Деревянный стол прогнулся как исправить. Исправляем кривые доски. Изменение образа жизни

Дереву, как и всякому природному материалу, свойственны многие недостатки, ухудшающие технические свойства древесины или ограничивающие возможности ее практического использования. Одним из этих пороков является деформация - покоробленность, возникающая при распиловке, сушке или хранении. Как с помощью деревообрабатывающих станков исправить покоробленные доски рассказывает плотник из США Г. Роговски.

Дефекты досок. Когда дерево сохнет и стареет, оно подвержено различным деформациям: 1 - продольное коробление — искривление по длине в плоскости, перпендикулярной пласти; 2 — поперечное коробление проявляется в виде поперечного изгиба по ширине лицевой стороны доски (при заметном поперечном короблении распустите доску на узкие планки; если дефект устранять фугованием и строганием, получится очень тонкая доска); 3 — крыловатость: если доска скручена слабо, ее можно состыковать с соседними досками или панелями, если скручивание сильное - для использования доску придется распилить на короткие секции; 4 - продольное по кромке искривление по длине в плоскости, параллельной пласти; при таком дефекте нерационально выпиливать доску с прямыми и параллельными кромками, так как в отходы уйдет большое количество древесины.

Растрескивание. Может встретиться в любом месте доски, но чаще бывает по концам досок (верхнее фото). Это результат слишком быстрой сушки. Трещины можно найти везде, хотя их появление более вероятно по концам досок. Могут они попадаться и в середине доски (фото в середине). Внутренние трещины можно обнаружить при поперечном распиливании.

Я поступаю с досками следующим образом. Сначала определяю, какие доски можно использовать для тех или иных изделий или деталей для них. Затем распиливаю их по длине с припуском 25 мм и на ленточной пиле распускаю с припуском 3 мм по ширине. Фрезерую и строгаю заготовки с припуском 3 мм по толщине. На этом этапе я определяю серьезные дефекты и не стараюсь получить идеально прямые кромки. Обработав заготовки, на несколько дней откладываю доски в сторону, чтобы проявились внутренние напряжения. После выдержки обрабатываю доски окончательно - придаю им прямоугольную форму и распиливаю в размер.

Как правило, обнаруженные дефекты результат того, что делали с досками до продажи. Когда древесина сохнет (даже в идеальных условиях), она деформирует-

Следует также учитывать, что у большинства необработанных досок на концах имеются трещины. Они возникают из-за того, что при сушке влага быстрее выходит через торец доски, чем из пласти. Поэтому до сушки торцы свежих досок закрашиваю, а при покупке выбираю доски несколько длиннее нужного размера.

Доски могут трескаться и в середине. Как правило, трещины узкие (до 3 мм). В досках, которые сушили очень быстро, могут развиваться значительные внутренние напряжения, приводящие к образованию сетки так называемых «трещин усуш-

ки» или одной большой трещины, проходящей по всей длине доски. «Трещины усушки» можно найти, только внимательно осмотрев лицевую сторону доски.

Маленькую секцию с трещинами можно выпилить и пустить на дрова. Но некоторые умельцы заполняют трещины эпоксидным клеем или забивают клиньями и пускают доску в дело.

ПРОДОЛЬНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА

Чтобы определить, есть ли продольное коробление, «простреливаю» глазом вдоль кромки. В изделии доски с поперечным короблением лучше использовать для коротких деталей. При «пристрелке» отмечаю ровные участки карандашом. Затем распиливаю доску поперек на короткие секции и, чтобы получить горизонтальную поверхность, простругиваю их, установив на стол строгального станка выпуклой стороной вверх. Для фугования лицевой стороны устанавливаю малую глубину строгания (около 0,8 мм). Сначала станок будет снимать древесину по концам. На доску не давлю слишком сильно, иначе в некоторых местах можно выгнуть ее и в результате она будет простругана не плоско и не ровно.

Продольная покоробленность по пласта. Если нужны короткие доски, продольное коробление не очень страшно. Из длинной доски всегда можно выпилить короткие секции и прострогать их. Но для изделий с большой длиной нужны длинные доски. В этом случае я выбираю достаточно толстую заготовку, чтобы при фуговании получить деталь нужной толщины.

Для этого кладу доску вогнутой стороной вниз на стол строгального станка поперек режущей головки и простругиваю ее. Прижимаю доску равномерно и не даю ей свешиваться. Я выставляю глубину строжки порядка 0,6 мм (даже для гру-

бых заготовок). При большей глубине строгания - больше вибрация, которая снижает точность и чистоту обработки.

При строжке высоких мест устанавливаю доску с горбом на стол строгального станка и надавливаю на свисающий конец. Этим я немного приподнимаю конец доски, проходящий над режущей головкой. Подаю доску вперед так, чтобы ножи начали строгать горб. Затем переношу вес на обрабатываемую часть доски, чтобы она не отжималась от головки и за несколько проходов состругиваю горб. В конечном итоге простругиваю всю лицевую поверхность доски.

Если попалась доска со свилеватым волокном (часто бывает около сучков),

чтобы уменьшить вероятность выровов, до строжки слегка увлажняю волокна мокрой тряпкой и за проход снимаю меньше 0,8 мм.

ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА

Величину поперечного прогиба можно определить, поставив поперек доски линейку.

Поперечная деформация - искривление по ширине. Причина поперечного коробления - это, как правило, разная влажность у лицевых поверхностей доски (более сухая сторона сжимается, более влажная расширяется.) Этот дефект определяю, положив поперек поверхности доски линейку.

Для устранения такого дефекта кладу доску вогнутой стороной на строгальный станок и, установив малую глубину резания, простругиваю ее за несколько проходов. Глубину строгания устанавливаю в соответствии с прогибом доски.

Чтобы устранить поперечное коробление, кладу доску выпуклой стороной вверх на строгальный станок. Сначала станок снимет древесину по кромкам пласти.

Если поперечное коробление велико, может получиться слишком тонкая доска.

СКРУЧЕННАЯ ДОСКА

Крыловатость — спиральное искривление по длине. Скручивание -. самое плохое, что может встретиться. Я определяю его с помощью поверочных реек, положив доску на крышку верстака. Укладываю доску лицевой стороной вниз и нажимаю на соседние углы. Если доска шатается - она спирально искривлена.

Если у доски кроме крыловатости есть другие дефекты, сначала устраняю скручивание. Кладу доску на стол строгального станка и нажимаю на нижний угол. В начале строгания большее усилие прикладываю к передней части доски, затем, по мере прохода режущей головки, соответственно меняю точку приложения нагрузки в сторону задней части доски. Доску простругиваю по диагонали от одного высокого угла до другого. Повторяю проходы, пока доска не станет одинаковой по толщине.

В мебельных изделиях в качестве функциональных элементов имеются движущиеся детали и сборочные единицы (ящики, полки и т. д.). В результате длительной эксплуатации и повышенной влажности они теряют способность двигаться. В этом случае прежде всего изделие нужно поместить в сухое помещение, чтобы оно просохло. После высыхания направляющие бруски, ящики деформируются. Такие дефекты, мешающие нормальному движению, можно устранить путем подстрагивания.

При высыхании древесины столярных изделий, находящихся долго в помещении, расстояния между стенками движущихся ящиков и направляющими брусками увеличиваются. Слишком свободное перемещение ящиков и полок настораживает владельца, так как есть опасность выпадания, например, посуды. В этих случаях нужно на направляющие бруски набить или наклеить полоски из фанеры или тонкие планки. После высыхания клея направляющие бруски подстрагивают и шлифуют до нужных размеров.

При отсутствии направляющих брусков подстрагивают стенки ящиков. При этом нужно как можно меньше снимать древесины с кромки передней стенки ящика, так как большая щель на лицевой поверхности портит внешний вид изделия.

Поврежденные ходовые и направляющие бруски снимают и заменяют новыми. При ремонте брусков в столах, комодах, шкафах должен быть хороший доступ к заменяемым деталям. Удобнее выполнять такую работу при снятых крышках столов.

При свободном движении полу - ящиков ставят дополнительные деревянные бруски на стенки тумбы. Толщина брусков зависит от расстояния между боковой стенкой ящика и тумбы. Длина брусков равна длине стенки полу - ящика, ширина - 10-12 мм. Если нижние кромки боковых стенок ящиков или полу ящиков сильно и неравномерно износились, непараллельны верхней кромке стенки, их нужно отпилить, подстрогать до дна ящика и наклеить новые бруски. Бруски по длине и толщине должны быть равны стенке ящика, а по высоте - не выходить за уровень передней стенки ящика. Материал подбирают тех же пород и влажности, из которых изготовили ящик.

Многие современные изделия мебели с ящиками не имеют ходовых и направляющих брусков, ящики имеют на боковых стенках пазы, а направляющие бруски крепятся на стенках тумбы или шкафа. Износившиеся бруски снимают, вместо них крепят на клею с усилением шурупами новые.

Дверки шкафов, тумбочек, письменных столов, как и ящики, от увлажнения могут туго открываться и закрываться. После подсушки происходит неравномерная усадка древесины: она затрудняет движение деталей, которые плотно прилегают к стенкам притвора. Если изделие отделано непрозрачными составами, кромки дверок подстрагивают и окрашивают вновь.

Облицованные кромки изделий значительно осложняют восстановление прежних размеров. В этом случае нужно с кромки снять шкуркой лаковую пленку и частично слой шпона. Если шпон значительной толщины, кромку покрывают тонким слоем лака. Эти операции нужно выполнять аккуратно, не испортив плоскости дверок. Если принятые меры не дают положительных результатов, можно сделать следующее. В зависимости от способа крепления петель можно переставить петли на величину необходимого зазора для закрывания дверки. И только в исключительных случаях снимают с кромки шпон, ее подстрагивают и наклеивают новый, подобранный по породе, цвету и текстуре. Во многих современных конструкциях мебели книжные и кухонные шкафы, подвесные полки, стеллажи имеют раздвижные дверки или стекла, передвигающиеся в пазах. Пазы выбирают непосредственно в полках или в накладных планках, укрепленных на горизонтальные плоскости изделия. Если передвижение дверок затруднено, пазы подчищают стамеской, ширина которой авна пазу или чуть больше его. Подчистку нужно выполнять аккуратно, не повреждая кромок. Окончательно зачищают шкуркой, в перегиб которой вставляют кусок тонкой фанеры. Если планки с пазами значительно деформированы, их следует заменить новыми. В бытовых магазинах можно подобрать пластмассовые полозки, это значительно облегчит труд столяра-любителя.

В книжных шкафах и подвесных книжных полках от чрезмерной нагрузки книг полки прогибаются, дверки или стекла опускаются и выходят из верхних пазов. В этом случае в нижние пазы вкладывают полоски из тонкой фанеры, шпона или пластмассы, чтобы уменьшить глубину нижнего паза. Если вкладки не дали положительного результата, то под полки в книжных шкафах посередине устанавливают опорные кронштейны из древесины или из металла.

Устранить прогиб подвесной книжной полки можно путем установки металлической стяжки. Для этого нужно взять чистую проволоку диаметром 4-5 мм, отрезать ее по высоте полки с припуском на гайки, нарезать резьбу. За дверками-стеклами на расстоянии 15-20 мм просверливают отверстие под стяжку. Подложив шайбы, навертывают гайки и устраняют прогиб нижней плоскости полки благодаря упругости верхней плоскости (рис. 66).

Если при движении дверки в ее петлях или в пазах появляется шум и скрип, металлические части смазывают машинным маслом, а деревянные или пластмассовые пазы и дверки натирают незначительным количеством парафина или воска.

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Самыми распространенными причинами являются:

• слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
• отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
• усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
• лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
• сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

• рулетка;
• дрель с коронкой и сверлом по дереву;
• анкерные болты и ключ;
• шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

• шуруповерт или дрель;
• саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
• водостойкая шпаклевка;
• рулетка и карандаш;
• молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Видео — Быстрый ремонт пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

• шуруповерт;
• киянка;
• несколько клиньев, вырезанных из дерева;
• дощечка;
• небольшие обрезки брус;
• саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3 . Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

• пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
• берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
• заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

• определяют прогибающиеся доски;
• ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
• просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
• вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Чтобы получать на строгальном станке идеально ровные, плоские и перпендикулярные поверхности, требуется совсем немного настроек. Но каждая из них весьма важна. Мы расскажем, как обнаружить и исправить наиболее часто встречающиеся проблемы.

Проблема 1. Вогнутая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится уже в середине и шире у концов.

Причина. Один или оба конца стола станка имеют прогиб.
Решение. Хотя передняя и задняя плиты стола находятся на разных уровнях, их плоскости должны быть строго параллельны друг другу по всей длине. Для обнаружения и исправления этого недостатка сначала отключите станок от сети питания, а затем отодвиньте продольный упор в крайнее положение. Снимите предохранительный щиток и установите переднюю плиту стола на одном уровне с задней. Теперь положите металлический уровень или поверочную линейку вдоль всей длины стола (фото слева). Если под линейкой виден просвет у внешнего края одной из плит, то это признак провисания. Подтяните верхний винт регулировочного клина (фото внизу) до исчезновения просвета. Это должно помочь. Установите на место предохранительный щиток и продольный упор.
Винты регулировочного клина - ключ к установке параллельности переднего и заднего столов. Возможно, потребуется подкручивать все винты по очереди. Изучите инструкцию по эксплуатации станка для определения местоположения винтов и понимания очередности настройки.

Проблема 2 Выпуклая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится шире в середине и уже у концов.

Причина. Один или оба конца стола подняты выше, чем положено.
Решение. Проверьте положение плит стола тем же способом, что и в предыдущем случае; но теперь просвет надо искать у середины линейки возле ножевого вала. Для выравнивания одной или обеих плит ослабьте винт регулировочного клина до устранения просвета.
Для более точной проверки положения плит используйте пару больших чертежных угольников (фото справа). Поставьте на каждую из плит по угольнику так, чтобы их катеты соприкоснулись. Просвет вверху катетов означает, что один или оба конца стола опущены. Просвет внизу -признак того, что один или оба конца стола завышены. Данный метод не позволяет узнать, какой из столов настроен неверно, но это можно быстро определить, подтягивая или ослабляя винт регулировочного клина передней плиты. Если такой способ не помогает, отрегулируйте заднюю плиту винтами ее регулировочного клина.

Проблема 3. Неперпендикулярность
После фугования угол между пластью и кромкой не равен 90°

Причина. Это означает, что продольный упор установлен не точно под углом 90° к столу. Решение. Проверяйте перпендикулярность продоль нога упора столу перед каждым фугованием. Установите чертежный угольник и ослабьте фиксацию продольного упора. Затем смещайте упор до исчезновения просвета между треугольником, столом и упором и снова зафиксируйте механизм наклона. (Используйте этот же прием, когда необходимо установить упор под углом 45° или другими углами между 45° и 90°).
Используйте треугольник для проверки перпендикулярности продольного упора и стола. Наличие просвета означает неточность.

Проблема 4. Образование ступенек
На концах фугованных досок появляются неглубокие ступенчатые впадины.

Причина. Задняя плита стола не поддерживает доску, после того как она прошла через ножевой вал. (Ножи тоже могут быть установлены слишком высоко, но сначала провёрые положение стола.)
Решение. Отрегулируйте неверно настроенный стол, приподняв заднюю плиту следующим способом: сначала немного опустите заднюю плиту, а переднюю - настройте на небольшую глубину строгания. Затем медленно подавайте заготовку через ножевой вал, пока конец доски не выйдет примерно на 25 мм над задней плитой, и выключите станок. Далее разблокируйте заднюю плиту, поднимите ее, чтобы она слегка касалась доски, и снова зафиксируйте. Потом включайте станок и заканчивайте фугование кромки. Настройка окончена, если задняя плита полностью поддерживает доску.

По материалам журнала "Wood-Мастер"

Износ обычно берет свое. Особенное беспокойство у владельцев столов вызывают соединения в верхних частях ножек.

Располагаясь под существенным нажимом, они могут ослабляться и даже отваливаться. Часто появляются проблемы, которые связаны с имеющимися откидными досками, которые могут прогибаться, и удлиняющими выдвижными механизмами, которые ломаются или заедают. Многие неисправности легко можно устранить, если знать, как отремонтировать стол.

Большинство столов, предназначенных для домашнего пользования, состоят из столешницы, которая прикреплена к раме и представляющей из себя прямоугольное основание из горизонтальных узких обвязок, соединенное наглухо с верхними сторонами имеющихся ножек. Иногда раму соединяют с верхней частью, а ножки крепят болтами к раме. В столах простой конструкции крепят ножки прямо к нижней стороне имеющейся верхней части. Подобные соединения вместе удерживаются разными способами: клеем, способным потерять свою силу; шпонками и шипами, которые могут поломаться; шурупами, пластинками либо болтами, которые могут быть ослаблены. Клеевые связки, которые утратили сцепление, легко можно восстановить, нанеся туда новый слой клея. Но чтобы восстановить серьезные разрывы между отдельными частями, может понадобиться разъединение соединений, а также последующая замена поломанных частей. Чтобы завершить проведение ремонта и сделать его максимально качественным, можно соединение укрепить с помощью металлических угловых пластинок либо деревянных блокировок.

Ремонт стола с раздвижным механизмом

Как отремонтировать стол, имеющий раздвижные механизмы? Для проведения ремонта столов, имеющих подвижные частями нужны другие меры. Поврежденные механизмы раздвижных столов можно исправить, произведя чистку и смазку его выдвижных частей; если они сломались, погнулись либо потерялись, нужна их замена. Наиболее простой метод, чтобы отремонтировать откидную прогибающуюся доску состоит в том, что она подбивается клином и приклеивается этот клин затем к нижней ее стороне.

Хорошо, когда есть клеевой инжектор. Он поможет ввести клей во все скрытые места. Важнейшим инструментом выступают также зажимы. Для закрытия имеющихся трещин вам понадобится G-образные зажимы, а для обеспечения поддержания одинакового давления на всех склеенных соединениях - "рама-ножка" - нужны опоясывающие зажимы. Используя зажимы, нужно подкладывать под их захваты тончайшие кусочки мягкой древесины либо пробки, чтобы избежать возникновения повреждений поверхности зажимаемых элементов. Чтобы склеенные секции сомкнуть, нужно прикладывать минимально требуемые усилия, так как излишнее давление сможет привести к тому, что весь нанесенный клей выдавится, в соединение будет оставаться сухим, слабым.

Если вам необходимо укрепить деталь при помощи соединения, скрепляемого шпонками впритык, понадобится зажимное шпоночное приспособление (для осуществления направления дрели) и шпоночные металлические центры. Данные инструменты помогают обеспечить точное размещение, а также выравнивание всех шпоночных отверстий. Полезны бывают также шпонки, имеющие специальные пазы, которые клеевые связки делают более прочными.

Как добраться до поврежденных участков

Чтобы добраться к поврежденному соединению, следует перевернуть стол и положить его на свернутую сразу в несколько слоев ткань либо же на коврик. Снять столешницу. Если она прикреплена сжимающими металлическими пластинками, которые вставлены в паз на обвязках рамы, следует удалить шурупы и данные пластинки и отсоединить столешницу. Если она держится на шурупах либо болтах к раме либо угловым блокам, нужно удалить данные крепления.

Как заделать трещину

Если трещина появилась вокруг гнезда в верхней зоне ножки, следует впрыснуть клей в трещину и в волосное отверстие, имеющееся между шипом и гнездом. Необходимо сдавить соединение при помощи двух зажимов. Сначала следует установить на верхнюю зону ножки G-образный зажим, дабы закрыть образовавшуюся трещину; потом положить опоясывающий либо трубчатый зажим, протянув его от внешнего бока одной ножки до внешнего бока другой, дабы удержать шип в своем гнезде. Пускай клей подсохнет в течение ночи; потом следует снять зажимы.

Чтобы произвести выравнивание свисающей откидной доски, следует отметить самую дальнюю точку, в ней ножка стола или поддерживающие салазки касаются нижнего бока доски; соскоблить старый клей и отделку и прикрепить к доске небольшой суживающийся клин. Необходимо вырезать клин из кусочка твердого дерева, нанести клей на верхнюю его сторону и втолкнуть его между доской и салазками, подправляя его, пока данная доска не будет выравнена. Нужно положить на верх этой доски груз, пока клей будет сохнуть. После прочтения этой статьи вы будете знать, как отремонтировать стол.