Технология и особенности ремонта автомобильных шин. Канализация из покрышек своими руками: советы бывалых мастеров Чем прорезать отверстие в покрышке

Многие из нас привыкли к комфортной городской жизни со всеми удобствами. Поэтому приезжая на дачу даже на пару дней, тоже хочется принять душ, вымыть руки. Нужна система канализации, но все прекрасно понимают, что ее обустройство – это дорогостоящее удовольствие. В нашей статье мы расскажем об альтернативном и не дорогостоящем способе – это канализация из покрышек.

С чего начинать обустройство канализационной системы?

При обустройстве системы первоочередной задачей является составление плана, подготовка необходимых материалов и инструментов.

Перед тем как копать канализацию и заняться строительством дренажного колодца, рекомендуют проверить грунт.

Для этого в 0,5 метрах от фундамента дома нужно вырыть небольшую яму глубиной 1,5 метра и рассмотреть залегание грунтовых вод. Если все в порядке, то можно смело приступать к обустройству дренажного колодца.

Если же Вы заметили, что грунтом плохо поглощается вода, то лучше предусмотреть приямок, в который будет собираться вода, выведенная из дома. Для того чтобы обеспечить правильный отток воды из дома и слива ее в канализацию, необходимо сделать герметичный отлив с небольшим уклоном в сторону приямка.

Затем от самого дна приямка на уровне 10-12 см оборудуется выводная водосливная труба.

Колодец из автомобильных покрышек своими руками

При обустройстве колодца из тракторных или автомобильных покрышек важно помнить, что задача любого септика состоит в том, чтобы как можно быстрее принять сточные воды. А уже потом постепенно распределять стоки в грунт, там они утилизируются естественным образом и не наносят окружающей среде никакого вреда .

Достать автомобильные покрышки не составит никакого труда, скорее наоборот: их с удовольствием отдадут в любую автомастерскую, чтобы не платить деньги за последующую утилизацию.

Для обустройства подойдут покрышки от легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. То есть искать какой-то определенный размер не нужно – сгодятся любые покрышки. Единственное условие: все шины должны быть приблизительно одинакового размера и толщины.

Рассмотрим устройство антисептика на рисунке. Если внимательно присмотреться то канализация из автомобильных покрышек – это не что иное, как бочка, составными элементами которой выступают автомобильные покрышки.

Нужно помнить, что от дренажного и смотрового колодца, а также водозаборных скважин септик нужно располагать на расстоянии 25-30 метров и не ближе 5 метров от заглубленного фундамента.

Некоторые секреты обустройства канализации из покрышек

Многие думают о том, как выкопать канализацию, чтобы канализационная система функционировала без осложнений?

Не стоит опасаться. Нужно просто прислушаться к советам специалистов и выполнять все поэтапно, не спеша.

Для обустройства канализации нужно вырыть узкую яму глубиной 1,5-2 метра с диаметром несколько большим, чем диаметр покрышки.

Чтобы облегчить эту задачу желательно приготовить шанцевый инструмент, а именно: две лопаты с длинными черенками.

Итак:

Первая штыковая лопата должна иметь черенок 2,5 метра и даже больше, с крестообразной ручкой. Роль этой лопаты – рыхлить землю.
Вторая лопата будет выполнять функцию черпака, для этого сгодится обычная совковая лопата с большим углом загиба на длинном черенке. Небольшой совет: чтобы совковая лопата более эффективно выполняла свою функцию, нужно ее края обустроить небольшими бортиками. Тогда земля будет меньше рассыпаться.

Кладем на землю первую автомобильную покрышку и намечаем контур нашего септика. Причем определяем контур на 5-8 см больше, чем диаметр самой покрышки. Вначале используем обычную штыковую лопату, и вынимаем землю из-под покрышки до тех пор, пока это удобно делать такой лопатой.

Когда обычного черенка лопаты не хватает, берем приготовленную лопату с удлиненным черенком, рыхлим нею грунт, а лопатой-черенком вынимаем его. Применяем покрышку, чтобы проверить подходит или нет размер нашей ямы.

После того, как выкопали нужную глубину ямы, в ее центре просверливаем дренажную скважину. С этой целью прекрасно справится обычный садовый бур. Таким образом, Вы продырявите в грунте все водоупорные слои. А это нужно, для того чтобы ускорить дренирование Вашего септика.

Глубина ямы для канализации из автомобильных покрышек должна быть не менее 2 метров (обычно используют 5-7 покрышек), в то же время сама скважина должна быть достаточно глубокой – не менее 5 метров.

Наша скважина готова, теперь опускаем в нее трубу для дренажа. Для этой цели в настоящее время проще всего взять две канализационные полипропиленовые трубы (общая длина которых должна быть не менее 4 метров) и разместить их на уровне 1 метра над дном ямы.

Это поможет избежать засорения трубы. Таким образом, вода, попадая через боковые отверстия в трубу, резко падает на глубину 4 метров и там дренируется в грунтовые пески.

Небольшой совет: закройте конец дренажной трубы мелкой полипропиленовой сеткой, это предотвратит ее засорение, если произойдет переполнение канализации.

Дно канализационной ямы нужно засыпать крупным щебнем толщиной не менее 10 см и уложить подготовленные покрышки одна на другую. Вам понадобится электрический лобзик, для того чтобы обрезать внутренний обод с одной стороны покрышки, тогда вода не станет задерживаться в углублении покрышки.

Внимание: для того чтобы прорезать в покрышке отверстие для желоба вначале тоже используют электролобзик, а затем допиливают ножовкой по металлу – металлокорд в покрышке очень плохо пилится.

После того, как все покрышки уложены, засыпаем вокруг них и ямы промежутки, накрываем наш устроенный . Для этого лучше приготовить специальную крышку из пластика или другого стойкого материала. Придаем эстетичный вид – насыпаем холмик, его можно превратить в цветник.

Важно: оставить в крышке септика отверстие для контроля уровня его наполнения. Для того чтобы избежать постороннего дренажа грунтовых вод, между грунтом и покрышками можно положить пленку из полиэтилена или установить кольцо из рубероида. А для естественного дренажа можно неподалеку от Вашего септика высадить несколько деревьев.

Думаю из снимка понятно будет: зачем разрезать покрышку. Действительно, и не гниют они и от солнца-мороза не расползаются. Случайные удары, в отличие от асбоцементного листа им не вредят. Ведь применения резиновым полосам можно найти много. Даже если и не окантовывать, как у меня, грядки. Даже если и не разрезать покрышку на ленту, обручи, полученные с неё, можно использовать как компостный ящик или вертикальную грядку. Да, приходится много слышать, что, мол, вредно-ужасно и всё такое... Не знаю. Но муравьи мои именно около резины устраивают свои летние кладки-инкубаторы где и держат свои куколки. Будь от резины вред - не думаю что они бы так сработали. А коль они не боятся, то и мне как-то не к стати.
Ладно. Этот вопрос каждый решает сам для себя. Но кто решил разрезать покрышку для своих нужд - тем несколько советов:

Начинать разрезать покрышку надо сапожным ножом. Несколько раз по одному и тому-же резу проводим, надавливая на борт, чтоб рез расходился и прорезаем насквозь. Теперь вставляем в разрез хороший нож, заточкой к себе (я сделал спецрезак из полотна промышленной ножовки) и режем движением "вверх-на себя", попутно отгибая отрезаемое в сторону. Разрезать покрышку как режут хлеб - не надо. Вспарывайте резину. И не обязательно ножу быть бритвенно-острым: лёгкая пилообразность заусенцев - только на пользу.

Рекомендую на зиму вывернуть покрышку и дать ей вылежаться. Иначе разрезанная, она станет волной. Нужно убрать корытообразность, что и даст долгое вылёживание обруча. А можно поступить по-другому. Сделать на вывернутой покрышке кучу надрезов...

Резать обручи на ленты можно обычной, маленькой болгаркой. Позаботьтесь только, чтоб ветер был не на соседей, иначе не избежать непереводимой игры слов (на одном из местных диалектов) ибо дело это - вонючее. НО! Резина мило срезается болгаркой, металлокорд тоже ею полосуется и... В общем, разрезать покрышку - дело быстрое, если разок увидеть как. А чтоб было совсем понятно - вот вам ролик, где разделка автопокрышки происходит в режиме реального времени.

http://robinzoid.ru/kak-razrezat-pokryishku/

Подводные камни покрышки

При обработке и изготовлении изделий из старой покрышки существуют подводные камни, которые скрыты от глаз, и проявляются только непосредственно в процессе. Этим камням и посвящена эта статья.

Подвох №1. Материал - резина.

Покрышку необходимо жестко закрепить, или хотябы закрепить ту часть которя в данный момент возделывается. В нашем случае разработана оригинальная методика раскройки покрышки. Исходя из этогорезать протектор нужно в первую очередь пока покрышка имеет максимальную жесткость. В случае есть вам необходимо резать протектор и упиреться не вочто, на помощь придет бычная стекляная банка, правда пропилив 5-6 сантиметров банку необходимо передвигать.

Резьба старых и новых покрышек отличается, и при этом результаты т.е. свойства отрезных элементов разние. Для наглядности, если делать лебедя из лысой покрышки то голова лебедя заваливается в перед, а если из почти новой то голова наоборот закидывается назад.

Подвох №2. Наличие металлического корда и толщина протектора.

Металлический корд находится только по всей площади трущейся поверхности. Металлический корд совместно с толщиной самого протектора создает дополнительные трудности при разделки покрышки.

С помощью ножовки по металу резать покрышку очень и очень трудно, а в некоторых местах совершено не возможно.

При обработки основной трущейся поверхности использовать:

электро лобзик (самый удачный вариант - резина не горит, и хорошо обрабатывается). Опробовав нескоколько лобзиков был удивлен, что не всякий лобзик может пилить покрышку.
болгарка (в некоторый случаях удобно, но горит резина - много дыма)

А вот боковые стороны колеса - режутся легко обычным ножом. Редко, но метко встречаются покрышки вообще без металлического корда - наверно 1 из 40.

Подвох №3. Кольцо на которое садится шина на металлический диск.

Кольцо представляет собой каленный многожильный металлический прут, согнутый в кольцо. Резать ножовкой по металлу нереально, можно но долго. Выход один использовать Балгарку. По-моему правильно называется посадочное кольцо. Многие сразу хотят избавиться от кольца в некоторых случаях жесткость кольца используется в конструировании.

Подвох №4. Покраска покрышек.

Красить колеса можно любой краской. Нитроэмаль быстро сохнет, и позволяет сразу же размещать и пользоваться фигурами. Но так как красить приходится резину, которая при транспортировании деформируется, то и краска трескается и лопается - не зависимо от типа краски. Так как химическая реакция идет постоянно, поэтому цвета блекнут, белое становится с желтым оттенком, поэтому лучше, если есть возможность ежегодно перекрашивать фигуры.

Подвох №5. Травмы.

Так как корд является металлической сеткой, поэтому на срезе образуются металические волоски, которые так и норовят прорезать кожу. Металлическая стружка - не приятная заноза. Особо осторожно с глазами, когда происходит пиление электролобзиком.

Подвох №6. Энергетические затраты.

Хотелось бы сразу предостеречь, но не напугать и не отговорить, о том, что покрышка весит давольно таки не так уж и мало и работа с кордом и металлическим насадочным кольцом подразумевает наличие мужских рук. В среднем колеса 13, 14, 15 радиусов - самые ходовые весят в среднем в интервале от 5 до 8 килограмм, а если посудить что одна раскройка может вестись около 1 часа, то и повертеть колесо придется не раз.

Из всего сказаного выше делаем вывод.

Для обработки, раскройки старой покрышки необходимо:

рабочий стол, на котором будет вестись раскрой старой покрышки (смотри подвох 1) или хотя бы просто стол;
ножовка по металлу, электролобзик, дрель, болгарка (смотри подвох 2,3) - обним словом может понадобиться все;
средства защиты рук (перчатки), глаза (маска, очки) + все средства защиты необходимые при при работе с электро инструментом.
настойчивось и терпение, и что не мало важно физическая сила (попробуйте колесо попереворачивать несколько раз)

http://delashop.ru/content/view/28/36/

Советы читателей:

Резать легко и просто даже резину Белаза. Купил диск RAGE и поставил на простую ручную циркулярную пилу. Можно и с оригинальной циркулярной пилой RAGE купить, но дешевле купить просто диск, как я и поступил.
если резать - ПОПЕРЁК - то болгарка и диск по металу.
резал не однократно. диски не сгорали:-) только черной гадости летит кругом куча:-(
это если быстро.
если болгарки нету - обычная ножовка по металу.
по металу нужна т.к. когда рез поперек покрышки - нужно перерезать металлический корд.
Если резать ВДОЛЬ (по окружности) то... фиг его знает не резал. возможно острый нож и мыло как советовали выше или лобзик.
это опять же - если на корд не нарветесь.
Добрый час! Лобзик электрический с пилкой самой грубой по дереву и масло машинное. Покрышка от трактора Беларусь минут 10, вдвоём удобней, оттягивать отрезанную часть.

Видеоролик как разрезать покрышку можно посмотреть

Для экономии финансов при благоустройстве частных домов, расположенных в сельской местности, и дач, активно использующихся в летний сезон, сооружается своими руками сливная яма из покрышек. Железобетонные кольца, которые рекомендуется использовать при устройстве подобных сооружений, не всем по карману. Да и с доставкой могут возникнуть проблемы, если дом или дача расположен далеко от крупных населенных пунктов.

С небольшим объемом бытовых стоков может справиться сливная яма, стенки которой укреплены старыми автомобильными или тракторными покрышками. Правда, их придется поискать, так как для строительства сооружения может понадобиться до десяти грузовых автопокрышек. Все-таки подобную конструкцию отстойника лучше использовать только для сбора воды, не содержащей большого количества загрязнений. Иначе можно нарушить экологическое равновесие на приусадебном участке.

Выбор места расположения сливной ямы

При выборе подходящего места на участке для строительства сливной ямы обращают внимание на следующие правила:

от жилого дома данное сооружение должно отстоять на значительном расстоянии, но не ближе пяти метров;
от открытых источников водозабора отстойник из покрышек должен быть удален на максимально возможное расстояние;
не рекомендуется проводить строительство подобного сооружения ни в самых высоких точках участка, ни в самых низких местах;
необходимо учитывать состав грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.

Важно! Если не хотите проблем с соседями, то не располагайте сливную яму из покрышек в непосредственной близости от границы участка. Рекомендуется выдерживать расстояние в один-два метра. При нарушении этой нормы обиженные соседи могут обратить в суд с иском о переносе отстойника и возмещении морального вреда.

Выбор места расположения сливной ямы на участке с учетом интересов соседей и требований строительных и санитарных норм

Как определить нужный объем резервуара?

При расчете этого параметра за основу берут два исходных показателя, а именно:

количество воды, расходуемой в сутки;
величина пропускной способности грунта.

Если выпустить из внимания один из этих критериев, то можно столкнуться с ситуацией быстрого переполнения выкопанного отстойника. Возникнет проблема откачки емкости и вывоза бытовых и канализационных стоков в специально место, отведенное для их хранения и очищения. Как правило, приходится вызывать ассенизаторскую машину, оплачивая компании расходы в зависимости от объема откачанной жидкости.

Однако при правильном расчете объема сливной ямы можно значительно сократить расходы по откачке, так как большая часть жидкости будет впитываться в грунт.

Копаем котлован будущего отстойника

Размеры необходимого котлована зависят от диаметра автопокрышек, к значению которого добавляют еще 10-15 см.
На земле очерчивают контур и начинают копать. Для копки узкого и достаточно глубокого котлована понадобятся лопаты с длинными черенками. Штыковой лопатой рыхлят грунт, а совковой лопатой, выполненной в виде ковша, вынимают его из ямы на поверхность.
Сначала работы ведутся инструментом с обычной длиной черенка, а по мере заглубления черенки удлиняют.
Обычно глубина сливной ямы позволяет опустить в нее до семи грузовых автопокрышек.

Важно! При копке котлована необходимо следить за сохранением первоначальных размеров, не допуская их уменьшения. На практике просто периодически опускают покрышку вниз, проверяя свободу ее хода.

Для чего нужна дренажная скважина?

После достижения намеченной глубины котлована приступают к бурению в его центре дренажной скважины, необходимой для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт. Данная операция выполняется следующим образом:

с помощью садового бура делают скважину максимально возможной глубины;
затем в скважину устанавливают дренажную пластиковую трубу с отверстиями, сквозь которые уходит вода;
верхнюю часть трубы, расположенной на высоте один метр от донной поверхности, закрывают полимерной сеткой, защищающей скважину от попадания твердых отходов;
засыпают дно сливной ямы десятисантиметровым слоем щебня, предотвращающим заиливание грунта.

Как подготовить покрышки для укладки?

Перед тем как опускать автопокрышки в подготовленный котлован, проводят обрезку внутренней части их обода с одной из сторон. Данная операция выполняется электролобзиком. Сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить скапливание отходов во внутренних труднодоступных частях покрышек.

В одной из покрышек проделывают отверстие для размещения впускной канализационной трубы. Металлокорд разрезают ножовкой по металлу.

Вырезка отверстия в покрышке для прокладки канализационной трубы

После окончания подготовительных работ опускают все автопокрышки в сливную яму, при этом последняя должна немного выступать над уровнем грунта. Свободное пространство между стенками котлована и покрышками засыпают щебенкой или выкопанным грунтом, уплотняя засыпку послойно.

Закрывают сливную яму из покрышек пластиковой или металлической крышкой, предусмотрев в ней отверстие для контроля уровня наполнения самодельного отстойника. С помощью насыпи защищают сооружение от попадания дождевых вод.

Как видите, строится сливная яма из покрышек своими руками совсем просто. Прослужит данная конструкция не менее 10 лет. При минимальных затратах вы можете создать простейшую автономную систему канализации, способную справиться с отведением бытовых жидких отходов.

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а так же получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чащи унитаза, было вставлено одно из латунных колен выше упомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.

На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаше унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называю тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.

Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачек . Крепится сливной бачек к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющее стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачек. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.

Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.

На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачек устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачек закрывается крышкой.

Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.

Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Выгребная яма – простейший вариант обустройства . С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Возможно два варианта организации сливной ямы: 1 – поглощающий колодец без дна, предназначенный для переработки и утилизации серых стоков и осветленной воды, прошедшей обработку в септике, 2 – герметичный накопительный резервуар, устраиваемый для сбора смешанных или коричневых сточных масс. Оба способа просты и доступны в реализации

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

В верхней части «башни» из автопокрышек предусмотрен ввод канализационного трубопровода. Все сооружение накрывается крышкой, которая препятствует распространению неприятного запаха и засорению ямы

Принцип работы поглощающей ямы:

Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Этап #1. Расчет объема сливного резервуара

Первоочередная задача сооружения автономной очистной системы из покрышек – расчет объема сливного резервуара для определения количества и габаритов используемых шин. Объем камеры зависит от числа проживающих людей в доме.

Согласно нормативным данным один взрослый человек расходует в день порядка 170-200 л воды (для купания, стирки, приготовления пищи и т.д.). Если взять за условие, что семья состоит из трех людей, то суточный объем стоков составит около 600 л (0,6 куб.м).

По технологическим правилам, канализации такого типа должны вмещать трехкратный суточный объем сточных вод. Норма обусловлена тем, что период первичного разложения органики, расщепление нечистот на взвеси разных фракций составляет три дня

Значит, полученная величина (0,6 куб.м) умножается на три. Итого, емкость резервуара должна составлять 1,8 куб.м. Однако для точности расчетов следует учесть тип грунта. При обустройстве выгребной ямы на пористом субстрате объем «резинового» бака допустимо уменьшить на 20%. В случае плотного грунта – увеличить на 10%.

Для подсчета количества покрышек необходимо определить объем одной шины. Это легко сделать, зная диаметр и высоту автопокрышки.

Объем покрышки вычисляется, как площадь ее основания на высоту. При этом площадь основания – произведение квадрата радиуса и константы π (3,14)

Этап #2. Подготовка материалов и инструментов

Для самостоятельного сооружения поглощающей ямы и подвода к ней коммуникаций следует запастись инструментами и материалами. Земельные работы выполняются с помощью разных видов лопат.

Совковая лопата . Благодаря конструкции изогнутого черпака удобно подгребать и вынимать землю из канавы. Если металлическое полотно лопаты выгибается, его можно усилить дополнительными бортами.

Штыковая лопата . Используется в начале копки, поэтому подойдет инструмент с рукояткой стандартной длины (1,5 м).

«Землекоп» . Лопата-рыхлитель с длинным держателем, по конструкции напоминает двойные вилы. Инструмент предназначен для рыхления твердых пластов грунта.

Для удобства использования на глубине лопата оборудуется длинным черенком (2,5-3 м). Желательно на краю рукоятки сделать крестообразный захват – он облегчит переворот штыка

Ориентировочный список материалов:

Покрышки . Подойдут шины от трактора, грузового транспорта или легковых автомобилей. При высоких грунтовых водах лучше применять изделия большого диаметра – удастся получить нужный объем без углубления до грунтовых вод.
Щебень, гравий и песок. Материалы нужны для обустройства фильтрующего дна башни из автопокрышек.
. Для сборки трубопровода подойдут двухслойные полиэтиленовые или пропиленовые трубы диаметром 110 мм. Дополнительно надо приобрести гофры, тройники, заглушки и фитинги.
Крышка . Подойдет пластиковая утепленная модель . Диаметр подбирается в соответствии с габаритами сливной ямы.
Пленочная гидроизоляция и бетонный раствор. Материалы необходимы для обеспечения герметичности резервуара – раствором обмазываются наружные щели «пирамиды», а пленкой выстилается внутренняя поверхность стенок.
Пластиковая или бетонная труба . Углубляется в дренажный слой и выполняет роль фильтрующего элемента.

Для монтажных работ понадобятся: резак или электролобзик, рулетка, строительный уровень, садовый бур, лестница, ведро и веревка.

Этап #3. Вывод канализационной трубы

Организация локальной очистной системы начинается с обустройства выпуска. Впоследствии выполняется сборка стояка в доме, подключение тройников и отводящих труб. В старой постройке вывод канализационного трубопровода осуществляется через подполье или погреб.

Если в новом доме заранее не предусмотрен выпускной канал, то придется демонтировать пол и делать отверстие в фундаменте.

Глубина залегания трубопровода на выходе из дома должна составлять не менее 60 см, оптимально – 1 м. Если в некоторых участках глубина траншеи составляет меньше 90 см, то трубопровод надо утеплить. Подробнее о глубине залегания канализационных труб читайте .

Этап #4. Земельные работы

В качестве лекала под разметку границ котлована используется одна из покрышек. Шину надо положить на выбранное место и по периметру окружности выставить колышки. Чтобы в дальнейшем покрышки свободно поместились в котлован, диаметр кольца надо расширить на 20-40 см.

Вначале землю удобно копать штыковой лопатой. Плодородный почвенный слой (первые 50 см) можно равномерно распределить по огороду, более глубокие земляные пласты можно будет использовать для обратной засыпки.

Продолжать рытье глубокого котлована проще лопатой с длинной рукояткой – уплотненный грунт разрыхляется «землекопом», потом собирается совковой лопатой и загружается в ведра. Для спуска в канаву и подъема наполненных емкостей на поверхность в выработку опускается лестница.

Работая вдвоем, процесс копки можно ускорить и соорудить примитивный подъемный механизм – к ведрам привязать веревку.

Котлован дополнительно углубляется на толщину дренажной подушки (20-30 см). Стенки ямы освобождаются от корней деревьев, чтобы по мере роста они не повредили или не сдвинули покрышки

По технике безопасности земельные работы на глубине надо проводить с напарником. Один человек занимается копкой, а второй помогает на поверхности и страхует от обрушения стенок котлована. Это требование особенно актуально при обустройстве ямы в неустойчивых грунтах.

Этап #5. Заготовка автомобильных покрышек

По поводу технологии подготовки шин под устройство выгребной ямы мнения исполнителей разделились. Первая группа считает, что никаких манипуляций с шинами делать не надо, так как полное или частичное удаление протектора негативно скажется на устойчивости сегментов и герметичности конструкции в целом.

Однако сохранение бортов покрышек ухудшает работу поглощающей ямы – полезный объем резервуара значительно сокращается, а в образованных «карманах» очень быстро скапливаются отходы. При этом качественно очистить ил с рельефных стенок практически невозможно – бак быстро переполняется нечистотами, и канализация выходит из строя.

Оптимальное решение – частичный срез обода. На колесах надо оставить боковые торцы по 5-7 см для фиксации с соседними сегментами

В одной автопокрышке надо вырезать отверстие для подведения канализационной трубы.

Этап #6. Формирование дренажной скважины

На глубине очень часто грунт тяжелый, глинистый, плохо впитывающий и пропускающий влагу. Для повышения площади всасывания сточной жидкости и улучшения эффективности работы поглощающей траншеи устанавливается одна или несколько дренажных каналов.

Ход выполнения работы:

Садовым буром просверлить максимально глубокую скважину – канал должен проходить сквозь плотные породы, замедляющие отток фильтрованной воды. Глубина траншеи от дна ямы – до 3-5 м.
Подготовить трубу, соответствующую длине и диаметру дренажного канала. Чтобы фильтрационная труба не заиливалась, ее верхний край должен быть выше основания сливной ямы на 1 м.
Боковые стенки трубы, начиная сверху и не доходя 50 см до дна, просверливаются. Верхушка канала закрывается мелкоячеистой полипропиленовой сеткой.

После обсадки дренажной скважины, т.е. установки в выбуренный ствол перфорированной трубы, на дно котлована насыпается слой щебня и гравия – толщина фильтрующей подушки около 20-30 см.

В качестве выводящего канала можно использовать канализационную пластиковую трубу диаметром 110 мм. Более доступная альтернатива – асбестоцементная труба

Этап #7. Укладка покрышек и герметизация стенок

На дно своеобразной шахты помещается первая покрышка, пропуская через нее . Аналогичным образом опускается в яму вторая шина, и соединяются борта соседних колес удобным способом.

Сопоставив и выровняв обе покрышки, надо сделать сквозные отверстия в протекторах. Продеть через них металлическую проволоку или пластиковый хомут, и туго скрутить.

По ходу возведения башни выполняется герметизация внешних стыков – места соединений покрышек обрабатываются бетонным раствором или битумной мастикой. После схватывания смеси можно приступать к обратной засыпке котлована.

Фиксация и укрепление стенок резервуара из шин в грунте выполняется разными способами: засыпка песчано-земляной смесью, заливка бетоном или заполнение пространства оставшимися автопокрышками. Вертикально уложенные шины обездвижат конструкцию

Торец последней шины должен немного возвышаться над землей. По окончанию укладки всех шин стенки емкости изнутри покрываются водоизолирующим материалом. Наиболее доступный вариант гидробарьера – подходящий по составу герметик.

Галерея изображений

Участки трубопровода наружной части канализации, проложенные выше уровня промерзания грунта, желательно утеплить. Несмотря на то, что по ним транспортируется в основном стоки с высокой температурой, образование ледяных пробок не исключено

На протяжении всей канализационной трассы все соединения должны быть надежно герметизированы. Никаких предпосылок к возникновению утечек не должно быть

Во избежание распространения неприятных запахов верх сливной ямы необходимо закрыть горловиной с люком. Для сооружения горловины подойдут отрезанные боковушки шин

Все участки канализационной трассы, проложенные открытым способом, необходимо тщательно утеплить

Этап #8. Заключительное обустройство

По периметру бортов финишной покрышки делается небольшая насыпь и утрамбовывается – получается своеобразная отмостка, препятствующая проникновению дождевой воды вовнутрь траншеи. Емкость сверху закрывается утепленным люком.

Через пластиковую крышку можно вывести вентиляционную трубу. Длина наружной части вентканала должна быть не менее 60 см для обеспечения нормальной тяги.

Вентиляционная система выгребной ямы решает несколько задач: доступ кислорода для активации аэробных бактерий и отвод газообразных продуктов переработки нечистот

Чтобы не ухудшать термо- и гидроизоляционных свойств люка, канализационную вытяжку можно сделать другим способом. В замыкающей покрышке надо вырезать отверстие и установить «Г»-образный рукав вентиляции с выходом наружу. Эти работы выполняются до засыпки котлована.

С целью не допустить засорения вентиляционного канала, затопления или падения в яму мелких животных на трубу устанавливается защитный зонтик

Выводы и полезное видео по теме

Технология изготовления выгребной траншеи из шин с основным и боковым дренажом на стенках:

Устройство самодельной сливной ямы для дачи:

«Кустарный» вариант выгребной ямы прост и доступен в сооружении. Однако при его использовании остается риск, что часть нечистот будет уходить в грунт без фильтрации, так как конструкция из покрышек не гарантирует полной герметичности. Устройство поглощающей траншеи из шин оправдано только в редких случаях.