыкания его к металлическому покрытию карнизного свеса.

Причины возникновения:

Неплотное прилегание металлического покрытия свеса к карнизной плите.

Способы устранения:

Отвернуть отставшие края полотнища и очистить. Освободить металлическое покрытие от креплений, выправить так, чтобы оно плотно прилегало к основанию, и вновь закрепить гвоздями к деревянным пробкам, установленным в карнизной плите. Отвернутые края полотнища вновь приклеить к металлическому покрытию свеса. Тщательно прошпаклевать швы мастикой. В случае разрывов ковра наклеить сверху заплаты, перекрывая места разрыва на 100 мм. Кромки прошпаклевать и окрасить.

Дефекты: Увлажнение и промерзание теплоизоляционного слоя. Появление сырости на потолке верхнего этажа при неповрежденном кровельном ковре.

Причины возникновения:

Нарушение пароизоляционного слоя. Слой не сплошной, имеет пропуски, повреждения при производстве кровельных работ или вообще не сделан.

Способы устранения:

Вскрыть кровельное покрытие над поврежденным местом. Снять стяжку и теплоизоляционный слой. Просушить поврежденное место и теплоизоляционный материал. Исправить оклеечную или обмазочную пароизоляцию в соответствии с требованиями проекта. Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полосками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.

Дефекты: Протечки у воронки внутреннего водостока.

Причины возникновения:

чаша воронки водостока перед оклейкой не была очищена от ржавчины, что вызвало отставание оклейки;

повреждение кровли у воронки внутреннего водостока.

Способы устранения:

Снять решетчатый колпак и зажимной конус воронки. Отогреть паяльной лампой и отогнуть отдельно каждое полотнище основного ковра. Снять обклейку из стеклоткани и вынуть чашу воронки. Расчистить образовавшееся в набетонке отверстие, обмазать его края цементным раствором и установить чашу воронки в отверстие плотно на раствор. Оклеить чашу воронки пропитанной битумом стеклотканью и вновь наклеить дополнительные и основные слои кровельного покрытия в соответствии с проектом.

Дефекты: застой в ендовах воды (лужи), оставшейся после дождя.

Причины возникновения:

Перепады и углубления в слое бетона, образующего продольный уклон ендовы.

Способы устранения:

Снять кровельное покрытие ендовы. Выровнять набетонку слоем из раствора, придав ей заданный уклон, и огрунтовать. Оклеить ендову 2-3 слоями рулонного материала так, чтобы смежные полотна в одном слое перекрывались на 100 мм по стоку воды, а швы в смежных слоях располагались вразбежку. Выполнить сопряжение вновь наклееных полотнищ "в вилку" с основным покрытием ската кровли так, чтобы скатные полотнища имели напуск 100 мм на покрытие ендовы.

Дефекты: заполнение ендовы водой при таянии снега.

Причины возникновения:

Обледенение и промерзание решетки и воронки из-за неисправности нагревательного элемента, обогревающего горловину внутреннего водостока (если этот обогрев существует).

Способы устранения:

Проверить подключение нагревательного элемента; в случае неисправности нагревательный элемент исправить.

Дефекты: сползание полотнищ рулонных материалов защитного битумного или окрасочного слоя на основных плоскостях кровель.

Причины возникновения:

Применение битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью, наклейка рулонных материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 15°.

Способы устранения:

При капитальном ремонте старых кровель следует применять кровельные мастики с требуемой теплостойкостью; наклеить основные слои водоизоляционного ковра вдоль ската; при этом каждый слой кровли должен поочередно заходить через конек, перекрывая соответствующий слой на другом скате на ширину 0,25 м.

после устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, произвести окраску водоизоляционного ковра краской БТ-177. Окраска должна периодически возобновляться;

если краска БТ-177 не дает желаемых результатов, сползающие полотнища снимают и на их место наклеивают рулонные материалы вдоль ската на мастиках с требуемой теплостойкостью. При использовании в ремонтных работах наплавляемых рулонных материалов следует применять только те, у которых теплостойкость составляет не менее 75 °С.

Дефекты: протекание кровли в местах пропуска через кровлю вентиляционных труб.

Причины возникновения:

Отсутствие герметичности соединения дождезащитных зонтов с трубами.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует выполнять требования СНиП II 26-76. При текущем ремонте необходимо:

ослабить хомут, закрепляющий зонт на трубе, и заложить между зонтом и трубой прокладку из атмосферостойкой резины (ГОСТ 7338-77 с изм.); промазать герметиком место соединения зонта с трубой и затянуть хомуты;

уплотнить герметизирующую мастику, а место соединения трубы с дождезащитным зонтом окрасить краской БТ-177.

Дефекты: сползание кровли в местах примыкания к вертикальным поверхностям. Расслаивание полотнищ рулонных материалов и появление в них повреждений.

Причины возникновения:

Недостаточная теплостойкость мастик, применяемых для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра, и отсутствие защитных фартуков.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует применять кровельные мастики, рекомендуемые для мест примыканий (СНиП II 26-76). При текущем ремонте следует: 1) при небольших, только наметившихся сползаниях мастики: закрепить водоизоляционный ковер; окрасить места примыканий краской БТ-177; выполнить защитные фартуки; 2) при сползании мастики, расслоении и повреждении полотнищ водоизоляционного ковра (встречающихся в случаях, когда на плоских кровлях места примыканий выполняются с использованием легкоплавких кровельных мастик, применяемых на основных плоскостях кровель) необходимо: освободить от закрепления в верхней части и убрать все оставшиеся полотнища рулонных материалов вместе со сплывшей вниз мастикой; освободить водоизоляционный ковер у мест примыкания от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 350-400 мм; выполнить слои дополнительного водоизоляционного ковра на мастиках с требуемой теплостойкостью (не менее 100 °С), закрепив ковер в верхней части; выполнить защитный окрасочный слой или крупнозернистую посыпку (в случае, если рулонный материал верхнего слоя не имеет крупнозернистой посыпки); установить защитные фартуки в соответствии с требованиями.

Дефекты: отслаивание дополнительного водоизоляционного ковра и фартука от выступающих вертикальных участков примыканий кровель.

Причины возникновения:

Полотнища рулонных материалов приклеиваются к неподготовленной выступающей поверхности; отсутствует надежное закрепление верхнего края водоизоляционного ковра и фартука.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует наклеивать полотнища дополнительного водоизоляционного ковра к оштукатуренным и предварительно огрунтованным выступающим вертикальным поверхностям. При текущем ремонте необходимо:

у примыканий к поверхностям кладки снять защитный фартук; отставший рулонный ковер отогнуть вниз: в выступающей поверхности сделать штрабу и установить деревянные пробки (на высоте не менее 200 мм от основания под кровлю), к которым закрепить антисептированный деревянный брусок; поверхность примыкания ниже деревянного бруска оштукатурить цементно-песчаным раствором и огрунтовать; отогнутую часть водоизоляционного ковра очистить от пыли и грунтовать; нанести горячую кровельную мастику на вертикальную поверхность примыкания и отвернутую часть водоизоляционного ковра, затем плотно склеить их. Край отогнутого ковра прибить к деревянному брусу. Затем наклеить дополнительный слой рулонного материала; выполнить работы по установке защитных фартуков с закреплением их краев в штрабе и заделать цементно-песчаным раствором часть штрабы выше защитного фартука; при использовании наплавляемых материалов наклеивание производят с помощью горелки;

у примыканий к бетонным поверхностям снять защитный фартук; отставший рулонный ковер отогнуть вниз; поверхность примыкания ковра затереть цементно-песчаным раствором; отогнутую часть водоизоляционного ковра, а также поверхность примыкания очистить от пыли и огрунтовать; после высыхания грунтовки нанести горячую мастику на вертикальную поверхность примыкания и отогнуть часть водоизоляционного ковра, затем склеить их; при помощи дюбелей закрепить к бетонной поверхности стальную полосу; закрепить верхний край защитного фартука на стальной полосе, обрезать край рулонного ковра и загерметизировать мастиками шов между бетонной поверхностью и защитным фартуком. Мастику окрасить краской Б1-177;

у примыканий к металлическим вертикальным поверхностям снять защитный фартук; отставший рулонный ковер отогнуть вниз; отогнутую часть водоизоляционного ковра, а также поверхность примыкания очистить от пыли и огрунтовать; после высыхания грунтовки нанести горячую мастику на вертикальную поверхность примыкания и отогнутую часть водоизоляционного ковра, после чего склеить их; закрепить комбинированными заклепками или самонарезающими винтами стальную полосу 4х40 мм по всей длине крепления водоизоляционного ковра и защитного фартука; примыкание защитных фартуков зачеканить герметизирующими мастиками марок АМ-05; Эластосил II-06; УТ-32; Бутепрол 2М; УМС-50; сверху мастику окрасить краской БТ-177;

при сильной изношенности отставшего водоизоляционного ковра (при наличии в нем сквозных трещин, разрывов) необходимо: удалить изношенный ковер и освободить участок кровли от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 350-400 мм; наклеить слои дополнительного рулонного ковра; установить защитные фартуки.

Дефекты: сквозные трещины в слоях водоизоляционного ковра, уложенного по плитным и композиционным утеплителям.

Причины возникновения:

Провисание водоизоляционного ковра вследствие больших зазоров, швов между плитами утеплителя, а также скошенных углов.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует:

зазоры, швы между плитами, превышающие 5 мм, заполнить рейками из плитного утеплителя, скошенные углы заделать утеплителем. При устройстве теплоизоляции из двух слоев плит швы второго слоя не должны совпадать со швами первого слоя;

выполнить водоизоляционный ковер в соответствии с требованиями СНиП II-26-76.

При текущем ремонте необходимо:

вдоль трещин по ширине 1 м освободить водоизоляционный ковер от защитного слоя или крупнозернистой посыпки;

отогнуть для удобства работы слои кровельных материалов, расположенных выше трещин;

заполнить швы рейками из теплоизоляции;

наклеить отогнутые слои кровельных материалов;

на трещину наложить полоску из рулонного материала шириной 150-200 мм и склеить ее в отдельных местах с одной стороны трещины с верхним слоем водоизоляционного ковра;

произвести сплошную наклейку трех, а на кровлях, заполняемых водой, четырех полотнищ кровельных материалов так, чтобы каждое верхнее полотнище перекрывало нижележащее и склеивалось с основным водоизоляционным ковром на 100-150 мм с каждой стороны трещины;

выполнить защитный окрасочный слой или крупнозернистую посыпку с применением материалов, соответствующих ТУ или ГОСТу.

Дефекты: трещины в слоях водоизоляционного ковра в местах примыкания кровли по углам фонарей.

Причины возникновения:

Разрывы рулонного ковра образуются при воздействии температурных перепадов, т.к. кровли на углах фонарей являются местами концентрации напряжений.

Способы устранения:

При капитальном ремонте следует выполнять работы в соответствии с общими требованиями: у примыканий к стенам компенсирующая полоса образуется приклейкой полотнища нижнего слоя дополнительного кровельного ковра на участке сопряжения с переходным наклонным бортиком и основным ковром. При этом нижний слой дополнительного водоизоляционного ковра в местах примыканий наклеивается только к вертикальным поверхностям, далее укладывается "насухо".

При текущем ремонте необходимо:

освободить водоизоляционный ковер от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 400 мм с каждой стороны трещины;

на трещину "насухо" наложить полоску полиэтиленовой пленки шириной 150 мм;

Эксплуатация любого сооружения подразумевает временной износ всех конструкций, в том числе нагрузке подвержены кровельные перекрытия, крыша. Кроме физической усталости, крышная система противостоит агрессивным воздействиям окружающей среде, поэтому вероятны дефекты кровли. Причины поломок разные, но итог один: ухудшение эксплуатационных качеств самой крыши, всего строения, сокращение сроков пользования и снижение условий пребывания.

Чтобы выявить все нюансы, необходимо своевременно проводить инженерно-техническое обследование или хотя бы визуальный осмотр кровли. Подробное описание проблем и их причин, приведенное ниже, поможет внимательным хозяевам не допустить ухудшения качеств эксплуатации строения.

Ввиду многообразия кровельных материалов, устройства крыши, каждый дефект имеет характерные черты, присущие тому или иному покрытию.

Рулонная кровля

Дефекты рулонной кровли - это часто наблюдаемые протечки, образование пятен сырости на потолке, стеновых панелях, влажность, что влечет разрушение отделки. В понятие рулонной кровли включены все мягкие виды покрытий крыши.

1. Образование трещин в слоях водо-, пароизоляции происходит из-за:
   • Механических воздействий на покрытие при его монтаже;
   • Усушки/разбухания плит утеплителя;
   • Деформации несущих конструкций, фундамента;
   • Обледенении кровельного материала;
   • При нарушении технологии монтажа: первый слой приклеен сплошняком.

1. Образование пробоин в слое водоизоляции возможно из-за продавливания покрытия и/или прочем механическом воздействии.
2. Превышение норматива влажности утеплителя возникает вследствие:
   • Монтажа непросушенных листов;
   • Листы в процессе укладки кровли намокли (из-за дождя);
   • Проклеивание утеплителя в стыках с пробелами;
   • Слабой вентиляции воздушной прослойки;
   • Нет пароизоляционного слоя в совмещенном кровельном покрытии;
   • Есть воздушные каверны/неплотности в точках примыкания крыши к стоякам, шахтам, то есть, рулонная кровля прилегает неплотно.

1. Растрескивание в местах выступающих элементов конструкции имеет причину:
   • Излишнего перегиба рулона;
   • Некачественной проклейки в местах изгиба;
   • Механические повреждения;
   • Плохо оштукатуренные кирпичи в точке монтажа рулона.

Промерзание рулонного покрытия возникает из-за высокой влажности утеплительного слоя. Причиной может стать конденсат или вода, пропитывающая утеплитель через пробоины, трещины в местах примыканий. Кроме того, плохая вентиляция в помещении провоцирует выпадение конденсата на утеплитель, а если нет утепления патрубка воронки водоприема, слой утеплителя быстро придет в негодность.

Если на рулонном покрытии скопилась вода, причины следующие:

1. Нет наклона водоизоляционного слоя, что появляется при неправильном монтаже теплоизоляции, либо водоприемные воронки установлены на высотах, а не склонах крыши.
2. Прогибы в слое водоизоляции также выступают в качестве точек сбора воды, причина в перегибе несущей конструкции, просадке утеплительного слоя, стяжки, что является следствием нарушения технологии обустройства стяжки.
3. Забились мусором воронки водоприема – их нужно прочистить.
4. Малое сечение воронки для слива воды бывает при ошибке проектирования, придется менять воронку на ту, у которой сечение больше.

Чтобы избежать появления дефектов и продлить срок эксплуатации здания, следует обращать внимание на признаки, предвещающие серьезные поломки. Так, в качестве предаварийных неисправностей наблюдаются следующие факты:

1. Защитный слой разрушился – это бывает, если монтаж проводится с применением недостаточно прогретой мастики и/или грязного/крупного песка.
2. Быстрый износ материала кровли, мастики – возможно, рулон изготовлен на картонной основе, при этом пропитка слоев недостаточна. Кроме того, такое часто наблюдается в излишне жарких климатах из-за интенсивного воздействия УФ-лучей.
3. Трещины в мастичном слое появляются вследствие деформаций основания, больших температурных скачков.
4. Если рулонная крыша вздулась, то причин тут множество:
   • оторвался верхний слой от нижних из-за скопления конденсата;
   • оторвались все слои кровли от ветра;
   • плохая вентиляция воздушных проемов;
   • рулон кровли был наклеен на влажную поверхность или монтаж производился во время дождя, следовательно, клеевая масса прилегает неплотно, появляются воздушные пузыри.

Брак при монтаже в виде:

• малой высоты заведения листов рулона за парапет;
• недостаточности количества полотнищ, заводимых на стену, парапеты;
• нет защитного пояска, штрабы;
• плохое закрепление листов, нет герметика по шву;
• неровности сопряжения в точке соединения металлического слива и листа рулона на свесе;
• малая нахлестка полотнищ.

Это признаки скорейшего разрушения рулонного полотна, проникновения влаги, что приведет к необходимости ремонта всей кровли строения.

Листовая кровля (стальная)

В эту группу включается любое твердое покрытие крыши. Признаки и причины дефектов металлической кровли, фальцевой могут быть такими:

1. Протечка, сырость на потолке, стенах, повышенная влажность в помещении, ведущая к разрушению облицовочных покрытий появляется вследствие:
   • неплотного примыкания фальцев, что объясняется недостаточностью обжима, перегибов по длинной стороне или коррозии металла;
   • пробоины, свищи и другие повреждения листов появляются от механических ударов или коррозии. Но если последнее – фактор воздействия влаги, то первое – воздействие инструмента, например, лопаты при уборке снеговых куч;
   • нет отдельных листов – это природные стихийные факторы: ветер. Особенно важно проследить за достаточностью кляммеров прижима, их качеством и плотностью крепления;
   • разрушился лоток и/или водоприемные воронки – это брак монтажа или воздействие коррозии в деталях.

Важно! Особенно часто протечки встречаются, если листы в точке разжелобка соединяются одинарным лежачим фальцем, не промазываются суриком. Такое нарушение технологии монтажа приведет к быстрому изъязвлению металла ржавчиной и снижению всех эксплуатационных качеств крыши

1. Если перекрытие промерзает, то утеплитель намок из-за протечек кровли или попадания дождя, задувания и таяния снега на чердаке.
2. Если мокнет фасад, также дело в кровле здания:
   • изгиб вниз листа свеса возникает из-за отсутствия костылей под листом, удара инструмента (лопаты);
   • нет фальца соединения между двумя листами;
   • появились дыры в листе свеса из-за удара инструментом или ржавления;
   • нет листа, потому что он был плохо закреплен;
   • недостаточность звеньев сливной трубы – это бывает, когда звено выпадает от ветра или сползающего снега, льда, случайных ударов.

К предварительным признакам неисправности относятся следующие факторы:

1. Недостаточная плотность фальцев – брак монтажа или расшатывание вследствие схода снега, льда, коррозии;
2. Появление маленьких каверн, свищей говорит о начале ржавления или точечных ударах инструментом;
3. Прогибы листов, где скапливается вода – это большой шаг обрешетки, когда нагрузка снега, льда превышает расчетную величину и продавливает картину, также бывает от усталости и истончения металлических листов;
4. Сместились элементы водосточной трубы – плохое закрепление стяжек или сползание льда, снега;
5. Искривления сечений трубы слива – удары инструментом.

Избежать дефектов кровли можно, если вовремя проверять крышу здания. Особенное внимание следует уделять плоской кровле: отсутствие естественного слива приводит к образованию луж на материале, ржавлению, истончению материала и прочим неприятностям.

И т.п., естественным образом возникает проблема герметизации соединений плоскостей и переходов.

Любой вариант сочленения образует щель, которая должна быть надежно укрыта, иначе она образует участок активных протечек.

Поскольку сам по себе кровельный материал — листовой, то для решения вопросов стыкования плоскостей выпускаются специальные элементы — доборы.

Они разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая защита от попадания воды в подкровельное пространство, а также чтобы внешний вид соответствовал по всем параметрам исходному типу материала, создавая комплект из однотипных элементов. Одним из них является конек крыши.

Конек крыши дома — это доборный элемент, предназначенный для оформления соединения скатов крыши в самой верхней позиции . Он занимает главенствующее положение, объединяя плоскости и логически завершая их стык.

Выполняет две основные функции:

• Защита от протечек , проникновения дождевой или талой воды в подкровельное пространство.
• Обеспечение необходимого зазора для вентиляции подкровельного пространства, чтобы происходил вывод паров из элементов кровельного пирога и имелась возможность просушки .

Обе задачи, на первый взгляд, исключающие друг друга, успешно выполняются при правильном монтаже конька, который исключает попадание воды под покрытие крыши , организуя штатный отвод, и допускает свободный проход воздуха для удаления водяного пара из кровельного пирога. Одновременность действия по двум направлениям обеспечивается формой конька, разработанной в процессе многолетней эксплуатации в разных климатических условиях.

Вентиляция подкровельного пространства важна только при наличии кровельного пирога — утепляющего слоя . Без него воздухообмен ничем не затруднен и никаких дополнительных мер не требует.

Конек на крыше дома: фото элемента

Виды коньков для крыши

В зависимости от типа кровли и способа ее монтажа применяются различные виды коньков. Производители выпускают следующие конструкции коньков:

• Полукруглый . Не имеет четко выраженного ребра, образуя небольшую воздушную подушку во внутренней части купола, способствующую вентиляции подкровельного пространства. Торцы полукруглых коньков закрываются специальными заглушками, придающими добору законченный вид и исключающими попадание воды в торцевой срез конька.
• Прямой . Самый простой вид конька, не требующий торцевой заглушки и пригодный для установки на разные конструкции крыши.
• Узкий . Играет роль декоративного элемента при оформлении крыш беседок, шатровых крыш, покрытия шпилей и т.п.
• Изогнутый (фигурный). Более сложный профиль усиливает вентиляционные возможности и позволяет более свободно подгонять добор к кровле.

Соединение прямых коньков осуществляется при помощи У- и Т-образных элементов, обеспечивающих герметичный и прочный переход профиля . Все существующие типы конькового профиля выполняют сходные задачи, разница между ними заключается в некоторых отличиях процесса монтажа, обусловленных разницей в конструкции.

Разнообразие форм

Из каких элементов состоит конек для кровли

Узлы конька кровли имеют сложный состав. Кроме коньковой планки — доборного элемента, являющегося основной видимой частью узла, присутствуют элементы гидроизоляции, монтажные бруски, опционально применяется уплотнительный элемент.

Наличие тех или иных деталей в составе конструкции обусловлено несколькими факторами:

• Размеры крыши.
• Наличие/отсутствие вентиляции подкровельного пространства (если чердак не используется в качестве жилого или хозяйственного помещения, то кровля обычно не утепляется, вентиляция в этом случае не нужна).
• Тип кровельного материала и конструктивные особенности доборных элементов, соответствующих ему.

Из обязательных элементов можно указать , как основной защитный барьер для воды. В местностях с частыми шквальными ветрами обязателен уплотняющий элемент, не позволяющий ветру проникать под коньковую планку и создавать угрозу срыва ее с опоры .

Из каких элементов состоит узел конька

Как рассчитать длину коньковой планки

Расчет конька для крыши сводится к определению количества доборного элемента и комплектующих — гидроизоляции, уплотнителя, крепежных элементов и т.д. Основа такого расчета — план строительства , в котором имеется точная проектная длина крыши и указываются все необходимые материалы, принятые к использованию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Установочные данные каждого конкретного добора являются индивидуальными и определяются исходя из рекомендаций поставщика и общих строительных норм. Собственно, подсчет количества материала — задача несложная, по имеющейся длине крыши требуется подсчитать количество коньковой планки с учетом обязательного 5-сантиметрового нахлеста .

Больше хлопот обычно возникает с правильной организацией подложки — коньковых брусков, обеспечивающих точное и ровное крепление планок.

К моменту монтажа стропильной системы выбор конкретного кровельного материала должен быть завершен , чтобы имелась возможность организации подложки по точным размерам профиля.

Проблема заключается в разнообразии типов конька, не позволяющем определить какую-то единую схему размещения опорных планок — ширина, способ крепления и уплотнения всех элементов несхожи между сбой и требуют индивидуального рассмотрения. Поэтому для точного расчета всегда следует отработать монтаж на пробной планке, чтобы имелась возможность оперативного изменения или коррекции установки подложки.

Чтобы избежать дефектов крепления конька крыши, следует грамотно подойди к вопросу монтажа.

Вентилируемый конек кровли

Монтаж конька на крышу

Пошаговое устройство конька на крышу требует конкретности по материалу — какой вид кровельного покрытия используется, тип чердака, наличие кровельного пирога и т.д.

Некоторые позиции монтажа могут сильно зависеть от этих факторов, но общий порядок действий, в целом, одинаков, что дает возможность описать этапы работ (с некоторыми оговорками).

Монтаж уплотнителя

Установка конька крыши начинается с установки гидроизоляции:

1. Началом работ по установке конька можно считать завершение укладки кровельного покрытия, которое ведется снизу вверх . Завершающий ряд (по необходимости) подрезается таким образом, чтобы образовать необходимый вентиляционный зазор между скатами, но не слишком большой, чтобы кровельный конек мог надежно закрыть его.
2. Устанавливается гидроизолирующий материал, защищающий от образования протечек по линии стыка скатов .
3. Полость между торцами скатов набивается стекловатой. Такая мера позволит избежать образования снежных заносов под коньком в зимнее время . Использование стекловаты — не принципиально, существуют другие варианты, но дешевизна материала и его устойчивость к гниению — решающий фактор. Плотно набивать не следует, иначе можно прекратить возможность вентиляции.
4. Если под конек крыши задувает снег,то в таком случае целесообразна установка уплотнителя . Одним из простых и действенных вариантов является прокладка полосы рубероида по линии стыка плоскостей крыши. Одна сторона полосы крепится сквозь кровельный материал к обрешетке стропильной системы, другая сторона — к специально закрепленному на прогон деревянному бруску , обеспечивающему необходимую высоту. С другой стороны аналогичным образом крепится вторая полоса, закрепляемая внахлест к брусу. В результате получается дополнительный изолирующий слой, защищающий от возникновения снежных заносов, от ветра и от действия талой воды. Такая процедура очень полезна в районах с частыми вьюгами, способными заметать снег даже в мелкие щели.
5. Начинается установка конька. Монтаж ведется с края, крепление материала производится на кровельные саморезы, снабженные специальными прокладками из резины и покрытые защитным слоем . Обычные гвозди не применять! После монтажа первой планки необходимо протянуть по линии установки шнурок, чтобы имелась возможность контроля и коррекции прямизны установки.
6. Все последующие уголки устанавливаются внахлест не менее 5 см или по линиям штамповки волны . Направление укладки — слева направо или наоборот — выбирается исходя из направления преобладающих в регионе ветров.
7. После полной установки всех коньковых планок прикрепляются торцевые элементы (если имеются), как мера защиты от попадания снега или дождя в коньковую пазуху.

ОСТОРОЖНО!

Работы по установке конька являются опасными и требуют наличия страховки . Для контроля соблюдения точности монтажа необходимо наличие напарника на крыше, кроме этого нужен как минимум один работник внизу, чтобы подавать новые планки по мере установки.