Как сделать отверстия под петли шкафа. Сверло для мебельных петель: что это такое и как устроено? Какие инструменты потребуются для работы

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Это – самый ответственный момент.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратно, вручную.

Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

На этом я заканчиваю.

При установке соединительных элементов мебели удобно использовать дрель, где применяется специальное сверло, с помощью которого можно равномерно выбрать отходный материал и проделать отверстие на необходимую глубину.

Мебельные петли, прикрепляемые после обработки основы таким инструментом, «садятся» ровно и надежно.

Оснастить дрель подходящим для выбранных петель сверлом – основная задача при работе с дверцами корпусной мебели.

Мебельные петли, прикрепляемые после обработки основы таким инструментом, «садятся» ровно и надежно. Важно подобрать правильный диаметр сверла в зависимости от параметров чаш петель.

Сверло для мебельных петель – специальная фрезерная насадка, позволяющая работать с деревянными и пластиковыми основами достаточной ширины.

Выбирать фрезерующие элементы следует в специализированных магазинах.

Сверло для мебельных петель – специальная фрезерная насадка, позволяющая работать с деревянными и пластиковыми основами достаточной ширины.

С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.

Можно найти и стандартное, и нетиповое сверло с сертификатом качества и гарантией от известных производителей.

Срединный шип устанавливается в центр будущей окружности, которую очерчивают с помощью заготовленного калибра, а остальными делают круглое отверстие необходимого диаметра. Обычно глубина окончательно сделанной выемки составляет около 9 мм.

Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями.

Слишком дешевые элементы – показатель некачественного продукта, поэтому стоит рассматривать варианты с ценой от средней по рынку.

Мебельные петли, для которых используется сверло, в основном четырехшарнирные. Отверстие для каждой проделывается почти моментально. Дрель при работе держат немного наклонно, а не прямо, чтобы отработанный материал был выбран на нужную глубину и равномерно.

Обычно глубина окончательно сделанной выемки составляет около 9 мм.

Такая фреза надежна и прослужит долго.

Виды

При установке петель на корпусной мебели используются два типа сверл, различающихся по размеру:

• 35 мм;
• 26 мм.

Отверстие для каждой проделывается почти моментально.

Важно подобрать правильный диаметр сверла в зависимости от параметров чаш петель.

Диаметр подбирается в соответствии со стандартными петлями или с уменьшенной чашей. К каждому виду креплений подбирается свое сверло.

С его помощью можно проделать нужное отверстие в цельной панели, полотне МДФ, ДСП или ЛДСП.

Насадка представляет собой основу с перемычкой и тремя зубьями.

Дрель при работе держат немного наклонно, а не прямо, чтобы отработанный материал был выбран на нужную глубину и равномерно.

Срединный шип устанавливается в центр будущей окружности, которую очерчивают с помощью заготовленного калибра.

На фрезерных станках используется автоматическая калибровка и насадки, в домашних же условиях без специального ручного электроинструмента не обойтись.

Диаметр подбирается в соответствии со стандартными петлями или с уменьшенной чашей.

К каждому виду креплений подбирается свое сверло.

Преимущества и недостатки

Мебельные петли требуют точности при установке, поэтому возможность сделать ровно такое углубление, какое необходимо – основной плюс сверла Форстнера. Это обеспечивает специальный упор, мешающий проникать в отверстие дальше фиксированной длины. Сверло ограничивается зубьями, не дающими отклоняться от заданного места. Отверстие получается идеально чистым, благодаря чему чашка петли ложится очень плотно.

Дрель для установки мебельных петель подойдет универсальная, со сменным режимом насадок.

В домашних же условиях без специального ручного электроинструмента не обойтись.

Недостатком сверла Форстнера при работе с цельным деревянным полотном может быть только его низкое качество, характерное для нефабричного производства. Поэтому выбирать изделие необходимо у официального поставщика и заручиться гарантией.

Мебельные петли требуют точности при установке, поэтому возможность сделать ровно такое углубление.

В зависимости от типа панели фреза может сильно нагреваться, прижигать края и выбираемый из углубления материал. Поэтому при работе с такой основой рекомендуется устраивать перерывы для остывания сверла, делая 3-4 подхода. Обычно это происходит с панелями из МДФ. В работе с ЛДСП и ДСП элементы из твердых сплавов позволяют делать отверстия для петель быстро и без больших усилий.

Сверло ограничивается зубьями, не дающими отклоняться от заданного места.

Как правильно выбрать?

Оснастить дрель подходящим для выбранных петель сверлом – основная задача при работе с дверцами корпусной мебели. Чтобы отверстие было точно подогнано по радиусу и глубине, нужно взять фрезу необходимого диаметра.

Отверстие получается идеально чистым, благодаря чему чашка петли ложится очень плотно.

Изделие необходимо у официального поставщика и заручиться гарантией.

Выбирать фрезерующие элементы следует в специализированных магазинах. Там можно найти и стандартное, и нетиповое сверло с сертификатом качества и гарантией от известных производителей. Слишком дешевые элементы – показатель некачественного продукта, поэтому стоит рассматривать варианты с ценой от средней по рынку. Такая фреза надежна и прослужит долго.

В зависимости от типа панели фреза может сильно нагреваться, прижигать края и выбираемый из углубления материал.

ВИДЕО: сверло форстнера

Сегодня я подробно освящу такой часто встречающийся вопрос, как присадка чашечных мебельных петель («петель-лягушек, как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный короб под мойку. Используются в данном коробе недорогие петли быстрого монтажа с интегрированными доводчиками.

Сначала присаживаем монтажные планки. Для этого петля разбирается. Проводим разметку, откладываем от низа короба следующие размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней пели). Ставим на этих уровнях карандашные отметки.

От них откладываем перпендикуляр 37 мм от которого в каждую сторону по 16 мм (16+16=32). Эти точки желательно засверлить тонким 1 мм сверлом. Прошу прощения за качество фото. Я сначала прикрутил планку, и лишь потом вспомнил о необходимости сфотографировать, поэтому отверстия имеют столь неприглядный вид.

Парой саморезов крепим монтажную планку к стойке короба. Саморезы желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.

Теперь переходим к более ответственному моменту – присадке фасадов.

На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой где низ-верх, и право-лево, чтобы потом не было обидно) так же откладываем от нижнего угла вышеупомянутые 100 и 600 мм.

С фасада я не снимаю защитную пленку, чтобы потом не повредить его при транспортировке – не обращайте на нее внимания.

Размечаем отверстие под чашку 21,5-22 мм от края. И отверстия под крепеж петли — по 24 мм в обе стороны от перпендикуляра и 27 мм от края (забыл отметить этот размер на фото). Накалываем эти точки шилом.

На инструменте для сверления таких отверстий остановлюсь чуть подробнее. Называется он сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам потребуется диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла относительно оси. Он может быть длинным (матовое сверло фирмы Globus) и коротким (желтое Энкор).

• В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть, риск смещения фрезы при первичном засверливании ниже, но выше риск продавить этим шипом лицевую сторону.
• Во втором же наклон при первичном засверливании (это актуально для людей, которые будут сверлить простой дрелью) может привести к срыву сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск продавить насквозь меньше.

Лично я бы советовал вам искать второй вариант и ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться на ненужных детальках.

Теперь сам процесс сверления. Вариант первый – сверление с помощью сверлильного станка (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, устанавливаем центра заготовки под центром сверла, примериваемся.

После чего сверлим на глубину, которая лимитируется упором-ограничителем. Риск порчи фасада при этом стремится к нулю. И на выходе получаются вот такие аккуратные отверстия одинаковой глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на пылесосный патрубок за сверлом).

Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления – с помощью простой дрели. Тут требуется большая аккуратность, но, в общем то, тоже нет ничего сложного. При первичном засверливании дрель следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которая вырезается подрезными ножами фрезы.

Как только фреза заглубилась в материал на 2-3 мм, она уже не уйдет в сторону, и можно немного расслабиться, но угол желательно все таки держать. Как правило, надо остановиться когда фреза уйдет в материал по уровню верхней ее площадки, но все равно сначала потренируйтесь на обрезках. Можно сверлить в несколько приемов, проверяя глубину чашкой петли, пока не достигнете нужной.

В итоге должно получиться вот такое отверстие под чашку петли и еще пара 1 мм под крепежные саморезы.

Вставляем петли в отверстия. Чтобы их выровнять относительно края фасада, применяем длинный прямой предмет (у меня обрезок ЛДСП, можно второй такой же фасад или линейка), который подпирает спереди петли.

Такая хитрость позволяет точно позиционировать петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению крепежных отверстий, которые мы размечали ранее).

Крепим петли еще парой саморезов.

Теперь этап навешивания петель на монтажные планки.

Тут я намучался пытаясь одной рукой удержать фасад и еще сфотографировать процесс)).

Прикладываем фасад к месту установки (снизу под него можно что то подложить или придержать ногой, как делал я) и заведя петлю на планку спереди, защелкнуть замок. Если у вас простые дешевые петли, то они так же заводятся спереди, но корпус петли заводится под винт, который имеется на планке. Затягиванием последнего и производится фиксация.

Эти же манипуляции повторяются и с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.

Остается выставить его по сторонам короба, то есть провести регулировку. Чашечные петли имеют возможность регулировки во всех трех плоскостях.

Ослабив винты, крепящие монтажную планку к стойке короба, мы получаем возможность переместить фасад вверх/вниз на 1-2 мм. Потом саморезы затягиваем обратно.

Закручивая и выкручивая регулировочный винт, расположенный в передней части петли, мы перемещаем фасад влево-вправо. Этим способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (изменяя положение только одной петли или крутя их в разные стороны).

И наконец, ослабляя и затягивая задний винт, мы перемещаем фасад вперед-назад.

В итоге у нас должно получиться нечто подобное. Фото финала с раскрытым фасадом.

И с закрытым. Видно, что край дверки параллелен грани короба (то есть, регулировка проведена правильно).

Ну и напоследок, разберем, сколько же петель надо вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель будет просто недостаточно. Количество зависит от размеров и массы фасадов. Для наглядности приведу вот такую схему.

Обратите внимание, что масса может сильно варьироваться от используемых материалов.

При покупке новой мебели или замене фасада на вашей кухне возникает необходимость . В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому с ней сможет справиться каждый. Главное — это знать некоторые нюансы, с помощью которых у вас получится выполнить работу качественно и быстро.

Конструкция мебельных петель

Чтобы понять, как произвести правильный монтаж мебельных петель, необходимо разобраться в их конструкции. На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом креплениям для домашней мебели является четырехшарнирная мебельная петля. Главная особенность данного изделия заключается в том, что с его помощью можно регулировать дверь в пространстве после монтажа. После навески дверей они могут немного перекоситься, размещаться ниже или выше габаритов корпуса. Особенно это заметно, когда мебель оснащена несколькими дверьми. Поэтому для качественной сборки мебели возможность регулировки очень важна.

Основными элементами навески накладных дверей на четырехшарнирные петли являются:

• дверь;
• боковая стенка;
• отверстие под головку крепежного элемента;
• колодка петли;
• головка крепления;
• регулировочный винт;
• крепежные шурупы;
• штанга;
• винт крепления штанги к колодке;
• заслонка.

Основание петли крепится к монтажной планке. Для возможности регулирования уровня двери в крепежный механизм входит регулировочный винт. Чашка петли монтируется в специальное отверстие, диаметр которого зависит от размеров дверцы. Чаще всего для крепления используются отверстия под чашку с диаметром 35 мм и глубиной около 12 мм. Если дверцы изготовлены из легких материалов (стекло, дерево), то чашку можно выбирать меньшего диаметра. Также в наличии есть петли, которые предназначаются для крепления дверей больших габаритов. В этом случае диаметр чашки должен составлять 40 мм.

При выборе дверного крепления также необходимо обращать внимание на такие его параметры:

1. Расстояние до чашки. Это величина от края отверстия в дверце под чашку до края створки. В большинстве случаев оно равно 4-5 мм.
2. Способ крепления. Крепежные отверстия размещены на одном и том же расстоянии от края дверцы. С их помощью чашку фиксируют на дверце при монтаже мебельных петель. При этом чашку можно крепить разными способами: с помощью саморезов длиной 12-17 мм, методом запрессовки или с помощью специальной муфты.
3. Схема отверстий. Перед покупкой крепежных элементов следует учесть, что места крепежа чашки даже для одинаковых петель могут размещаться друг от друга на разном расстоянии. Поэтому нужно выбирать такой вариант крепления, который бы наилучшим образом подошел именно для вашего случая.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж мебельных петель своими руками, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

• дрель;
• шуруповерт;
• фрезу соответствующего диаметра;
• рулетку;
• рейку;
• карандаш;
• шурупы.

Вернуться к оглавлению

Крепление элементов

Любые монтажные работы начинаются с разметки.

При этом необходимо обратить особое внимание на то, чтобы место монтажа крепежных элементов не пересекалось с местами установки полочек.

В большинстве случаев для крепления дверцы применяются 2 петли, но если дверь габаритная и тяжелая, то лучше перестраховаться и установить 3 и более креплений.

От верхнего и нижнего края двери замеряется расстояние 70-120 мм. Если петель будет более двух, то расстояние между крайними элементами разбивается на столько равных частей, сколько крепежных элементов планируется использовать. Для того чтобы знать, сколько крепежных элементов лучше использовать, можно воспользоваться таблицей, приведенной. После этого замеряется центр будущего места крепежа от длинного края детали. Для петель с чашкой диаметром 35 мм данное расстояние должно быть равно 21-22 мм.

После того как разметка будет сделана, можно приступать к сверлению отверстий. Для удобства сверления в центрах будущих отверстий можно сделать острым шилом небольшие ямки. Это позволит сверлу не скользить. На дрель надевается сверло диаметром 35 мм и согласно разметке делается отверстие. Его глубина должна быть около 12 мм, что вполне достаточно для надежного крепления головки. Чтобы избежать возникновения сколов и неровностей, во время сверления дрель необходимо держать строго перпендикулярно фасаду.

Если вы первый раз высверливаете отверстия под мебельные петли, то перед началом работ вам рекомендуется потренироваться. Для этого можно взять кусок ДСП и просверлить несколько отверстий нужной глубины, так как в большинстве случаев неопытные сборщики мебели сверлят отверстие до тех пор, пока сверло не выйдет наружу с обратной стороны.

Для сверления лучше всего применять сверлильный станок, так как в этом случае заготовка будет надежно зафиксирована, а сверло будет находиться всегда перпендикулярно ей. С помощью станка также можно выставить требуемую глубину отверстия, обезопасив себя от сквозного сверления.

После того как все отверстия будут готовы, в них вставляются петли, предварительно сняв монтажные планки. Здесь может возникнуть небольшая сложность с параллельностью крепежа, потому что на глаз установить петли ровно будет трудно. Для этого можно воспользоваться длинной рейкой, которую следует приложить к задним кромкам петель. При этом размещение петель регулируется таким образом, чтобы все они приставали к рейке. После выставления положения шуруповертом закручивается по 2 шурупа на каждый элемент крепежа.

После установки всех петель можно переходить к креплению планок на стояк мебели. Для этого петли открываются, к ним цепляются планки и вставляются в корпус. Данную процедуру легче будет сделать, если перевернуть мебель на ту сторону, к которой крепятся петли. Монтажные планки крепятся с помощью шурупа 4х17 мм с предварительным сверлением отверстия 2,5 мм. В этом случае шуруповертом будет намного легче качественно закрепить шурупы.

После того как монтажные планки будут закреплены, двери навешиваются на фасад и регулируется их положение с помощью регулировочного болта.

Для сверления глухих отверстий применяются чашечковые сверла. ДСП не исключение. Отдельно стоит обратить внимание на тонкие ДСП толщиной 16 мм. Для вырезания отверстия под петлю диаметром 35 мм и глубиной 8-10 мм сверло имеет недопустимую глубину. Метчик сверла пройдет насквозь плиты и сделает нежелательное отверстие на фасаде двери. Для преодоления этого неприятного положения делаем следующее.

Начинаем сверление сверлом на 35 мм и делаем отверстие небольшой глубины. Оставшуюся глубину получаем чашечковым сверлом меньшего диаметра, перемещая его по поверхности нашего отверстия. Работы немного, на самом деле, т.к. чашка петли имеет не строго круглую форму.

Кстати, во время работы разлет "осколков" довольно приличный. Чтобы ограничить дальность и уменьшить время последующей уборки можно применить нехитрый прием. Из крышки от торта или пиццы (на фото далее именно последняя) делается защитный кожух (звучит пафосно). Во время работы все опилки внутри и рядом.

Снимаем картонку и опилки все рядом. Осталось убрать щектой/пылесосом в один проход.

Мария , Дата обращения: 2015-02-18 18:10:07
Скажите, пожалуйста, что делать, если сверло "ведет"? Отверстие получается эллипсоидное... Материал - бук (на ДСП все лучше). На сверле есть боковое лезвие. Уже думаю покупать станок для дрели или искать у кого на заказ сделать(((

Роман , Дата обращения: 2011-08-01 19:14:59
Давно уже где-то я вычитал такой приём сверления под петли. Берутся два сверла Форстнера. У одного из них полностью спиливается центральный шип. Начинают сверление нормальным сверлом, заканчивают подпиленным - и отверстие будет идеально глухим.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:51:23
Про буквы А, В,С на ответных планках.Так обозначаюта точнее обозначали раньше (боюсь спутать порядок букв) петли накладные, полунакладные и вкладные - Китайские производители. Это как бы специально для китайских кладовщиков(и для наших тоже) сделано. Но мебельщику ведь на этом не надо зацикливаться - смотрите какая на самом деле петля по изгибу ее "шеи" - т.е. то чтоо держите в руках и что применяете, а буквы эти уже похоже в прошлом.

boris-yarovoj , Дата обращения: 2011-03-24 17:42:37
Нет необходимости орудовать двумя "сверлами Фостнера" разных диаметров. Я выбираю отверстие одним - 35 мм. Просто когда покупаешь такое сверло именно для чашек петли - в ДСп16мм - то надо притупить центрующий кончик сверла на нужную вам величину-чтобы он был лиш чуть впереди боковых резцов.Его впринципе даже можно не подзаострять после этого - только надо каждое будущее отверстие немного накернить.Конечно надо будет выработать привычку как можно перпендикулярнее держать дрель к поверхности.Я перед каждым сверлением на плоскости делаю наметку толстым шилом.Это полезно и для сверления сажем обычным сверлом 8мм -плоскости-под конфирмат(евровинт). Еще про сверло фостнера(стопор то на него не поставишь): вырабатываем в себе 6 чувство- "сперва сверлим под петлю не до победного конца", выдуваем стружку,примеряем петлю и, если нехватка глубины - досверливаем с малым усилием(а лучше еще раз примерить петлю если есть сомнение в своем 6 чувстве).И наверное даже не стоит говорить о том, что под деталью должна быть ровная поверхность верстака, иначе можно не сверлом а просто усилиев вырвать все наружу.

Andrew , Дата обращения: 2010-07-21 17:35:59
К предыдущему вопросу. 5-7 до края отверстия или его середины?

Разумеется от края. Отверстие-то 35 сверлим. Неужели нет инструкции к петле? Лучше бы на всякий пожарный прикинуть по месту. Или тестовую деревяшку сделать полностью - прикинуть как получилось.

Тимурка , Дата обращения: 2010-07-05 22:01:39
Это не чашечное сверло, а фреза.Да можно это отверстие получить одмной 35-й фрезой. Зачем маленьким доробатывать?

http://www.biver.ru/content/chashechnye-svyorla
Может мы оба правы?
По поводу того зачем двумя сверлами - выступающая часть моего конкретного сверла была слишком длинна. Длина рабочей части + длина острия практически равнялась толщине ДСП. Одно неловкое движение (нажим) и деталь запорота. Нужную глубину как раз добирал меньшим диаметром. Изврат, но надежно.

piter , Дата обращения: 2010-07-03 05:58:48
на обратной стороне ответных (монтажных) планок мебельных петель имеются буквы A,или B или,C. Что они обозначают?

погуглив не нашел ответа на вопрос, сам не сталкивался, сорри.

BegemoD , Дата обращения: 2010-04-13 13:40:21
на каком расстоянии от края дверки надо сверлить отверстия под чашечки петли?

В инструкции на петлях это расстояние указано. На моих было 5-7 мм.