Самодельный фумигатор от 12 в. Макеев Леонид Александрович. Фумигатор автомобильный (походный). Электрические фумигаторы от комаров
Схема моего электрофумигатора. Итак, по сути,это обычный электронагре- ватель,только маломощный.Замеры купленного образца показывают, что температура метал- лической пластины составляет в среднем 100 градусов Цельсия (95-105 разброс на повер- хности). При том, что на корпусе указана мощность 3 Вт. Устройство простейшее, но точно уже не помню (когда-то разбирал). В пластмассовой коробочке со вплавленной се- тевой вилкой помещён (вплотную к пластине) нагреватель - резистор, по размеру - пол- ватта, или немного больше, но вроде бы им- портный, полосатый,из ряда специальных - в данном случае типа огнеупорный. Есть ещё индикатор - светодиод (обычный, красный, АЛ307 ), не помню,как он включен, да это и не важно... Поскольку размеры резюка-наг- ревателя относительно малы (для выделяемой мощности), то он очень сильно греется, что и дает столь высокую температуру у такого скромного нагревателя. А это как раз и ну- жно для активизации пластины с экстрактом ромашки (я, конечно, не знаю, что там есть на самом деле). Когда решил собрать свой, решил делать на простых резюках, с такой же полной мощ- ностью. Но так как сумарная мощность резю- ков,с запасом,больше выделяемой мощности,а их общий размер много больше импортного резюка, то общая температура нагрева будет ниже.Чтобы ее поднять,надо изолировать на- греватель от внешней среды, кроме стороны, на которой будет металическая пластина (на которую кладут пластину с экстрактом). То- гда температура будет расти (до установив- шегося баланса), т.к. тепло будет уходить только через пластину - а это и нужно. Ко- нечно,в этом случае температура будет выше допустимой рабочей у МЛТ резисторов, и они со временем наверняка почернеют,но это нас не касается,как и небольшой уход сопротив- ления.Нагреватель при этом должен работать нормально,т.к.ток нагрева будет меньше до- пустимого, и процесс нагрева не примет ла- винообразный характер (который может спа- лить резюк),сам ток при нагреве будет сла- бо спадать,а перегрев будет не сильным,хо- тя значительным. Индикатор я решил поставить,причем про- стейший - 2 светодиода,включеные встречно- параллельно, что обеспечивает, при минима- льной простоте (две детали),ещё и электри- чески экологическую чистоту схемы (симмет- ричность нагрузки в сети переменного тока, в любом его направлении).Кроме прочего,это обеспечивает ещё и безопасность включения светодиодов - их не пробьёт. Я решил вклю- чить индикацию в средней точке нагревателя - самый безопасный вариант, где бы фаза ни оказалась. Я решил обернуть нагревающие резисторы металлической пластиной (на которую и бу- дет ложиться пластина с экстрактом). Коне- чно,резюки надо будет накрыть какой-нибудь термостойкой изоляцией, т.к.их покрытие от нагрева со временем осыпется и это может вызвать короткое замыкание,но,в любом слу- чае,я решил перестраховаться и внёс в схе- му два (принципиально симметрично) предо- хранителя. Конечно, столь низкоточных, как надо, не нашел,а использовал маленькие уг- леродистые резюки (у меня их полно оказа- лось - старого образца, с ленточными выво- дами, зелёные такие...). Конечно,можно ис- пользовать любые на 0.125 Вт. Но если в работе схемы я совсем не сом- невался,то в работе устройства в целом со- мнения были. Насколько удачным получится сам нагреватель, хватит ли температуры... Сборка. Нашел подходящий кусочек одностороннего текстолита, контакты от вилки,подобрал не- сколько резисторов (по распределению мощ- ности, на общее сопротивление порядка 16 кОм), взял светодиоды и проверил все эти компоненты. Нашел металл (обёртка от бата- рейки типа "AA" ),несколько раз обжал его, т.к. он был деформирован, но в итоге так и остался неровным... Выбрал несколько кусо- чков асбеста. Спроектировал и вырезал пе- чать платы, обточил контакты вилки (чтобы надежно ложились на плату и хорошо припая- лись к ней),облудил плату,припаял контакты вилки (выравнял их по образцу), припаял светодиоды (долго выбирал угол наклона,для симметрии,в итоге один оторвался от ножек, и я припаял как сумел - но весьма удачно), припаял резисторы-нагреватели, а в конце - резисторы - предохранители. Для электроизоляции решил использовать старые куски лейкопластыря (не принципиа- льно...),помучился,размещая изоляцию между выводами, затем обмотал в один слой сверху (конечно, это несколько ухудшило теплопро- водность). Взял металл,сделал прорези для выводов, надел на среднюю прорезь кусочек изоляции (чтобы не замкнуть на выводы светодиодов), продел под нагреватель (нормально получи- лось с нескольких раз),загнул лепестки ме- талла и сам металл (аккуратно и симметрич- но, т.к. нагреватель составной и держится только на пайке, а висит на 4 выводах, как бы не разорвать контакты...), обогнул наг- реватель сверху и слегка обжал металл,что- бы он меньше отходил от нагревателя. Концы нижней стороны металла загнул к плате, и поэтому нагреватель уже не только висел над платой (на выводах), но и опирался на неё с одной стороны. В итоге нагреватель был почти полностью закрыт металлом (с бо- ков и со стороны вилки были прорези,и вид- нелась изоляция),но металл неплотно приле- гал сверху.Я облудил его лепестки (от ниж- ней части) и край верхней части,после чего припаял два вывода, которые стянули оба края металла (хотя и не идеально). Набил снизу (между платой и металличес- кой пластиной нагревателя) асбест,для теп- лоизоляции, и одновременно это изолировало металическую пластину от платы, а сам наг- реватель уже не висел, а весьма жёстко ле- жал на асбесте. Облудил края металлической пластины и припаял два горизонтальных уса (длинных вывода), которые должны прижимать носитель с экстрактом,подогнул их под раз- мер носителя. Проверил тестером схему и на этом закончил сборку. Получилась не самая красивая и надёжная вещь. Асбест ничем не крепился,нагреватель держался только на 4-х выводах - пайке, и при засовывании носителя его надо было придерживать, чтобы он лишний раз не сдви- гался (не разбалтывался). Поверхность ме- талла, на которую ложилась пластина-носи- тель, была неровной, хотя усы прижимали весьма хорошо, но и их приходилось иногда поджимать...Вилка (из-за платы) не включа- лась в углубленные розетки. Хотя в целом включать и выключать устройство было прос- то и безопасно. При испытании устройство набрало лишь 70 градусов по Цельсию (а надо 100 ). Хотя комары дохли,но эффект был заметно слабее. Асбест был неидеален в данном случае, и плата снизу сильно грелась - как раз этих потерь и недоставало, чтобы набрать нужную температуру. Поскольку плата в месте каса- ния руки была просто тёплой, можно было сказать, что лишнее тепло уходило через низ. Для повышения эффективности я собира- юсь попробовать какой нибудь теплоизолиру- ющий материал (когда он мне попадется) за- место асбеста. Подходящий материал точно qесть,это и некоторые сорта керамики,и не- которые виды стекла,возможно,также дерево, а также специальные и композитные материа- лы,в общем,точно не знаю что,но найти мож- но.Проблема в том,что необходим слой - не- сколько мм,и поэтому свойства телоизоляции должны быть наилучшими.Конечно,потребуется ещё и форму-размер подогнать, обработать, обточить,но это уже после...А пока я оста- влю это направление,лето прошло,комары от- летали (или скоро отлетают)... Для улучшения эффекта (а также при ис- пользовании полужареных пластин) можно ка- пнуть на пластины несколько капель воды,но уже после установки в устройство,иначе они разбухают и нормально их не вставишь. При этом (теоритически) остатки веществ, раст- воряясь, распределяются по всей пластине и эффективней "излучаются" при нагреве. На практике, если капнуть на горячую, старую пластину, несколько капель воды, то аромат её возрастает (а может, мне кажется?). Ко- роче, точно не знаю,но предполагаю положи- тельный эффект от добавления воды. Вообще,как я понял,сборка подобных уст- ройств - это больше спортивный интерес,чем необходимость (хотя летом,когда комары до- станут... уже иначе думаешь!), и проще ку- пить, чем делать самому. Правда, не знаю, сколько стоит, да и денег лишних тоже нет, но это кому как. Думаю, проще исправить (и доработать) купленый, но сгоревший,чем со- бирать новый. Так что выбор за вами:деньги есть - лучше купить и не мучиться; желание и интерес есть - попробуйте собрать,думаю, эти файлы вам немного помогут... Загадка. Интересный случай был у меня с моим ус- тройством. Включил я его в переходник для "евро", а он там плохо держится и почти не контачит. Я его несколько раз аккуратно "закреплял", и в итоге контакт появился - светодиоды горят. Иногда увижу - погас,по- правлю... А однажды смотрю - горит только один светодиод. Если вы посмотрите на мою схему, то поймете,что это невозможно, т.к. если один горит,значит контакт есть,и дру- гой полупериод - для другого светодиода - тоже должен проходить. Конечно,я предполо- жил, что другой пробит (хотя с чего бы это?) или просто неисправен - брак.Ведь не может же напряжение одного полупериода упасть в десятки раз перед другим...Я чуть нажал на устройство (продвинуть его в пе- реходник подальше),и загорелись оба! И яр- кость каждого была вроде больше,чем одного - тогда. Осмотрел устройство - всё отлично держится, т.е. виноват был контакт между вилкой и переходником. По видимому, я стал свидетелем того редкого случая,когда окис- лы на поверхности метала дали эффект полу- проводника и выпрямляли сетевое напряжение (это реально,т.к.нагрузка маломощная,и ток сравнительно мал). А ведь когда-то давно подобные случаи ставились в основу разных открытий.Ну,как по вашему,чем ещё это объ- яснишь?... Последняя редакция 6.9.2004 by KSA-7G.
Другие статьи номера:
|
Каждый год вместе с семьей отправляемся в поход. Слышал, что можно переделать домашний прибор для отпугивания насекомых так, чтобы он работал от автомобильного аккумулятора. Подскажите, как можно модернизировать обычный фумигатор. Предлагаю два варианта доработки фумигатора на 220 3 с керамической пластиной подогрева и угольным резистором нагрева. Вариант первыйОт керамической пластины, изначально установленной в приборе, отсоединил нагревательный элемент-проволочный резистор SQP 5 W – 5 Вт. сопротивлением 36 Ом. Приклеил его термостойким (120 град.) силиконовым герметиком к дюралевой пластине (фото 1 толщиной 2,5 мм (такого же размера, что и керамическая). К контактам резистора подсоединил провода (длина произвольная), идущие от штекера для автомобильного прикуривателя (см. рис. 1 на стр. 11)
Вариант второйВ дюралевой пластине по центру про сверлил отверстие с резьбой МЗ и закрепил в нем теплопроводной гастой микросхему LM 317 ВТ (нагревательный элемент ИС) (рис. 2). К последнему подсоединил токозадающий резистор (R) мощностью 0,5 Вт. Напряжение на нем всегда будет 1,25 В. При сопротивлении 3,60м ток через ИС будет 0,35 А, выделяемая тепловая мощность при питании 13 В - 4,5 Вт, а температура дюралевой пластины - около 120 град. Дня защиты ИС в случае неверной полярности пои подключении установил диод-Д-1N 4007 (можно любой другой на ток не менее 1 А).
На заднюю стенку фумигатора можно приклеить силиконовую присоску для крепления к лобовому стеклу. Фумигатор от аккумулятора – схема подключенияИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"Н екоторое время назад я отправился на рыбалку на торфяные озера Сергиево-Посадского района Подмосковья. Маршрут был привычным, план тоже – заезд вечером в субботу, ночевка в машине, а в три утра выход на воду на лодке. Однако в тот раз поездка совпала с очередной волной вылета комаров, активность которых увеличилась в десятки раз. Салон автомобиля звенящие твари заполнили мгновенно, и, хотя штурмовой отряд был быстро перебит полотенцем, атаковали снова и снова. Любое открытие двери – вскипятить воду на чай, помыть руки, да и просто вздохнуть воздуха, наконец, приводили в бешенство. Но самое неприятное началось к вечеру, поскольку в июльскую жаркую и влажную ночь спать в салоне машины не открывая окон – невозможно, а даже самая крошечная и фактически бесполезная полусантиметровая щель открывала путь комарам. Утро я встретил искусанным, невыспавшимся, с желанием выжечь все вокруг напалмом и мечтами о банальном домашнем пластиночном фумигаторе – это копеечное устройство могло бы сделать ночевку (да и «дневку» тоже) вполне комфортной... Вернувшись домой, я с удвоенной силой взялся за изучение вопроса борьбы с комарами в салоне машины – как с личным интересом, так и в качестве колумниста раздела «Гаджеты» на «Колесах». И с удивлением обнаружил, что 12-вольтовые автомобильные фумигаторы – редкость на оффлайн-прилавках. Они малочисленны и дороги (!) даже в китайских интернет-магазинах. Мониторинг Интернета выявил несколько описаний самодельных автомобильных фумигаторов, подтверждающих дефицитность фабричных устройств, а также многочисленные дискуссии на автофорумах и блог-площадках, где народ делится собственными методами борьбы с комарами в машине подручными средствами. Собственно, первое, что приходит на ум – нагретая слегка на зажигалке пластинка для фумигатора, зажженная тлеющая репеллентная спираль или свеча. Методы просты и эффективны – комары быстро покидают салон автомобиля. Однако это временный успех: выигран бой, а не война! Ночевать так все равно невозможно – через приоткрытые для вентиляции окна насекомые быстро прилетят снова, привлеченные теплом дыхания, углекислым газом и запахом человека. Более технологичный и долговременный вариант – использовать в качестве фумигатора лампу подсветки салона. Если снять плафон-рассеиватель, то в потолочный светильник можно поместить пластину «фумитокса», согнув её и запихнув между лампой и корпусом. Мощность лампы чаще всего составляет 3–5 ватт, и она неплохо греет пластину, будучи при этом лояльной к аккумулятору, даже если оставить её на ночь. Такой лайфхак весьма эффективен – мы проверили – но подойдет явно не всем. Он не поможет, если вы опасаетесь что-то поломать, самостоятельно вскрывая светильник, если лампой управляет хитрая электроника с таймером, а также если лампа – светодиодная, не дающая нужного нагрева.  В качестве прочих альтернативных вариантов публика в «Интернет-курилках» озвучивает либо сложности, либо глупости. Как, например, установка на окна сеток съемной тонировки в качестве москитных или применение домашнего фумигатора на 220 вольт совместно с автомобильным инвертором 12/220. Еще упоминаются карманные устройства под названием ThermaCell, где внутри горит крошечный огонек газового пламени и испаряет репеллент – но такие гаджеты недешевы и требуют дорогих оригинальных фирменных расходников – мини-картриджей с пропан-бутаном (антикомариные пластины подходят стандартные). Также есть в продаже карманные каталитические грелки, работающие на принципе беспламенного горения бензина, и у некоторых из них имеется возможность установки стандартной пластинки «фумитокса». Эти устройства работоспособны, но, повторимся, недешевы и требуют определенных навыков обращения с ними, поскольку рассчитаны все же на применение на открытом воздухе, а не в салоне авто…
В магазинах запчастей и аксессуаров для грузовиков без особого труда можно найти специализированные автомобильные фумигаторы, но, как правило, они все 24-вольтовые, под грузовую бортсеть. Воткнуть их в 12-вольтовую розетку можно, вот только для легкового автомобиля такие приборы малоэффективны – нагреватель в них имеет сопротивление 120 Ом, что в 12-вольтовой сети дает мощность чуть больше 1 ватта – этого мало для эффективного испарения репеллента из пластины. А вот такой самодельный фумигатор продемонстрировал нам один продвинутый автопутешественник – к 12-вольтовой 5-ваттной лампочке припаяны провода со штекером прикуривателя; лампа используется в качестве нагревателя – к ней канцелярской резинкой прижимается пластина репеллента, после чего конструкция кладется на резиновый коврик на полу автомобиля.
Но наиболее эффективен и удобен в обращении, конечно же, 12-вольтовый автомобильный фумигатор заводского изготовления. Найти его в продаже непросто из-за того, что нужен такой гаджет далеко не каждому – на кой он, скажем, чисто городскому автовладельцу? Однако мы, хотя и не без труда, разыскали устройство, приобрели и протестировали. 1 / 3 2 / 3 3 / 3 От аккумулятора 12 вольт фумигатор потребляет ток 0,43 ампера, что дает в итоге 5 ватт. Собственно, это в четыре раза меньше, чем включенный габаритный свет, поэтому такой ток при исправном аккумуляторе, да еще и летом (ибо зимой, как понятно, фумигатор невостребован) не нанесет вреда батарее, даже если включать устройство в машине на всю ночь.  Включать гаджет, чтобы он работал всю ночь, придется по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Например, на многих вполне современных Шкодах прикуриватель подключен к аккумулятору постоянно, как на старых Жигулях-классике – тут все просто и наиболее удобно, фумигатор включается в прикуриватель, как есть, без лишних действий. Фумигатор автомобильный (походный) Иногда проще сделать самому, чем где-то купить или достать. Избавит Вас от комаров в салоне машины, палатке (с удлинителем) и т.п. Удобен на рыбалке, в походе и пр. Весьма полезен при дальних перегонах, особенно среди сибирских болот: выходишь, где-нибудь на трассе по нужде, а дальше едешь с полным салоном гнуса. Пожаробезопасен, экономичен. Напряжение питания 12 / 24 вольта Потребляемая мощность - 4,5 Вт. Включается в прикуриватель. Предлагается два варианта. Общая к онструкц и я. В целях упрощения конструкции за основу взят обычный дешёвый фумигатор без наворотов на 220 В с керамической пластиной подогрева и угольным резистором нагрева. Вместо керамической выпиливается дюралевая пластина тех же размеров толщиной 2,5-5 мм. На заднюю стенку фумигатора можно поставить силиконовую присоску для крепления к лобовому стеклу. Вариант 1 -й . Самый простой низковольтный фумигатор.
Нагревательный элемент - импортный проволочный резистор SQP 5 W - 5 ватт, 36 ом, в керамическом корпусе. Плотно, без зазора , выдавив лишний клей, приклеиваем его к дюралевой пластине на термостойкий (120 град.) силиконовый герметик. И всё - фумигатор готов.
Подключается к аккумулятору штекером от прикуривателя через предохранитель 0,5 А. Температура дюралевой пластины около 120 *С при температуре окр. воздуха + 25 *С Для работы от аккумулятора на 24 вольта сопротивление резистора должно быть 150 ом. Вариант 2 -й. В дюралевой пластине сверлится отверстие с резьбой М3, и на неё с обратной стороны примерно по центру крепится ИС, лучше с теплопроводной пастой КТП 8. Схема на рис. 2.
ИС - LM 317 BT, в корпусе ТО 220 - стабилизатор напряжения, включенный по схеме стабилизатора тока. Служит нагревательным элементом . R - токозадающий резистор мощностью 0,5 вт. Напряжение на резисторе R ВСЕГДА будет 1,25 в. При сопротивлении 3,6 ом ток через ИС будет 0,35А, выделяемая тепловая мощность при 13- ти вольтах питания будет около 4,5 ватт. Температура дюралевой пластины будет около 120 *С (при темп. воздуха + 25 *С). Д - 1N 4007 или любой диод на ток не менее 1 А. Ставится для защиты ИС от перепутывания полярности при подключении. ВНИМАНИЕ! При перепутывании полярности без защитного диода Д микросхема ИС сгорает мгновенно. Резистор и диод припаивается непосредственно к выводам ИС. Монтаж навесной, произвольный, но прочный, чтобы ничего от тряски не развалилось. При питании от 24-х вольт сопротивление резистора R следует увеличить вдвое (7,5 ом). Тепловая мощность останется прежней - 4,3 вт. Вместо LM 317 BT можно поставить LM 337 BT, но будьте внимательны: у неё другая распайка выводов и полярность напряжения питания. Полярность диода Д при этом тоже надо поменять.
Рис. 3 Цоколёвка ИС Рекомендация. Т.к. объём палатки и салона автомобиля небольшой, пластину можно вставлять в фумигатор не полностью, а только наполовину. Даже комар кусает дО крови. Берегите себя! Екатеринбург, сентябрь, 2015 г. P.S. Сделал несколько штук по личной просьбе. Один рыбак очень просил, хорошие деньги предлагал: ну, любит человек рыбалку в низовьях Оби. Давно это было. Из личного опыта. В 89-м сделал десяток на продажу, но ни как не мог пристроить, сертификат какой-то требуют. Возвращаюсь с велопрогулки по лесу, в рюкзаке парочка демонстрационных образцов продукции завалялась. Лето, жара. Гляжу, в кустах авто, все двери распахнуты и мерно качается. Сами понимаете, если при такой физической нагрузке двери закрыть, можно и задохнуться, а если открыть... Вежливо постучал, предложил свой товар. Судя по лицу молодухи, она в благодарность за избавление от гнуса, готова была мне отдаться, но я предпочёл взять деньгами. Всё удачно срослось: время, место, ситуация. Хорошо наварил. Торга не было, но все трое остались довольны.Заводская емкость закрыта пробкой, в которую вставлен специальный пористый стержень. По этому стержню инсектицид от комаров поднимается к нагревающему элементу. Переворачивать флакон нельзя. Содержимое за одну ночь вытечет на нагревательный элемент. Последствия непредсказуемы: от покупки новой бутылочки с инсектицидом до пожара в доме. Жидкость во флаконе не маслянистая и поры не забиваются. Пробка сидит очень плотно. Если удалось извлечь пробку без повреждений, нужно решить вопрос, что можно залить в фумигатор и не засорить поры в стержне. Традиционно используемые от комаров аромамасла в этом случае не годятся. Пригодны только не маслянистые жидкости.
Раствор для аромалампЕсли вместо заводского прибора от кровососов использовать аромалампу или ее аналог, простор для творчества выше. Вполне подойдет экстракт эвкалипта. Можно специально сделать жидкость от комаров для фумигатора:
Соль в этом случае выступает как связующий компонент, не дающий фракциям разделиться. Виды аромамасел можно использовать другие, если запах этих не нравится. Заливать такой состав в заводскую бутылочку из-под инсектицида нельзя. Другие виды фумигацииТак как фумигация – это уничтожение насекомых газом или паром, к числу самодельных «приборов» можно отнести даже сушеные пучки полыни или мяты. Этот способ изгнания комаров не очень удобен в квартире, но вполне годится . Дым тлеющего пучка травы избавит владельца загородного дома от кровососов и их . Единственное условие: не оставлять это без присмотра.
|
