В деревянном доме цементный пол. Пол из бетона в частном доме. Грунтовка и разметка

Дома, построенные с нарушением строительных норм, разрушаются довольно быстро. Именно поэтому мы рекомендуем обращаться только в профессиональные компании. Тем не менее, мастера могут длительное время поддерживать даже хрупкие здания. К примеру, продлить жизнь полу в них поможет бетонная стяжка. После такого ремонта полы прослужат долго и будут настолько ровными, что на них можно будет положить любое покрытие, хоть ламинат или паркет, хоть кафельную плитку. Конечно, технология заливки бетона здесь будет значительно отличаться от аналогичных работ при постройке кирпичного дома. Многие даже сомневаются в реальности проведения таких работ в деревянном здании. Но всё возможно. В данной статье мы расскажем, как выполнить заливку бетона своими руками.

Бетонная стяжка в деревянном и кирпичном доме - различия

Различия в технологии создания стяжки проявляются за счёт того, что деревянная основа может деформироваться в отличии от каменной. Да и весь дом с течением времени даёт усадку. Бетонный пол отличается совсем другими характеристиками, и если он будет сидеть слишком прочно, и создавать препятствия естественным изменениям древесины, то со временем и там и тут появятся трещины. К тому же, выбирают за их экологичность и пользу для здоровья. Бетон же не является полезным материалом. Однако если соблюдать технологию, а на бетон положить некое деревянное покрытие, хоть тот же паркет, то удастся и повысить срок службы строения, и сохранить тепло и уют в доме. Также при любых работах в деревянном доме особое внимание нужно уделять гидроизоляции. Иначе придётся жить в сырости, среди плесени и грибков.

Стандартная технология бетонной стяжки, которая подходит для каменных полов, для деревянного не уместна. Обычно при строительстве изначального бетонного пола роют котлован, заполняют его гравием, затем песком, а поверх заливают бетонную смесь. Перед работой с бетоном все имеющиеся коммуникации изолируются и убираются в желоба. Основой для такого пола служит грунт. Но в деревянном доме уже есть основа, и убирать её значит нарушать всю конструкцию. К тому же, такой пол одновременно слишком связан со стенами дома и с землёй. При усадке постройки это приводит к также нехорошим последствиям, о которых написано выше. Как же в таком случае сделать стяжку пола?

Создание бетонной стяжки в деревянном доме

Для начала имеющийся деревянный пол нужно подготовить. Для этого удаляются все повреждённые доски, а на их место монтируются новые. При отсутствии средств нужно хотя бы перевернуть подпорченные доски и положить их чистой стороной вверх. Затем поверхность необходимо тщательно очистить и удалить с неё отслаивающуюся краску. Любые щели нужно заделать эпоксидной шпатлевкой, при необходимости используя монтажную пену. На стыках хорошо бы пройтись герметиком. Подготовительные работы заканчиваются покрытием пола водостойкой краской.

Поверх подготовленной поверхности натягивается полиэтиленовая плёнка. Важно, чтобы она не образовывала никаких складок. Смысл её в обеспечении защиты древесины от соприкосновения с бетоном. Потому нужно тщательно проверять, чтобы в плёнке не было никаких дыр и все подозрительные места, как и стыки листов - заклеивать скотчем. Плёнка крепится к стенам строительным степлером.

Далее устанавливаются ограничители, иначе называемые маяками. Это такие рейки, ориентируясь на которые будет заливаться раствор. От того, насколько ровно они уложены, будет зависеть весь смысл и качество работ. В последствие, опираясь на них можно выравнивать пол специальным приспособлением - правилом. Другой вариант - более дорогой но более простой и надёжный - вместо реек можно натянуть нитки и воспользоваться самовыравнивающимися смесями. В любом случае, нужно учитывать, что стяжка должна быть толщиной от пяти сантиметров.

Когда раствор залит, его необходимо выровнять шпателем, а лучше - правилом. Ведь именно от того, насколько ровная поверхность у вас получится, будет зависеть возможность укладки напольного покрытия. На первом этапе высыхания маяковые рейки следует оставить. Первые пару дней поверхность необходимо смочить четыре-шесть раз. Затем рейки можно снять, а в случае обнаружения под ними пустот - заделать их. Здесь пригодится и шпатель. Одновременно с этими работами нужно последний раз смочить бетон водой и покрыть его ещё одним слоем полиэтилена. Окончательная сушка бетонного пола займёт около трёх недель. Определить высыхание можно по изменению цвета бетона на светло-серый и увеличения твёрдости поверхности.

Конструкция пола в деревянном доме настолько важна, что подходить к ней нужно со всей ответственностью. Ведь малейшие огрехи в работе приведут к ощутимому дискомфорту. В доме будет холодно, из-под пола будет дуть, полы будут скрипеть, гнить и т. д.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее простой вариант полов в деревянном доме – это полы бетонные. Для того чтобы их сделать, нужно пространство под домом заполнить строительным мусором, сделать прослойку из керамзита и залить все это бетоном.

Бетонная смесь готовится из одной части цемента марки не ниже М250, трех частей хорошо промытого песка со средними или крупными зернами, пяти частей среднего щебня. Все это хорошо перемешивается, заливается водой и опять перемешивается. Готовый раствор заливают, дают ему набрать необходимую прочность в течение 3-6 недель.

Гидроизоляция и цементная стяжка пола в деревянном доме

После того как бетон застыл, сверху укладывается гидроизоляция из рубероида. Листы этого материала кладутся внахлест, и стыки проходятся паяльной лампой.

Сверху гидроизоляции пола в деревянном доме делают цементную стяжку. Чтобы приготовить раствор, 1 часть цемента смешивают с 3 частями песка, замешивают в воде до густоты сметаны. При заливке стяжки, рекомендуется оставлять возле стены зазор с 1 см. А если площадь комнаты большая, то такой же зазор нужно оставить и посредине помещения. Обычно он делается по диагонали или в форме креста.

После того как стяжка высохнет, на ней можно монтировать покрытие пола. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат и прочие подобные материалы. Можно уложить и деревянный пол. Для этого на стяжку кладутся бруски, поверх них лаги, а затем – доски пола. Как правильно монтировать доски полового покрытия будет рассмотрено ниже.

Утепление пола в деревянном доме

На бетонном основании часто монтируют теплый пол. Для этого по цементной стяжке укладывается кабель, который будет давать тепло. После его укладки снова делается стяжка. И уже поверх нее кладется финишное покрытие пола.

Современные технологии позволяют настилать теплый пол прямо по цементной стяжке, а сверху укладывать ламинат или другой материал финишной отделки.

Монтаж деревянного пола

Все же, большинство людей предпочитают делать деревянные полы в частном доме. Особенно, если дом тоже построен из дерева. Ведь дерево – это удивительно чистый материал, и не хочется использовать бетон в постройке деревянного дома.

Существует поверенные веками способы монтажа пола из дерева, который может стоять десятилетия, не требуя никакого ремонта. А ведь правильно смонтированный деревянный пол именно такой. С ним тепло, комфортно, ремонта он не требует.

При постройке дома можно вмонтировать в стены деревянный брус, на него настелить лаги и сверху уложить доски пола. Но чаще всего используется способ, известный под названием «плавающий пол». Такой пол смонтирован на кирпичных столбиках, не имеет опоры на стены дома.

Этапы работ

Сначала подготавливается пространство под полом. Для этого, в местах установки кирпичных столбиков выкапываются лунки глубиной в 50 см. Расстояние между лунками должно быть 80-100 см. Они заполняются гравием и песком для образования подушки.

Подушка тщательно утрамбовывается. Для этого, по мере насыпки, песок смачивается водой и утрамбовывается специальным приспособлением, которое называется трамбовка. Представляет оно собой деревянный чурбак с поперечной рукояткой.

На приготовленные подушки, которые возвышаются над землей, укладывают красные полнотелые кирпичи в виде столбиков в 1,5 или 2 кирпича. Высота столбиков 25-50 см. Чем выше столбики, тем больше должно быть их сечение. Уровень столбиков тщательно проверяется.

Затем поверху кирпичей прокладывается слой рубероида, на него укладываются деревянные балки. Это может быть деревянный квадратный брус или круглое бревно. Сверху бруса или бревен монтируется черновой пол из горбыля или низкосортных досок. Наличие чернового пола значительно утепляет дом.

Нужно заметить, что между землей и черновым полом можно насыпать шлак или керамзит. А пространство это должно вентилироваться, иначе пол начнет гнить от сырости. Для доступа воздуха в цоколе дома проделываются небольшие отверстия. Их можно закрыть декоративными решетками.

После монтажа чернового пола, на него укладываются деревянные лаги, на которые настилается финишная поверхность пола. На разных этапах монтажа нужно использовать строительный уровень и все делать как можно ровнее. В конце концов, от этого зависит внешний вид пола в доме.

Монтаж половых досок

Традиционно, при сооружении деревянного пола используется дерево хвойных пород. Хотя, окончательная облицовка может быть выполнена из такой древесины, как дуб, бук и граб.

Нужно использовать только хорошо высушенные пиломатериалы. Иначе придется оставлять доски пола, не прибивая их окончательно. А после просушки снова возвращаться к этой работе.

Лучше всего использовать половую шпунтованную доску. Между первой доской и стеной оставляется небольшой зазор, который потом закрывается плинтусом. Доски подгоняют друг к другу, следя за тем, чтобы шпунты хорошо входили в пазы.

Рекомендуется укладывать доски так, чтобы слои древесины на соседних досках шли в разных направлениях. Если в комнате одно окно, то доски кладутся по ходу лучей света, который падает в окно. Если это коридор – то по ходу движения, то есть вдоль.

Каждая доска прибивается к лагам гвоздем, длина которого в 2 или 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди заколачиваются под углом в 45 градусов с таким расчетом, чтобы гвоздь дополнительно прижимал доску к соседней, которая уже закреплена. Шляпка гвоздя утапливается в доску. Это легко сделать обратной стороной молотка.

По углам комнаты рекомендуется сделать в полу отверстия диаметром 5-6 см и приподнять их над поверхностью пола. Сделать это можно при помощи набитых брусков. Отверстия позволяют осуществить вентиляцию пола в деревянном доме. Воздух будет свободно попадать в пространство между черновым полом и окончательным. Пол дольше сохраняет необходимую сухость. В конце работ доски циклюются и шпаклюются, а затем делается покраска пола в деревянном доме. Деревянный пол хорошо смотрится и тогда, когда покрыт бесцветным лаком.

Под деревянным полом тоже несложно монтировать теплый пол в пространстве между полом черновым и верхней поверхностью.

К слову сказать, множество современных препаратов позволяет защитить пиломатериалы от увлажнения, гниения и грибка . Большинство этих средств безопасно для человека и можно ими воспользоваться, чтобы дополнительно защитить свой пол.

Красивым должен быть не только экстерьер, но и интерьер. О внутренней отделке дома из бруса .

Видео об устройстве пола в деревянном доме

Заливка бетонного пола

Как монтировать черновой пол в деревянном доме

Полы из древесины крайне редко выравнивают бетоном. По прочно укрепившемуся мнению строителей нет смысла водружать на деревянный пол слишком тяжеловесную монолитную плиту. Не очень «дружно» соседствуют между собой деревянная основа и слой бетона, как в период застывания, так и в процессе эксплуатации, из-за чего преобладающее количество спецов рекомендуют предпочесть сухие схемы выравнивания. Однако желающие уложить в моечном отделении кафель или устроить подпольный обогрев все же ищут способы, согласно которым бетонная стяжка пола может быть залита поверх основания из древесины. Методы есть, и у них есть специфические особенности.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

С принципом разобрались, осталось воплотить. Начать по традиции нужно с подготовки:

снимаем дощатый настил и проводим доскональную ревизию;
выявляем не внушающие доверия лаги, бесповоротно меняем все ненадежное;
в случае недостаточной несущей способности системы лаг, увеличиваем их количество, то есть устанавливаем дополнительный брус так, чтобы шаг между лагами стал приблизительно 30-40 см;
крепим обратно половицы, если они в пригодном состоянии, слегка поврежденные доски лучше перевернуть;
щели между досками задуваем герметиком.

Закончили с подготовкой, выдерживаем срок, указанный на упаковке герметичной «замазки», и щедро покрываем деревянный пол водостойким грунтом, после чего даем ему гидролизоваться.

На стенах отмечаем на произвольной высоте нулевой уровень, найденный обычным уровнемером или лазерным устройством. Данный ориентир может располагаться на произвольной высоте, приблизительно 30-70 см от плоскости демонтированного покрытия. От полученных точек нулевой горизонтали откладываем вниз равные расстояния с учетом толщины будущей бетонной стяжки. Удобнее будет сразу отложить мощность напольного покрытия, чтобы в случае превышения высоты можно было слегка сократить толщину слоя выравнивания.

Обратите внимание. Стандартной мощностью бетонной плавающей плиты считают 5 см. Учтите, что слой в 1 см «навалится» на 1 м² деревянного пола 100-120 кг-ой массой. Без укрепления системы лаг выдержать этакий прессинг деревянная конструкция не в состоянии. Если возможно, строители рекомендуют деревянные балки вообще поменять на металлический швеллер.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

Дальнейшие действия по устройству выравнивающей бетонной стяжки связаны с сооружением отсекающих изоляционных барьеров между деревянными деталями пола и будущим слоем выравнивания. В итоге должен получиться некий поддон из не пропускающего воду материала:

Сначала вдоль стен создадим ограду из ленты вспененного полистирола, прикрепив ее по периметру помещения степлером, но лучше скотчем. Ширина полосы должна быть больше, чем мощность сооружаемой стяжки, толщина 1-2 см. Данный элемент кроме создания барьера будет гасить звуковые колебания, а также обеспечит плавающей плите возможность слегка расшириться и удлиниться. После укладки финального покрытия выступающие над поверхностью излишки срезаются, а данная технологическая прореха закрывается плинтусом или его почтенным заместителем – 10ти сантиметровой доской с оцинкованной вентиляционной решеткой.
Затем настилаем полиэтилен с 15- 20 сантиметровым заходом на стены и с 10ти сантиметровым нахлестом на предыдущие полосы.

Обратите внимание. Складок, прорех, проколов, тем более дыр на гидроизоляции быть не должно. Все дальнейшие действия по устройству бетонной стяжки следует также проводить, стараясь не прокалывать, рвать, протыкать изоляционный слой. На случайно появившиеся дырки нужно наложить полиэтиленовые заплатки.

Желательно, чтобы у гидроизоляционной прослойки вообще не было соединений, но если избежать этого не удалось, все стыки с обязательными нахлестами прочно проклеиваются скотчем. Идеальная герметичность изоляции – залог отличной работы выравнивающего слоя.

Сооружение маяков для выравнивания

Проводить данные действия нужно с особой аккуратностью, ни в коем случае не применяя саморезы и гвозди. Лучший способ – формирование по всей обустраиваемой площади грядок из раствора с тем же составом и консистенцией, что и у будущей стяжки. Сплошная полоса раствора плотно прижмет полиэтилен к основанию и не даст ему коробиться и задираться при ходьбе мастера по полу.

Обратите внимание. Между стеной и крайней грядкой расстояние должно составлять 20-30 см. Между параллельными грядами должен остаться метр или 1,2 м, чтобы опирая правило на маяки, удобно было ровнять стяжку.

На вершину сооруженных гряд укладываем металлический профиль и топим его в смеси, достигая отмеченной предварительно высоты, то есть уровня слоя выравнивания. Все действия по установке маяков желательно выполнить за час после замеса раствора, пока он не начнет схватываться.

Применение микрофибры вместо арматуры

Довольно толстому бетонному слою нужна арматура. Обычно это была металлическая сетка, банально уложенная на пол. Надеюсь, желающие узнать, как правильно и надежно сделать бетонную стяжку деревянного основания, не забыли о том, что важно сохранить целостность разделительной прослойки изоляции. Согласитесь, сложно было бы перемещаться по металлической сетке, да еще и работать, не зацепив и не продырявив полиэтилен.

Вспомним о том, что арматура вообще-то не должна укреплять лишь «дно» слоя выравнивания. Ее место в теле бетона, и чтобы добиться правильного расположения, нужно было бы заливать стяжку, как минимум в два приема:

сначала первый слой;
затем укладка сетки с установкой маяков и окончательной заливкой.

Тех, кто в курсе и превосходно знает, сколько будет сохнуть каждый слой бетонной стяжки, подобный вариант наверняка озадачил. Между первым этапам и вторым нужно выдержать почти месяц (28 дней), и столько же по завершению всех работ.

Чтобы не превратить выравнивание пола в долгосрочную эпопею, для укрепления лучше использовать фиброволокна. Их вводят в бетонную смесь в период приготовления. Хаотичное расположение полимерных волокон обеспечит прочные связи по всем возможным направлениям. К тому же ощутимо сократится масса тяжеловесной стяжки за счет отказа от традиционной нелегкой арматуры.

Непосредственно заливка бетона

Выполняется по традиционной технологической схеме. В зависимости от площади предстоящего выравнивания смесью заполняются:

или поочередно каждое помещение, отделенное от смежной комнаты своеобразной опалубкой - перегородкой из доски;
или вся площадь со стартом работы от стены напротив входной двери.

Через сутки после разравнивания по маякам данные рельсы нужно удалить. Оставшиеся от профилей борозды обработать грунтом, заполнить раствором и выровнять полутерком.

Правила ухода за бетонной стяжкой и за цементно-песчаным выравниванием аналогичны. Через сутки после заливки стяжку обильно увлажняют, затем ежедневно сбрызгивают водой еще неделю. Четыре дня свежий бетонный пол нужно укрывать полиэтиленом, чтобы стяжка по всей мощности равномерно расставалась с влагой. Обеспечить нужно стабильность и равномерность температурного фона и процентного содержания влаги в воздухе.

Видео о выравнивании готовой смесью PCI Periplan

Ознакомиться с технологическими премудростями стоит и тем, кто самостоятельно берется за непростое дело устройства стяжки бетонным раствором, и тем, кто решил обратиться к строителям. Результатом несоблюдения правил становится неизбежная дорогостоящая переделка.

Многие считают, что бетонное перекрытие или бетонный пол в деревянном доме сделать нельзя. Ведь деревянные конструкции дома просто не выдержат веса бетонных конструкций. Да и как их заводить в уже построенный деревянный дом? И если перекрытие между первым и вторым этажами вполне можно оставить из дерева, то разделить первый этаж и подвал бетонным полом хотят многие.

А между тем процедура эта проста (хотя и затратна по времени) и она все больше и больше набирает обороты в современном строительстве частных деревянных домов. Естественно, что рассматривается вариант бетонном сплошном (ленточный или массивный фундамент), либо на столбчатом, но омоноличенном при помощи ростверка, например как описано в статье о .

То есть, если ваш деревянный дом опирается на деревянные фундаменты или на простой , но в качестве нижней обвязки применен брус или бревно, то от идеи бетонных полов первого этажа все же стоит отказаться.

К тому же стоит обратить внимание и на . Иными словами, если ваш дом стоит на слабых грунтах, например торф и заторфованные грунты, а в некоторых случаях даже глинистые грунты (см. классификацию слабых грунтов), то сделать бетонный пол без возможных неприятных последствий для строения тоже вряд ли получится. В остальных случаях процесс устройства бетонных полов выглядит следующим образом.

Бетонный пол в деревянном доме с подвалом

Разбираем деревянный пол

Само собой все помещения деревянного дома должны быть пусты, после чего приступают к демонтажу стараго деревянного пола. То есть буквально полностью вместе с лагами.

Делаем металлические перекрытия для бетонного пола деревянного дома

После этого в пазы старых деревянных лаг заводятся швеллеры или двутавровые балки необходимых размеров и сечений (характеристики подбираются под ожидаемую нагрузку самого бетонного пола, мебели и пр.).

Устанавливать металлические балки стоит с шагом в 60-70 см, не чаще. Подобрать размеры двутавровых балок можно при помощи ГОСТ 8239-89. При небольших площадях комнат (до 20-25 м 2) прекрасно подойдет двутавр №10 (габаритами 100х55 мм). При массе в 9,5 кг/метр несложно посчитать полную нагрузку.

Например. В комнате 5х5 м вам понадобится в общей сложности 9 балок по 5,5 метров длиной (лишние пол-метра добавлены, чтобы с каждой стороны для опирания балок на фундамент осталось по 25 см) с шагом в 0,6 м. Получаем 9 шт * 5,5 м * 9,5 кг = 470,25 кг метизов.

Сравним. Масса одного деревянного бруса сечением 100х100 мм при естественной влажности составляет около 50 кг. Получим, что 9 деревянных брусьев уже весят в общей сложности около 450 кг.

Практически полное отсутствие разницы в нагрузке металлических и деревянных лаг на фундамент уже очевидно.

Затем сверху укладываются листы профилированного металла, например профлист Н57-750.

Листы укладываются внахлест друг на друга.

Заливаем бетонный пол в деревянном доме

На профилированные листы устанавливается предварительно подоготовленные каркасы из прутков арматуры, скрепленных между собой скрутками. Горизонтальная сетка укладывается на всю площадь комнаты, а вертикальные каркасы заводятся вертикально во все углубления профилированного листа. При глубине выемок на листе в 60 мм вертикальные каркасы должны быть около 80 мм высотой. То есть они должны на сантиметр-пару возвышаться над горизонтальным каркасом.

При получившейся средней толщине бетона около 5-7 см выйдет, что 1 м 3 бетонной смеси хватит, чтобы залить около 15-17 м 2 пола. На комнату в 25 м 2 понадобится около 1,5 м 3 бетонной смеси.

При том, что вес 1 кубометра легкого бетона составляет от 500 до 1800 кг (то есть в среднем 1200 кг.), то вес всего пола составит около 2 тонн + 500 кг металлических балок и напольного покрытия. Для капитального фундамента – это вовсе не нагрузка, ведь при периметре такой комнаты в 20 метров, на каждый погонный метр фундамента или ростверка придется всего 125 кг веса.

Снизу, из подвального помещения, между металлическими балками укладываются листы , пароизоляции, других материалов, а затем все зашивается черновым полом.

Бетонный пол в деревянном доме без подвала

Если в вашем доме нет подвального помещения, а сам дом стоит на, например, мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ), то тут еще проще.

После того, как старые полы полностью разобраны, на грунт укладывается геотекстиль или любой другой аналогичный материал, а пространство внутри фундамента засыпается сначала слоем песка или песчано-гравийной смеси и затем керамзитом. Сверху все заливается бетоном по всей площади дома.

Собственно процедура строительства железобетонного перекрытия на этом заканчивается, а вы становитесь обладателем деревянного дома с бетонными полами на первом этаже.

После того, как завершен монтаж несущих конструкций, приступают к отделке. Самый простой вариант чернового покрытия – заливка пола по перекрытию бетоном в строящемся частном доме. Второй вариант – укладка лаг и черновых досок по ним, но он менее распространен и имеет свои недостатки, например, появление скрипа со временем. Перед тем, как приступать к заливке, правильно будет ознакомиться с технологией и определить состав пирога пола для различных помещений.

Преимущества и недостатки бетонного пола

К достоинствам создания стяжки по перекрытию или грунту относят:

Бетонный пол прочен, долговечен, прост в монтаже

надежность и долговечность;
высокая прочность (в качестве чистового покрытия применяют на промышленных предприятиях, где нагрузки на пол крайне высоки);
ровность основания под чистовой пол;
доступность материала;
простота изготовления.

К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность и низкую шумоизоляцию. Этот вопрос решается укладкой под стяжку слоя утеплителя, толщина которого зависит от его предназначения.

Инструменты и материалы

Заливка пола своими руками требует тщательной подготовки. Чтобы избежать необходимости прерывать рабочий процесс и отправляться в строительные магазины на поиски недостающих материалов, рекомендуется заранее составить список необходимых приспособлений и материалов. Правильно будет при его составлении руководствоваться рекомендациями представленными ниже.

Контрольно-измерительные приборы, которые потребуются в процессе выполнения работ:

строительный уровень;
при необходимости направляющие рейки, которые позволят контролировать толщину слоя бетона (в качестве них можно применять деревянные планки или металлические уголки).

К инструментам можно отнести:

ведра для замешивания и транспортировки бетонного раствора;
лопаты для укладки смеси и ее разравнивания;
мастерки для разравнивания отдельных участков пола.

Заливка пола в частном доме требует наличия следующих материалов:

бетонный раствор;
гидроизоляция;
пароизоляция (при заливке пола по междуэтажным перекрытиям);
армирующая сетка (при необходимости);
теплоизоляционный материал (при необходимости);
сыпучие материалы, если основанием для пирога пола является грунт.

Чтобы правильно залить пол, нужно выбрать хороший бетон. Здесь существует два варианта развития событий: покупка готовой смеси на заводе или самостоятельное приготовление.

Для закупки на заводе-изготовителе достаточно знать класс бетона по прочности.

Таблица пропорций раствора для стяжки

Для стяжки нет необходимости применять бетоны высоких классов достаточно будет смеси класса В12,5 – В15. Это актуально, если заливка пола своими руками выполняется для жилого дома, где нагрузки не очень большие. Выполнить черновой слой можно и из более прочного материала, но это экономически не выгодно, применение более низких классов не рекомендуется.

Если решено готовить бетонный раствор самостоятельно, то нужно ознакомиться с его пропорциями.

Основные составляющие цементно-песчаной стяжки:

цемент М400 (ЦЕМ 32,5 – маркировка по новым нормативным документам);
песок средней крупности;
вода.

Если бетонный пол имеет большую толщину, и предполагаются высокие нагрузки на него, то к этому составу добавляют щебень или гравий.

Технология устройства

Приступать к работе стоит только после того, как смонтированы все несущие конструкции: стены, перекрытия, кровля. Важно перед началом работ правильно определить конструкцию пирога. Он может отличаться для различных случаев. Есть три варианта расположения стяжки из бетона:

основанием под заливку становится грунт (полы по грунту);
заливка по междуэтажному перекрытию;
заливка по чердачному перекрытию при устройстве холодного чердака.

В первом и последнем случае обязательна укладка теплоизоляционных материалов, толщина слоя которых рассчитывается по требованиям теплотехники. Во втором случае теплоизоляторы могут укладывать из соображений шумоизоляции, поскольку бетон плохо предотвращает распространение шума.

Подбор утеплителя

Технология утепления пола керамзитом

Чтобы не думать об этом, когда нужно будет заливать черновой бетонный пол, вопрос решают перед началом работ. Если планируется заливка на грунт, то в качестве теплоизолятора чаще всего применяют недорогой керамзит. Толщина слоя засыпки в среднем составляет от 30 до 50 см зависимости от климатического района строительства. Можно использовать более эффективный материал – экструдированный пенопоплистирол. Его толщина будет находиться в пределах 100-150 мм. При заливке на грунт крайне не рекомендуется применение пенопласта или минеральной ваты из-за их невысокой прочности и неустойчивости к влаге.

Для чердачного перекрытия под стяжку возможно использование следующих теплоизоляционных материалов:

экструдированный пенополистирол;
пенопласт;
жесткие плиты минеральной ваты.

Оптимальным вариантом по соотношению цена-качество станет следующий: поверх перекрытия укладывают слой пенопласта толщиной в среднем 100 мм, а далее – слой экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Использование недорогого пенопласта позволяет снизить затраты, а прочного пеноплекса увеличить качество пола.

Схема утепления пола минеральной ватой

Важно, что если в качестве теплоизолятора применяются пенопласт или минвата, обязательно предусматривают армирование пола.

Выполнять его можно сетками из проволоки диаметром 3 мм с ячейками 100 на 100 мм. Необходимость в дополнительном усилении обусловлена невысокой прочностью этих материалов.

Состав пирога пола

Состав зависит от назначения. Для полов, основанием которых становится грунт, можно привести следующий пирог:

качественно уплотненный грунт;
подсыпка из крупнозернистого песка или щебня толщиной примерно 30 см(можно применять оба варианта);
черновая бетонная стяжка;
слой гидроизоляции (можно применять рулонные материалы, такие как рубероид, линокром или гидроизол);
теплоизоляционный слой;
пол из бетона.

Схема пирога пола по грунту

Если в качестве теплоизолятора применяется керамзит, то его укладывают сразу на грунт, вместо песчаной и щебеночной подсыпки.

Если требуется залить пол по перекрытию над холодным подвалом, то пирог выглядит следующим образом:

перекрытие;
гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляция (можно не предусматривать при утеплении пеноплексом);
стяжка пола.

Схема пола по перекрытию

Для междуэтажного перекрытия и пода чердака расположение слоев такое же, но пароизоляция и гидроизоляция меняются местами. В качестве обоих видов защиты от влаги часто применяют полиэтиленовую пленку.

Порядок выполнения работ

Если пол заливается на грунт, то порядок производства работ выглядит следующим образом:

разметка по стенам, которая ограничивает уровень бетона;
уплотнение грунта основания (выполняется трамбованием);
укладка сыпучих материалов (песок, щебень, керамзит);
укладка составляющих пирога под бетон по порядку;
армирование при необходимости;
монтаж направляющих реек или опалубки при большой толщине конструкции;
подготовка раствора;
заливка пола.

Если планируется создание системы теплых полов, то трубы следует уложить до начала изготовления пола, сразу же после армирования.

Порядок работ для междуэтажных, подвальных и чердачных перекрытий, выглядит примерно так же, как и заливка на грунт, но исключается трамбование основания и укладка подсыпок.

Чтобы обеспечить качество, стоит соблюдать следующие рекомендации:

сыпучие материалы укладывают послойно, уплотняя отдельно каждый слой;
лучше всего выполнять заливку бетона за один подход, максимальное количество этапов – два;
бетон нуждается в уплотнении, для которого используют вибратор;
для выравнивания слоя раствора применяют правило.
укладку раствора осуществляют порционно;
набор марочной прочности конструкции происходит за 28 дней при температуре +20°С.