Срубы домов из бревна интересные статьи. Что это такое

На этой странице размещены статьи, которые могут помочь застройщикам при строительстве загородного деревянного дома или бани.

Из дерева на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки.

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Каждый решает для себя сам. Но, прежде чем делать выбор между готовым индивидуальным срубом на заказ, рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов

Вопрос на первый взгляд простой. Набираем в поиске «деревянный дом» и вдруг оказывается, что предложений масса, разброс цен огромный, ценообразование – непонятное. Одни компании предлагают считать стоимость от общей площади дома, кто-то считает от площади стен, кто-то работает только по типовым проектам.

И у ВСЕХ стоимости домов абсолютно разные!!!

Давайте разбираться какие факторы влияют на стоимость дома!

СНиП 30-02-97 (Выдержки). Разработаны ЦНИИЭП граждансельстроем Главмособлархитектуры, ЦНИИЭП жилища.

Внесены ЦНИИЭП граждансельстроем.Взамен ВСН 43-85**.Дата введения 1998-01-01

Балясина - фигурная стойка-опора, несущая поручень ограждений лестниц, балконов, галерей, звонниц;

Брус - обтесанное, окантованное с двух или четырех сторон бревно;

Из разных стран мира мне пишут люди, интересующиеся нашими печами. Они задают много разных вопросов, одни дилетантские, другие высоко профессиональные. Многие вопросы касаются сравнения систем печного отопления, применяемого в Западных странах, в России, а так же наших печей, построенных на "принципе свободного движения газов"

Компания "РАДИОВНИМАНИЕ" работает на российском рынке с 1994 года и специализируется на поставке радиостанций СВ и УКВ диапазонов, систем видеонаблюдения, диктофонов, аудио/видео-домофонов и иной техники для бизнеса и безопасности.

Куда ни глянь, все занимаются срубами. Причем неважно из чего будет строиться дом: брус профилированный, оцилиндрованное бревно, клееный брус, все называют свои творения - срубами. Так что такое СРУБ ? Давайте разбираться.

С древнейших времен в России возводили дома рубленные вручную. Для того, чтобы построить добротный рубленый бревенчатый дом нужен отборный сосновый лес.

Сруб ручной рубки - это одновременно показатель и престижа, и качества, и стремления к здоровому образу жизни. Древесина - это самый древний материал, который использовался в строительных работах. За тысячелетия, проведенные в деревянных строениях, человек хорошо адаптировался к деревянным домам, и именно это и есть объяснение того, что так сильно тянет человека именно к дереву.

Срубы популярны среди людей с разной толщиной кошелька, ведь сруб может быть как эконом-вариантом, так и эксклюзивным проектом.

Сегодня, наверное, даже первоклассник знает, что стены - это наиболее важная деталь любого здания, идет ли речь о жилом сооружении или о каком-то производственном помещении. В последнее время наши соотечественники проявляют все больший интерес к натуральным материалам, которые и становятся основными при строительстве жилого дома. Древесина в данном случае - один из экологически чистых, веками проверенных материалов, которому сегодня отдается предпочтение в современном строительстве.

Многие обладатели частного жилья мечтают иметь собственную баню. Но, приобретя готовый сруб, встаёт вопрос о внутренней и наружной отделке помещения. Фасадная отделка нужна для защиты дерева от внешних воздействий. Используются различные виды обшивной доски, но при качественной отделке брёвен в ней нет необходимости.

Следует отдельно отметить, что после сбора готового сруба бани, должно пройти время для усадки дерева. Срок усадки зависит от материала и составляет от шести месяцев до полутора лет, в зависимости от используемого материала.

Баня считается древним удовольствием для каждого человека. Однако, к сожалению, не все могут позволить себе побаловаться этой роскошью. Если вы обладатель частного дома, и желаете построить баню, то это хорошо, и не надо себе в этом отказывать. Для того, чтобы построить баню, необходимо для начала определится с выбором материала. Как известно, для строительства бани применяют разные материалы. Это могут быть кирпич, блоки, дерево и тому подобное.

Но, сегодня, для строительства бани часто используют дерево.

Сруб первоначально определялся как недорогое бревенчатое сооружение, предназначенное для проживания или прочих бытовых нужд, как то оборудования бани или сарая. В тайге срубы использовались для охоты и временного пребывания и назывались зимовками.

В наше время, имеющийся на участке сруб, придает его владельцу особый статус. Более чем вероятно, он служит украшением и построен под размещение сауны или бильярдной. Жилые дома из сруба также завоевали огромную популярность благодаря великолепным свойствам древесины.

Востребованность экологических модных домов из дерева растет с каждым годом. Огромное изобилие отделочных материалов, предоставленных рынком, и предложений от дизайнеров позволяет обшить сруб в предпочитаемом стиле. Отделка потолка дома непременно должна гармонично сочетаться с деревянными стенами и архитектурой. Сами стены срубов чаще всего сохраняют в изначальном виде.

Баня является отличным способом для закаливания, в том числе и для детей. Дело в том, что при посещении бани на организм оказывает воздействие разность температуры воды и воздуха.

Однако следует помнить, что если в бане с вами находится маленький ребенок, то все процедуры нужно принимать с особой осторожностью, ориентироваться при этом надо на физическое состояние малыша.

Многими исследованиями выявлено, что в бане подвергается тренировке сердечно-сосудистая система? а также значительно улучшается газообмен и способность легких к вентиляции.

Банный сруб сделать своими руками задача не из простых. А для кого-то и невыполнимая. Рациональнее будет заказать сруб у заготовителей. По вашим предпочтениям сруб изготовят нужных размеров, поставят и привезут на место будущей бани. Доставку чаще всего осуществляют в разобранном виде. Чтобы не запутаться при сборке - брёвна сруба номеруют. Согласно номерам и нужно будет собирать баню. Каждый венец скрепляется между собой скобами из стали. Процесс сборки не из лёгких, - его также можно, а может быть даже нужно, доверить профессионалам. Они же наладят стропила и обустроят кровлю. Но если будете наводить крышу самостоятельно, следует знать следующее.

В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» - синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:

• О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
• Можно ли перезимовать в новом срубе.
• Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.

Особенности деревянного сруба

Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.

У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в , скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.

Smivan85 Пользователь FORUMHOUSE

Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.

По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.

dimaelektro Участник FORUMHOUSE

При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.

Нагель не даёт сместиться одному брусу или бревну относительно другого в вертикальной плоскости, а также препятствует кручению бруса или бревна вокруг собственной оси при высыхании древесины.

Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.

Практически отсутствуют свесы у кровли.

На исправление косяков у свежепостроенного сруба у пользователя уже ушло более 100 тыс. руб. и предстоит еще много доработок.

Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек . Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.

Если пренебречь этим правилом, то вместо того, чтобы подготавливать свежий деревянный сруб к шлифовке и обработке антисептиками и лакокрасочными материалами, придётся тратить силы и деньги на доработку дома-полуфабриката.

Smivan85

Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное - не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.

Реброва Марина Участница FORUMHOUSE

На мой взгляд главные проблемы деревянных домов - это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное - построить качественный и комфортный деревянный дом - это очень дорогое удовольствие.

Поставить хороший сруб могут только специалисты своего дела, а не шабашники, а такие мастера высоко ценят свой труд.

Правило первое : чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале . У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб - это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения , даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.

Обычно на усадку нового сруба под временной кровлей отводится 1 год. В этот период времени не стоит заниматься чистовой отделкой дома.

Также многое зависит от влажности используемой древесины. Влажность сухого бруса камерной сушки по ГОСТ 8242-88 должна составлять около 14-16% и не превышать 18-20%. Но брус, даже хорошо высушенный в специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим, в любом случае наберёт равновесную влажность. Т.е. возьмет влагу из окружающей среды, которая, в зависимости от времени года, может варьироваться от 14 до 22%.

Обычный брус также можно высушить естественным методом (на воздухе) до равновесной влажности 18-20%. Этот процесс неконтролируемый, занимает больше времени, и такой пиломатериал, при нарушении режима естественной сушки, сильнее подвержен короблению, растрескиванию и поражению плесенью.

Отсюда: чем массивнее древесина , например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.

Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе

Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево - весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды - первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.

Теперь рассмотрим следующую ситуацию - дом строится как решение жилищного вопроса. Цель - заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?

Vikhrova Участница FORUMHOUSE

Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.

И это - далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.

Алексей кос Пользователь FORUMHOUSE

Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.

Избушечник Пользователь FORUMHOUSE

Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.

Равномерность сушки сруба - это залог качества будущего деревянного дома. Нельзя торопиться и нарушать естественные процессы.

Второе правило : свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.

Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.

Уход за свежим срубом

И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.

Азева Участница FORUMHOUSE

Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.

Истинная натуральность материала, используемого при производстве бревен и бруса, не только делает их экологичными и обладающими прекрасными физическими показателями, но и обуславливает их природную подверженность к всевозможным болезням и к негативным воздействиям внешних факторов.

Существенный вред данному материалу способны нанести грибковые поражения, плесень, различные бактерии и насекомые и т.п. Именно по этой причине, при строительстве любых деревянных конструкций предусматривается обязательная обработка всех ее элементов особыми защитными растворами, которые делают древесину более стойкой к всевозможным неблагоприятным воздействиям. К наиболее широко применяемым растворам, в настоящий момент, относятся акриловые пропитки.

Данная разновидность защитных пропиток, применяемая для защиты деревянных сооружений, изготавливается в виде различных лаков и красок, основой которых является акриловая смола. Подобные пропитки могут быть как водорастворимыми, так и сразу готовыми к применению. Основным их предназначением и в то же время большим положительным качеством, считается обеспечение всех материалов, изготовленных из древесины, достаточно надежной защитой от всевозможных негативных воздействий. Подобные растворы, после нанесения на древесину, создают на ней поверхностную пленку, предохраняющую дерево от различных поражений. Кроме этого, такая защитная пленка не дает дереву темнеть, а также делает его более стойким к воздействию ультрафиолета и влаги, сохраняя, при этом, все натуральные показатели.

Все разновидности защитных акриловых пропиток являются абсолютно безопасными не только для здоровья людей, но и для окружающей природы. Подобные растворы можно применять как для обработки наружных поверхностей у деревянных строений, создавая, тем самым, достаточно надежный уровень защиты, так и для создания защитного покрытия на всех внутренних элементах дома, также изготовленных из дерева. В случае же использования особой колорированной пропитки, дополнительно появляется возможность придавать дереву различные тона, имитируя разнообразные породы древесины. Иными словами, данный раствор можно применять не только для защиты поверхностей, но и для их декорирования.

Осуществлять защитную обработку деревянных конструкций акриловыми пропитками, можно на любых стадиях ремонтно-строительных работ. Кроме этого, подобную процедуру возможно производить и на этапе заготовки и изготовления деревянных материалов, после окончания возведения или на финишной стадии отделки сруба, а также при проведении ремонтных работ в деревянном доме.

Сегодня снова входят в моду деревянные дома с горизонтальными венцами. Венец - это четыре бревна, которые уложены горизонтально в прямоугольник или квадрат и связаны врубками по углам. Ещё наши предки считали традиционным домом бревенчатый сруб. Для того, чтобы скрепить две стены такого дома необходимо использовать угловую врубку брёвен, концы которых в этом случае будут выступать за границу. Такие углы будут лучше сохранять тепло и иметь дизайнерский внешний вид на современный лад. А устойчивость такой постройки будет на порядок выше.

Процесс производства вырубки состоит из нескольких этапов:

Первый этап состоит из разметки брёвен. На концах нижних перекрещивающихся брёвен делают простые пометки, которые помогут не потерять внутреннюю поверхность стен. Также нужно внимательно и аккуратно провести прямые линии по высоте брёвен и там, где они будут пересекаться. Сделав всё правильно, все разметки брёвен будут находиться в одной вертикальной плоскости внешней стены, и образовывать прямую линию на внутренней стороне стены. Если вы получите такой результат, значит, ваши стены вышли идеально прямыми и устойчивыми.

На втором этапе новое бревно необходимо установить так, чтобы оно точно перпендикулярно пересекало разметку с внутренней стороны стены. Далее при помощи уровня следует проведение прямой линии на новом бревне, которая будет продолжением нарисованной линии предыдущего бревна. Такая пометка будет служить границей изготовления верхней части замка.

На третьем этапе вам понадобится либо топор, либо пила, либо долото. С помощью одного из этих инструментов нужно вырезать паз на верхнем бревне. Расчёт глубины паза прост - не более четвёртой части высоты одного бревна. Четвёртый этап предполагает процесс поднятия верхнего бревна и установка на нижнее. Помните, что каждый процесс требует идеальной точности, чтобы ваш дом получился прочным и долговечным. Так, на этом этапе следите за тем, чтобы выступающие части брёвен получились одинаковыми по размеру. Пятый этап, по сути, похож на четвёртый. Ведь сейчас следует вырезать паз на нижнем бревне. Только это необходимо делать после того, как вы при помощи уровня отмеряете линию на бревне, аналогичную той, которую следует отмерить на втором этапе всего процесса. И завершающим, шестым этапом становится процесс скрепления древесных замков. После того, как все замки скреплены, все брёвна необходимо установить на свои места.

Теперь, напоследок несколько советов, как продлить срок службы дома с угловыми вырубами. Во-первых, грамотно рассчитайте размер свеса крыши, чтобы избежать намокания срубов. Во-вторых, делайте всё поэтапно правильно, не пропуская никаких, даже самых незначительных, процессов. Ведь именно от правильности выполнения работ и качества используемого материала будет зависеть срок эксплуатации жилого дома. Также правильно сделанные угловые врубки обеспечат ваш дом необходимым теплом и комфортом, и избавят вас от возможных проблем.

Если у вас нет возможности или желания заниматься строительством сруба в Перми - обращайтесь к нам!

Если переехать на дачу хочется уже этим летом, а на участке конь не валялся, перестаньте посыпать голову пеплом и присмотритесь к цифровым домам-конструкторам. Это строение архитекторы из Дании спроектировали на компьютере, каждую деталь вырезали цифровой машиной и доставили на участок в деревянном ящичке, а уже через пару недель в жилище въехали хозяева.

Элементы дома легкие, так что собрать его можно без привлечения грузоподъемной техники. На все про все - от создания проекта на компьютере и распила до заселения - уйдет не более шести недель. Внутренней отделки натуральный дом не требует, что сэкономит и время, и деньги.

Еще одна хорошая новость для тех, кто уже гуглит способы транспортировки больших грузов из Дании в Россию: пока ребята работают только на Скандинавию, но уже поглядывают в сторону Восточной Европы. Видать, прознали, как сильно мы здесь любим дачи.

Все детали такого дома (а их около 400!) проектируются на компьютере и изготавливаются с применением цифровых технологий. Погрешность при этом составляет не более 0,2 мм. Это значит, что доставленные на участок детали гарантированно соберутся с первого раза без подгонок и переделок.

Построить дом из профилированного бруса легко и просто, потому, что все изделия производятся на станках с высокой точностью и не требуют дальнейшей подгонки. Готовый цельный брус имеет посадочные чашки, утеплительные пазы, шипы, прижимающие межвенцовый утеплитель, вертикальные пропилы, благодаря которым брус не ведет. Эти пропилы также снимают напряжение и предотвращают горизонтальное растрескивание в процессе высыхания бруса. Все эти вспомагательные элементы по-максимуму оптимизируют сборку сруба из профилированного бруса. Цельный профилированный брус поступает к заказчику полностью готовым для строительства, не требующим подгонки на месте.

Профилированный брус также как и оцилиндрованный брус является оптимально экологичным материалом в деревянном домостроении. Поэтому все чаще для строительства деревянных домов и срубов, как за рубежом, так и у нас в стране, применяют цельный профилированный брус. Такие дома из профилированного бревна сочетают в себе сравнительно низкую стоимость с высокими эксплуатационными характеристиками. Внешне деревянный дом из цельного профилированного бруса похож на дом из клееного бруса, но цена на сам материал ниже в 2,5-3 раза по сравнению с клееным брусом. Как мы уже говорили, дома из строганного профилированного бруса быстро и легко собираются. При этом, как правило, после осадки сруба, построенного из профилированного бруса, конопатка утеплителем не требуется. Кроме того, профиль бруса построен таким образом, что при дожде вода не попадает между бревнами, что уберегает его от гниения. За счет своей способности выдерживать неограниченное число циклов «замораживания - оттаивания» даже при неблагоприятных погодных условиях сруб из профилированного бруса может прослужить более 10 лет. Ну и конечно, дом из профилированного бруса будет иметь привлекательный вид стразу же после возведения. Внутренние поверхности дома практически не требуют дорогостоящей дополнительной отделки, лишь обрабатываются экологически чистыми материалами на основе масел или пчелиного воска.

Немаловажными эстетическими показателями для используемого бревна является его толщина и сучковатость. Наиболее распространенным является закругленный профиль бревна. Для предохранения древесины от гниения используются антисептики. При помощи антисептика бревнам можно придать и определенный цветовой оттенок. При выборе профилированного бруса для строительства дома, стоит обратить внимание на качество его сушки, ведь брус это объемный материал, и просушить его до состояния, когда усадка и деформации материала будут сведены до минимума, достаточно сложно. При несоблюдении технологии обработки и сушки брус может "повести", дом с такого бруса не буден надежен, он может дать усадку и скрипеть на морозе. Чтобы избежать отрицательных последствий, стены деревянного дома из бруса необходимо тщательно проконопатить. Поэтому, следует учитывать тот факт, что после завершения возведения деревянных стен из профилированного бруса и до начала их отделки должен пройти год, так как стены перед началом отделки должны «осесть». Осадка порой достигает 10%, что в 4-10 раз больше, чем у каменных или каркасных стен. Как и любое другое деревянное домостроение, дом из профилированного бруса относится к категории легковоспламеняемых. И так же, как и все остальные, имеет подверженность действию несекомых-вредителей и гниению. Поэтому при строительстве такого дома очень важна правильная обработка всех элементов сруба специальными защитными веществами - антипиренами и антисептиками.

Садовая беседка из деревянного сруба является красивой и открытой структурой, которая украсит ваш участок. Беседки обычно строятся восьми сторонними. Большинство беседок похожи на небольшие открытые домики, украшенные растениями.
К ним ведут удивительные тропинки, обычно из натурального камня. создавая неповторимое ощущение настоящей природы, уголка в вашем саду, где можно отвлечься от повседневных забот, расположившись на подушках с интересной книгой. Семейные чаепития на даче немыслимы летом без этого чуда. Вы можете украсить тропинку замысловатым освещением и тогда, вечером, когда стемнеет, ваша беседка из дерева будет напоминать сказочный мир.

При планировании построить свою собственную садовую беседку, вы должны решить, какие материалы вы хотели бы использовать. Традиционными считаются беседки сделанные из дерева. Сегодня существуют различные виды материалов, используемые для построения беседок. Некоторые из наиболее распространенных материалов пластик, бамбук, кованое железо, дерево, алюминий или сталь. При выборе лучших материалов для использования, следует учитывать не только климат, в котором вы живете, но и общий концепт вашей архитектуры.

Если вы уже решились построить зону комфорта для себя, запланируйте для детей так же зону развлечений, иначе о спокойствии вы сможете только мечтать.

Например, если у вас будет беседка из дерева, рассмотрите как вариант деревянные детские площадки. Среди любого ландшафта деревянные площадки будут смотреться гармонично и красиво.

Древесина является одним из самых популярных материалов, используемых, чтобы сделать беседку для отдыха. Натуральный материал немного дороже, чем пластик, но потратив чуть больше денег, вы получите возможность годами наслаждаться прекрасным видом и комфортом. Ни что не сможет заметить теплоту деревянной конструкции. Древесина кедра, как известно, самая надежная в использовании. Но Вы можете использовать любой тип древесины, так как технологии позволяют обеспечить прочность и надежность любому типу дерева. Лаки и краски защитят дерево от воздействия окружающей среды и придадут нужный оттенок.

Не обязательно строить самостоятельно. Сейчас достаточно готовых сборных деревянных беседок. Вам нужно будет только потратить немного личного времени, что бы собрать "конструктор" и Вы будете наслаждаться от удовольствия, что создали свой собственный уголок тишины своими руками.

Давайте разберемся для начала в источниках нагрева теплоизолированного помещения зимой. Во-первых, в нашем подопытном помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена. В качестве нагревателя обычно используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения воздуха выступают потолок, стены и пол. Заметьте, я не случайно привел эти три части помещения именно в такой последовательности. Сейчас поймете почему. Теплый воздух нагревается от источника тепла и устремляется вверх. Первым делом теплый воздух утыкается в потолок и "растекается" по нему в разные стороны. Пока теплый воздух "течет" по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится, таким образом, самой теплой строительной конструкцией в помещении. Однако, возвратимся к нашему теплому воздуху. Наш воздух уже немного охладился и дотек до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться.

По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается. Он еще и наращивает скорость спуска. Вполне может оказаться, что к моменту достижения пола воздух двигается довольно быстро и возникает эффект "дутья по ногам". В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация? Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол. Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле, и я надеюсь вы уже поняли, что доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь нам становится понятно, почему наши радиаторы располагаются под окнами. Смотрите! Наш теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть наш радиатор практически является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку. Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если вы подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешнейстены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики. А что будет, если мы установим радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

А вот теперь уже можно вернуться к нашей основной теме. Как утеплить холодный деревянный дом. Если вы внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок - внешние стены - пол. Если вы так подумали, то вы правы, НО перед этой последовательностью я, все же, посоветую вам хорошенько осмотреть стены на предмет откровенных дыр.Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может сдорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр утепление дома будет бесполезно. Если окна плохие, то начинать надо с них. Но об этом чуть ниже.

Итак, пора переходить к конкретике. Если на улице мороз, то внимательно инспектируем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы. Щупаем места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок - внешние стены - пол.
С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего. Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендую использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с добавками. Если ваш материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие матералы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком разобрались. Теперь стены. Их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень, очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то поставьте пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами. Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Пол - самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако, нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

Сруб из оцилиндрованного бревна имеет некоторые преимущества и недостатки в плане осуществления конопатки. Казалось бы, материал, использованный для строительства сруба, один и тот же — дерево, поэтому и отличий в строительстве практически не должно быть.

Предпочтение строительства сруба из оцилиндрованного бревна может быть обусловлено его прекрасным внешним видом, аккуратностью, относительной простотой в проектировании. Но бревна такого сруба больше подвержены воздействию внешней среды, нежели срубы из обычного бревна, поскольку нарушена целостность бревна, его структура.

Технология конопатки
Технология конопатки сруба из оцилиндрованного бревна практически не отличается от технологии конопатки сруба из сруба ручной рубки. Конопатка представляет собой также процесс заполнения межвенцового пространства.

Главная особенность, отличие конопатки сруба дома или бани из оцилиндрованного бревна от обычного сруба состоит в том, что оцилиндрованные бревна имеют практически идеальную форму, вследствие чего зазоры между ними минимальные.

Плюс в том, что утеплителя для конопатки такого сруба потребуется значительно меньше.

Но есть и минус, который заключается в том, сложность выполнения конопатки значительно возрастает.

Из какого бы бревна ни был построен сруб, конопатка в любом случае должна быть максимально качественной.

Добиться такого уровня конопатки сруба из оцилиндрованного бревна очень сложно по причине минимальных размеров шва. Есть вероятность перенабивки межвенцового утеплителя, что может привести к перекосу всего сруба. Поэтому конопаткой сруба из оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки должен заниматься профессионал, обладающий богатым опытом в данной сфере.

На приусадебном участке насладиться свежим воздухом в любую погоду поможет беседка. При большом желании и определенно небольшом количестве времени возможно построить беседку имея прямые руки и ясную голову.

Самой распространенной является прямоугольная беседка. Приблизительно на девять-десять человек достаточно будет сделать ширину два метра двадцать сантиметров, длину три с половиной метра и высоту два с половиной метра.

Изготавливать беседку лучше из дерева, так как это самый экономичный вариант строительства. Для начала необходимо на листке бумаги начертить рисунок будущей беседки, после этого уже на местности произвести разметку. Устанавливаются колышки, и натягивается леска, а уже после этого вкапываются основные столбы.По углам на глубину пятьдесят сантиметров вкапываются четыре столба, которые имеют высоту три метра.

Пол можно или выложить тротуарной плиткой или поднять над землей с помощью деревянных досок. Столбы необходимо залить цементным раствором, который будет застывать около суток. После этого на эти столбы укладывается обвязка с использованием бруса. Еще раз проверяется все с помощью уровня на ровность и фиксируется по всем четырем сторонам будущей беседки.

Крышу лучше делать двускатную и покрыть ее битумной черепицей. Для этого необходимо соорудить четыре стропила, которые будут соединяться между собой. Эта конструкция крепиться к брусу с помощью реек. Для того чтобы покрыть крушу можно использовать обычную фанеру или ориентировано стружечную плиту.

Завершающим этапом является укладка битумной черепицы. Большая часть работы уже сделана.Готовую беседку рекомендовано обработать специальным составом, которые защитит древесину от вредителей и воздействия погодных условий.

Своими руками сделать беседку достаточно просто и быстро. Можно использовать всю свою фантазию и соорудить оригинальную беседку. Для безопасности в новой беседке необходимо установить перила. Они могут быть вырезаны из дерева или выпилены, но самым распространенным способом является сплошная зашивка.

После завершения всех основных строительных работ можно приступать к оформлению интерьера. Поставить понравившуюся мебель, провести электричество и выставить цветы. Здесь можно проявить свою фантазию.Таким образом, используя подручные средства и замечательную идею можно самостоятельно смастерить прекрасную беседку на своем загородном участке.

До начала нулевых годов здания в нашем государстве возводились в строгом соответствии нормам СНиПа 2.01.01-82. Однако, с 2000 года появились новые стандарты СНиПа 23-01-99. По большому счету, глобальных изменений не произошло. Единственным отличием новых норм от старых явились повышенные требования к теплопроводимости ограждающих объектов. Рассмотрим более подробно на примере. Согласно старому стандарту, хватало тридцатисантиметровой толщины для кирпичной стены. По новым правилам, толщина возводимой стены из кирпича должна быть не менее 60 см.

Серьезно взялись за требования к утеплительным материалам именно в момент расцвета этого сегмента рынка. Таким образом, как только стали развиваться многочисленные компании по производству утеплителей, мгновенно стали пристально следить за исполнением данных норм. Складывается впечатление, что данное мероприятие направлено не на повышение комфорта и безопасности будущих жильцов, а на лоббирование интересов данных фирм. Никакому объяснению не поддается тот факт, что сибиряки зимуют в условиях лютых холодов в жилье с толщиной стенок всего в 20-30 сантиметров.

Вернемся к деревянным домам. Выбор толщины оцилиндрованных бревен во многом обусловлен целевой направленностью будущего жилища. Обозначьте для себя, нужен вам дом для летнего проживания в нем или круглогодичного. Ответ на вопрос подскажет нужный диаметр бревна. Для летнего домика, например загородного коттеджа или дачи, подойдет бревно с двадцатисантиметровой толщиной. Если же вы собираетесь зимовать в загородном коттедже, то диаметр оцилиндрованных бревен должен быть не менее 25-26 см. Можно, конечно, построить бревенчатый дом толщиной 28 см, но больше тепла от этого не станет. Зато можно подумать о том, на что потратить средства, сэкономленные на отопительных приборах.

Залогом грамотного строительства выступает соблюдение установленной формулы СНиПа, согласно которой ширина бревна составляет половину его диаметра. Получается, что основополагающую роль играет стандарт оцилиндрованных бревен. Таким образом, у бревна диаметром 20 сантиметров толщина паза составит 10 см, а у оцилиндровки в 26 см этот показатель будет равен 13 см. Тепло будущего дома напрямую определяется толщиной паза.

Не пытайтесь сэкономить на толщине бревен, считая, что плюс/минут пару сантиметров ничего не решат. На самом деле, это далеко не так. Меньший диаметр бревна означает, что в будущем вам придется выложить кругленькую сумму на утепление дома для зимовки. Если вы согласитесь на возведение деревянного дома для круглогодичного проживания в нем в одиночку либо всей семьей из бревен 20 см в толщину, то сэкономленные на строительстве денежные средства в двойном размере истощат ваш бюджет. Ведь, как известно, скупой платит дважды. А кому хочется мерзнуть в доме? Правильно, никому. Вот и придется исправлять собственную оплошность за счет утепления дома, да установки дополнительных приборов.

Если же вы хотите жить в теплом доме, то выбирайте оцилиндрованные бревна 26 см в толщину, а рубленные бревна 28-32. Да, они обойдутся дороже, но взамен вы получаете тепло. С наступлением холодов вам не придется излишне расходоваться на проведение отопления либо приобретение дополнительного отопительного оборудования. Притом, разница не так уж и велика.

Тепловые потери

Данный показатель указывает на процентное соотношение тепловых потерь здания в разбивке по блокам:

• крыша как и мансарда теряет четверть тепла;
• теплопотери фундамента составляют 10%;
• потери тепла окон и дверей равны 15%;
• тепловые потери вентиляции либо дымохода могут достигать 20%;
• несущие конструкции в виде стен лишаются 30%.

При отсутствии в жилище системы вентиляции либо дымохода 20% потерь тепла раскидывается между окнами и крышей, потому что именно эти строительные элементы считаются основными источниками потока свежего воздуха, а также выхода наружу теплого воздуха. Окна мансарды, если таковая имеется, прибавляют еще пару десятков киловатт тепловых потерь ежемесячно, помимо крыши.

Из приведенных данных в списке очевидно, что в максимальных тепловых потерях виновны стены. Показатель теплопотерь этих несущих конструкций от общего количества составляет 30%. Однако, следует помнить, что утепление фундамента и кровли дома также играет немаловажное значение. Так, при не утепленном фундаменте и крыше толщина бревна не спасет от холодов.

Отсюда следует вывод: важно утеплить все элементы будущего дома. Добротный фундамент, прочные окна и двери, надежная крыша помогут сохранению тепла в помещении даже в лютые морозы. При этом, достаточно будет толщины бревна в 22 см. после надлежащего утепления фундамента и кровли, монтажа качественных окон приходит очередь бревен. Утепляются не сами бревна, а пространство между, именуемое межвенцовым или мостиками холода. Оптимальным решением становится применение акрилового герметика, который используют исключительно вместе со шнуром из вспененного полиэтилена. Без этой детали герметик теряет особые свойства. Конечно, он сохранит свои характеристики, предохранит дом от ветра и попадания влаги, но не удержит в нем тепло. Сантиметровый шнур из изолонового пенополиэтилена равен к дереву толщиной в 2-3 см. Несложными арифметическими действиями выводим: укладка шнура на обе стороны паза способна заменить 6 см древесины. Таким образом, общая ширина паза с учетом утепляющего шнура для бревна диаметром в 20 см достигает 16 см.

Для строительства дома с целью круглогодичного проживания оптимальным решением станет выбор оцилиндрованного бревна толщиной 24-26см.

Приняв решение построить собственный дом, необходимо определиться с тем, какой стройматериал для этого будет использован. Несомненно, дома из кирпича и камня отличаются прочностью и долговечностью, однако многим, особенно русским, по душе деревянный рубленый дом.

Главное достоинство рубленых домов объясняется тем, что древесина, являясь живым материалом, привносит в жилище определенную энергетику, что благотворно сказывается на самочувствии человека. Тепло исходит даже от срубленного дерева, которое человеком воспринимается как частица природы, защищающая его от любых напастей. Русь славится своими деревянными крепостями, храмами, боярскими и княжескими хоромами, из дерева здесь всегда строили бани, крестьянские избы, хозяйственные сооружения и колодцы.

В пользу строений из дерева говорят и многие практические факторы.

В первую голову , это тепло. Чтобы температура и влажность в кирпичном доме были в норме, он должен хорошо и систематически протапливаться. Если стены кирпичного довольно редко навещаемого дачного дома промерзнут, то потребуется длительный прогрев для того, чтобы вернуть в дом жилую атмосферу. Кроме того, подобные скачки влажности и температуры губительны для стен каменного дома. Что же касается деревянного дома, то для его прогрева потребуется всего лишь несколько часов, а его конструктивные элементы никоим образом не пострадают.

Второй фактор имеет экономический характер. Возведение тяжелого фундамента, толстых кирпичных стен, их гидро- и теплоизоляция и отделка обходятся для застройщика очень недешево. При прочих аналогичных условиях деревянный дом от 1,3 до 1,5 раза дешевле кирпичного.

Третий фактор относится к области экологии. Поры древесины обеспечивают более интенсивный воздухообмен, чем каменная кладка. Любой деревянный дом «дышит». Этот фактор является очень существенным для здоровья живущих в нем людей.

В общем плане, дерево, имеющее прекрасные эксплуатационные характеристики и достаточно низкую теплопроводность, представляет собой совершенный строительный материал, который сама природа подарила людям. Многовековая история деревянного зодчества позволила человечеству накопить большое число способов обработки древесины и приемов возведений зданий из нее. Однако до сих пор люди, используя достижения современной науки, продолжают поиск такого варианта деревянного дома, который был бы идеальным.

Этот поиск вовсе не отвергает опыт дедов. Более того, сочетание последних строительных технологий и накопленного опыта позволяет дому из дерева иметь поистине непревзойденные качества. В настоящее время деревянный дом является не только срубом, но и сооружением, где реализуются все достижения, имеющиеся в настоящее время в индустрии деревянного строительства.

Материал для сруба

Строя бревенчатый рубленый дом, зачастую встают перед выбором - использовать для его возведения обыкновенные бревна или оцилиндрованные. В последнем случае подготовительные и собственно строительные работы должны вестись в строго определенной очередности. Во-первых, требуется детально проработанный проект, который позволил бы подрядчику изготовить все детали будущего строения. В частности, стволы деревьев, диаметр которых у вершины и у комля различен, обрабатываются с помощью специального станочного оборудования таким образом, чтобы придать им необходимое идеально круглое сечение. Процесс оцилиндровки предполагает срезание с хлыста заготовки поверхностной части древесины (заболони), что дает в итоге еще один положительный эффект - количество трещин в бревнах в процессе высыхания уменьшается. В свою очередь, это положительно сказывается на улучшении теплоизоляции стен.

При оцилиндровке используются хвойные породы деревьев: лиственница, кедр, сосна. Для этого отбирают срубленные деревья с ровными хлыстами диаметром 180-300 мм и длиной 6 м. С помощью станков им придается цилиндрическая форма. Чашки и полукруглые продольные пазы, фрезеруемые в них, обеспечивают угловые перевязи и стыковку венцов друг с другом. Поскольку все детали изготавливаются по проекту, внести изменения в ходе строительства практически невозможно.

Древесину также могут обработать защитными жидкостями - антисептиками (для защиты от гнили, грибков и насекомых) и антипиренами (для снижения горючести). Готовые деревянные детали доставляются на стройплощадку, где производится их сборка. Возведение сруба производится довольно быстро, не требуя больших усилий.

Оцилиндрованные бревна придают готовому дому привлекательность, для них не требуется внутренняя и внешняя отделка, что обусловливает серьезную экономию. Точность формы и размеров каждого бревна обеспечивают их плотную укладку, зазоров между венцами не остается, благодаря чему исключается необходимость дополнительной теплоизоляции.

Оцилиндрованные бревна могут соединяться под любыми углами, что дает возможность возведения чрезвычайно сложных конструкций. Благодаря естественной текстуре древесины, стены имеют особый рисунок. Фантазия архитектора и красота дерева позволяют возводить из этого стройматериала комфортные коттеджи и дома в духе современных эстетических требований. Дом, построенный из оцилиндрованной древесины, настолько красив, что кажется будто он пришел из сказки.

Оцилиндровка бревен производится при механической обработке стволов, причем качество оцилиндровки определяется типом используемого для этого станка. Однако станочный парк постоянно меняется по мере совершенствований технологий обработки. В настоящее время различают три основных типа станков:

• проходные станки , обладающие высокой производительностью и позволяющие получать гладкие бревна постоянного диаметра. Недостаток проходных станков состоит в том, что они не в состоянии исправлять кривизну стволов спиленных деревьев.
• токарные станки , позволяющие полностью устранить кривизну стволов, но имеющие низкую производительность. Другой недостаток токарных станков заключается в разбросе диаметра изготавливаемых бревен и чешуйчатости обработки поверхности.
• гибридные токарно-проходные станки, имеющие высокую производительность и способные производить бревна одинакового по всей длине диаметра с идеально прямой осью и гладкой не требующей шлифовки поверхностью. В настоящее время данный тип станков обеспечивает самое лучшее качество оцилиндровки бревен.

Завершая, следует сказать, что еще только приступая к подбору материала для сруба, заказчик уже в состоянии произвести оценку качества предлагаемых бревен, что в конечном итоге определяет качество будущего дома.

Если Вы решили строить дом оцилиндрованного бревна (диметром до 24 см), то отдельное внимание стоит уделить теплоизоляции. В целом, деревянный дом отлично держит тепло зимой и не выпускает прохладу летом, его конструкция позволяет дому «дышать» и не влиять на температурный режим. Однако есть одно слабое место.

Если в обычном кирпичном доме тепло теряется через стены и крышу, то в деревянных домах – основа потерь тепла приходится не на сами стены, а на углы домов, куда приходится больше всего стыков. Используя тепловизор, обратите внимание на рисунок 1, можно увидеть, что отток тепла из дома происходит именно в углах.

Причина: в деревянных домах, где используется русская чаша (способ соединения брёвен между собой), со временем происходит усыхание бревна и появляются зазоры, что и является причиной данной проблемы. Щели можно заделать герметиком REMMERS ACRYL 100. Но есть и другой выход.

Заказать строительство деревянного дома из оцилиндрованного бревна с приминением специальной чашки (смотрите рисунок 2). В нёй используются некоторые особенности выреза самой чаши, а именно: специальный вырез с перегородкой, благодаря которому бревна надёжно усаживаются одно на другое. При использовании таких чаш вероятность продувания равна нулю.

Клееный брус появился около 30 лет назад благодаря научным разработкам - ламели (высушенные доски 40-50мм толщиной) склеиваются под высоким давлением.

Достоинства домов из клееного бруса

Клееный брус тщательно высушен, его влажность составляет 10±2%
Клееный брус практически не дает усадки (усадка составляет 2-3%)
Максимальна длина клееного бруса 12м. Это позволяет использовать балки межэтажных перекрытий до 11м длиной и значительно расширяет возможности для проектирования деревянных домов из клееного бруса. Ширина помещения без столбов и перерубов может достигать 11м.

Недостатки деревянных домов из клееного бруса

Дом менее натурален, экологичен, чем дом из массива дерева, из-за использования клея.
Неизвестно, как поведут себя клеевые соединения через 30-50 лет, так как в мире еще нет такого опыта.
Свободное кондиционирование воздуха через стены из клееного бруса меньше, чем в стенах из массива, потому что препятствием являются клеевые прослойки. Все производители клеев заявляют об обратном, говоря, что клеевые прослойки не задерживают воздухообмен, но на практике это не совсем так.
Главный недостаток домов из клееного бруса - это цена. Клееный брус дороже оцилиндрованного бревна почти в три с половиной раза.

Сегодня сруб считается одним из самых популярных вариантов для строительства
загородных домов, дач и бань. Компания Свой Дом предлагает своим
клиентам широкие возможности для покупки не только готовых решений, но и изготовления срубов под заказ. Имея свое налаженное производство, мы можем предложить привлекательную цену сруба с последующей доставкой с нашего склада в Перми.

Срубы обладают массой преимуществ (и при этом практически лишены серьезных
недостатков), что позволит вам построить дом своей мечты сравнительно за
небольшие деньги с минимальными хлопотами. И если вы все-таки твердо
намерены купить сруб в Перми или Пермском крае, то вам нужно предварительно узнать несколько важных информационных моментов.

Современные деревянные срубы , которые предоставляет наша компания на Пермском строительном рынке,
отличаются высокой прочностью, экологичностью и долговечностью. К иным
отличительным характеристикам можно отнести отсутствие надобности
дополнительной отделки стен, что позволяет сэкономить на отделочных
материалах.

Помимо всего прочего проживание в доме из натуральной древесины идет на пользу
человеческому организму. В нем ощущается единение с природой, с лесом, а
создаваемый в помещении микроклимат невозможно воссоздать никакими
искусственными методами.

В последнее время все больше людей приходят к мысли, что покупать готовый
дом экономически невыгодно - гораздо дешевле заняться строительством с
нуля, ориентируясь исключительно на собственные вкусы и предпочтения. В
таких случаях мы рекомендуем обратить внимание на срубы домов
как на относительно доступную альтернативу стандартным сооружениям из
кирпича. Они весьма практичны, привлекательны и экологичны. И могут
органично вписаться в любой ландшафт, а это значительный плюс в копилку
позитивных аспектов для людей, которым не чуждо чувство вкуса и
гармонии. Также, что примечательно, при такой альтернативе отсутствует
нужда в дополнительном утеплении стен.

К тому же одними срубами домов дело не ограничивается - с нашей помощью вы сможете получить в свое распоряжение полноценный сруб бани .
Используемый материал стойко переносит свойственные подобного рода
постройкам перепады температур, а также обладает целебными свойствами,
известными ещё со времен Древней Руси. Именно поэтому срубы бань пользуются огромным успехом у потребителей на всей территории России.

Стоит отметить, что на изготовление срубов идет только натуральная и качественная древесина, которой свойственен
ряд определенных недостатков, что, возможно, может отпугнуть Вас от
покупки, но все не так критично. Первый серьезный минуссвязан
с воспламеняемостью материала и повышенной пожароопасностью, но это не
более чем миф, так как обработанный специальными составами сруб
лишь обугливается снаружи, но не горит подобно обычной древесине.
Вторая проблема связана с воздействием активной биологической среды
(насекомые, грибки, гниль). Однако обработка современными антисептиками,
которые отлично защищают от губительного воздействия внешней среды.

Таким образом, единственным относительным недостатком конструкции остается
лишь время усадки и усушки. Период естественного выхода влаги из дерева
может достигать года и более.

Возведенный умелыми руками из качественных материалов сруб дома
прослужит Вам надежной опорой на протяжении многих лет. Известны
случаи, когда построенные ещё нашими предками дома брали рубеж в
полвека. Есть над чем задуматься, перебирая варианты для своего нового
жилья!

Если Вы решили заняться возведением собственного дома, обязательно столкнетесь с проблемой выбора не только его проекта, но и основного материала для строительства. И естественно, что в первую очередь вы остановите свое внимание на самом древнем и универсальном материале - древесине.
Деревянное здание, несмотря на его «древность», достаточно технологично. Длительность его эксплуатации от 50 до 100 лет. Срок службы во многом
зависит от регулярности и правильности ухода за древесиной. Хороший бревенчатый дом практически не требует отделки. Это немаловажно, ведь обычно стоимость отделочных работ соизмерима с затратами на возведение основной конструкции сооружения. К тому же дерево обладает свойствами, которые не только делают его технически и функционально пригодным для применения в строительстве, но и побуждают испытывать симпатию к самому материалу.
Все породы деревьев подразделяют на хвойные и лиственные (единой классификации в мире не существует - во многих странах она отличается от принятой у нас). Свойства древесины определяются ее строением. Это необходимо знать и учитывать для правильной обработки данного природного материала и идентификации отдельных пород.
Древесина имеет волокнистую структуру. Выделяют три главных среза: поперечный, или торцовый, - поперек волокон; радиальный - вдоль оси ствола и тангенциальный - по плоскости вдоль ствола, отстоящий на любом расстоянии от оси. В центральной части ствола расположена сердцевина. У хвойных пород деревьев ее диаметр равен 2-3 мм, а у некоторых лиственных может достигать 8-10 мм. Древесина нарастает вокруг сердцевины концентрическими окружностями - годичными слоями, которые имеют неоднородное строение: раннюю (ближе к сердцевине) и позднюю (ближе к коре) части. Первая (у хвойных она более светлая, у лиственных - более пористая) нарастает весной и в начале лета, когда в почве много влаги, вторая - в конце лета и осенью. Ширина годичных слоев зависит от возраста дерева, условий роста, породы. Они хорошо различаются почти у всех хвойных и некоторых лиственных растений.
У одних пород древесина однородного светлого цвета (ольха, береза, граб), у других - более темная в центральной части (дуб, лиственница, сосна). Темная часть ствола - это ядро, светлая периферическая - заболонь. Первая состоит из мертвых клеток, вторая - из живых.
На поперечном разрезе древесины можно увидеть светлые, часто блестящие, направленные от центра к коре линии - сердцевинные лучи. У самшита, березы, осины и всех хвойных пород они очень узкие, практически незаметные; у клена, вяза, ильма, липы - узкие, трудно различимые; у бука, дуба (настоящие широкие) и у граба, ольхи, лещины (ложноширокие - пучки сближенных узких лучей) - хорошо видимые невооруженным глазом.
На радиальном разрезе сердцевинные лучи представляют собой блестящие полоски, или ленты, расположенные поперек волокон, на тангенциальном - штрихи с заостренными концами или чечевицеобразные полосы, расположенные вдоль волокон. У хвойных сердцевинных лучей в два-три раза меньше, чем у лиственных. На радиальном разрезе древесины дуба, бука, платана, граба, ольхи они создают очень красивый рисунок.
На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия - сечения сосудов, проводящих влагу. Если крупные сосуды расположены сплошным кольцом в ранней древесине, а мелкие собраны группами в поздней, то такая древесина называется кольцесосудистой. Породы, у которых крупные и мелкие сосуды распределены равномерно по всему годичному слою, называются рассеянно-сосудистыми.

Цвет древесины определяют находящиеся в полостях клеток дубильные, смолистые и красящие вещества. Он может быть белым, красным, оранжевым, розовым, желтым, фиолетовым, коричневым, черным, серым со множеством оттенков в зависимости от породы, возраста дерева, места и условий его произрастания, режима хранения древесины. Полностью окраска проявляется лишь после отделки поверхности, нанесения на нее прозрачного покрытия. Без обработки цвет меняется.

Текстура - естественный рисунок на срезе древесины. Она зависит от породы дерева и направления среза: торцовый дает концентрические окружности, радиальный - продольные полосы, тангенциальный - извилистые линии. Текстура влияет на декоративные качества материала и определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней частей, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, расположением волокон. У хвойных и мягких лиственных пород текстура более простая, чем у твердых. Лиственные дают красивый рисунок на радиальном и тангенциальном срезах, хвойные - на тангенциальном. Особенно интересная текстура у карельской березы и сибирской лиственницы.

Плотность древесины, то есть отношение ее массы к объему, зависит от породы, влажности (прямо пропорциональна), условий произрастания дерева. Даже на различных участках одного и того же ствола она может не совпадать. Породы условно делят на три группы: малой плотности (до 540 кг/куб. м) - сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/куб. м) - лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, клен, яблоня, ясень; высокой плотности (750 кг/куб. м и выше) - акация белая, береза железная, граб, самшит, кизил, рябина. От плотности древесины зависит ее прочность, которая меняется в пределах годичных слоев: поздний слой в два-три раза прочнее раннего.

Влажность (абсолютная) древесины - это отношение массы воды, находящейся в данном объеме, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Различают мокрую, длительное время пролежавшую в воде (влажность свыше 100%), свежесрубленную (50-100 %), воздушно-сухую, долгое время хранящуюся на воздухе (15-20%, в зависимости от климатических условий и времени года), камерной сушки (8-12%) и абсолютно сухую (О %) древесину.
Перемена влажности влечет за собой изменение объема и линейных параметров заготовки - ее усушку или разбухание. Неодинаковое уменьшение или увеличение размеров в разных направлениях и различных частях ствола может привести к короблению и растрескиванию изделий. Трещин бояться не надо. В течение первого года в процессе усушки бревно начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка или компенсационного пропила), а почти все остальные трещины стягиваются. Бревно в большинстве случаев опять становится ровным и гладким.
При поперечном короблении изменяется форма соответствующего сечения заготовки. При продольном из-за разницы в усушке по радиальному и тангенциальному направлениям заготовка изменяется по длине, изгибаясь и приобретая форму дуги и винтовой поверхности (крыловатость). Больше подвержена деформации та часть ствола, которая располагается ближе к сердцевине. Лучшее средство против коробления - правильная укладка и хранение.
При выборе материала необходимо учитывать его механические свойства.

Твердость - это способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Она зависит от плотности древесины и неодинакова по различным направлениям. Например, твердость торцовой поверхности среза ствола лиственных деревьев выше тангенциальной и радиальной на 30%, хвойных - на 40%. К мягким породам относятся ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива; к твердым - лиственница, береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач (берест), платан, рябина, клен, грецкий орех, ясень, яблоня; к очень твердым - акация белая, граб, кизил, самшит, береза железная, фисташковое дерево, тис.
Твердость древесины зависит от многих факторов: климатических особенностей, доли поздней древесины в годичных слоях, места произрастания дерева, времени заготовки. Например, повышение влажности на 1% уменьшает торцовую твердость на 3%, а тангенциальную и радиальную - на 2%. Увеличение количества поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала. Сосны, выросшие на сухом месте (прямые высокие стволы), тверже укоренившихся на болотистом грунте.

Прочностью называют способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы под действием внешних нагрузок. Различают пределы прочности (моменты разрушения образца) при сжатии, растяжении, изгибе, кручении, сдвиге. Их значения во многом зависят от направления волокон в детали, подвергающейся нагрузке. Так, предел прочности на сжатие и на растяжение поперек волокон ниже, чем вдоль, примерно в 8 и 20 раз соответственно.

Раскалываемость - это способность древесины разделяться (расщепляться) вдоль волокон под действием клина и нагрузки. Данное свойство необходимо учитывать при подготовке тонкоствольного материала, при выборе деталей, соединяемых гвоздями и шурупами. У лиственных пород сопротивление раскалыванию по радиальной плоскости меньше, чем по тангенциальной, поскольку в первом случае сердцевинные лучи, совпадая с плоскостью раскола, облегчают расщепление. У хвойных пород все наоборот - раскалывание быстрее происходит по тангенциальной плоскости (по менее прочной ранней древесине).
Разумеется, каждое из вышеперечисленных свойств материала в разных случаях может быть расценено и как достоинство, и как недостаток. Изучив особенности различных пород древесины, человек начал использовать их избирательно, применительно к тем или иным конкретным целям.

Постучать по дереву

Самый дешевый деревянный строительный материал - обыкновенное бревно. Готовые к укладке в сруб бревна диаметром 200-220 мм стоят примерно 1000-1800 руб. за кубометр. Цена варьируется в зависимости от возраста, подобранности стволов (в смысле, одинаково ли они сужаются от комля к вершине) и сучковатости дерева.

С предназначенного для сруба бревна сняты только кора и лыко (слой древесины под корой). В этом и заключается главное преимущество традиционного материала: полностью сохранены внешние, молодые слои ствола - заболонь. При высыхании дерева они не позволяют стволу искривиться. Важно, чтобы бревно было окорено сразу после валки (окорить - снять кору). В ином случае жучок-короед, который может съесть сруб в несколько лет, проникнет в древесину. Выявить присутствие вредителя просто, даже если вы не энтомолог: на поверхности зараженного бревна видны продолговатые ходы. Даже одно такое бревно нельзя брать в сруб (и даже бесплатно): постепенно короед переберется в здоровые бревна. К сожалению, подмосковный лес сплошь заражен жучком. Строительство рубленого дома - дело долгое: год минимум. "Сам сруб вам поставят быстро: один-три месяца в зависимости от объема работ. Однако проконопатить стены, настелить пол и потолок, сделать чистовую крышу, установить дверные и оконные рамы можно будет только в следующем сезоне. Причина - нужно ждать усадки сруба. При переходе бревна из состояния естественной влажности (до 80%) в сухое (20-30%) сруб "сядет" на 10-15 см. Сократить время возведения дома можно только в том случае, если сруб был предварительно полностью собран на площадке строительной фирмы. Но и тогда срубу потребуется один-два месяца для окончательного высыхания в новых условиях. Недостатком рубленого дома считается несоразмерность его венцов (рядов бревен по периметру). Любое бревно имеет "сбег" ствола. Поэтому при укладке венцов рубщики соблюдают принцип "комель-вершина" - то есть чередуют укладку. Такая диагональность стен довольно заметна. "Впрочем, диагональность можно снизить, если вы проследите за выбором бревен для сруба, напомнив подрядчику пункт Строительных норм и правил - величину сбега круглых лесоматериалов следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины.

"Следует учитывать, что хороший плотник обрабатывает каждое бревно, учитывая его профиль и "сбег". То есть не стоит экономить на плотниках, позвав на помощь соседа по даче",- посоветовали в строительной фирме "Свой дом". В интересах теплоизоляции бревенчатые стены ничем отделывать не надо - стена из бревен сечением 200-220 мм по своей теплопроводности аналогична 50-сантиметровой кирпичной кладке. Да и в декоративных целях отделка не всегда нужна: хорошо отшлифованное бревно само по себе смотрится роскошно.

Сухое дороже

Проблемы "комель-вершина" можно избежать, если вы строите дом из оцилиндрованного бревна. 1 кубометр "оцилиндровки" естественной влажности с длиной 6 м стоит 4,5-4,8 тыс. руб. Этот стройматериал изготавливают на специальном оборудовании. "Бревно пропускают через систему фрез. Полученный на выходе идеальный цилиндр торцуют на заданную длину, вырезают венцовые чашки и продольный паз - тепловой замок",- объяснила технологию менеджер ООО "Северный дом XXI век" Елена Досейкина. Затем бревно обрабатывается антисептиком и антипиреном (средство, снижающее горючесть дерева). После этого "цилиндры" упаковывают в полиэтилен - и стройматериал готов к транспортировке и строительству, которое благодаря выверенным параметрам бревен напоминает сборку детского конструктора. При выборе этого стройматериала следует учитывать, что оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и высушенные. Отличаются они не только ценой (сухое почти в два раза дороже - 8,5-9 тыс. руб. за кубометр). Бревно естественной влажности сохнет уже в постройке - то есть будет деформироваться. "За время высыхания дом осядет на 10-15 см. Значит, как и в случае с рубленым домом, конопатку и отделку можно проводить только на следующий сезон. Кроме того, бревно естественной влажности подвержено "синеве" (грибковому заболеванию) - первые сезон-два его нужно будет красить "дышащими" красками",- рассказали в группе компаний "Зимний дом". Высушенная "оцилиндровка" коробиться уже не будет. "Дом осядет всего на 6-8 мм и к отделке можно будет приступить сразу после возведения стен и крыши. Трещиноватость сухого оцилиндрованного бревна незаметная, а появление "синевы" практически исключено",- заверили в строительной компании "Свой дом".

Взять на карандаш

Однако у оцилиндрованного бревна есть недостаток. Дерево редко бывает абсолютно прямым. А теперь представьте себе немного изогнутый карандаш, который пытаются обточить до ровного цилиндра. Так и идеально прямое снаружи оцилиндрованное бревно будет "кривым" внутри и имеет неодинаковую плотность в разных участках. Это создает механическое напряжение. Если заготовка перед оцилиндровкой была прямой и с малым "сбегом", то внутреннее напряжение будет невысоким и не скажется на характеристиках прочности. Если нет, то цилиндр "захочет" изогнуться. При выборе оцилиндрованного бревна следует проверить кривизну заготовки: на торцах изделия сердцевина не должна быть значительно смещена относительно геометрического центра.

Брус ли?

Один из самых распространенных стройматериалов из древесины - четырехгранный брус. Шестиметровый непрофилированный брус естественной влажности
сечением 150 х 150 мм стоит около 3,2-3,4 тыс. руб. за кубометр.

Посадить на клей

Самым же дорогим материалом для строительства деревянного дома является клееный брус: 12-13 тыс. руб. за кубометр.

Миф о дешевизне

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИСТИНЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ МНЕНИЕ, ЧТО "У ДАЛЕКИХ "СЕВЕРНЫХ" ФИРМ И ЛЕС ЛУЧШЕ, И РАБОТА ДЕШЕВЛЕ", И ПОЭТОМУ ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНОГО ДОМА НЕ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ То есть северный лес действительно лучший. В высоких широтах из-за продолжительного холодного периода дерево растет долго, 100-150 лет. Годовые кольца северного ствола узки, что дает древесине высокую плотность и прочность. Северный лес по своим характеристикам более пригоден для строительства деревянного дома, нежели подмосковный.

Но фокус в том, что московскому заказчику нет нужды ехать за северным лесом в Архангельск или Пермь. Строительные фирмы, работающие в столичном регионе, уже несколько десятков лет подмосковный лес не рубят - здесь такие объемы строительства, что его просто не хватило бы. На подмосковном рынке - древесина из других регионов и, конечно, в основном лесных, северных.

Цена на лес заметно отличаться не будет, покупает ли его заказчик в московской фирме или заказывает непосредственно на месте заготовок. Разницу "съест" доставка. Кроме того, покупая лес здесь, можно его потрогать. Возить лес издалека по одному срубу нам невыгодно - дорого выходит. Поэтому мы везем лес оптом и уже тут продаем. Любая региональная фирма имеет свое представительство в Москве. Нет существенной разницы между предложениями московских и региональных фирм и в цене строительства дома. "Москвичи строятся активно - конкуренция на этом рынке предельно жесткая, цену сильно уже не задерешь",- говорит менеджер 000 "Северный дом XXI век" Елена Досейкина. Сайты стройкомпаний, действительно, на один и тот же проект дома дают цены, которые могут отличаться в сотни тысяч рублей. Цена самого сруба без отделки у любой фирмы будет примерно одинаковая. А разница в цене дома объясняется тем, какой смысл строитель вкладывает в термин "дом под ключ" - с фундаментом или без, с отделкой или без.
Этот стройматериал обладает всеми достоинствами древесины и практически лишен ее недостатков - разве что баню из него строить не стоит, чтобы не испытывать клеевые соединения сильной влажностью. Клееный брус, в отличие от цельного, уже никогда не изменит свою геометрическую форму. Клееный брус изготавливают из предварительно просушенных (до 10-12% влажности) досок-ламелей, подобранных так, чтобы не было сучков и смоляных
"кармашков". Доски склеивают экологически чистым клеем и прижимают прессом. При этом ламели ориентируют таким образом, чтобы годовые кольца располагались в разных направлениях. Это предотвращает деформацию бруса. Затем заготовку профилируют на специальном станке. Сложный профиль тепловых замков позволяет собрать дом практически без применения утеплителя. Кроме того, возведенный из клееного бруса дом можно сразу отделывать. Проблема, помимо того, что клееный брус не рекомендуется для бани, только одна - философского характера. Можно ли считать клееный брус деревом, то есть тем экологически чистым материалом, ради которого все и затевалось?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ 1 кв.м .
ЦЕНЫ ДАНЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ПОД КЛЮЧ (С ФУНДАМЕНТОМ И ОТДЕЛКОЙ, БЕЗ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)

• Брус - $220-280
• Сруб - $300-350
• Оцилиндрованное бревно - $350-400
• Клееный брус - $600-800

Существенное значение имеет метод соединения углов. Рубка русская чаша подразумевает, что в углах сруба бревна будут выступать на 20-40 см в каждую сторону. Это несколько увеличивает расход материала, но улучшает теплоизоляционные свойства угловых участков. Создание чаши происходит путем вырубки в одном из сопрягаемых бревен полукруглой выемки, идентичной профилю второго бревна.

Если при этом верхнее бревно в ходе сборки укладывают в выемку, созданную в нижнем - это и есть русская рубка. Такой способ изготовления чаши самый простой и быстрый, однако менее долговечный, поскольку способствует попаданию влаги в контактные узлы. Если же чаша изготовлена в верхнем бревне (сибирская рубка, «в охлоп»), то атмосферная влага не будет собираться в ней. Однако в ходе создания чаши бревно приходится многократно переворачивать, что заметно увеличивает затраты труда и времени.

У русской рубки имеется один общеизвестный недостаток: ввиду не слишком плотного контакта уложенных бревен происходит их постепенная деформация в ходе усадки дома. Полукруги чаш приобретают овальную форму, что способствует образованию щелей. Поэтому специалисты рекомендуют по истечению года после сборки сруба производить повторную конопатку рубленых стен.

Как видно из названия, данная технология родилась и поныне активно используется в Скандинавии. Норвежская рубка значительно отличается от русской, и изначально это выражается уже на этапе подготовки строительных материалов. Вместо круглых бревен в норвежской рубке применяют лафет -двухкантный брус (полубрус), т.е. бревно, в котором две опиленные плоскости параллельны. Таким образом, и снаружи, и изнутри строения стены получаются ровными. При этом соотношение высоты и ширины бревна в большинстве случаев принимается, как 2:1.

Вторым кардинальным отличием является методика изготовления норвежского замка - соединительного узла отдельных бревен в углах сруба. Конструкция его довольно сложна: вырубают клиновидную чашу и по аналогичной конфигурации обрабатывают ответную часть верхнего бревна, в котором выпиливают шип и делают конусную чашу. Под воздействием собственной массы конструкции в процессе усадки происходит самозаклинивание элементов норвежской чаши. Немалое значение при этом имеет масса материала, в связи с чем технология норвежской рубки предполагает использование бревен диаметром 28-42 см.

Третье конструктивное отличие кроется в конфигурации продольного замка. В данном случае это прямой замок, традиционно применяемый в русской рубке, а более плотный шип «ласточкин хвост». В сочетании с особенностями норвежской чаши и высокой массой бревен готовая конструкция сруба отличается исключительной жесткостью и стабильностью.

Четвертое отличие норвежской рубки носит уже эксплуатационный характер. В процессе усадки не только не происходит деформация бревен, а наоборот - фиксирующее усилие во взаимодействующих конструктивных элементах заметно усиливается. Поэтому дом, построенный по такой технологии, не нуждается в дополнительном утеплении и конопачении стеновых швов.