Виниловые обои на флизелиновой основе какой клей использовать. Какой нужен клей для виниловых обоев на флизелиновой основе. Metylan - самый универсальный клей для флизелиновых обоев

Если техобслуживание автомобиля вы делаете самостоятельно, то лучше всего оборудовать в гараже смотровую яму. Она позволяет проводить мелкий ремонт, экономить средства и время на дорогостоящий сервис.

Чтобы можно было эффективно использовать яму для технического осмотра необходимо соблюдение строительных норм и правил при ее обустройстве.

Как сделать смотровую яму в гараже: видео

Перед началом строительства необходимо определить качество почвы и уровень грунтовых вод. Наиболее подходящим является глинистый грунт, так как он не пропускает влагу и может служить естественным гидроизоляционным слоем.

При высоком уровне грунтовых вод смотровую яму оборудуют дренажной системой и погружными насосами, с помощью которых проводят осушение объекта.

Определение размеров смотровой ямы

Для обустройства смотровой ямы в гараже своими руками размеры определяют в зависимости от габаритов вашего автомобиля. Существуют общие требования, руководствуясь которыми производится строительство объекта для технического обслуживания автомобиля.

Однако любой автовладелец может сделать конструкцию смотровой ямы в соответствии со своими желаниями. Например, высоту определить размером 1,5 м или только в свой рост.

Иногда не удается построить яму в полную длину авто, в этом случае она может быть выполнена в половину длины. Во время ремонта легковой автомобиль загоняют передом или задом, в зависимости от неисправности.

Смотровую яму располагают обычно возле одной из стены на расстоянии примерно одного метра. Большую часть гаража занимает оборудование, запчасти и т. п. При устройстве котлована необходимо учитывать толщину стен и глубину стяжки пола.

Материалы и инструменты

Для строительства ямы техобслуживания своими руками потребуются следующие инструменты:

Необходимы материалы:

• кирпич;
• цемент, щебень, песок;
• бетон М200 для заливки основания;
• прутья арматурные;
• уголки металлические, ширина 50 мм;
• доски 400х50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Технология изготовления смотровой ямы

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Перед началом строительства делается разметка котлована в соответствии с размерами автомобиля. После чего по углам будущей ямы устанавливают колышки, между которых натягивают веревку. Далее начинают копать яму, землю при этом оставляют недалеко от гаража, так как она может понадобиться для утрамбовки и выравнивания основания.

В процессе работы необходимо следить за степенью влажности грунта. Если почва остается сухой, то гидроизоляцию можно не устанавливать. Однако для подстраховки площадь ямы покрывают гидроизолирующей пленкой.

Следующий этап – это выравнивание стен и утрамбовка пола. В процессе работы необязательно добиваться идеально гладкой поверхности, достаточно просто разровнять стены без заметных неровностей. Для устройства пола выкладывают два слоя щебня и один (верхний) из песка по 5 см. Все плотно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки, песок при обработке смачивают водой.

После утрамбовки пол выстилают гидроизоляционной пленкой, стыки делаются внахлест по 15 см и сверху проклеиваются двусторонним скотчем. После чего на пол устанавливают утеплитель и армирующую сетку из металлических прутьев. Сверху заливают раствор бетона (М200) слоем от 5 см. Период застывания длится в зависимости от окружающей температуры: при + 20 о С бетон затвердевает до 50% прочности за неделю, а при +17 о С – за две недели.

Монтаж стен, фото

Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.

Смотровая яма

Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.

При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.

Смотровая яма из кирпича. Периметр котлована покрывают гидроизоляционным полотном. Делается это внахлест, по краям материал прижимают досками. Далее производят кладку стен толщиной в полкирпича. На уровне локтя (примерно 1,2 метра) предусматривают ниши для инструментов. Размеры выемки делают высотой в 3 ряда кирпичей, ее перекрытие изготавливают из досок. В нишу можно вставить металлический короб.

Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.

Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.

Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.

Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.

Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

Гидроизоляцию объекта можно осуществить как до устройства объекта, так и после его возведения.

Если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5 метра, то опасность затопления для смотровой ямы не ожидается. Однако нужно учитывать, что геологическая ситуация может быть изменчивой. Поэтому при устройстве объекта лучше сделать наружную гидроизоляцию.

Для монтажа наружной гидроизоляции применяются специальные пленки или мембраны (акваизол, бутилкаучук и т. д.). Полотнища выстилают по стенам внахлест на 15 см, с заходом на пол гаража в 10–15 см. Для лучшей герметизации стык проклеивают двусторонним скотчем. Пленку нужно расправить таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности стен.

Материал расплавляют паяльной лампой, в результате чего он более плотно прилегает к поверхности стен и основанию. Целостность пленки не должна быть повреждена, так как в этом случае будет нарушена гидроизоляция смотровой ямы.

Внутренняя гидроизоляция делается с помощью пропитки глубокого проникновения, позволяющая уменьшить гигроскопичность стен. Состав представляет собой грунтовку на основе цемента, содержащего полимерные частицы. Полимеры способны блокировать проникновение влаги сквозь основной материал.

Другой способ гидроизоляции – это обработка поверхности жидким веществом, которое при высыхании создает гидроизолирующий слой. Одним из таких средств является состав для бассейна. Его наносят в два слоя и после высыхания он образует водоотталкивающую пленку, напоминающую резину.

Приямок для сбора воды

Если устроенная своими руками гидроизоляция недостаточно эффективна, можно сделать дренажную систему возле гаража или устройство для сбора воды – приямок. Для чего в смотровой яме с одного конца выкапывают небольшой колодец, который одновременно с основанием оборудуют гидроизоляционным слоем и покрывают бетоном. В колодце также можно было бы установить кессон.

По мере скапливания воды в приямке, ее откачивают с помощью насоса. Для удобства устанавливается датчик наличия влаги , который включает насос в автоматическом режиме. Так как в смотровой яме полностью избавиться от влаги не получится, то пол лучше сделать из деревянного настила, обработанного водоотталкивающей пропиткой.

Утепление смотровой ямы

В целях утепления смотровой ямы используется ЭППС (экструдированный пенополистирол), обладающий хорошей водонепроницаемостью и низкой теплопроводностью. Материал может выдерживать значительные нагрузки.

ЭППС устанавливают между гидроизоляционной пленкой и стеной, толщина слоя пенополистирола должна составлять не менее 50 мм для создания необходимого эффекта. Утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку.

Крышка для смотровой ямы

Крышку изготавливают из металлических листов или досок. Для деревянной крышки подбирают доски из твердых пород дерева (лиственницы, дуба), толщиной более 40 мм. Предварительно их обрабатывают антисептическими средствами для защиты от грибка и влаги. Укладывают доски в проемы металлических уголков, установленных сверху смотровой ямы.

Металлические листы для крышки не очень удобны, так как они подвержены коррозии и тяжелее деревянных. Металлическое покрытие может прогибаться в процессе эксплуатации. Кроме того, использование металла обойдется дороже, чем дерева.

После окончания строительства стены можно оштукатурить или выполнить облицовку кафелем. Таким образом, сделать смотровую яму своими руками не представляет большого труда, если должным образом следовать рекомендациям специалистов.

Устройство смотровой ямы позволяет регулярно отслеживать техническое состояние своего автомобиля. Сооружение может быть использовать и в качестве хранения овощей, для чего в конструкции предусматривают специальные полки и ниши.

Видео: как правильно сделать смотровую яму в гараже

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для сооружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

• Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
• сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
• Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
• Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
• Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
• Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм - для скрутки арматурной решетки.
• Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
• Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

• Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

• Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

• Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

Иллюстрация
	Проще разметить месторасположение смотровой ямы в уже построенном помещении с готовым полом, но труднее будет ее обустроить. Если планируется сделать смотровую яму в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто - отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы. Но здесь необходимо учитывать, что расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм.
	Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы работы. Если пол гаража деревянный, то снять покрытие, естественно, проще: по разметке доски просто выпиливаются и удаляются. Гораздо сложнее избавиться от качественно сделанной стяжки, так как ее нужно будет удалить до грунта. Для этого потребуется отбойный молоток или, по крайней мере, перфоратор и шлифмашинка с диском по металлу. Сначала по разметке разбивается бетон, а затем «болгаркой» вырезаются прутья армирующей конструкции.
	В любом случае, котлован под смотровую яму в готовом гараже придется копать вручную, так как никакая землеройная техника в помещение не пройдет. Этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как обычно стандартный размер ямы составляет 1800×1100×6000 мм, а это почти что 12 кубометров земли. В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.
	Длительность этого этапа земляных работ будет зависеть от активности работников и от состава грунта. Для работы потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража. Нужно отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще кирка или лом.
	Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20÷25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде. К явным преимуществам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она в процессе рытья котлована не промокнет под дождем, а значит - работу можно будет проводить в любое время, без особой оглядки на установившуюся погоду.
	Если это выкапывание котлована под смотровую яму проводится на еще открытой местности, то в этом случае будет сложнее с высокой точностью провести разметку, но намного проще проводить землеройные работы, так как может быть задействована специализированная техника. Недостаток этого способа выкапывания котлована – это то, что яму придется все равно выравнивать вручную, а также то, что она не будет защищена крышей. Если вдруг пойдут дожди, тем более – затяжные, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, а иногда даже прибегать к откачиванию воды с помощью дренажного насоса. Поэтому, на случай резкого изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал или приспособления (например, деревянные щиты, обтянутые пленкой), которыми можно закрыть сверху котлован, защитив его тем самым от попадания воды.
	Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт рекомендуется не вывозить далеко, а оставить поблизости от гаража или свалить его рядом с котлованом, так как глина лучше всего подойдет для заполнения наружных пазух вокруг стен ямы.
	Далее, следует сразу подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется траншея.

Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем, так или иначе, может появиться неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка вентиляции в ней просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему проветривания подвалов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно предусматриваются еще на этапе выкапывания котлована. Вентиляционная система может быть общей для смотровой ямы и гаража, или же выполняться индивидуально для каждого из этих помещений.
	На представленной схеме-иллюстрации показан принцип объединенной системы вентиляции. Воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), разветвляющуюся на два патрубка – прямой для гаража (поз.2) и опускающийся вниз – для смотровой ямы (поз. 3). Выход воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), проходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над кровельным покрытием гаража. Эта труба также имеет два отверстия: одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), а другое вентиляционное окно размещено под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного отверстия. Нужно сказать, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не ведущим к лишним затратам.
	Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее сторон или на противоположных стенах. В этом случае, трубы могут выводиться на улицу не через крышу, а под стеной гаража, через фундамент.
	Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой или специальной «проходной» крышкой. Вытяжной канал поднимается на 2000÷2500 мм над уровнем земли, и на эту трубу сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.
	Приточную трубу оптимально будет вмуровать в грунт с наружной стороны смотровой ямы, а ее нижний край провести патрубком через толщину стены в нижней ее части. Впрочем, если позволяет пространство, то трубы могут быть оставлены и в помещении гаража. В этом случае они монтируются, закрепляются к стене и выводятся через потолочное перекрытие и крышу постройки.
	Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к полу, и отверстие для нее обустраивают на расстоянии от него в 100÷150 мм и обязательно закрывают защитной решеткой. Отверстие вытяжного канала монтируется на 200÷250 мм ниже верхнего края смотровой ямы. Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку (или заливаются бетоном – если стенки ямы будут монолитными). Изнутри смотровой ямы они выглядят в виде окошек.
	Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляционного полотна, уложенного вокруг стен, выполненных из кирпичной кладки, или опалубки для заливки бетона.
	После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, необходимо провести испытание системы на работоспособность. Проверка сама по себе – несложна. Необходимо понести зажженную свечу сначала к вытяжке - ее пламя должно явно отклониться в сторону вытяжного канала. Затем проверяют на приточном отверстии, где свеча под сильным напором воздуха вообще может даже потухнуть. Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно и полностью работоспособна.

Обустройство пола и стенок смотровой ямы

Теперь, разобравшись в общих чертах с вопросами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам – в выкопанном котловане пора заняться полом и стенками.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Выкопав котлован, грунт на его дне необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой. После этого, на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна составлять не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия. Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпки – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые следует также утрамбовать. Чаще всего толщина слоев и их последовательность зависит от влажности грунта на дне котлована.
	Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен, рубероид или одна из современных гидроизоляционных мембран. Если применяются листы рубероида, то их укладывают внахлест один на другой на 120÷150 мм. И эта полоса взаимного наложения промазывается битумной мастикой, так как слой гидроизоляции должен быть герметичным.
	Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб. Однако, натягивать его сильно не следует: полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая неминуемо потянет листы вниз. Далее прокладываются вентиляционные трубы, о чем уже говорилось выше.
	Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры диаметром в 6÷7 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50÷70 мм – установить ее можно на обломках кирпичей, так как их высота 60 мм. При необходимости сделать стяжку более толстой, по периметру ямы монтируется опалубка для заливки бетона.
	Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия (мелкого щебня) и цемента в пропорциях 2: 4: 1 (если точнее, то 1.9: 3,7: 1), если исходить из условия, что применяется цемент марки М-400. Обычно бетонный раствор для заливки пола готовится в бетономешалке, тогда она получается однородным, и с ним проще работать.
	Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в него один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании была обнаружена повышенная влажность грунта.
	Пол заливается готовым раствором с таким расчетом, чтобы слой бетона над арматурной решеткой составлял не менее 40÷60 мм. Залитый бетон хорошо разравнивается с помощью правила. Таким образом, стяжку придется делать в два этапа – сначала заливается большая часть площади пола, а когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца. Стяжка должна сохнуть и набирать первичную прочность 3÷4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период первоначального созревания рекомендуется ежедневно проводить увлажнение бетонной поверхности водой – так стяжка станет монолитнее и прочнее.
	Постройка стен может быть произведена из разных материалов – они могут выводиться из штучного материала - кирпича или блоков, или же делаться монолитными, то есть заливаться из бетона. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия. При выборе способа возведения стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку производят по периметру бетонного пола, армируя ее через 2÷3 ряда сеткой из проволоки. Между стенками, застеленными гидроизоляцией и кирпичом должен оставаться просвет в 100÷120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной, а затем утрамбовываться.
	Кладка может производиться в половину- или четверть кирпича. Раствор для нее изготавливают из просеянного песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены, рекомендовано замочить в воде на 15÷30 минут для того, чтобы он не впитывал из раствора влагу, и раствор просыхал естественным образом. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а при ее выполнении необходимо обязательно производить проверку горизонтальности и вертикальности, применяя строительный уровень.
	Кроме этого, сразу же планируются и формируются ниши для удобного размещения инструментов при выполнении ремонтных работ. Для этого кирпич в определенном месте, сдвигается на ½ своей толщины наружу, или же в кирпичную кладку вмуровывается металлическая коробка, которая может выходить за пределы толщины стены, создавая достаточно глубокую нишу для инструментов или установки светильников.
	После того как стены будут подняты, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство. Следующим шагом образовавшийся зазор постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом, при этом каждые 150÷200 мм засыпанной смеси увлажняются и тщательно утрамбовываются.
	Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному. В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается стенка опалубки, сбитой из досок или фанеры (ОСП) толщиной не менее 10 мм. Затем, на деревянные стенки поднимается пленка, здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образованные между досок.
	Далее, вдоль гидроизолированной внешней поверхности опалубки монтируется арматурная решетка с ячейками 150×150 мм. Можно применить готовые сетки-карты, либо связать их из арматурных прутов диаметром в 7÷8 мм, закрепляя их между собой проволочной скруткой.
	Здесь необходимо отметить, что, выбирая такой вариант возведения стен, армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство можно проводить одновременно с армированием будущих стен. В этом случае, в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую можно сделать из фанеры (листов ОСП) или досок.
	Благодаря фанерной (ОСП) опалубке, стены будут гарантированно гладкими, а бетон не будет в большом объеме просачиваться между стыками. Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не нужно внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха. Заливку обычно проводят по ярусам. Для начала достаточно возвести опалубку высотой в 500÷700 мм по всему периметру, а противоположные стенки, во избежание их деформации под массой сырого раствора, укрепить распорками.
	Затем, в опалубку заливается бетонный раствор. После схватывания этого яруса возводится еще одна надстройка внутренней стенки опалубки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном. И так продолжается до самого верхнего края.
	Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах, а вдоль нее, с отступом в 50÷70 мм монтируется арматурная решетка, то есть в качестве внешней стороны опалубки выступает стена котлована, покрытая гидроизоляцией. После этого по всему периметру ямы возводится первый ярус внутренней стенки опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается и снова заливается, и так работа продолжается до верха. Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона. Недостаток этого варианта изготовления заключается в большем расходе бетонного раствора.
	Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене, и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг углубления, не попадая внутрь. После того как бетон застынет, опалубку снимают и окультуривают нишу бетонным раствором. В этом случае для обустройства ниш также может быть использован металлический короб. Его закрепляют на армирующей решетке с помощью сварки или проволоки, в зависимости от толщины стального листа, использованного для изготовления коробки.
	Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для просыхания и набора прочности примерно на две недели. После этого опалубка снимается. Если планируется отделка стен, например, керамической плиткой, то бетон оставляется дозревать еще на полторы - две недели. Однако, чаще всего стены остаются бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть специальной упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Такие составы проникают в толщину бетона, заполняя все его поры и микротрещины, защищая от влаги, предотвращая пыление, эрозию и разрушения.
	Кроме этого, после заливки и разравнивания бетона в опалубке по верху стен, рекомендуется по их краю закрепить на шпильки (длиной 150÷200 мм) металлические уголки. Шпильки погружаются в раствор через отверстия, высверленные в уголках, а чтобы они не утянули его их собой, под кант из уголка перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.
	Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму досок, а также колесоотбойником, который предотвратит попадания колес на опасный участок. Чтобы этот обрамляющий яму элемент выполнял свои функции, его необходимо поднять над уровнем основной поверхности пола гаража примерно на 50÷70 мм.
	После снятия опалубки, производится засыпка зазора между построенной и грунтовой стеной, если он остался. Для этого смесь глины и грунта после засыпки ее в пространство между стенами хорошо утрамбовывается и армируется, так как сверху нее будет устраиваться стяжка пола.
	Конструкция и материал изготовления лестницы для спуска в яму могут быть различными. Но какой бы из вариантов ни был выбран, надежное закрепление этого элемента на стене и полу является обязательным условием.
	Для закрытия смотровой ямы сверху чаще всего используются обычные отдельные доски или же собранные в щиты. Есть и более интересные варианты, например, когда доски свободно скрепляют между собой прочным водостойким канатом. Подобный подход удобен во всех отношениях – такая «мобильная» крышка быстро сворачивается и разворачивается в раме из уголка, поэтому не придется подбирать и укладывать каждую из досок отдельно.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать , и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

В качестве «бонуса» ниже размещён калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона марочной прочности М300 для заливки гаражного пола. В опциях этого мини-приложения есть возможность учесть и количество раствора, которое требуется в том случае, если стенки ямы будут заливаться также из бетона.

Если речь идет только лишь о яме, без учета гаражного пола (например, стяжка уже была залита ранее), то можно в первой группе полей ввода значений указать не длину и ширину гаража, а соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет произведен только для стяжки на полу ямы, которая потребуется в любом случае.

Можно учесть в расчетах и въездную аппарель, если она также планируется бетонной – при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода соответствующих данных.

Итоговый результат будет выдан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора – это удобно, если он будет заказываться на профильном предприятии. А для тех, кто собирается изготавливать раствор самостоятельно, приводится количество необходимых ингредиентов. Причем, оно будет показано как в весовом, так и в объемном измерениях, так как различные торговые организации могут реализовывать, например, песок или гравий как на вес, так и кубометрами.

Собственный гараж со смотровой ямой - мечта любого автовладельца. Так почему бы не воплотить её в жизнь своими руками? Ведь гаражная яма обеспечит доступ к важным узлам автомобиля, что позволит выполнять техосмотр и ремонтные работы, не обращаясь к мастерам автосервиса.

Зачем нужна смотровая яма и какой она должна быть?

Гаражная яма - главный помощник автолюбителя. Она позволяет выполнять диагностику, обслуживание и мелкий, а то и капитальный ремонт автомобиля самостоятельно.

Стоит помнить о том, что смотровая яма является повышенным источником влажности. А значит, важнейшей задачей при её строительстве является гидроизоляция.

Сырая смотровая яма быстро сведёт на нет микроклимат в помещении гаража, что обязательно повлечёт за собой появление ржавчины и плесени.

Сырость, идущая из смотровой ямы, резко снижает комфорт при нахождении в гараже, особенно в холодное время года. А это уже опасно для здоровья, поэтому яму нужно содержать идеально сухой: потёки масла или лужи воды не допускаются.

Прежде чем проводить любые капитальные мероприятия в гараже, необходимо:

• изучить особенности почвы под гаражным сооружением и установить глубину залегания грунтовых вод;
• оценить состояние фундамента.

Опираясь на достоверные геодезические данные, а также требования строительных норм, можно будет принять технически грамотное и экономически обоснованное решение.

Внимание: при планировании смотровой ямы обязательно следует предусмотреть материал для закрытия на время простоя. Это исключит воздействие чрезмерной влажности на днище и нижнюю часть кузова автомобиля.

Размеры

Смотровую яму разумно располагать не посередине, а ближе к одной из боковых стен и в глубине гаража. И без того небольшую площадь тесного или узкого помещения уменьшать, конечно, не стоит. Но строить смотровую яму длиной менее 2 м вряд ли будет целесообразно.

Оптимальная глубина принимается равной среднему человеческому росту (170–180 см) в сумме с небольшим запасом в 15–20 см для увеличения угла обзора днища авто.

Главные требования ко входу в смотровую яму - безопасность и эргономика. Если гараж имеет небольшую длину, но достаточно широк, вход смотровой ямы можно сделать боковым.

Ширина гаражной ямы напрямую зависит от размеров помещения и, конечно же, габаритов авто. В частных автогаражах эта величина принимается равной 70–80 см для легковых авто и 110–120 см для грузовиков и микроавтобусов.

Внимание: глубину смотровой ямы лучше принять с некоторым запасом. На дне сооружения всегда можно обустроить возвышение, что обеспечит удобство выполнения отдельных технических операций, в то время как проход под поставленной на яму машиной не будет ничем стесняться. Кроме того, на стенах ямы стоит предусмотреть специальные ниши и углубления, в которых можно будет складывать инструмент или автомобильные запчасти.

Особенности гидроизоляции и теплоизоляции гаражной ямы

Выбирать материалы для гидроизоляции и утепления смотровой ямы необходимо на стадии планирования. Это позволит правильно рассчитать параметры сооружения и принять решение по его внутренней отделке.

Материалы для гидроизоляции

В качестве гидроизоляции для гаражной смотровой ямы можно использовать:

• битумные материалы (рубероид и его разновидности, битумную смолу; срок эксплуатации 10–15 лет);

• полимерный геотекстиль (одно- и многослойные полимерные мембраны на самоклеящейся основе; срок службы составляет не менее 50 лет);

• проникающие составы (сухие минеральные или минерально-органические смеси, разводимые водой непосредственно перед применением; срок службы равен сроку эксплуатации обрабатываемых поверхностей);

• жирная глина в сочетании с продуктами нефтепереработки (в комбинации с современными материалами жирная глина увеличит эксплуатационный период основной гидроизоляции);

• жидкая резина (эмульсия, в состав которой входят латекс, полимеры и стабилизирующие вещества; срок службы около 25 лет);

Гидроизоляцию гаражной ямы необходимо выполнять в комплексе с теплоизоляционными мероприятиями. Последние позволяют снизить утечки тепла через пол и стены сооружения, а также минимизировать количество конденсата, образуемого вследствие перепада температур.

Теплоизоляционные мероприятия

Для теплоизоляции смотровой ямы прекрасно подходят экструдированный пенопласт и керамзит. Первый укладывается на гидроизоляцию стен сооружения и укрывается пароизоляционной плёнкой, после чего заливается бетонная стяжка.

Керамзитом засыпается песчано-гравийная подушка, обустраиваемая на дне ямы. На утрамбованную подушку устанавливается пароизоляция, после чего выполняется заливка или укладка пола.

Внимание: при высоте залегания грунтовых вод менее 2,5 м необходимо организовать дренажную систему с водоотводом за пределы помещения гаража.

Освещение и вентиляция смотровой ямы

Наличие в смотровой яме системы освещения является обязательным условием комфортной и безопасной работы. Осветительное оборудование должно иметь невысокую мощность и ему необходима надёжная защита от влаги и механических повреждений.

В гаражной яме можно устанавливать:

• светильники напряжением до 36 В (люминесцентные лампы);
• низковольтные лампы напряжением 12 В (светодиодные светильники);
• лампы напряжением 220 В во влагозащищённом исполнении (не ниже IP54);
• аккумуляторные светильники с герметичным корпусом.

Одним из наиболее популярных решений являются лампы дневного света 36 В в защищённом водонепроницаемом корпусе. Они потребляют незначительное количество электроэнергии, что выгодно при длительных периодах освещения. То же можно сказать и о светодиодах, применение которых обеспечивает высокий уровень электробезопасности.

При освещении смотровой ямы оборудованием, работающим под напряжением 220 В, необходимо выполнить скрытую прокладку электропроводки с обязательной гидроизоляцией последней, а светильники закрыть плафонами с решёткой; все металлические элементы системы заземлить от единого контура, выведенного за пределы помещения гаража.

Светильники на аккумуляторах применяются для освещения смотровых ям редко ввиду высокой стоимости, а также сложности ремонта или замены повреждённых элементов. Однако при невозможности обустройства стационарного освещения такое оборудование является наиболее подходящим решением.

Внимание: в смотровой яме нельзя устанавливать розетки и выключатели. Для удобства выполнения отдельных видов работ гаражную яму рекомендуется оснастить переносным светильником со специальным корпусом (с ручкой для переноса, подставкой для стационарной установки и крюком или зажимом для подвешивания) на защищённом электрическом шнуре длиной не менее 4 м.

Что касается вентиляции гаражной ямы, в большинстве случаев её оставляют естественной.

Принудительный воздухообмен целесообразно организовывать в тесных помещениях, где быстро скапливаются выхлопные газы, а также в гаражах, установленных на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Вентиляция в гараже обустраивается следующим способом:

1. Вытяжное отверстие с защитой от задувания ветром и попадания дождевой воды обустраивается под потолком гаража с подветренной стороны.
2. Приточное отверстие выполняется на расстоянии не более 50 см от пола, желательно поближе к смотровой яме, с наветренной стороны.
3. Вытяжное и приточное вентиляционные отверстия закрываются металлической или пластиковой решёткой.

Внимание: для повышения интенсивности воздухообмена вытяжное отверстие гаражной вентиляции можно снабдить вентилятором небольшой или средней мощности с питанием от распределительного щитка или аккумулятора.

Строим смотровую яму в гараже своими руками (с чертежами)

Гаражная яма должна быть расположена таким образом, чтобы можно было выполнять постановку автомобиля на неё под некоторым углом. Это облегчит доступ к определённым узлам машины, а также упростит выполнение многих технических операций. Длина сооружения зависит от длины машины (с учётом запаса 1 м).

Проект

Основательно подойти к делу при строительстве гаражной ямы поможет не что иное, как предварительный расчёт её параметров. А выполняется он исходя из размеров машины, но с некоторым запасом на случай смены последней в будущем. Например, если длина автомобиля Opel Kadett равна почти 4 м, то у Scoda Octavia она составляет 4,6 м.

Возьмём среднее значение 4,5 м и получим, что при учёте запаса в 1 м длина смотровой ямы составит 5,5 м.

Глубину сооружения следует принять в соответствии с ростом владельца гаража. При среднем показателе 175–185 см нормальная для работы глубина смотровой ямы составит не менее 195 см, а ширина, достаточная для свободного передвижения и выполнения технических операций, - минимум 0,8 м. Для ровного счёта примем последнюю величину равной 1 м и получим основные параметры смотровой ямы:

• длина 5,5 м;
• ширина 1 м;
• высота 1,95 м.

Перенести полученные размеры на бумагу можно с помощью аксонометрической проекции или плоского изображения.

Во втором случае понадобятся два рисунка - для проекций сооружения на вертикальную и горизонтальную плоскости.

При создании чертежа смотровой ямы необходимо учитывать толщину гидро-, тепло- и пароизоляции, а также бетонной стяжки. Это позволит более точно определить объём земляных работ.

Внимание: если гараж используется только для хранения автомобиля, смотровую яму удобнее располагать по центру помещения. В том случае, если по совместительству помещение используется как мини-мастерская или кладовка, центральную ось сооружения лучше переместить ближе к одной из стен. При поставленном на яму автомобиле в таком гараже останется достаточно места для прохода и работы за верстаком.

Подготовка инструмента и сбор материалов

Утвердив строительный проект, можно приступать к закупке материалов. Чтобы не терять время, стоит параллельно подготовить инструмент, который понадобится в процессе работы. В список необходимого не помешает включить:

• строительную рулетку, маркер, нож;
• кирку, лом, совковую и штыковую лопаты;
• строительный уровень;
• бетономешалку;
• сварочный аппарат;
• мощный перфоратор или отбойник;
• бетонорез;
• молоток, плоскогубцы и набор отвёрток;
• дисковую пилу с обрезными кругами по металлу;
• строительный мастерок;
• электродрель с миксером для замешивания раствора;
• вёдра и ёмкости для воды, строительных смесей и раствора.
• ёмкость для нагрева битума;
• горелка для проклейки рубероида;
• вал для укладки битума;
• тёрка для выравнивания бетонных поверхностей.

В поисках сил и средств для реализации проекта в жизнь не стоит забывать и о внушительном списке строительных материалов. В него входят:

• цемент, песок и щебень или гравий (для производства цементного раствора, бетона и уплотнительной подушки);
• керамзит и/или гравий (в качестве стабилизирующей и теплоизолирующей подушки под стяжкой пола);
• утеплитель (экструдитрованный пенопласт);
• поверхностная гидроизоляция (проникающий состав для обработки бетонных поверхностей);
• дренажная труба;
• арматура диаметром 10–12 см (для армирования пола смотровой ямы);
• доски, деревянные бруски, гвозди и проволока (для сооружения опалубки);
• кирпич (в случае строительства стен методом кирпичной кладки)
• пароизоляционная плёнка (для предотвращения скопления конденсата на стенах и полу смотровой ямы);
• стальной уголок 20*20 мм (для обрамления верхнего периметра смотровой ямы);
• обработанные антисептиком и водонепроницаемой краской доски и брусья (для изготовления крышки смотровой ямы);
• рулонный рубероид;
• битумная смола (мастика).

Внимание: количество стройматериалов принимается в зависимости от размеров ямы с 2–10% запасом.

Разбор гаражного пола и земляные работы

Для реализации строительного плана первым делом нужно освободить территорию. Всё лишнее из гаража придётся на время убрать, а также подготовить площадку за пределами помещения для складирования земли.

Порядок последующих действий будет таким:

1. На полу гаража с помощью мела, уголка и правила наносятся очертания смотровой ямы.
2. Получившийся прямоугольник увеличивается на 10–15 см с каждой стороны, что необходимо для удобства выполнения земляных работ.
3. По линиям, которые получились на этот раз, выполняется разборка пола.
4. Если пол гаража сделан из бетона, сначала придётся поработать бетонорезом, а также познакомиться с возможностями найденного по такому случаю отбойника (в крайнем случае перфоратора высокой мощности, вооружённого зубилом).
5. При работе с железобетоном нужно помнить об арматуре. В стандартной ЖБ-плите она находится на глубине от 5 до 10 см. Металлический скелет бетонной стяжки нужно аккуратно разрезать дисковой пилой, для чего прежде понадобится расширить место среза перфоратором или отбойником.
6. После удаления слоя бетона с арматурой остаётся удалить остатки стяжки.
7. Разобранный бетонный пол открыл доступ к грунту под гаражным помещением, в котором нужно вырыть котлован глубиной 195–200 см, шириной 115 см и длиной 5,5–5,6 м.
8. При выполнении земляных работ следует регулярно контролировать вертикальный уровень стен котлована и глубину последнего, а также позаботиться о том, чтобы в яме не было воды, а стены её по мере углубления не осыпались.

Внимание: при необходимости стены котлована можно временно укрепить с помощью деревянных брусьев. Землю, полученную в процессе рытья траншеи, желательно выносить за пределы помещения, дабы его не загромождать. В процессе подготовки котлована работать нужно в тёплой одежде, поскольку по мере углубления ямы будет расти уровень влажности, а также снижаться температура в гараже.

Гидроизоляция гаражной ямы: важные моменты

Никакие ухищрения не спасут смотровую яму от подтопления в случае поднятия грунтовых вод или обильных осадков, а сам гараж от сырости, грибка и плесени, если не уделить должного внимания отводу воды. Сделать это можно лишь с помощью дренажной системы: она обеспечит защиту от проникновения дождевой воды и почвенной влаги под внутренний периметр помещения.

Самостоятельная установка дренажа

Для установки дренажной системы понадобятся дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем, а также отрезок трубы ПВХ диаметром 100 мм и соединительные элементы.

Длина дренажа будет соответствовать внешнему периметру отдельного гаражного строения. Выход системы обустраивается на расстоянии не менее 5 м от гаража. Очень желательно, чтобы слив осуществлялся в близлежащий овраг или другое естественное углубление почвы.

Если таковое на участке отсутствует, вывод дренажа необходимо будет вывести в специальную ёмкость, которую нужно закопать минимум на 20 см ниже уровня дренажа и оснастить насосом для откачки воды с поплавком.

Дренаж обязательно оснащается смотровым колодцем, в роли которого можно использовать вертикально установленную и подсоединённую к дренажному периметру трубу ПВХ. Верхний конец последней закрывается защитной крышкой.

Установка дренажной системы выполняется в несколько этапов:

1. Вокруг строения гаража на расстоянии до 0,5 м выкапывается траншея глубиной, равной глубине фундамента гаража, и шириной до 0,5 см.
2. На дно дренажного рва укладывается 10-см подушка из песка и гравия (для защиты системы от разрушения под воздействием давления почвы).
3. Песчаная подушка устилается геотекстильной плёнкой.
4. В траншею укладываются дренажные трубы и соединяются в замкнутую систему с выводом на ёмкость или естественное углубление на местности.
5. Дренаж засыпается подушкой из смеси песка и щебня (гравия), которую в процессе необходимо тщательно, но аккуратно (чтобы не повредить трубу) утрамбовать.

С установкой дренажа самое слабое место в системе гидроизоляции гаража - подошва его фундамента - будет надёжно защищено от проникновения воды извне сооружения. В результате снизятся требования к влагозащите смотровой ямы.

Внимание: сверху дренаж можно укрыть грунтом, дёрном или бетонной стяжкой (выбор осуществляется на усмотрение владельца гаража). Ёмкость для отвода воды лучше устанавливать пластиковую, поскольку прослужит она намного дольше металлической, а дренажный сток использовать для полива огорода при условии, что в него не попадают химические вещества, используемые при уходе за автомобилем.

Защита от влаги и сырости

С гидроизоляции котлована начинается основное строительство. Решается эта задача в несколько шагов:

1. На дно котлована укладывается и утрамбовывается подушка из гравия толщиной 10–15 см, которая сверху укрывается 5 см песка.
2. Стены смотровой ямы укладываются слоем жирной (красной) глины.
3. На поверхности пола расстилается рубероид. Делать это необходимо внахлёст на 10–15 см и с таким же запасом, выступающим на поверхность стен.
4. Линии нахлёста уложенного на дно котлована рубероида пропаиваются горелкой или проклеиваются расплавленной битумной мастикой. Последняя укладывается с помощью специального вала.
5. Аналогичным образом рубероид укладывается на стены. Вертикальные и горизонтальные углы котлована дополнительно проклеиваются битумом или пропаиваются с помощью специальной горелки.
6. Поверх рубероида с обязательной проклейкой всех углов и стыков укладывается пароизоляция из толстой полиэтиленовой плёнки.

Пол и стены смотровой ямы своими руками

Если гидро- и пароизоляция котлована готовы, пора приступать непосредственно к строительству. Для этого нужно заранее подготовить строительную площадку, инструмент и материалы, необходимые для приготовления бетона, утепления и армирования стяжки.

Заливка пола

Начинается строительство со стяжки пола. Её заливка осуществляется по следующей методике:

1. На дно котлована, укрытое гидроизоляцией, необходимо уложить 10–15 см чернового бетона (марки не ниже М200). Последний готовится на бетономешалке в пропорциях от 1:3:4,5 (цемент:песок:щебень).
2. После частичного высыхания поверхность черновой стяжки выравнивается с помощью специальной тёрки из дерева или твёрдого пенопласта.
3. При необходимости черновая стяжка укрывается слоем утеплителя (экструдированным пенопластом толщиной 5 см).
4. Поверх термоизоляционной прокладки или, в случае отсутствия таковой в проекте, черновой стяжки монтируется арматурный каркас стяжки пола. Для этого понадобится стальная арматура диаметром 10мм и проволока или сварка, с помощью которых сетка будет фиксироваться перед заливкой стяжки.
5. На бетономешалке или с помощью миксера готовится цементно-песчаный раствор в пропорции приблизительно 1:4, который заливается на армирующий каркас так, чтобы толщина стяжки составила не менее 5 см.
6. Через 2–3 часа после заливки бетона его поверхность выравнивается с помощью тёрки, после чего можно приступать к строительству стен смотровой ямы.

Внимание: заливку чернового бетона и армированной стяжки необходимо выполнить за 1 приём. Поэтому для работы понадобится как минимум 2, а лучше 3 пары рук. Черновому бетону перед утеплением необходимо дать полностью высохнуть, для чего понадобится как минимум 3 дня. Такой же срок необходим верхней армированной стяжке для того, чтобы по ней можно было свободно ходить при строительстве стен смотровой ямы.

Строительство стен

Стены смотровой ямы можно выполнить как из кирпича, так и из бетона. Во втором случае перед началом работы придётся установить опалубку. Для этого подойдёт обрезная доска или фанера и деревянные брусья. Кроме того, желательно армировать стены смотровой ямы сеткой из стальной проволоки или арматуры.

На этой стадии необходимо заняться прокладкой электропроводки, которая, согласно требованиям электробезопасности, должна быть скрытой. Для этого нужно спрятать провод в гофру, протянуть его по поверхности стен и вывести к точкам установки светильников, после чего закрепить на армирующей сетке, например, с помощью пластиковых стяжек.

Заливка стен осуществляется ярусами по 30–40 см в высоту. В процессе заливки стен раствор следует тщательно утрамбовывать с помощью лома или штыковой лопаты - это позволит удалить воздух из бетона. Перед заливкой каждого последующего яруса необходимо дать высохнуть предыдущему, для чего понадобится выждать около 2–3 дней.

При строительстве стен из кирпича толщина кладки принимается равной ширине последнего. Кладка выполняется в шахматном порядке с обязательным связыванием углов и тщательной затиркой швов. На завершающей стадии строительства стен необходимо позаботиться о том, чтобы последние выступали над стяжкой пола в помещении гаража минимум на 5 см. Это исключит возможность соскальзывания в яму посторонних предметов или случайного заезда колесом автомобиля при постановке на яму.

После укладки кирпичных стен необходимо завернуть гидро- и пароизоляцию внутрь сооружения и выполнить обратную отсыпку грунта с внешней стороны стен. При этом почву следует тщательно утрамбовать.

Внимание: при кладке стен из кирпича или их заливке из бетона нужно не забыть о вспомогательных нишах. Для того чтобы их сделать в бетонных стенах, обязательно понадобится соорудить из досок вкладыши для опалубки соответствующего размера. При работе с кирпичом в таких вкладышах необходимость отсутствует, однако с ними будет гораздо удобнее укладывать кирпич вокруг ниши. По завершении заливки бетонных стен смотровой ямы опалубку можно снимать не ранее чем через 6–7 дней. Кирпичную кладку можно считать готовой к дальнейшей работе уже через 4–5 дней.

Как и чем закрыть смотровую яму?

Ещё перед началом заливки или кладки стен смотровой ямы необходимо подготовить закладную раму. Она будет венчать борт сооружения - последний обустраивается немного выше гаражного пола или вровень с последним.

Для изготовления рамы понадобится заранее припасённый стальной уголок, дисковая пила с обрезными дисками по металлу и сварочный аппарат с электродами.

Размер рамы подбирается по внутреннему или внешнему периметру стен - уголок должен стоять так, как того требует полотно крышки. Кстати, если смотровую яму планируется оснастить таковой, раму нужно развернуть углом вниз.

Фиксацию металлической конструкции лучше всего осуществлять с помощью анкеров или дюбелей, для которых придётся выполнить соответствующие отверстия в бетоне или кирпиче, а также в металле. Наконец, чтобы рама не ржавела в процессе эксплуатации гаражной ямы, перед монтажом её необходимо обработать наждаком, огрунтовать и покрасить.

Для изготовления крышки смотровой ямы можно использовать различные материалы. Например, можно выполнить её секционной из металлических рам, обтянутых стальной сеткой, или же в виде деревянного щита из обрезной доски толщиной от 35 мм.

Следует помнить о том, что чем тоньше будет полотно, тем легче его поднимать, поэтому слишком толстое дерево или щиты с тяжёлой рамой брать не стоит.

Сделать крышку для смотровой ямы можно следующим способом:

Внимание: при закрытии ямы внешний край полотна крышки контактирует с закладной рамой. Поэтому часто конструкцию дополнительно обшивают по краям стальной или пластиковой лентой. Толщину такой обшивки придётся учесть ещё перед порезкой полотна, а для её фиксации заранее купить специальные крепежи. К слову, крышку можно оснастить специальными механизмами, которые позволят частичное открытие смотровой ямы.

Видео: пошаговое самостоятельное строительство гаражной ямы

Строительство в гараже смотровой ямы - задачи не из простых. Поэтому к их решению следует приступать, основательно подготовившись и, желательно, проконсультировавшись с теми, кто имеет опыт подобной работы. Грамотная планировка, а также внимательное отношение к вопросам тепло- и гидроизоляции помещения, антисептической отделки и электрификации обеспечат комфортную эксплуатацию погреба и позволят расширить объём домашнего продовольственного запаса. При правильной организации работы на сооружение смотровой ямы должно уйти не более 10 дней, тогда как для строительства погреба может понадобиться около месяца при графике средней плотности.

Смотровая яма в гараже выручает многих автолюбителей, с помощью ее можно осуществить мелкий ремонт и обслуживание, произвести детальный осмотр нижней части автомобиля, продиагностировать ходовую часть. Но чтобы правильно сделать яму, необходимо выполнить некоторые условия, соблюсти определенный порядок выполнения работ.

Если смотровую яму (СЯ) делать не по правилам, она будет неудобной в использовании, ее может затопить водой, и долго она вряд ли прослужит. В статье мы рассмотрим, каких критериев следует придерживаться при создании СЯ, порядок действий, необходимые материалы, инструмент, существующие технологии строительства.

С чего начинать делать смотровую яму

Любое строение всегда начинается с расчетов, прежде чем приступать к выкапыванию котлована, необходимо заранее определить:

• размеры;
• место, где будет находиться яма;
• используемые материалы (кирпич или бетон).

Следует сказать, что делать СЯ проще, когда нет гаража, и он только в проекте, особенно в тех случаях, когда грунтовые воды находятся на глубине выше под землей, чем 2,5 м, так как в этом случае требуются дренажные работы. Если же воды слишком высоко пролегают под готовым гаражом, возможно, от смотровой ямы придется отказаться, так как выполнить дренаж будет очень проблематично.

Итак, сначала определяемся с размерами:

• длина – обычно берется примерно на один метр больше, чем стандартный автомобиль. Если гараж предназначен для ремонта и обслуживания легковых машин, подразумевается типичный размер 4,5 м, значит, длина ямы должна быть примерно 5,5 метров;
• ширина – не должна быть слишком маленькой, необходимо, чтобы взрослый человек смог в СЯ размещаться комфортно, не может быть широкой, иначе не каждый легковой авто сможет заехать на яму без риска провалиться вниз, съехав с колеи. Обычно ширина берется 0,75-0,8 м, это самый типовой размер;
• глубина – рассчитывается с учетом роста взрослого мужчины (170-180 см) плюс запас для удобного совершения осмотра и ремонта (15-20 см), типичная глубина ямы — 1,85-2,00 м.

Вообще всегда строители стараются выкопать СЯ чуть глубже — уменьшить глубину достаточно легко с помощью подставок, прокладки дополнительного слоя материала на дне. А вот углубить яму сложно, так как приходится разрушать нижний слой, заново выкладывать пол, проводить гидро- и теплоизоляцию.

Своими руками можно сделать яму различной конструкции:

• обычную, с полом и укрепленными стенами;
• с нишами, в которых можно будет раскладывать инструмент, снятые с машины небольшие детали;
• с погребом для хозяйственных или бытовых нужд.

Котлован всегда выкапывается с запасом не только по глубине, но и по ширине и высоте, так как нужно рассчитывать, что все поверхности будут укрепляться бетоном или кирпичом, придется делать гидроизоляцию, в идеальном варианте неплохо бы предусмотреть и теплоизоляцию.

Как сделать пол в яме гаража

Сделав чертеж ямы, можно приступать к ее выкапыванию, но если в гараже уже выложен бетонный пол, его придется разрезать и частично убирать, для этого понадобится дисковая пила с дисками по камню, отбойный молоток, в крайнем случае, можно использовать перфоратор с зубилом. Размечается будущая яма мелом, для создания ровных линий используется уголок.

Выкапывая яму необходимого размера, используем строительный индикатор или отвес, необходимо, чтобы стены были ровными, а землю следует выносить сразу же за пределы гаража. Затем вплотную занимаемся полом в яме гаража, на дне создаем опору-подушку:

• выкладываем ровный слой щебня (приблизительно толщиной 5-10 см);
• трамбуем, насыпаем слой песка;
• сверху «слоеный пирог» покрываем глиной, прокладываем рубероид;
• для прочности размещаем сверху арматуру;
• заливаем полученную конструкцию бетонным раствором, даем ему высохнуть.

Бетон можно изготовить из различных компонентов и в разной пропорции, самый классический состав смеси – три части строительного песка и одна часть сухого цемента. Поверх бетона выкладывается слой гидроизоляции, здесь также возможны всякие варианты, есть несколько рецептов. После гидроизолирующего слоя будет не лишним позаботиться о теплоизоляции, обычно для этих целей используется листовой пенопласт. Затем вся конструкция повторно заливается бетоном (слой 15-20 мм), после укладки необходимо, чтобы раствор основательно просох.

Выкладка стен ямы

При формировании боковых поверхностей СЯ первым слоем на стены наносится глина, затем на ней закрепляется полиэтиленовая пленка, расстилается рубероид. Как и в варианте с полом здесь также предусматривается гидроизоляционное покрытие, материалом могут служить однослойные или многослойные полимерные пластины, битум, жидкая резина, минеральные смеси и так далее. Если нужна теплоизоляция, прокладываем пенопласт, важно при гидро- и теплоизоляции тщательно обработать все стыки и швы, необходимо обеспечить герметичность. При выкладке стен бетоном необходимо:

• изготовить опалубку, она выполняется из деревянных брусков, фанеры или обрезной доски;
• перед заливкой произвести армирование стальной сеткой с диаметром прутьев 10-12 мм;
• залить бетонный раствор, после его полного высыхания удалить опалубку;
• при необходимости сделать в стенах ниши.

Если в яме предусматривается освещение, необходимо позаботиться о прокладке внутренней проводки, провода должны быть спрятаны в гофру, и они обычно закрепляются на армированной сетке перед заливкой бетоном (например, пластиковыми стяжками). Раствор заливается не весь сразу, а в несколько этапов снизу вверх участками по 0,3-0,4 м, каждому слою необходимо дать время высохнуть (на бетонирование может уйти от двух до трех дней). Также стены можно выложить из кирпича, но здесь уже требуется несколько другая технология.

Как правильно выложить стены в яме из кирпича

Перед выкладкой стен кирпичом так же, как и при работе с бетоном, боковые поверхности сначала промазываются красной глиной, укладывается полиэтиленовая пленка, рубероид, гидро- и теплоизоляционный слой. Кладка выполняется с соблюдением следующих условий:

• кирпичи размещаются в шахматном порядке;
• кладка выполняется в один слой по ширине кирпича;
• швы тщательно затираются, а углы делаются в надежной связке;
• верхний кирпичный ряд должен выступать над поверхностью сооружения примерно на 5-10 см. Это делается для того, чтобы автомобиль не смог свалиться в яму, также чтобы в нее не соскальзывал инструмент.

При выкладке ямы из кирпича нужно не забывать про ниши, для удобства можно соорудить опалубку (но необязательно). Сразу после выполнения работ пользоваться ямой нельзя, необходимо подождать примерно пять дней, чтобы раствор хорошо схватился и просох, а кладка устоялась.

Как правильно сделать гидроизоляцию ямы в гараже

Гидроизоляционная защита – очень важная составляющая смотровой ямы, особенно в том случае, когда грунтовые воды достаточно высоко пролегают в земле. При высокой влажности:

• яма может папа подтапливаться водой;
• днище автомобиля, постоянно находящегося на СЯ, начинает ржаветь;
• при недостаточно качественной изоляции выкопанный котлован постепенно разрушается и приходит в негодность.

Чтобы смотровая яма могла служить долго, необходимо сделать гидроизоляцию яму в гараже очень качественно, использовать такие материалы, которые смогли бы обеспечить гидрозащиту на долгие годы. В качестве гидроизоляционных материалов обычно используются:

• различные виды рубероидов;
• битумная смесь (рассчитана на 10-15 лет службы постройки);
• полимерная пленка (геотекстиль, может служить не один десяток лет);
• сухие смеси минеральные, перед непосредственным использованием разводятся водой;
• жидкая резина на латексной основе, ее срок службы — от 20-ти лет и более;
• смесь нефтепродуктов с жидкой глиной (для первоначальной обработки стен и пола).

Если грунтовые воды проходят достаточно высоко, даже качественная гидроизоляция не гарантирует надежную защиту от влаги, здесь поможет только грамотно выполненная дренажная система с отводом воды в естественный или искусственный резервуар.

Сооружение ямы в гараже по всем правилам

Чтобы грамотно сделать яму по всем правилам, недостаточно только рытья котлована, укрепления стен и пола, также необходимо:

• установить естественную и принудительную вентиляцию;
• смонтировать электросветильники;
• соорудить укрытие (закладную раму), оно защитит от случайного падения в яму;
• продумать систему спуска (соорудить съемную лестницу или выложить в яме ступеньки).

Еще более «продвинутый» вариант — сделать погреб в смотровой яме, в этом случае в гараже можно будет хранить соленья на зиму, свежие овощи.

Как сделать овощную яму в гараже

Если в гараже уже есть смотровая яма, погреб делается отдельно, в другом конце помещения или рядом с ней, обычно он располагается на небольшом расстоянии от стены, примерно в полуметре, и в отличие от СЯ у него несколько другие размеры:

• длина – 2,5-3 м;
• ширина – 2-2.5 м;
• глубина – примерно 1,7 м.

Размеры погреба могут отличаться от вышеуказанных габаритов, все зависит от величины самого гаража. В этом строении обязательно должна быть предусмотрена герметичная крышка-люк, приставная лестница (лучше ее изготовить из дерева). В погребе следует предусмотреть:

• защиту от влаги;
• вентиляцию;
• засыпной пазух.

Электричеством и теплоизоляцией овощную яму дополняют по желанию, перед строительством важно предусмотреть два момента:

• нужно убедиться, что под будущим погребом не проходят силовые провода, нет водоканала или газопровода;
• грунтовые воды должны проходить ниже уровня фундамента предполагаемой овощной ямы.

Как и при создании СЯ для погреба также в первую очередь выкапываем котлован, затем:

• на дно посыпаем и утрамбовываем слой щебня, примерно 10-12 см;
• укладываем следующий слой – строительный песок (около 15 см), тщательная утрамбовка здесь тоже обязательна;
• заливаем дно ямы битумом или другим подобным составом, если необходима гидроизоляция, стелем рубероид (также можно использовать другой подобный материал);
• заливаем бетоном, для прочности конструкции его желательно армировать;
• даем бетонному раствору хорошо схватиться и высохнуть, затем укрепляем стены — заливаем бетоном или выкладываем кирпичом (последний вариант наиболее предпочтителен).

Стандартная толщина стен – в полтора кирпича, для прочности и лучшей гидроизоляции промазываем кладку битумным раствором. Стены ямы должны быть очень прочными, ведь автомобиль может размещаться в любом месте гаража, и нежелательно его оставлять на хранение на смотровой яме.

Потолок в погребе выполняется в виде свода, чтобы потолочные кирпичи удержать при строительстве, их выкладывают на дощатом шаблоне. Верхнюю часть погреба можно сделать из бетона, главное, чтобы она была прочной, а лаз обычно изготавливается посередине. В овощной яме потолок нередко утепляют, в качестве материалов используют пенопласт и керамзит, чтобы утеплительный слой закрепить, его заливают горячим битумом. Также для утепления используют стекловату, опилки с цементом, теплоизоляцию можно не применять в условиях мягкого и теплого климата.

В погребе необходимо сделать полки для съестных запасов, емкости для хранения овощей. Полки обычно изготавливаются из досок и брусьев, проветривание помещения в основном обеспечивается посредством естественной вентиляции. Принудительная вентиляция эффективнее обеспечивает циркуляцию воздуха, но и требует более значительных финансовых затрат. Обычно для принудительной вытяжки применяется электровентилятор, он монтируется непосредственно в вентиляционной трубе.

Теплоизоляция ямы

В условиях достаточно холодного климата теплоизоляция в гараже имеет немалое значение, добавление теплоизоляционного слоя позволяет сэкономить на отоплении, обеспечить более комфортную температуру в помещении. В качестве теплоизоляционного материала в основном используется экструдированный пенопласт, полистирол, также помогает сохранить тепло керамзитовая подушка.

Обычно пенопласт прокладывается сверху пароизоляционной пленки, затем заливается бетоном. Керамзит укладывается на дно смотровой ямы, исполняя роль не только утеплителя, но и стабилизатора пола строения.

Расположение погреба и ямы для автомобиля

Смотровая яма в гараже может иметь разное расположение, размещаться как по центру, так и ближе к краю. Нахождение по центру удобно в том случае, если гараж достаточно узкий, и в нем нет или минимум верстаков, столов, другой мебели, нет отдельной комнаты. Когда в гаражных условиях организована небольшая автомастерская, удобнее яму сдвинуть к одному краю, но так, чтобы на нее мог безопасно и свободно заехать автомобиль. Погреб может находиться в любом месте, разумеется, если в гараже нет смотровой ямы. Когда яма имеется в наличии, погреб желательно разместить в конце гаражного помещения, сзади СЯ.

Дренажная система гаража

Система отвода воды необходима в случае высокого уровня грунтовых вод, повышенной влажности грунта. Дренаж может быть выполнен по различной схеме, но существуют основные правила его построения:

• водоотводная траншея копается вглубь до уровня фундамента ямы;
• рвы должны располагаться за пределами гаража, где-то на расстоянии полуметра от строения по его периметру;
• для дренажа необходим водоотводный колодец;
• дренажные трубы представляют собой единую замкнутую систему с отводом воды.

Чтобы дренажная система не повредилась, снизу в траншее прокладывается песчано-гравийная подушка слоем примерно 10 см, затем трубопровод укрывается геотекстильной пленкой. Колодцем для дренажа может служить овраг, если рядом с гаражом нет естественных углублений, необходимо использовать любую подходящую емкость, соблюдая условия:

• располагаться колодец должен ниже, чем 20 см от уровня самой низкой точки трубопровода;
• к емкости обязательно подходит отводная труба дренажной системы;
• в качестве накопителя воды используется в основном пластиковая емкость, железный сосуд подвержен ржавлению, гораздо быстрее выйдет из строя и не сможет работать по своему назначению.

Сверху дренажных трубок также делается песчано-гравийная подушка, утрамбовывать грунт поверх дренажа следует аккуратно, стараясь не повредить трубопровод, вода от гаража должна отводиться на расстояние не менее 5-ти метров.

Освещение ямы

Светильники в смотровой яме обеспечивают комфортные условия работы, в качестве осветительных приборов обычно используются:

• стационарные светильники в плафонах, рассчитанные на напряжение 36 или 220 Вольт;
• переноска, лучше, если она будет с длинным проводом;
• маломощные 12-вольтовые лампы;
• светодиодные светильники;
• LED-светильники на аккумуляторах.

Осветительные 36-вольтовые приборы – самые популярные светильники для проведения авторемонтных работ, как правило, выполняются в водонепроницаемом корпусе, безопасны в применении. Достаточно часто устанавливаются в гараже и лампы 220 Вольт, так как они не требуют понижающего трансформатора, но здесь приходится позаботиться о надежном заземлении, и работать с такими лампами необходимо, соблюдая технику безопасности.

Аккумуляторные осветительные приборы довольно дорого стоят, сложны в ремонте, но иногда без них не обойтись, например, если в гараже нет стационарного питания. Как вариант можно наладить переноску, взяв напряжение 12 V от автомобильного аккумулятора, но в этом случае свет будет довольно тусклым.

Закрывание ямы

Крышка, закрывающая яму, может изготавливаться из различных материалов:

• сварных металлических прутков;
• обрезной доски;
• пластика.

Также она может быть изготовлена из комбинированных материалов. Два самых важных качества укрытия ямы – прочность и небольшая масса, конструкция должна легко отодвигаться и выдерживать вес человека. Если автомобиль часто или надолго оставляется на яме, целесообразно сделать плотную крышку, например, из доски/ брусков «сороковки», в этом случае влага практически не будет оседать на днище машины.

Деревянный щит следует зашкурить, пропитать лаком, а металл зашкурить и покрасить, такая рама будет служить долго, не заржавеет и не сгниет. Для удобства снятия и установки крышку следует дополнить одной или двумя ручками, можно в конструкции предусмотреть и откидной механизм.

Вентиляция ямы в гараже

Тип вентиляции во многом зависит от размеров гаража, для достаточно больших гаражных конструкций можно ограничиться естественной вентиляцией, для маленьких помещений необходимо принудительное вентилирование. Вытяжное отверстие практически всегда выполняется сверху, у потолка, в помещении закрывается металлической или пластиковой решеткой, приточная вентиляция устанавливается внизу, не выше, чем 0,5 м от пола.

Вытяжное отверстие естественной вентиляции стараются проделывать с подветренной стороны, обычно оно снаружи защищено от дождя и снега гаражной крышей. Питание для электровентилятора берется от местной электросети или аккумулятора, направление движения лопастей подбирается опытным путем.

Инструменты для создания ямы

Количество используемых инструментов при выкапывании смотровой ямы зависит от сложности монтажа, как минимум понадобится:

• рулетка для измерения;
• мел для разметки;
• штыковые/ совковые лопаты;
• емкости для разведения растворов (ведра, бочки);
• строительный уровень или отвес;
• кирка;
• электродрель;
• молоток;
• большая линейка, измерительный уголок;
• материалы для обработки поверхностей – наждачная бумага, терки и т. п.

Если потребуется разогревать битум, будет нужна газовая горелка, приготавливать цементный раствор проще и быстрее с помощью бетономешалки. Также дополнительно чаще всего требуется:

• сварочный аппарат;
• углошлифовальная машинка;
• нож или ножницы для резки материалов;
• валик для укладки битума.

Если придется демонтировать бетонный пол, не обойтись без бетонореза, отбойного молотка или мощного перфоратора. При разрезке бетонной плиты следует учитывать, что под слоем бетона расположена стальная арматура (на глубине примерно 50-100 мм), ее придется разрезать дисковой пилой.

Используемые материалы

Практически для любой нормально оборудуемой смотровой ямы потребуется бетон, он может представлять собой:

• цементно-песчаный раствор в пропорции цемент/ песок 1:3 или 1:4;
• смесь цемента, строительного песка и щебня в соотношении 1/3/4,5 (черновой бетон).

Также для изготовления стен и пола будут нужны:

• щебень, гравий;
• керамзит;
• жидкая глина;
• гидроизоляционные материалы (рубероид, битумная мастика и смола);
• пароизоляционная пленка;
• стальной уголок/ швеллер;
• доски и деревянные брусья;
• теплоизоляционные материалы (пенопласт, полипропилен, стекловата и т. д.);
• стальные прутья или готовая армированная решетка;
• гвозди;
• кирпич (в случае использования кирпичной кладки).

Если предусматривается дренажная система, понадобятся трубы ПВХ, соединительные части, возможно, емкость для смотрового колодца. Для придания эстетичного внешнего вида смотровую яму снаружи можно декорировать кафельной плиткой или другими материалами для декоративной отделки.

Срок службы СЯ в немалой степени зависит от качества используемых материалов, аккуратности работников, тщательности проведения гидроизоляции, соблюдения всех правил строительства. Добротно выполненная смотровая яма прослужит не один десяток лет, будет весьма полезна при проведении ремонта, обслуживании автомобиля, например, с помощью ее очень удобно менять масло в двигателе, КПП, ремонтировать ходовую часть.

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже - в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры - 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы - в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция - это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность - составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант - грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых - сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа - стержни будут забиты в плотный грунт, а значит - будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона - сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет - пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта - от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант - между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности - чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами - досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него - армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя - не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие - цемента 1 часть, песка - 3, щебня средней и мелкой фракции - 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Заливка пола в гараже - уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала - строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

stroychik.ru

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками - инструкция с фото и видео

Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

Как определить размер

Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь - S=ah, где a - это длина, h - ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² - это площадь котлована для смотровой ямы.

Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

Глубина ямы «с запасом» для установки пола

Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

Материалы и инструменты

Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича - 250х120х60 мм.

При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

• совковой и штыковой лопаты;
• вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
• кельмы;
• сварочного аппарата;
• ножовки.

Также необходимы следующие материалы:

• кирпичи;
• цемент, песок, щебень;
• бетон М200 для основания;
• доски сечением 400х50 мм;
• арматурные прутья;
• металлический уголок шириной 50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

После застывании бетона получается монолитная конструкция

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Этот способ кладки делает стены более прочными

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Лестница изготовлена из этого же материала

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона

Устройство гидроизоляции

Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

Существует другой способ внутренней изоляции от влаги - это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

Чем закрыть готовую смотровую яму

Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

Древесина - это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски

Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

Видео: смотровая яма в гараже своими руками

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила - котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

• гидроизоляционное полотно;
• арматурные прутья;
• песок;
• гравий;
• доски для опалубки;
• металлические уголки;
• проволока;
• кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

• штыковой и совковой лопаты;
• бетономешалки;
• ёмкостей для бетонной смеси и воды;
• паяльной лампы;
• двустороннего скотча;
• шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

Устройство гидроизоляции

К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

Сплошное покрытие препятствует проникновению влаги

Как утеплить погреб в гараже

Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
2. В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
3. Стыки плит заполняются монтажной пеной.

В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.

Монтажная пена качественно заполнит стыки плит

Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины

Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.

postroika.biz

Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

• однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
• материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
• гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к теплопотерям;
• влагоустойчивость;
• доступная цена;
• соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

• 300 кг цемента;
• 700 кг песка;
• 200 л воды;
• 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

landshaftportal.ru

Яма в гараже своими руками - как изготовить?

Диагностическая яма всегда является желанным атрибутом гаража. Она позволяет с удобством осматривать низ автомобиля. Рукастый автолюбитель с ее помощью самостоятельно заменит масло или порванную манжету. Именно с нее следует начать обустройство гаража. Потратив некоторую сумму, яму можно соорудить с использованием наемного труда. Статья рассказывает, как сделать эту работу своими руками.

Из чего построить смотровую яму

Смотровая яма в гараже обычно сооружается из кирпича или монолитного железобетона. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Кирпичная кладка менее трудоемка, но не столь прочна и требует дополнительной затирки наружных кладочных швов перед нанесением гидроизоляции.

Железобетонные стены прочнее и более долговечны. К недостаткам можно отнести повышенную трудоемкость изготовления. Для заливки бетонного раствора необходимо сооружать опалубку, внутри которой вяжут арматуру. Требуется большое количество раствора. Своими руками возможно сделать как кирпичные, так и бетонные стены.

Размеры и положение смотровой ямы

Рациональнее отрывать смотровую траншею одновременно с закладкой фундамента гаража. Ширина канавы обычно составляет 70–80 см. Если взять ее менее 70 см, траншея будет тесной, шире 80 см - больше риск провалиться в яму, что нередко и случается. Хорошо, если поблизости окажутся несколько крепких ребят. Высотой траншею делают примерно 180 см, чтобы от головы до днища авто было около 15 см просвета. Длина должна быть не менее двух метров, а лучше - по длине автомашины плюс 1 метр.

Положение канавы может быть различным: по центру ворот или со смещением. В этом случае машина стоит в стороне от подполья с его сырым воздухом. Для осмотра или выполнения каких-либо работ придется маневрировать, чтобы заехать на канаву. Для более удобного входа смотровая яма в гараже может иметь Г-образную конфигурацию. Можно спускаться и подниматься по лестнице, не перекатывая машины.

Лестница для смотровой ямы

Спускаться в яму по приставной лесенке неудобно и опасно. Лестница должна быть стационарной, при этом - удобной и безопасной. Наилучшим вариантом является изготовление ступенек одновременно с возведением ограждающей конструкции. При кирпичных стенах и ступени целесообразно выполнить из кирпича. Заливая стены из монолитного железобетона, следует заодно отлить ступени. Если же на этом этапе они по какой-то причине не были изготовлены, то лестницу можно сделать и позднее своими руками, когда будет выполняться обустройство смотровой канавы. Лестницу изготавливают деревянной - с креплением ступеней на тетивах или косоурах, а также металлической - с проступями из рифленого железа.

Как сделать подсветку смотровой ямы

Выполняя обустройство гаражного бокса, следует предусмотреть освещение смотровой ямы в гараже. Согласно правилам устройства освещения в ремонтных ямах применение ламп накаливания 220 В запрещается. Допускается использование источников света с лампами не более чем на 36 В. Для их питания применяют понижающий трансформатор. Хорошим вариантом являются светильники дневного света в герметичном корпусе. Если используется переноска на 24 В, кабель по технике безопасности должен быть длиной не менее четырех метров.

Вентиляция подполья

В ремонтной траншее из-за разности температур возникает повышенная влажность и образуется конденсат с осаждением на днище автомобиля. Чтобы избежать этого неприятного явления, смотровая яма в гараже должна иметь хорошую вентиляцию. Вытяжной канал выполняют из асбоцементной или пластиковой канализационной трубы, заложенной в щебеночную подготовку пола. Эту трубу необходимо соединить переходным коленом с вертикальным вытяжным стояком. Вытяжки из-под потолка гаражного бокса и траншеи должны быть самостоятельными. Если объединить их в одну - эффективность вентиляции технического подполья резко снизится.

Контуры котлована

Перед тем как размечать место в гараже под будущую траншею, необходимо выполнить чертеж ее поперечного сечения. За основу следует брать размер траншеи в свету. Например, ширина будет составлять 70 см. К этой величине нужно прибавить удвоенную толщину стенки. Если последняя равна 20 см, получится: 70 + (2 × 20) = 110 см. Добавить еще запас - по 5 см с каждой стороны. В конечном счете ширина траншеи внизу составит: 110 + (2 × 5) = 120 см. Для того чтобы облегчить впоследствии нанесение обмазочной гидроизоляции, стенки траншеи следует выполнять наклонными. Для этого достаточно ширину траншеи на полу гаража увеличить на 60 см (по 30 - на сторону). То есть, вверху ширина канавы будет равняться 180 см. По такому же принципу копают траншеи для фундамента.

Ковш или лопата

Если смотровая яма в гараже изготавливается одновременно с заливкой фундамента, есть смысл прибегнуть к услугам экскаватора. Вся работа будет выполнена за полдня. Расходы будут такого же порядка, как если нанять землекопов. Иногда бывает, что в сезон их еще и не найдешь. Ну а если пришла мысль устроить техническую траншею, когда гараж уже построен? Остается только один выход - выкопать котлован своими руками. Чтобы не делать лишней работы, какое-то количество вынутого грунта следует складировать недалеко от строительного плацдарма, поскольку земля понадобится для обратной засыпки пазух.

Заливка пола ямы

Основание траншеи от проникающей влаги должна защищать гидроизоляция. На утрамбованное дно котлована предварительно заливают 10-сантиметровую подбетонку. Для подготовки достаточно раствора марки М 150. По ширине подготовительный слой выполняют заподлицо с наружной поверхностью будущих стен траншеи. Для изоляции подошвы применяют любой вид рулонного изоляционного материала - рубероид, Бикрост, Акваизол, полимерные мембраны. Полотна следует отрезать с напуском на стены.

Поверх изолирующего слоя заливают бетонный пол. Марку берут прочнее - М 200. Толщины достаточно 7–8 см, но заливаемую поверхность лучше армировать дорожной сеткой 150 × 150 с толщиной проволоки 4 (3) мм.

Правила конструкции стен

Перефразируя Генри Форда, можно сказать - конструкция стен траншеи может быть любой, при условии, что она жесткая и прочная. Чтобы в недалекой перспективе стены не выпучились и не растрескались, следует знать - как их не нужно делать:

• класть кирпичные стены в один ложок (толщиной 120 мм);
• производить кладку из кирпича без армирования;
• использовать для кладки силикатные изделия;
• заливать бетонную смесь непосредственно в грунт (с наружной стороны канавы);
• заливать бетон без арматуры;
• использовать бутобетон.

Комбинированная стена

Ниже описывается один из возможных вариантов сооружения ограждающей конструкции своими руками. Наружные стенки котлована выкапывают наклонными, с запасом по ширине, чтобы обеспечить в дальнейшем доступ для гидроизоляционных работ. Выкладывают 4–5 рядов кирпичной кладки в полкирпича по всему внутреннему контуру будущего сооружения. Эта перегородка будет служить внутренней опалубкой. Наружную устанавливают, отступая 130 мм от сложенной стенки сразу на всю высоту траншеи, используя старые доски, листы фанеры, ДСП, ОСП и другие подобные материалы. Подпирают ее распорками и укосинами, после чего заливают бетонный раствор с верхним обрезом кладки.

Укладывают армирующую кладочную сетку шириной 250 мм с ячейкой 50 × 50 и толщиной проволоки 4 или 5 мм. Выкладывают следующий участок и снова устанавливают арматуру. Для лучшего сцепления с бетоном наружную поверхность кладки из кирпича выполняют «в пустошовку». Жесткость конструкции придадут замкнутые пояса из прутков арматуры диаметром 10 мм, заложенные внизу и вверху ограждения. Чтобы впоследствии оборудовать освещение смотровой ямы в гараже, предусматривают ниши для установки светильников. Гидроизоляция, если она предусмотрена проектом, выполняется после снятия наружной опалубки.

Обзорная канава и грунтовые воды

Не всегда, к сожалению, в гараже можно изготовить обзорную канаву. При расположении грунтовых вод (ГВ) под гаражом на глубине меньшей двух метров, не стоит и приступать к строительству. Жизнь показывает, что в этом случае не поможет никакая гидроизоляция стен. Когда ГВ находятся на отметке ниже 2,5 метра, траншею можно соорудить при условии, что будет выполнена качественная гидроизоляция наружных стен смотровой канавы. Ее можно выполнить своими руками из нескольких слоев оклеечного материала: рубероид, Технониколь, Стеклоизол, Гидростеклоизол и других. Оклеивают поверхности с помощью расплавленного битума. Существуют материалы проникающего действия: Гидротекс, Акватрон-6, Пенетрон. Они удобны тем, что наносятся на сырой бетон и сокращают время ожидания. Хорошим глиняным замком служит жирная мятая глина.

Глобальное утепление

Чтобы смотровая яма в гараже зимой не покрывалась инеем, ее можно утеплить. Для этого наружные стены, на которые нанесена гидроизоляция, необходимо оклеить плитами утеплителя - пенополистиролом толщиной 5 см. Если такой утеплитель уложить в 2 слоя под отмостку по периметру всего гаража, пол в гараже и траншея будут еще теплее.

Траншея в полнаката

Чтобы случайно не упасть в яму, нужно сделать поверх нее ограждающий настил. Самая простая конструкция - толстые поперечные доски, уложенные внутрь окантовки из уголков, установленной с помощью закладных элементов или закрепленной анкерными болтами. Для этой цели хорошо подходят отходы деревообработки - горбыли, уложенные выпуклостью вниз. Смотровая яма в гараже, закрытая ими, при взгляде снизу напоминает фронтовую землянку.

В заключение

Строительство смотровой траншеи напоминает заливку фундамента и проходит те же этапы:

• разметка;
• земляные работы;
• изготовление подошвы;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• утепление.

Закончив строительство траншеи из железобетона или кирпича, производят ее обустройство. Изнутри яму можно оштукатурить или облицевать кафелем. Такой «андеграунд», построенный своими руками, позволит водить автомобиль с полной уверенностью за его техническое состояние. Ведь подключив освещение смотровой ямы в гараже, можно регулярно оценивать состояние ходовой части своего авто.