Как устроен пол в каркасном доме. Пол в каркасном доме: устройство пола поэтапно, советы по утеплению. Последовательность укладки обвязки и лаг

Учитывая конструктивные особенности каркасного дома на сваях, пол должен быть не только прочным, но и достаточно лёгким, чтобы излишне не нагружать основу дома. Не менее важна хорошая теплоизоляция этой части сооружения. Именно поэтому устройство пола в каркасном доме лучше делать из древесины. Этот материал экологически чистый, тёплый и лёгкий. Для повышения теплоизоляции пола первого этажа можно предусмотреть систему подогрева.

Материалы для пола

Если вы собираетесь делать пол своими руками, то сначала необходимо правильно выбрать строительные материалы. При выборе типа древесины, из которой будут изготовлены основные несущие детали конструктивного пирога пола вам стоит учесть климатические условия региона строительства, интенсивность нагрузок на эту конструктивную часть дома, свои финансовые возможности, а также особенности каждого помещения, например, в ванной понадобится хорошая гидроизоляция пола.

При строительстве дома на винтовых сваях каркас первого этажа может выполняться с использованием следующих видов древесины:

Хвоя. Этот вид древесины сравнительно недорогой, долговечный и прочный. Он подходит для выполнения конструкции в небольших помещениях, например, в ванной или коридоре.
Осина и дуб относятся к более дорогим сортам древесины. Их эксплуатационные показатели прочности, надёжности и долговечности значительно выше, чем у других пород. С помощью элементов из этих пород дерева можно выполнить конструкции каркаса в детской комнате и спальне.

Сооружая пол в доме на винтовых сваях, не менее важно использовать хорошо просушенную древесину. Если построить пол из влажного материала, то по мере его высыхания в конструкции образуются щели. Внешнее состояние деревянных элементов для строительства дома не менее важно. На них не должно быть пятен, трещин и других дефектов.

Совет: для устройства пола в доме на сваях лучше покупать древесину 1-го сорта с влажностью не выше 20 %.

Чтобы правильно подсчитать требуемый объём материала, необходимо к площади помещения прибавить 10 %. Настил пола дома на винтовых сваях лучше делать из двухметровых досок. Чтобы избежать расхождения по цвету и текстуре, стоит приобретать изделия из одной партии. Лучшим настилом для любого этажа каркасного дома будет обрезная шпунтованная доска. Она не требует финишной шлифовки, что позволит сократить время выполнения работ и уменьшить трудозатраты.

Материалы для напольного покрытия

Делая пол в каркасном деревянном доме, чаще всего в качестве напольного покрытия используют:

клееную паркетную доску (недорогой материал с невысокими эксплуатационными характеристиками);
паркет (более дорогое и долговечное изделие);
паркетную доску из массива (прочное покрытие);
доску из массива древесины (материал с высокой износостойкостью).

Естественно, что все они не подходят для пола в ванной, на кухне и санузле. Для помещений ванной комнаты и санузла лучше использовать керамическую плитку. Главное в конструкции пола второго этажа предусмотреть хорошую гидроизоляцию в местах с повышенной влажностью.

Несущие конструкции пола каркасного дома на сваях

Устройство пола в каркасном доме можно начинать после сооружения свайного фундамента и выполнения обвязки. Её лучше делать из бруса, двутавра или швеллера. Мы будем использовать для обвязки деревянные балки, к которым прикрепим лаги. Длина пролёта балок обвязки должна быть не больше 3 м. Если пролёт будет больше этого значения, то необходимо использовать дополнительные опоры из свай. Для балок можно взять брус сечением 100Х100 мм из хвойных пород древесины.

Перед укладкой обвязки нужно обязательно сделать гидроизоляцию основания с помощью пенофола, рубероида или полиэтиленовой плёнки.

После монтажа балок можно переходить к укладке лаг. Шаг этих элементов – 500 мм. Строительство пола в доме на сваях выполняют с помощью балок (лаг) сечением 100Х250 мм – для первого этажа и 70х200 мм – для второго этажа. Если перекрываемые пролёты небольшие, например, в ванной комнате, то можно уменьшить сечение балок до 50х150 мм. В некоторых случаях используют шаг лаг равный 40 см для увеличения прочности конструкции. Более подробно о том, как монтировать каркас пола, можно посмотреть в видео в конце статьи.

Перед укладкой лаг на обвязке нужно сделать разметку равную их шагу. Далее в брусе обвязки пропиливаются углубления по ширине лаг. После укладки в пазы обвязки лаги фиксируются дюбелями, шурупами, гвоздями или саморезами.

Важно: все деревянные несущие конструкции пола обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами для защиты от гниения и горения.

Снизу к лагам нужно прикрепить доски 30х30 мм. Для повышения прочности конструкции пола иногда в ходе строительства лаги соединяют между собой поперечными перемычками с шагом 150 см. Но это не обязательно. Такое усиление конструкции рекомендуется делать в том случае, если будет выполняться бетонный пол с подогревом.

Что касается каркаса пола второго этажа, то здесь будут использоваться балки перекрытия, а не лаги. Их шаг принимаем равным 500 мм. Настил будет укладываться прямо по балкам.

Теплоизоляция пола первого этажа

Если вы решили построить дом на винтовых сваях своими руками, то особое внимание нужно уделить утеплению пола первого этажа. Конструктивный пирог деревянного пола на втором этаже не требует такой тщательной теплоизоляции.

Как правило, строительство домов на сваях ведётся с использованием подшивки балок. Для этого по прикреплённым снизу к лагам рейкам укладываем плиты OSB или фанеру. Конструкция в разрезе будет напоминать букву Ш.

Теперь можно приступать к устройству гидро- и пароизоляции. Для этого делаем следующее:

Поверх лаг расстилаем гидроизоляционную плёнку так, чтобы она провисла в просветы между лагами. Можно использовать мембранную гидроизоляцию или обычную плёнку.
Укладываем в промежутки между лагами (поверх плёнки) теплоизоляционный материал. Для этих целей подойдёт минеральная вата. Если вы хотите хорошо утеплить свой дом на сваях, то лучше используйте базальтовую вату.
Гидроизоляционную плёнку на лагах нужно зафиксировать степлером.
Конструктивный пирог пола первого этажа в доме на сваях должен включать пароизоляцию. Если вы ведёте строительство своими руками, то не забывайте, что пароизоляционный материал укладывается с нахлёстом 150 мм. Стыки обязательно проклеиваются.

Вышеописанным способом выполняется строительство пола первого этажа в любом помещении, будь то ванная, кухня или жилая комната. Что касается конструктивного пирога пола второго этажа, то его можно делать без тепло- и гидроизоляционного материала. Но в ванной и других местах с влажными процессами стоит заложить в конструкцию пола гидроизоляционный слой. В предложенном ниже видео вы можете более детально узнать об устройстве пола дома на сваях своими руками.

Укладка напольного покрытия

Следующий слой конструктивного пирога делается доской толщиной 3 см. При укладке досок своими руками соблюдайте шаг 40-50 см. Такая обрешётка по лагам позволит получить вентиляционный зазор. Крепить доски к лагам можно саморезами.

На обрешётке из досок выполняем укладку чернового пола. Это может быть шпунтованная или обычная доска. Крепим её к обрешётке саморезами.
По доскам своими руками можно укладывать приобретённое напольное покрытие.

Поскольку в ванной и санузле лицевым слоем пола будет плитка, то для выравнивания поверхности на черновые доски лучше настелить фанеру или ОСП. При этом в конструктивный пирог в таких помещениях нужно заложить дополнительную гидроизоляцию, которую укладывают по фанере.

Тёплый пол каркасного дома

Своими руками можно выполнить тёплый пол в доме на сваях. На предложенном ниже видео это не показано, но процесс несложный и проходит в такой последовательности:

Конструктивный пирог тёплого пола включает такой же несущий деревянный каркас, как и для пола без подогрева, с той лишь разницей, что листы фанеры укладываются не на доски подшивки, а на черепные бруски, прикреплённые к лагам саморезами по бокам. Можно использовать черепной брусок сечением 30х30 мм и крепить с шагом 15-20 см.
После укладки фанеры на бруски и выполнения гидроизоляции в просвет между лагами укладываем пенополистирол. Верхняя поверхность пенополистирольных плит должна быть в одном уровне с верхом лаг.
Далее нужно уложить слой пароизоляционный плёнки, заведя её на стены выше предполагаемого уровня чистового пола.
Поверх плёнки настилаем армирующую сетку и заливаем её тонким слоем цементного раствора.
Затем на отражающий слой из фольгоизола выкладываем нагревательные маты системы тёплого пола. Выполняем бетонную стяжку.
Производим укладку напольного покрытия. Если пол делается в ванной или на кухне, то можно использовать плитку.

В деревянном или каркасном доме обычно делают . Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

Не боятся влаги, прочные и долговечные.
Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения .
Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

Шаг в каркасном доме — это выбранное (часто одинаковое) расстояние между одинаковыми элементами каркаса. Что важно, шаг отсчитывается не от края досок, а от центра одной до центра другой доски (см рисунок ниже).

Шаг в каркасном доме.

Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе . Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).

После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):
1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.

В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола .
О перемычках я писал . Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.

Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная

Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.

Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.

Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.

Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.

Устройство пола в каркасном доме несколько отличается от привычных приемов строительства. Каркасные дома относятся к быстровозводимым сооружениям, и этап строительства пола часто следует сразу за возведением фундамента, а уже после устанавливают каркас стен и крыши и зашивают их. При такой последовательности операций необходимо предупредить намокание конструкций, выбрав наиболее подходящую для строительства погоду. В регионах с частыми и внезапными дождями последовательность операций лучше изменить, при этом устройство пола в каркасном доме будет несколько отличаться.

Требования к фундаменту

Фундамент перед началом возведения пола необходимо проверить на равенство диагоналей и отсутствие перепада высот более 1 см на метр, при их наличии нужно выровнять его цементно-песчаной смесью. По периметру здания в фундаменте должны быть установлены анкерные болты для крепления лежней.

Внутри периметра выполняют бетонные опоры для установки опорных брусьев, расстояние между ними должно быть не более 2 метров для бруса 100х100 мм и не более 3 метров для бруса 150х150 мм.

Фундамент необходимо гидроизолировать обмазочным или оклеечным методом. Кроме того, в стенках фундамента должны быть выполнены карманы для укладки балок пола.

Укладка лежней

Лежни – это доски, уложенные по периметру фундамента и прикрепленные к нему с помощью анкерных болтов. Анкерные болты устанавливают еще в процессе заливки фундамента на расстоянии 0,3 метра от угла фундамента и с шагом не более 2 метров. Впоследствии к лежням крепится закладная доска, поэтому их необходимо тщательно выровнять и закрепить.

Лежни выполняют из доски толщиной 50 мм и шириной, равной по ширине фундаменту. Фундамент должен быть предварительно гидроизолирован обмазочным способом, а между горизонтальной верхней плоскостью фундамента и лежнями необходимо дополнительно проложить рубероид или другую рулонную гидроизоляцию.

Укладывают доски на фундамент, выравнивая по одной стороне. Излишки отрезают циркулярной пилой или ножовкой.
Размечают отверстия для анкерных болтов. Для этого доску кладут поверх болтов и ударяют по ней молотком в месте их расположения. С нижней стороны доски остаются вмятины, по которым потом сверлят отверстия необходимого размера.
Лежни укладывают на фундамент и затягивают болты. Проверяют горизонтальность с помощью уровня, при необходимости болты ослабляют и подбивают кольями, а образовавшиеся щели заполняют жидким бетоном.
Выполняют пропилы над карманами в фундаменте для укладки балок пола.

Опоры и балки пола

Балки – основные опорные элементы, на которые позже будут уложены лаги. Опоры – это деревянные столбы, установленные на бетонные опоры, они служат для большей устойчивости балок и предохраняют их от контакта с бетоном. Опоры и балки выполняют из древесины хвойных пород, пропитанной биозащитным составом, для них подходит брус 100х100 мм.

Выполняют разметку опор. Для удобства рисуют план их расположения, на котором будет указана их высота. По линии расположения опор натягивают бечевку, закрепляя ее на лежнях в том месте, где выполнены пропилы под балки. Выполняют замеры высоты каждой опоры с помощью рулетки и заносят результаты на план расположения.
Брус 100х100 мм нарезают на необходимые отрезки в соответствии с замерами. Чтобы не запутаться, можно подписывать их размер прямо на только что отпиленных опорах. Заготовки расставляют на предназначенные им места, не забывая подстилать на бетонное или кирпичное основание слой гидроизоляции. Прибивают опоры гвоздями к деревянным вкладышам, выполненным в процессе заливки.
Балки укладывают одним концом в подготовленный карман, при этом можно использовать вкладыши из обработанной древесины, чтобы отрегулировать высоту балки – она должна быть вровень с лежнями. Если длина заготовок больше длины дома, то второй конец балки прикладывают к противоположной стене в подготовленный карман, размечают и отрезают излишек. Если же брус короче, то балки стыкуют так, чтобы стык попадал на опору.
Балки закрепляют к лежням и промежуточным опорам с помощью рифленых гвоздей, забивая их под углом. Достаточно забить по 2 гвоздя с каждой стороны. При высоте опор более 1 метра их необходимо дополнительно укрепить с помощью укосов из доски.

Обвязка и лаги

Обвязочная доска устанавливается по периметру здания и выравнивается по внешней плоскости фундамента. Ставят доску на торец так, чтобы внутри периметра на лежнях осталось расстояние для опоры лаг. Обвязку, как и лаги, выполняют из доски 50 мм, ширина доски зависит от расчетной нагрузки и толщины слоя утеплителя, обычно используют доску шириной 20-25 см.

Укладку обвязки выполняют по сторонам дома, расположенным параллельно балкам пола. Доски обвязки ставят на торец, выравнивают по внешнему краю лежней и крепят к ним гвоздями с шагом не более 20 см.
Выполняют разметку расположения лаг. Для этого отмеряют от угла вдоль уложенной доски обвязки шаг укладки лаг, 40 см. Доски, предназначенные для лаг, раскладывают на балках в необходимом количестве, ставят на боковую плоскость и выравнивают по разметке. При этом необходимо, чтобы линия разметки оказывалась с одной и той же стороны от доски, в противном случае шаг может измениться.
Если длина доски, из которой выполняют лаги, покрывает всю длину здания, то с противоположной стороны разметку выполняют аналогичным образом, начиная с того же угла. Лаги обрезают по размеру и крепят с помощью гвоздей к обвязке и лежням, а после проверки их ровного положения – к балкам в месте пересечения.
Если длина здания больше, то лаги необходимо стыковать. Делают это внахлест, чтобы увеличить прочность пола. В этом случае укладывают доски сначала с одной стороны, потом с другой так, чтобы стык получился на балке перекрытия. Нарезают промежуточные лаги длиной 30 см и сколачивают стыки между собой, устанавливая обрезки как распорки. После этого закрепляют лаги на балках перекрытия.

Утепление пола

В теплых регионах, где температура не опускается ниже нулевой отметки, утепление выполнять не обязательно. В средней полосе неутепленный пол повлечет за собой большие потери на отопление дома, поэтому необходимо предусмотреть укладку теплоизоляции.

Оптимальным материалом для этого является минеральная вата – она негорючая, обладает крайне низкой теплопроводностью, не повреждается грызунами и удобна в укладке благодаря пластичности на сжатие. Единственным недостатком этого материала является склонность к намоканию и потеря при этом теплоизоляционной способности. Поэтому слой утеплителя обязательно должен быть защищен парогидроизоляционной и ветрозащитной пленкой. Можно использовать .

Если выбран утеплитель с недостаточной плотностью, под лаги необходимо подшить черновой пол из необрезной доски, обработанной биозащитой.

Пароизоляционную пленку укладывают поперек лаг так, чтобы она провисала и позволяла уложить между ними плиты утеплителя. Стыки полос проклеивают скотчем, крепят пленку степлером.
Плиты утеплителя кладут между лагами, стараясь не оставлять зазоров. Если укладка утеплителя ведется в два слоя, необходимо второй слой сместить на половину плиты, чтобы перекрыть стык первого.
Поверх утеплителя кладут гидроизоляционную пленку, которая поможет избежать намокания при протечках жидкости внутри дома. Пленку крепят скобами.

Настил пола

Материал для настила пола зависит от вашего выбора. Если в качестве декоративного покрытия выступает шпунтованная доска, ее настилают поперек лаг, закрепляя гвоздями, при этом стараясь не оставлять щелей. Впоследствии такой пол циклюют и покрывают лаком.

Однако чаще покрытие пола в разных помещениях дома различается, поэтому на лаги укладывают слой фанеры 16-20 мм, а отделку производят после окончания постройки дома.

Размечают листы фанеры так, чтобы стыки листов оказывались на лаге. Промазывают лаги клеем «жидкие гвозди» и раскладывают листы фанеры, крепят их гвоздями или саморезами. Клей устраняет скрип пола и создает дополнительное крепление.
Между листами оставляют небольшой зазор, не более 2 мм, для того, чтобы при повышении влажности пол не покоробило.
В местах прохождения труб и других коммуникаций в фанере выполняют отверстия, для этого ее сначала размечают, а после делают пропилы циркулярной пилой.
Края фанерных листов выравнивают по доске обвязки, размечают с помощью мелованной нити и подрезают.

Видео — возведения пола в каркасном доме

После выполнения пола можно приступать к дальнейшему строительству – возведению каркаса стен, крыши, к обшивке дома. Чистовое покрытие укладывают на пол каркасного дома после установки внутренних перегородок.

Для того, чтобы сделать тёплыми полы в доме, самым простым и распространённым способом является установка теплоизоляции ниже уровня основного покрытия.

Этим термином называю элемент перекрытия, находящийся в межбалочном пространстве. Он предназначается для создания плоскости, на который укладывается заполнитель. В этом качестве обычно используют утепляющие изделия, одновременно выполняющие функцию звукоизоляции. Поверх балок в перекрытиях этажей и цоколя, укладывают чистый пол, который может состоять из нескольких слоёв материалов: стружечной плиты, половой доски, ламината, паркета. В чердачном перекрытии черновой пол иногда оставляют в качест

ве основного, не устанавливая верхнего щита покрытия из экономии, ограничившись эксплуатационными проходами из доски вразбежку.

Качество материалов играет незначительную роль, поэтому обычно используют дешёвые сорта пиловочника или недорогую волокнистую плиту. Покрытие опирают на бруски квадратного сечения высотой три или пять сантиметров, называемые «черепными». Нагрузку на черновой пол создаёт лишь теплоизоляционный «пирог» с незначительным весом, а после завершения отделочных работ этот элемент конструкции полностью закрывается обшивкой потолка и чистового покрытия, не оказывая никакого влияния на эстетические параметры помещения.

Перекрытия каркасного дома

Для каркасных зданий характерно междуэтажное перекрытие, состоящее из балок высотой от 150 до 250 миллиметров, с шагом в поперечном направлении от 60 сантиметров. Это решение позволяет передавать сосредоточенную нагрузку от несущего элемента непосредственно на стойку или близко к ней, что ценится проектировщиками и строителями фахверковых домов. Термоизоляция конструкции осуществляется с устройством чернового пола, служащего основанием для утеплителя.

Цокольное перекрытие, в зависимости от принятой застройщиком схемы, обычно выполняется аналогично междуэтажному при помощи опёртых концами балок или по лагам, монтируемых на специальные подставки, передающие вес конструкции на грунтовое основание. Второй способ установки балок позволяет уменьшить их сечение и использовать дешёвые пиломатериалы, поэтому применяется широко, относясь к классическим решениям. Несмотря на различия в схеме опирания, теплоизоляционный материал размещается таким же образом, как в междуэтажном перекрытии, черновой пол можно сделать одинаково в обоих случаях.

Черновой пол в перекрытии по лагам

Цокольное пространство каркасного дома может оказаться источником неблагоприятных воздействий для проживающих в нём людей и ограждающих конструкций. Устраивая черновой пол в непосредственной близости к грунту, по лагам, уложенным на бетонные или кирпичные столики, выполняют мероприятия, предотвращающие контакт древесины с минеральными материалами. Недопустимо влияние капиллярного подсоса влаги через них, образование конденсата в зонах соприкосновения.

Черепные бруски, находящиеся на уровне нижнего среза лаги, должны быть защищены двумя слоями гидроизоляционного материала типа толи или рубероида. Перед установкой нужно сделать пропитку антисептическим составом, не дающими развиваться процессам биологического происхождения, легко поражающим древесину в условиях повышенной влажности.

Такой же обработке подвергаются и материалы, предназначенные для устройства покрытия, работы по гидроизоляции и пропитке несложные и легко выполняться своими руками, без привлечения специалистов. Перед укладкой утеплителя, для предотвращения его отсыревания при эксплуатации, черновой пол укрывают гидроизоляционной плёнкой или мембраной.

Устройство по балкам

На уровне нижнего среза балки нашиваются черепные бруски, по которым монтируется настил из досок или стружечной плиты. Различия в конструкции чернового пола по лагам и балкам, нет. В зависимости от функционального назначения и эксплуатационной нагрузки могут предъявляться разные требования по несущей способности, влияя на подбор прочности используемых изделий.

Черновой пол для чердачного уровня с открытым размещением утеплителя должен выдерживать вес человека и теплоизоляционного ковра. В междуэтажном перекрытии слой теплоизолятора может быть меньше, а балки воспринимают нагрузку через чистовое покрытие, поэтому черновой пол не требует применения материалов с высокой прочностью. Учитывается характер воздействий и при выборе защитных компонентов. Если для чернового пола цокольного перекрытия, устраиваемого по балкам или лагам, фактором риска является повышенная влажность, требующая антисептической пропитки, то на остальных этажах, особенно на чердаке, важнее противопожарная безопасность и рекомендуется сделать обработку деревянных конструкций антипиринами.

В качестве основы для насыпных заполнителей

Такой вид утепления является классическим для конструкции, она создавалась для того, чтобы позволять заполнить межбалочное пространство сухими опилками, шлаком, перлитом или керамзитом. Настил выдерживает значительные нагрузки, допуская применять толстые слои материала с относительно высоким объёмным весом. Сейчас подобные решения практикуются только для утепления помещений над цокольным пространством, если черновой пол установлен по лагам. Использовав черепные бруски сечением пятьдесят миллиметров и полудюймовую доску или ОСП толщиной в полтора-два сантиметра, можно без опасений за надёжность конструкции укладывать керамзит крупных фракций, который является хорошим и недорогим теплоизоляционным материалом.

Гранулированный утеплитель аккуратно рассыпается по основанию до тех пор, пока слой не достигнет нужной толщины, после чего заравнивается правилом или рейкой, эту несложную работу можно сделать своими руками, сэкономив на найме специалистов. Несмотря на отличные несущие способности чернового пола, керамзитовую засыпку не применяют выше цокольного перекрытия, из-за чрезмерного веса в сравнении с другими современными изделиями, вызывающего увеличение сечений балок и стоек каркаса.

В качестве альтернативы керамзиту применяют засыпаемую или задуваемую эковату. Лёгкий органический утеплитель не создаёт ощутимой нагрузки на элементы чернового пола и несущих конструкций. Устаревшие насыпные материалы, к которым относятся опилки и перлит, сегодня выглядят экзотично или имеют нишевый спрос.

Штучные и рулонные материалы

К ним относится мягкая минеральная вата, поставляемая в рулонах, более жёсткие плиты того же материала и листовой пенополистирол. Эти изделия имеют незначительный объёмный вес, для тепловой изоляции достаточно слоя в 10-15 сантиметров, не оказывающего ощутимой нагрузки на черновой пол. Для его устройства в межэтажном и цокольном перекрытии хватает тонкой доски или стружечной плиты, закреплённой по черепным брускам сечением около трёх сантиметров

На установленное покрытие может наноситься при помощи специального оборудования напыляемая теплоизоляция из пенополиуретана. Несмотря на дороговизну исходных компонентов и необходимость привлечения оператора, ввиду невозможности выполнить своими руками требуемые работы, этот способ можно рекомендовать в качестве лучшего решения при утеплении по черновому полу цокольного перекрытия. После окончания реакции пенообразования и затвердевания, полимерный материал создаёт сплошное, без изъянов покрытие с высокой степенью защиты от влажности, низкой воздухо и паропроницаемостью.

Устройство чернового пола относится к несложным строительным работам, которые застройщик может сделать своими руками. Черепные бруски из пиловочника невысокого качества нарезаются на требуемую длину и нашиваются на балки или лаги в уровне нижнего среза. Доски или плитный материал заготавливают с учётом расстояния между несущими элементами в свету, монтируют в проектное положение и закрепляют при помощи гвоздей или шурупов на ранее установленные планки.