Как построить теплицу для зимнего выращивания овощей своими руками: устройство, технология, отопление и отзывы. Виды и этапы строительства теплиц Как построить домашнюю теплицу

Теплица – такой же символ современной эпохи, как космические полеты, компьютеры с интернетом, роботы и ядерная энергия. Это не преувеличение. По данным ВОЗ за 1975 г, тогда 3/4 населения Земли испытывало недостаток животного белка (без которого человек, грубо говоря, тупеет и дуреет), половина хронически недоедала, а треть, кроме того, ни разу в жизни не пробовала ни мяса, ни рыбы, ни яиц.

Последствия недостаточного и неполноценного питания мы чувствуем на себе в глобальном масштабе и сегодня, но положение если не поправляется радикально, то, по крайней мере, существенно и не ухудшается, хотя сельхозугодий на Земле осталось менее чем по 0,5 га на человека. Продержаться до лучших времен (пока жив – надейся!) помогает именно тепличное хозяйство: урожайность плодоовощных культур в теплице может превышать ее же в открытом грунте в несколько раз (см. рис.), причем снимают урожай не залпом в базарный день, а постепенно круглый год; это позволяет стабильно обеспечивать спрос и высвобождать земли под животноводство.

Примечание: из ООН-овских штучек. В том же 1975 г. эксперты ООН рьяно пропагандировали вегетарианство. А в прошлом году они же признали его нарушением психики.

В свою очередь, тепличную агротехнику совершенно преобразила количественно и качественно теплица из поликарбоната. Она проста, дешева, долговечна и технологична. Кроме того, если в том же 1975 г. эксперты-дегустаторы точно отделяли по вкусу тепличные фрукты и овощи от грунтовых, то сейчас примерно в 50% случаев путают. Это значит – не чувствуют заметной разницы и говорят наугад. При непременном условии: образцы для испытаний были выращены в современных теплицах по современным агротехнологиям. Которые, в свою очередь, в старых теплицах либо неэффективны, либо просто неприменимы. Напр., теплица из дерева и стекла от капельно-туманного орошения в ней приходит в полную негодность за 2-3 года.

Поликарбонат – разновидность органического стекла, хорошо отражающая инфракрасные (ИК) лучи и тем самым способная создать сильный парниковый эффект. Но он преобразил теплицы не сам по себе, а только после того, как его научились производить в виде листов сотовой структуры. Это позволило создавать прочные и стойкие предварительно напряженные конструкции теплиц на облегченном каркасе; построить теплицу из поликарбоната можно практически в любом климате, от Сахары до гор Путорана и от пустыни Мохаве до Северного Лабрадора. Благодаря этому тепличное хозяйство стало еще и общедоступным подспорьем: теплица на клочке земли в четверть сотки способна обеспечить семью плодами и зеленью круглый год и даже дать товарный излишек на продажу.

Поликарбонат легко обрабатывать, а технология создания из него сооружений с работающей обшивкой несложна. С широким распространением труб из конструкционных пластиков и способов их быстрого и прочного соединения перестала быть серьезной проблемой и постройка каркаса. В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент наборов деталей для сборки небольших приусадебных теплиц, но – спрос диктует цены! Поэтому желающих построить теплицу своими руками все прибывает: в одной только Пензенской обл. количество самодельных частных теплиц за 2009-2014 гг. увеличилось более чем в 20 (!) раз.

Примечание: конструкционные пластики – те, которые способны длительное время нести механические эксплуатационные нагрузки. ПВХ, напр., при всех его достоинствах, пластик не конструкционный, хотя в тепличном деле может быть очень полезен, о чем будет сказано далее. Из конструкционных пластиков более всего применяется полиизопропилен (ПП): он не дорог, а по механическим свойствам сравним со сталью. Далее, если не будет оговорено особо, под пластиком везде будет подразумеваться ПП.

Способы постройки теплицы из ПП возможны разные, хотя бы такой:

Видео: теплица из полипропиленовых труб

Но мы далее постараемся рассказать не только, как сделать теплицу самому, но и как ее сконструировать, причем без сложных расчетов, а при постройке избежать чрезмерных расходов и затрат труда . Готовые наборы деталей рассчитываются на все случаи жизни и потому недешевы, хорошо отработанная другими конструкция в данных конкретных обстоятельствах может оказаться по какой-либо причине непригодной, а мы свою теплицу создадим под наши собственные местные условия, обойдясь минимумом необходимого.

Упор будем делать прежде всего на теплицы из поликарбоната на трубчатом пластиковом каркасе, как наиболее универсальные. Но есть целый ряд огородных культур, способных вегетировать и плодоносить круглый год при относительно невысокой плюсовой температуре и сравнительно слабом освещении. Это выходцы из тропиков, прижившиеся в умеренных широтах: огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, кабачки, патиссоны. У нас их культивируют как однолетники, но вообще-то они вечнозеленые и при минимальных затратах на обогрев могут давать товарную продукцию 9-10 месяцев в году, а спрос на них всегда неплохой.

Высоких агротехнологий такие культуры не требуют, однако боятся перегрева летом; тут им более необходим свежий воздух и прохлада. Поэтому, а также по ряду других причин, для их мелкотоварного производства и выращивания на собственное потребление лучше подходит старая добрая теплица из дерева, так что ими мы тоже займемся. Не обойдем вниманием и мини-теплицы для столовой зелени, цветов и рассады, тем более что устроить такую можно и в городской квартире.

Наконец, тепличное дело совершенствуется не только маститыми специалистами в крупных исследовательских центрах. Умельцы временами придумывают конструкции удивительно эффективные и перспективные; о некоторых из них также пойдет речь.

Теплица или парник?

Теплицы с парниками обычно различают по размерам. Мол, теплица большая, в нее можно войти и работать там как на огороде. А парник маленький, в него разве что руками залезешь, и то сидя на корточках, поэтому делать обрезку, окучивание и т.п. неудобно. Но это только видимое различие, а суть гораздо глубже: большое строение может быть парником, а маленький ящик – теплицей.

Примечание: о видимости и сущности. Известного древнегреческого философа-софиста однажды спросили: «Что такое человек?» Он, подумав, ответил: «Двуногое без перьев». На следующий день ученики вытряхнули перед ним из мешка… ощипанную курицу.

Парник создает т. наз. эффект весеннего пробуждения. Для этого почву в нем достаточно глубоко мульчируют навозом; самый лучший – конский. Разлагаясь, биотопливо греет землю изнутри. Корневой подогрев растений при меньшей, чем на поверхности почвы, температуре воздуха в сочетании с избытком азота стимулирует прежде всего быстрое наращивание растительностью своей фабрики питательных веществ – зеленой массы. Если у растений есть собственные депо припасов (луковицы, корневища), то на это расходуются прежде всего они, а корневая система пока отстает в развитии. О плодоношении в таких условиях растения, образно выражаясь, еще не думают.

Парники используются преимущественно для выгонки и выращивания рассады. Выгонка – процесс контролируемого ускорения вегетации; у отдельных видов – вплоть до цветения. Выгонкой, напр., можно получить лук-перо, свежий кресс-салат и ландыши к заранее намеченному сроку: Новому Году, 8 Марта. От выгонки растения так истощаются, что или погибают, или требуют длительного отдыха в вегетативной фазе. Выгонка столовой зелени дает продукты отменного качества, если посадочный материал был экологически чистый, т.к. из почвы растения берут при этом очень мало.

Примечание: простейший полноценный парник для рассады и выгонки лука на зелень можно соорудить за полчаса-час, см. рис. Плодородный слой грунта снимают на штык, складывают в бурт. Выбирают еще полштыка и укладывают слой навоза. Поверх обратно укладывают грунт, делают укрытие из пленки – и готово! В средней России такой парник дает продукцию примерно с конца марта до середины октября или начала ноября.

В теплице корневой подогрев имеет место, но умеренный. Главное здесь – растения должны чувствовать приток теплого, теплее почвы, воздуха сверху и/или сбоку. Это дает «эффект разгара весны»: растения стремятся как можно быстрее отплодоносить, чтобы приступить к накоплению питательных веществ на зиму или сухой сезон. Ну, а если им устроен рай с вечной весной, то и «жировать» можно сколько угодно не истощая себя, лишь бы почвенного питания хватало: корневая система теперь трудится вовсю. На этом и основана высокая продуктивность тепличного хозяйства.

Примечание: парник теплицей быть не может, однако любая теплица способна стать парником. В общем для этого нужно усилить почвенный подогрев и ослабить воздушный. Но тонкости обращения с выгоночными культурами – это уже тема из агротехники, а не устройства парников.

О лучепреломлении

Поликарбонат и силикатное стекло имеют коэффициент преломления света существенно более 1. Т.е., скаты теплицы падающие на них лучи Солнца направляют внутрь под более крутым углом. С одной стороны, это хорошо: зимой скат работает как светоконцентратор – собирает косой зимний свет на большей площади и направляет внутрь на меньшую, см. рис:

С другой – при уменьшении наклона ската увеличивается и степень отражения прямых лучей. Если угол их падения уменьшится до критического, т. наз. угла полного отражения, то внутрь пройдет только половина рассеянного света, а прямой отразится полностью. Исходя из этого:

• В средних широтах угол наклона скатов нужно выбирать в пределах 30-45 градусов от горизонтали.
• Чем севернее расположена теплица, тем круче должны быть наклонены скаты.
• Теплицы обычной конструкции нужно выполнять двускатными и ориентировать коньком крыши с севера на юг, т.е. скатами к востоку и западу. При этом угол падения большей части прошедшего внутрь света на поверхность теневого ската окажется меньше критического и он отразится обратно вовнутрь.

Примечание: сотовый поликарбонат перед стеклом в этом отношении имеет дополнительное преимущество – свет преломляет каждый их слоев его структуры и степень светоконцентрации оказывается выше. Но слои поликарбоната тоньше самого тонкого стекла, поэтому его светопропускание почти такое же, как у однослойного стекла.

Как растения чувствуют свет?

Лучепреломление в покрытии теплицы имеет еще одно важное значение: оно сглаживает колебания освещения и температуры в ней в течение дня и сезона. Большинство садово-огородных культур довольно выносливы к величине освещенности и температуры, если они держатся более-менее стабильно или меняются плавно. Но резкий скачок любого из этих параметров растения понимают как сигнал о приближении неблагоприятных условий. Их физиология при этом переключается с алгоритмов роста и плодоношения на выживание и накопление собственных запасов: урожайность падает, качество продукции ухудшается. Классический пример – огурцы. Пусть ненадолго, но резко похолодало или жаром дохнуло – все, помельчали и пошли горчить.

Своя теплица

Первое, с чего начнем – а зачем нам теплица? Что мы, говоря по-одесски, хотим с нее иметь? По товарности теплицы разделяются следующим образом:

1. Зимние, или круглогодичные – позволяют круглый год выращивать любые культуры. На сегодняшний день физиологически не поддаются тепличному хозяйству разве что дуриан и черимойя.
2. Сезонные капитальные, или полузимние – дают товарную продукцию с Средней России 8-10 мес. в году. В таких культивируют или однолетники, или растения с физиологией, требующей/выносящей период покоя при минусовой температуре.
3. Сезонные облегченные – активная фаза производственного цикла на 2-3 мес. короче, чем у полузимних; обычно под сезонными теплицами подразумеваются именно они. Культивируют в них, как правило, ранние/поздние обычные овощи и зелень.
4. Временные – используются для выращивания в естественном грунте рассады, выгонки или под одно-двух-трехкратный урожай культур, сильно истощающих почву: корнеплодов, клубники и т.п. Когда участок выработается, теплицу разбирают, переносят на новое место, а землю оставляют отдыхать под паром или засевают азотфиксирующими культурами, бобовыми и т.п.
5. Парники – их ставят (постройкой это назвать сложно) однократно под рассаду и выгонку. Как сделать парник как таковой, сказано выше. Сложнее по устройству парники для экзотических цветов, напр. орхидей или геснериевых, но эта тема уже из цветоводства, а не садово-огородная.

Примечание: обычные в цветочных магазинах фаленопсисы – лишь несколько представителей около 800 родов и более 35 000 видов орхидных, пригодные для массовой культуры на срезку. Цветы всех орхидей долговечны и стойки срезанными. Среди них много таких, что в Голливуде кокаина не хватит, чтобы нарочно придумать, слева на рис. Известны случаи, когда богатые ценители платили по $5000 и даже по $20 000 всего на 1 цветок редкого вида. В странах, где любят всякие редкости, сдача в аренду живых цветущих орхидей в горшках – прибыльный вид мелкого бизнеса; редкие орхидеи нужно холить и лелеять до цветения 7-8 лет. Многие орхидеи источают тонкий аромат; ваниль – орхидея. Растут орхидеи вплоть до тундры, но в наших краях они или мелки и в глаза не бросаются (напр. ятрышник), или очень редки, как венерины башмачки – циприпедиумы, в центре на рис. Культура геснериевых проще, и они также очень эффектны и просто роскошны, справа на рис. Правда, на срезку не годятся.

Назначение теплицы определяет начальные и эксплуатационные расходы на нее. Зимним необходим капитальный фундамент с полным бетонированием подземной части и утеплением, а также полноценное освещение и обогрев. Расходы на их отопление составляют львиную долю текущих, поэтому зимние теплицы оказываются рентабельными более всего большого размера (примерно от 200 куб. м) в крупных хозяйствах. Собственного запаса тепла большой теплицы хватает на поддержание жизнедеятельности растений, с учетом парникового эффекта, на несколько дней, до 2-х недель. Поэтому системы отопления для них рассчитывают не на пиковые морозы, а по среднесезонной температуре, которая намного выше.

Изначальный вариант зимней теплицы – теплица-парник, она постоянного обогрева в средних широтах вообще не требует. Обогревает теплицу-парник разлагающаяся под слоем грунта мульча. Но ее производственный цикл варьировать трудно, необходимо 1-2 раза в год добывать навоз в больших количествах, а пищевые культуры из нее по современным санитарным требованиям чаще всего не проходят, т.к. оказываются перенасыщены нитратами. В парниковой фазе цикла более-менее съедобным оказывается только шнитт-лук. Большие теплицы-парники используют преимущественно как оранжереи, а небольшие приусадебные – для цветоводства на срезку.

Примечание: в определенных климатических условиях возможна постройка полностью энергонезависимой зимней теплицы, т. наз. теплицы-термоса; им будет посвящен особый раздел. Но сложность постройки и расходы на нее для теплицы-термоса оказываются куда выше, чем для обычной. Правда, возможны исключения, см. далее в том же разделе.

Полузимние теплицы – также довольно солидные сооружения; фундамент чаще всего ленточный монолитный или из готовых блоков облегченного типа, т.к. верхнее строение легкое и неравномерной усадки мало боится. Но подсвечивают и подогревают рабочую площадь здесь только в начале и конце сезона использования, а 6-7 мес. теплица функционирует на естественном освещении и парниковом эффекте. Световой фонарь полузимней теплицы из поликарбоната на ПП каркасе обойдется недорого и может прослужить более 15 лет, а при минимальной подсветке и подогреве в такой от Москвы и южнее можно выращивать и многолетние субтропические культуры вплоть до цитрусовых; у них все же есть период покоя. Сбор урожая будет сезонным, а подогрев в самые холода до небольшого плюса поможет растениям перетерпеть зиму.

Сезонные теплицы более всего и строятся самостоятельно. Обычные столовые культуры они при умелом хозяйствовании в Подмосковье дают до 10 мес. в году, а южнее Ростова-на-Дону способны функционировать круглогодично. В том и другом случае расходы на свет и тепло не превысят более чем в 2 раза таковые для городской квартиры равной площади. При сокращении времени использования в холодное время года расходы на тепло падают стремительно, поэтому большинство таких теплиц оправдывает свое название. Рентабельность сезонных теплиц существенно повышается, если хозяевам доступно недорогое твердое топливо для печей; подробнее см. раздел об отоплении теплиц.

Световые фонари сезонных теплиц в общем такие же, как у полузимних, но фундамент делают легкий столбчатый. Чаще всего для него используют металлопрокат (трубы, уголки, швеллеры), но прослужит срок наравне с теплицей и совсем дешевый деревянный, если отрезки бруса или чурбаки для него прокипятить в битуме 10-20 мин (прошпарить битумом) и перед установкой в ямы их концы обернуть рубероидом. Если срок эксплуатации теплицы не превышает 5-7 лет, а фонарь пластиковый, то ее можно строить и без фундамента.

Временные теплицы и парники используют в средней полосе примерно с апреля по октябрь. Выращивают в них быстро созревающие культуры; преимущественно луковичные и корнеплоды, а также столовую зелень. Делают временные теплицы чаще всего грунтовыми (см. ниже) и накрывают пленкой. Подсветку и отопление не делают, т.к. естественного света уже/еще достаточно для фотосинтеза, а парниковый эффект дает прибавку 7-12 градусов к сезонной температуре.

Примечание: степень парникового эффекта зависит от силы освещения, т.к. растения при фотосинтезе выделяют углекислый газ. Поэтому за светом в теплице нужен глаз да глаз – меньше света, меньше углекислоты, холоднее стало, фотосинтез ослабел, ослабел и парниковый эффект, еще похолодало, и так очень быстро до вымерзания.

Теплица и грунт

Следующий фактор, который нужно иметь в виду при, так сказать, предварительном обдумывании теплицы – характер использования грунта. По нему теплицы разделяются на грунтовые, ящичные и траншейные или насыпные.

Грунтовые, как ясно из названия, строятся прямо на земле. Они бывают временными и сезонными. Основа такой теплицы проста: деревянная опалубка высотой 200-300 мм на ровном участке, см. рис. Снаружи опалубку подпирают штырями из арматурных прутьев, на которые надеваются концы дуг фонаря из труб. Каркас фонаря – облегченный, рассчитанный на более-менее благоприятные метеоусловия. Накрывают его преимущественно пленкой.

В опалубку насыпают плодородную землю; при необходимости мульчируют. По мере истощения грунта его верхний слой выбирают и меняют. Хватит такой агрокультуры не более чем на 5-7 лет: чем меньше участок земли, тем труднее и дороже долгое время поддерживать его плодородие. Но к тому времени опалубка сгниет, пленка, если она не одноразовая (см. далее), износится, а каркас теплицы выполняют разборным или, если он из ПП труб, целиком переносимым вдвоем-втроем на новое место.

Ящичная теплица пригодна под все тепличные культуры в течение не менее 10 лет; теоретически – вечно. Достигается это тем, что усиленная опалубка засыпается по гидроизоляции доверху щебнем, на который ставят ящики, наполненные землей, с перфорированными днищами. Истощенную землю из ящиков просто выбрасывают и насыпают новую. Излишки поливной воды стекают в щебень и далее – в дренаж. Таким образом исключается бич непрофессиональных тепличных хозяйств – закисание грунта от холода снизу. Если на участке нет дренажной системы, то дрену теплицы выводят в пристроенную к ней выгребную яму. Использовать сточные воды повторно для полива нельзя, в них вредная микроживность так и кишит!

Большинство высокорентабельных самодельных теплиц именно ящичные. Изготовление опалубки и фундамента для ящичной теплицы возможно также из дерева (см. рис.), т.к. оно в данном случае с грунтом почти не контактирует и вредным воздействиям подвергается меньше. Если пиломатериалы помимо обработки биоцидами еще и пропитать дважды горячим битумом, то опалубка прослужит лет 12-15. На больший расчетный срок эксплуатации лучше с отмосткой (для полузимней теплицы – с утеплением) и возвести на нем кирпичный цоколь.

Примечание: для растений с поверхностной корневой системой (лук, редис, морковь, дыни, арбузы) ящики могут быть на подставках. Тогда и теплица может быть многоэтажной, полностью или частично.

Траншейная теплица – это, грубо говоря, ряд бетонных желобов (траншей) с технологическими проходами между ними. Отливаются они заодно с фундаментом и накрываются общим фонарем. В каждой траншее делается щебневый дренаж с выходом в выгреб или общий для участка сборник, а поверх него насыпается земля. Участки для разных культур в траншеях отделяются съемными перегородками, доходящими до дренажного слоя.

Ухаживать за траншейной теплицей сложнее, чем за ящичной, и вероятность распространения заболеваний в ней больше, что требует достаточно умелой агротехники. Но при правильной постройке выстуживание грунта снизу полностью исключается даже на вечной мерзлоте. Кроме того, возможно культивирование растений с мощной глубокой корневой системой, вплоть до древесных. Поэтому траншейными строят более всего зимние и полузимние теплицы в местах с суровым климатом.

Примечание: автору известен житель Кольского полуострова, на доходах от картошки, лука, чеснока и помидоров из самодельной траншейной теплицы за 5 лет выстроивший себе особняк в 230 квадратов жилых. Когда его спросили: «Ипотека?», он спросил в ответ: «А что это такое?»

Когда форма – главное

Важнейшим фактором, определяющим функциональность теплицы, является конфигурация ее фонаря. По разнообразию архитектурных форм теплицы могут конкурировать с общественными зданиями, но самостоятельно чаще всего строят каркасные теплицы-домики, поз. 1 на рис., туннельные граненые, поз. 2, и туннельные арочные с полуциркульными (поз. 3) и стрельчатыми (поз. 4) дугами арок.

Домик

В теплице-домике всю эксплуатационную нагрузку несет каркас, поэтому остекление может быть любым. При требуемой прочности для приусадебной теплицы самым простым технологически и дешевым оказывается каркас деревянный. Современные способы обработки деловой древесины позволяют добиться его долговечности в тепличных условиях до 30-40 лет. Лучший сорт дерева для постройки – лиственница.

Деревянную теплицу-домик проще всего сделать полностью проветриваемой; это важно при летнем культивировании в теплице, см. выше. Крыша при высоком стоянии Солнца немного притеняет растения и отсекает ультрафиолет, что предохраняет их от ожогов. В южных регионах иногда скаты крыши в самую жару еще и накрывают марлей или старыми застиранными простынями.

Крыша настежь распахнутой теплицы-домика играет еще одну роль: в теплице образуется избыток углекислого газа, т.к. он тяжелее воздуха, а нагревшись, уйти вверх не может. Растениям это что икорка под коньячок: урожай буйствует, а плоды один в один.

В регионах с резко континентальным климатом деревянная теплица-домик будет оптимальным выбором, особенно если местные пиломатериалы дешевы. В Якутии (республика Саха), напр., летом очень жарко и на слое грунта в 20-30 см. над вечной мерзлотой успевают вызревать арбузы. Мелкие, с большое яблоко или апельсин, но на вкус – арбуз как арбуз.

Примечание: якутские арбузы могут показаться невероятными, но мы, не ограничиваясь словесными заверениями, отсылаем читателя к книге Ю. К. Ефремова «Природа моей страны», М., «Мысль», 1985 (см. рис.) С фантастом Иваном Ефремовым его однофамилец географ Юрий Константинович в родстве не состоит.

Арбузы и дыни – выходцы из пустынь, они способны развиваться как полуэфемеры, быстро. Однако с помидорами, огурцами и редиской в открытом грунте Якутии экспериментировать бесполезно: теплого времени года не хватает для вызревания, корни или дотягиваются до мерзлоты и растение чахнет, или Солнце его сжигает – воздух чистый, прозрачный, УФ так и жжет. А полностью распашная теплица-домик позволяет создать подходящий микроклимат на нужное время для скороспелых сортов. Правда, с обогревом в начале/конце сезона, но здесь и топливо недорого, и сбыт продукции обеспечен.

Чертеж со спецификацией каркаса зимне-полузимней деревянной теплицы, пригодной для установки на вечной мерзлоте в суровом климате показан на рис. В Европейской России теплицу-домик можно значительно облегчить и выполнить ее каркас из подручных материалов, напр. старых оконных рам, см. далее.

Примечание: деревянная теплица с поликарбонатом отнюдь не враждует. Даже наоборот, легкий, но прочный поликарбонат берет на себя часть эксплуатационных нагрузок, к чему силикатное стекло не способно. При теперешних ценах поликарбонатное покрытие обойдется дешевле остекления, а вся деревянная теплица под поликарбонатом будет прочнее и дешевле.

Граненый туннель

У теплиц-домиков есть существенный недостаток, проявляющийся в местах со слабой инсоляцией: при низком Солнце угол падения его лучей на скаты оказывается близким к оптимальному единожды в день на короткое время. Попросту говоря, теплица-домик неважно концентрирует свет и зимой оказывается темновата. В попытках разрешить эту проблему появилась граненая туннельная теплица.

Каркас граненого туннеля делать из пластика нецелесообразно, т.к. механические свойства ПП оказываются наилучшими в том случае, когда поперечные связи каркаса предварительно напряжены, т.е. если дуги каркаса криволинейны. Поэтому граненый туннель – это, как правило, металлическая теплица из труб, обшитая поликарбонатом; трубы могут быть круглыми, но чаще применяют профильные. Однако тут возникает проблема стыков элементов каркаса.

Сварные швы в условиях теплицы интенсивно коррозируют, особенно внешние, зажатые между трубой и обшивкой. Неразрушающий визуальный осмотр в таких местах невозможен, поэтому каркас оказывается склонен к внезапному разрушению.

Примечание: не пытайтесь делать стальные каркасы предварительно напряженными – обычный стальной прокат совершенно непригоден для использования в данном качестве! Об усталости и текучести металла слыхали?

При промышленном производстве металлических теплиц от сварки вообще отказываются, а собирают каркасы на фасонных пластиковых соединителях, слева на рис. В продаже такие отдельно бывают, но дороги и требуют дополнительно большого количества крепежа, поэтому самодельные стальные каркасы теплиц все-таки сваривают, но без внешних швов: заготовку надрезают углом, сгибают и варят изнутри, справа на рис. Это требует особой точности и аккуратности в расчете каркаса и разметке заготовок, но ослабевшие стыки видны сразу, т.к. сварочный шов ржавеет быстрее, чем цельный металл.

Кстати о соединениях

В каркасах теплиц, кроме деревянных, сверлить отверстия и вгонять в них крепеж нельзя: резкое различие условий среды внутри и снаружи даст в таких местах очаги коррозии и/или опасных механических напряжений. Не-деревянные каркасы собираются на сварке или специальных соединительных узлах. В пластиковых фирменных наборах для самосборки детали в соединителях закрепляются все же саморезами, т.к. набор, требующий для сборки специнструмента, мало кто купит. Но серьезные производители тщательно просчитывают места расположения крепежа, всю конструкцию моделируют на компьютерах, а прототип перед серией прогоняют через натурные испытания. А несерьезные местные, не утруждая себя тягостными раздумьями об авторских правах, просто копируют отработанные модели.

Арочные туннели

Теплица-туннель из полуциркульных арок проще всего в изготовлении, наиболее ветростойка и лучше всего концентрирует свет. Обратите внимание снова на поз.3 рис. с формами теплиц: большая часть боков полуциркульной кажется темноватой. Это значит, что большая часть света прошла внутрь и сделала там свое полезное дело. А летом в жару при высоком Солнце почти плоская крыша дает такой же эффект, как у теплицы-домика.

Материалоемкость полуциркульной теплицы и затраты на ее постройку также минимальны, однако снегоустойчивость невысока, и в местах с большой снеговой нагрузкой возможны казусы наподобие того, что на рис., даже если сооружение конструктивно выполнено совершенно правильно. Поэтому в регионах с обильными снегами правильнее будет строить теплицу стрельчатую. Она обойдется на 3-5% дороже, но зато в ней несложно сделать несколько больших форточек для летнего проветривания, что немаловажно восточнее Урала, гор и реки.

Любая арка проявляет все свои достоинства только будучи напряженной, эксплуатационной нагрузкой в составе конструкции или предварительно. Для теплицы, как легкого одноэтажного сооружения, возможен только второй вариант. Вместе с тем и отменные механические качества ПП проявляются в полной мере в деталях из предварительно напряженных труб. В сочетании с работающей обшивкой из поликарбоната это выводит теплицы из него на пластиковом трубчатом каркасе на рекордные соотношения прочности, стойкости и долговечности к себестоимости. Отсюда следует еще один рекорд – популярности конструкций данного типа. Поэтому немного ниже мы займемся ими подробнее, а пока вкратце рассмотрим еще одну арку.

Арка из профиля

В тонкостенных объемных деталях при характерных для арочных теплиц радиусах изгибов напряжения в обычной стали оказываются далеки от предела ее текучести, с одной стороны. С другой – оцинкованные С- и U-профили под гипсокартон недороги, легки, а собрать каркас теплицы из профиля такого типа (см. рис.) вроде бы элементарно: достаточно крестовой отвертки да ножниц по металлу. При упрочнении подкосами и ригелями «свеженькая» конструкция выходит достаточно прочной, даже прочнее чем из ПП труб. И обшивку к ней можно крепить не хомутами (см. далее), а как-нибудь попроще и полегче.

Однако первые разочарования ждут профильного энтузиаста уже при сборке. Во-первых, саморезов крутить приходится очень много и обходятся они недешево. А сведенные судорогой в клешню пальцы и кровоточащие мозоли просто кричат: «Ну, купи же, наконец, ты, хозяин разэтакий, шуруповерт!» Во-вторых, размеченные вручную и нарезанные без просекателя профиля заготовки (а их много!) никак не соединяются точно и весь каркас идет, как говорится, сикось-накось. На производстве-то проще, там компьютер просчитает, передаст данные на штамп-робот, а тот уж нарубит идеально, плохо он просто не умеет.

Но самое главное разочарование ждет еще до конца первого сезона: каркас ржавеет на глазах. Что, казалось бы, стоило, прочитать сразу в спецификации на профили – не предназначены они, как и гипсокартон, для наружного применения…

Пластиковые арки

И снег, и ветер…

Правильно скомпоновать и собрать самому теплицу из пластиков возможно только зная ветровые и снеговые нагрузки на нее в месте постройки. Определиться с ними для своей теплицы вам помогут карты на рис. С численными значениями нагрузок, как говорится, не заморачивайтесь и сложных формул в дальнейшем не ждите: все уже сведено к номерам нагрузочных зон. Если в тексте будет указан один из них, имеется в виду наибольший в данном месте. Напр., теплица будет во 2-й ветровой и 6-й снеговой зоне, или наоборот. Тогда нужно делать ее для 6-й зоны; особенности по снегу и ветру, если в данном случае они есть, оговариваются.

Каркас

Фирменные тепличные каркасы собираются из спецтруб на фасонных соединителях (см. напр. рис.): стаканах, плоских и трехкоординатных крестовинах, прямых и косых тройниках, разветвителях на несколько углов. В продаже они бывают, но стоят дорого и рассчитаны, как правило, на конкретную конструкцию. Помыкавшись в попытках приспособить ее для себя, приходится все-таки докупать остаток до полного набора. Который сразу и весь целиком оказался бы вдвое дешевле.

Мы пойдет другим путем. Мы обойдемся водопроводными ПП трубами 3/4 дюйма и везде продающимися дешевыми соединителями для них: прямыми муфтами, плоскими тройниками и прямыми углами. Соединять детали будем , как и . Аренда паяльника (точнее – сварочного аппарата) для пропилена стоит недорого, электричества он потребляет немного (включается в обычную розетку), а научиться сваривать ПП можно за полчаса. Готовый же каркас такой конструкции выйдет не хуже фирменного, но намного дешевле. Собрать его начинающий мастер сможет за выходные. Поскольку для теплицы важнее аэродинамика и обледенение, а не вес верхних этажей, каркас разработан по авиационным, а не по строительным принципам. Хорошие самолеты летают, бывает, дольше, чем обычный дом стоит.

Нулевой цикл

Основное о подготовке основания теплицы было уже сказано ранее. Нужно только добавить, что площадка под теплицу должна быть спланирована с точностью 5 см/м, иначе возрастает вероятность закисания грунта. Если теплица не грунтовая, после планировки формируется уклон грунта 6-8 см/м к стоку в дренаж. Для облегченных теплиц уклон формируют до установки опалубки под гравий, а для капитальных – после заливки ленточного фундамента. Уклоны стоков зимних траншейных теплиц и теплиц-термосов формируются стяжкой их полов. Не забудьте о гидроизоляции уклона!

Дуги арок рассматриваемой конструкции плотно надеваются на выступающие вверх на 40-50 см штыри из арматурных прутьев. Делать выступ меньше не нужно, дуги плохо держаться будут. Больше – тоже не нужно, изогнутся неправильно. Под облегченную теплицу арматурины забиваются в землю вплотную к опалубке на 1 м и более, а под капитальную замуровываются в фундамент на те же 40-50 см. После сборки каркаса дуги притягиваются к опалубке хомутами из тонкой перфорированной стальной полосы и саморезами 5-8 мм длиной в толщину досок опалубки.

Примечание: в 1-3 зонах пороги дверной и форточной рам также прикрепляются к опалубке хомутами и саморезами. В верхних зонах рамы делаются без порогов, а их стойки надеваются на штыри из арматурин, как и дуги.

Как сделать каркас?

Размеры

Стандартные длины водопроводных труб – 6, 5 и 4 м. Из них получаются полуциркульные арки с пролетом 3,6, 3 и 2,3 м, с учетом отходов на резку и усадки сварочных стыков. Этими значениями следует руководствоваться при расчете общих размеров теплицы. Стрельчатые арки надежнее, если снеговая зона 4-я и выше. Тогда идут, наоборот, от размеров: арку вычерчивают в масштабе на миллиметровке (верхний угол – в данном случае обязательно прямой!), вымеряют длину ее крыла курвиметром, гибкой линейкой или выкладкой по контуру толстой нитки с последующим промером, и переводят в длину заготовки. На обрезку-усадку прибавляют 20 см. Можно сделать и наоборот: отмерить в масштабе отрезок мягкой проволоки (напр., медного обмоточного провода диаметром 0,8-1,2 мм), изогнуть его как надо на миллиметровке и отбить по нему профиль крыла дуги.

Сборка

Дуги арок собираются на ровной поверхности прямыми. Ставятся на места поодиночке; в процессе сборки монтируются конек и продольные несущие балки – стрингеры, поз. 1 на рис. Дверная и форточная рамы, поз. 2, собираются отдельно на углах, тройниках и прямых муфтах. Муфты – основа шарниров и защелок; в патрубки муфт ввариваются отрезки стоек рам. Затем к корпусам муфт прикрепляются саморезами обоймы шарниров и защелок из отрезков труб большего диаметра. В данном случае это возможно, т.к. постоянных нагрузок в данных местах не будет, а неисправности шарниров с защелками не влияют на прочность каркаса и легко устранимы. Сборку полотен двери и форточки начинают, продев их задние стойки в обоймы шарниров, потом на весу доваривают остальное. Обшивают чем угодно, на саморезах в рамы полотен, т.к. и эти узлы не несущие.

Легчайший каркас такого типа показан на поз. 3. Обратите внимание – коньковая балка, как и стрингеры, ступенчатая, собирается из отрезков трубы на тройниках. Дверная и форточная рамы крепятся в таком случае тоже на тройниках заподлицо с фронтонами.

Как часто ставить дуги?

Шаг установки дуг определяют следующим образом:

• Если зоны 1 и 1, берут шаг в 1100 мм.
• В остальных случаях кладывают номера зон и получают сводный номер нагрузочной зоны N.
• При наибольшей зоне до 3-й включительно на N делят 4800, а полученное значение округляют до ближайшего меньшего целого, кратного 50, и получают шаг в миллиметрах; напр. для 2 и 3 зон он будет 950 мм, а для 3 и 3 – 800 мм.
• Если наибольшая зона 4 или 5, на N делят 5600; дальше – аналогично 2 и 3 зонам.
• В наибольших 6 и 7 зонах на N делят 5500.

Зависимость шага дуг от зоны, как видим, нелинейная. Это объясняется тем, что с возрастанием номера зоны все большую нагрузку берут на себя стрингеры, см. ниже. Так конструкция выходит чуть более материалоемкой, но существенно менее трудоемкой.

Примечание 15: 8-я зона,и та, и другая, вообще говоря, проблемная. Здесь, бывает, снег бетонные перекрытия ломает, а ветер дома с фундаментов сдвигает. Любое самостоятельное строительство тут ведется на свой страх и риск, и к теплицам это относится в полной мере. Как все-таки выкрутиться, с определенной долей риска, будет сказано далее по ходу изложения.

Усиление

На легчайший каркас можно с некоторой опаской положиться в 1-2 зонах, но и здесь его желательно подкрепить хотя бы парой стрингеров. Схемы их расположения для разных зон показаны на поз. А-В. Не забудьте только, что координаты даны для продольных осей связей, а сами балки ступенчатые, как и коньковая. С учетом этого (и усадки на сварку) нужно делать разметку заготовок.

Внимание! Пары стрингеров одного уровня выполняются непременно в зеркальном отражении, поз. Е!

В 6-й зоне верхние пары стрингеров связывают ригелями (поз. Е), в 7-й концы туннеля с обеих сторон внизу подкрепляются раскосами по схеме 2-1 (см. рис.) В 8-й подкрепить нужно по схеме 3-2-1 (см. там же), но, опять-таки, безо всякой гарантии. Увеличивать количество стрингеров в верхних зонах бесполезно: они, образно выражаясь, начинают отпихивать нагрузки друг другу и в целом конструкция слабеет.

Как ставить раскосы без фасонки? Тем более, что углы получаются дробные? С помощью самодельных хомутов из оцинковки 0,5-0,7 мм, см. рис. справа. Заготовку сгибают U-образно, вкладывают в нее оправки из отрезков стальной трубы и обжимают уши тисками. Удобно использовать 2 пары тисков: в стационарных настольных сжимают длинное ухо, а меньшими переставными – короткое.

После обжима оправки вынимают, обрезают хомут в размер и по форме и сверлят отверстия под болты М6. Такой кустарный обжим получается с недохватом, но здесь это только к лучшему: сжатый болтами на месте, хомут и трубы схватит намертво, и сам приобретет чудовищную для такого тонкого металла жесткость.

Стрелы и ноги

Расположение стрингеров на стрельчатых дугах определяют исходя из базовой полуциркульной с тем же пролетом, как показано на поз. Д. Учтите, этот метод справедлив только для стрелок с углом при вершине в 90 градусов! Конек стрелки одинарным без фасонки не сделаешь, ну и не нужно. Дешевле обойдется дополнительная труба, углы и тройники для двухбалочного конька, поз. И. Его половины выполняются, как и стрингеры, зеркально. Отступ от вершины указан максимальный; балки нужно придвинуть как можно ближе к ней, сообразно размерам наличных тройников и навыкам сварки ПП. Кстати, через двойной конек проще всего вывести и дымовую трубу, и полуциркульную арку он сделает прочнее.

Если арки покоятся на вертикальных ногах не выше 60 см, считая от верха арматурин, то в месте сопряжения их крыльев с ногами ставят дополнительный стрингер, поз Д. Усиление в 7 и 8 зонах при этом выполняют по тем же схемам, сдвинув на ячейку вниз, т.е. пустых ячеек под усиленными быть не должно. Если ноги выше 0,6 м – увы! – нужно считать особо, т.к. низ каркаса будет работать уже не как продолжение арок, а как отдельная коробка.

Дверь и форточка

В зонах начиная с 3-й обязательно, а в нижних весьма желательно дверную и форточную рамы крепить не прямо к дуге (слегка скошенные тройники создают нежелательные напряжения в каркасе), а подвешивать в ней на полуригелях и коротких продольных держателях, поз. К, К1, К2. Такое крепление на неопытный взгляд кажется слабоватым, но вспомните: на фронтоны ляжет еще работающая обшивка из прочного поликарбоната. В конечном итоге каркас окажется не слабее и прослужит не меньше, чем фюзеляж DC-3 или Ан-2.

А под пленку?

Нынешние пленочные теплицы – вовсе не хлипкие одноразовые «полиэтиленки» прошлого. Тепличный чехол из современной армированной пленки прослужит 5-7 лет и обойдется в несколько раз дешевле поликарбонатного жесткого. У специальной тепличной пленки есть еще одно ценное свойство: гидрофильность. Она удерживает на своей поверхности слой влаги до 2 мм, что улучшает прозрачность покрытия и усиливает парниковый эффект. Благодаря этому современная пленочная теплица может быть сезонной и даже полузимней. Не вызывает проблем и проветривание пленочных теплиц в жару: достаточно подвернуть края полога; не нужны для них и дверь с форточкой. В общем, для мест с мягким и умеренным климатом теплица под пленкой – оптимальный вариант, а в прочих строить ее и смысла нет.

Под пленку прекрасно пойдет и описанный выше каркас. У него вполне самолетный запас прочности, и при расчете под пленку достаточно взять номера зон на 1 выше. Стойки дверной и форточной рам нужно оставить, см. рис., т.к. они воспринимают часть нагрузок. Крепить липучки к стойкам можно не саморезами, как на рис., а хомутиками из тонкой мягкой проволоки. Не так эстетично, но проще, дешевле и не менее надежно. Если же саморезами, то под липучки лучше установить прямые муфты и саморезы заворачивать в их утолщенные корпуса.

Жесткая кровля

Пленочные теплицы оправдывают себя преимущественно в случаях, когда ставятся временно на сравнительно небольшой срок. Напр., купил некто участок под лесопосадку или выгон для скота. Как сейчас с кредитами – всем известно. Чтобы собрать средства на его обустройство, решил подождать года 3-4, а землю пока сдавать в аренду недорого. Вот тут и можно субарендаторам и коллегу-агрария выручить, и самим неплохо поживиться.

Для длительного пользования выгоднее теплицы с жестким покрытием из поликарбоната. При расчетном сроке службы 20 лет (и это не предел) оно обойдется дешевле, чем 2-х – 3-х кратная замена пленочного чехла. Кроме того, не нужно возиться с его мойкой, съемом-установкой дважды в год и отводить площадь для его зимнего хранения. Так что приглядимся получше и к поликарбонату.

Выше уже сказано, что теплица, с точки зрения ее покрытия, от прочих сооружений отличается резким различием условий среды внутри и снаружи. Покрытию толщиной до нескольких см приходится выдерживать те же нагрузки, что и полуметровой каменной стене. Поэтому приемы работы с поликарбонатом для теплицы несколько отличаются от них же для и . Как кроить поликарбонат для теплицы, дает представление видео:

а как его крепить к каркасу:

Мы рассмотрим только отдельные моменты, в известных источниках освещенные недостаточно.

Структура

Плиты сотового поликарбоната выпускаются разной толщины и структуры. Плиты одинаковой толщины могут быть разной структуры, и наоборот. Структура 2R (см. рис.) для теплиц непригодна ни по теплоизолирующим, ни по механическим качествам.

Структуры типа R (без диагональных связей в ячейках) прозрачнее типа RX, но хуже держат динамические нагрузки, поэтому подходят для мест, где ветровая зона не выше 4-й. 3R применяют там, где среднезимняя температура выше –15 градусов или мороз ниже –20 держится в течение более суток не чаще, чем раз в 3 года. В прочих случаях нужно брать 5R.

Температурные диапазоны для 3RX и 6RX те же, но в случаях, когда ветровая зона 5-я и выше. Для любой 8-й зоны единственно приемлемый вариант – 6RX. 5RX брать не нужно, он мало прозрачен. 6RX и был разработан для замены 5RX в теплицах.

Толщина плит определяется следующим образом:

• Если обе зоны не выше 2-й, берем 6 мм.
• Для прочих случаев находим сводный номер N, как для каркаса.
• Для 3 и 4 наибольших зон N оставляем как есть.
• Для наибольших 5 и 6 зон берем N+1.
• Если наличествует 7 или 8 зона, берем N+2.
• Полученное значение умножаем на 2.
• Результат округляем до ближайшей большей стандартной толщины плиты.

Таким образом, к примеру, для 4 и 4 зон получается толщина 16 мм, а для 8 и 8 – 40 мм. Впрочем, обеих 8-х зон в РФ нету.

Обшивка

Стандартные размеры плит поликарбоната – 6х2,1 м и 12х2,1 м. Общие размеры теплицы выбирают такими, чтобы над фронтонами арочных и граненых и по всему периметру крыши домиков образовался свес не менее 10 см. По СНиП свес должен быть не менее 15 см. Если теплица товарная и вы предполагаете получить санитарный сертификат на продукцию, учтите – инспекторы и теплицу проверят по всей форме.

Радиусы кривизны тепличных арок позволяют плиты самых употребительных структур 3R и 5R настилать на каркас как вдоль, так и поперек. Как будет правильнее? И так, и этак. Все зависит от того, каких нагрузок в данном месте больше, статических от снега или динамических от ветра. Если номер снеговой зоны больше ветрового, лучше настилать поперек, слева на рис. В противном случае – вдоль, справа там же.

Примечание: структуры RX настилаются только вдоль, иначе возможно внезапное разрушение покрытия вследствие усталости материала.

Продольные стыки собирают на стандартных соединителях FP (прямых) и RP (коньковых), в зависимости от радиуса изгиба в данном месте. Верхние зазоры стыков желательно загерметизировать строительным силиконом, отмечено желтыми кружками. Лучше брать неразъемные соединители, они дешевле и в них нечему ржаветь. Разнять стык в крайнем случае все же можно, прокапав его тормозной жидкостью и потянув плиты вдоль в разные стороны.

При обшивке поперек некоторые швы между плитами могут оказаться висячими. В таком случае плиты соединяют известным любительским способом (показано на врезке): полосами гибкого пластика толщиной 3-6 мм с герметизирующими прокладками из резины или силикона и саморезами. Полосы и накладку на стык лучше брать из ПВХ. Он для такого случая достаточно прочен, надежен и стоек. Но главное его достоинство в стыке – ПВХ довольно быстро намертво слипается с прокладкой и ее никогда не выдавливает из-под накладок.

Крепления

Способы крепления поликарбоната к каркасу термошайбами (поз. 1-3 на рис.) многократно описаны и мы на подробностях останавливаться не будем. Отметим только, что, если обшивка продольная, то оба торца плит нужно оклеивать перфорированной самоклейкой и обрамлять торцевым профилем.

Каркас теплицы, как указано выше, ослаблять отверстиями и крепежом крайне нежелательно. Обшивку к нему крепят хомутами из стали 1,5-3 мм толщиной, поз. 4 и 5. Полосу шириной 40-60 мм сгибают по оправке U-образно, зажимают вместе с оправкой в тисках и отгибают усы. Отгиб нужно делать с учетом толщины резиновых прокладок, а их, в свою очередь – сообразно толщине стенок обойм соединителей каркаса. Терморазрыв между плитами шириной 3-5 мм заполняют силиконовым герметиком.

Избушка из окошек

Теплица из рам негодных окон появились во времена массового хрущевского строительства. Во-первых, тогда столярка на новостройки качества шла гнуснейшего: «План давай! Вал давай! Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» Поэтому многие новоселы тут же меняли окна-двери на заказные, благо материалы и работа тогда стоили копейки. Во-вторых, трудящимся, т.е. официально постоянно трудоустроенным, дачные участки тогда же раздавались всем подряд направо и налево. В-третьих, грошовые госрасценки и доступность – отнюдь и отнюдь не друзья. Уместно тут вспомнить старый советский политический анекдот. Председатель колхоза «Свет Ильича» открывает общее собрание: «Товарищи! На повестке дня у нас два вопроса: ремонт коровника и построение комунизьму. По первому вопросу: досок нету, гвоздёв нету, кирпичу нету, цементу нету, извёстки нету. Переходим ко второму вопросу».

Мы же перейдем к вопросам техническим, от них толк бывает. Сейчас тоже много окон меняют на металлопластик со стеклопакетами, но рамы выбрасываются еще крепкие. Из них можно собрать вполне надежный и долговечный домик, если немного помочь рамам нести нагрузку. Накрывать такое сооружение по-хрущевски одноразовой пленкой не стоит, лучше потратиться на пару листов недорогого поликарбоната 3R 6 мм, что при размерах теплицы около 6х3 м позволит обойтись для крыши, кроме фронтонов, всего одной стропильной фермой. Получим вполне сезонную и товарную теплицу для зон до 4-й включительно, т.е. для большей части территории РФ, пригодной для сельскохозяйственного использования.

Конструкция каркаса теплицы под рамы показана на рис; для наглядности пропорции деталей даны произвольно. Размеры в плане – 5,7х2,7 м; внутреннего пространства – 5,4х2,4 м. Понадобится для нее, кроме поликарбоната и рам, 15-16 досок 150х40 мм длиной 6 м и 1 брус 150х150 мм той же длины; всего 0,675 куб. м хвойной древесины, и около 5 кг гвоздей 70, 100 и 150 мм.

Фундамент – деревянный столбчатый, из 6 столбов в 2 ряда длиной по 1 м. Брус нужен как раз для фундамента. Выступ столба в самом высоком месте участка над грунтом – 30 см; остальные выравниваются по нему гидроуровнем. Заглублять столбы по расчету промерзания не нужно, конструкция будет играть вместе с грунтом многие годы, на хрущевских «полиэтиленках» проверено.

Балки нижней опорной рамы – ростверка – и верхнюю – обвязки – сшивают на гвоздях из досок как обычно, зигзагом, поз 1. Шаг забивки в ряду – 250-400 мм. Ростверк собирают в сборный шип, а обвязку в сборную четверть (поз. 2) тоже на гвоздях, по 5 конвертом на угол. Обрезки досок размером 150х150 распускают натрое, эти брусочки потом пригодятся.

Далее ростверк монтируют на фундамент и 2 доски распускают натрое по длине. Здесь от нового дерева придется перейти к старому, отсортировать рамы. 8 цельных самых высоких (а лучше 10, если найдется), откладывают сразу (слева на рис.), они пойдут на углы и, если еще 2 будет, на обрамление дверного проема. Остальные разбрасывают по предполагаемой площади стен как-нибудь, лишь бы дырок поменьше вышло, справа на рис.

Теперь из рейки 50х40 нарезают 4 стойки длиной в высоту самой высокой рамы плюс 10 мм и прибивают их к ростверку вертикально по углам заподлицо с их внешними сторонами. Углы снаружи обшивают досками длиной в высоту теперь уже стойки плюс 220 мм (высота ростверка + высота обвязки). В получившееся вверху гнездо укладывают обвязку и окончательно сшивают гвоздями всю коробку.

Рамы устанавливают, начиная с углов. Как их скреплять с коробкой и друг с другом, показано на поз. 3-5. Подойдя с 2-х сторон к местам будущей двери и распашного окна, ставят стойки дверной и оконной коробок из цельных досок. Крепят их к ростверку, обвязке и смежным рамам гвоздями с помощью все тех же брусочков из обрезков. На них при необходимости можно распустить еще 1-2 доски.

Теперь пришла очередь крыши. Стропильные фермы делают по поз. 6. Поликарбонат настилают на крышу вдоль. От каждой плиты отрезают продольную полосу шириной в 40 см. При этом образуются свесы крыши около 15 см, а полосы пойдут на обшивку фронтонов.

Предпоследние этапы работы, во-первых – закрывают зияющие проемы в стенах пенопластом, а все зазоры запенивают. Пена в данном случае не только герметик и утеплитель; она придаст всей конструкции дополнительную связность и прочность. Во-вторых, вымеряют по месту размеры двери и форточки и делают их рамы по рис. справа.

До устройства дренажа и запуска теплицы осталось оформить цоколь. В хрущевские времена на него пускали шифер или рубероид, присыпав снаружи землей. Нам легче: теперь есть такой замечательный (без иронии) материал, как пустые пластиковые бутылки. Из просто напихивают под ростверк горлышками внутрь, только пробки снимать не надо. Получится отличная теплоизоляция с вентиляцией, абсолютная технологичность с ремонтопригодностью и многолетняя стойкость; экологи всего мира выть готовы, чего им с этими бутылками делать. А нам – бесплатная польза.

Примечание: такого типа коробка пойдет и под одноразовую полиэтиленовую пленку, только ее нужно усилить теми же рейками 50х40, см. рис:

Бутылочная

Пластиковые бутылки делают из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Среди замечательных качеств этого материала есть и уникальное: он почти без потерь пропускает УФ. Это позволяет усилить парниковый эффект и тем самый снизить расходы на отопление и расширить рабочий цикл теплицы. Поэтому, если есть возможность раздобыть не менее 400 сосудов из ПЭТ, имеет полный смысл сделать теплицу целиком из бутылок.

Тут возможны 3 варианта. Первый – долгими зимними вечерами распустить бутылки на листы и сшить их на машинке капроновыми или, лучше, пропиленовыми нитками в полотнища подходящего размера, поз. 1 на рис. Сшивать мебельным степлером, как иногда советуют, не стоит: скобы обойдутся дороже ниток и довольно быстро поржавеют. Еще можно встретить советы шить не ниткой, а рыболовной леской. Если их авторы и знают, где взять машинку, шьющую леской, или сами умеют шить руками с той же скоростью, то все равно – леска и по длине, и на вес обойдется многократно дороже ниток, а шов не затянется, т.к. леска цельная, а не крученая.

Второй вариант – собрать из бутылок что-то вроде колбас (рис. справа), нанизать их на стальные прутья и заполнить раму каркаса такими «шашлыками» вертикально, горлышками вниз, чтобы стекал конденсат, или горизонтально, поз. 2 и 3 на рис. с видами бутылочных теплиц. Если на улице ниже +10, от такой теплицы без заделки зазоров между бутылками толку не будет, но при весеннем тепле она даст большую концентрацию света, что ускорит развитие растений.

Третий вариант – бутылки укладываются горизонтально горлышками внутрь, поз. 4. Теплоизоляция и концентрация света получаются максимальными (так строят даже дома), но бутылок нужно уже не сотни, а тысячи. Соединяются они клеем или цементом, что трудоемко и дорого, поэтому бутылочные теплицы, так сказать, горизонтальные, встречаются редко.

Можно ли зимой без обогрева?

Тепла теплица теряет очень много, и ее отопление влетает в копеечку. Товарность самогреющихся теплиц-парников очень ограничена переизбытком нитратов в почве. Чтобы получать удовлетворяющую современным санитарным нормам продукцию без зимнего обогрева, и была изобретена теплица-термос.

Изобрели ее вовсе не украинские умельцы в наши дни, как вовсю вещает укрнет, а в Израиле более полувека тому назад. Кстати, именно для теплиц-термосов пришлось придумать тот самый сотовый поликарбонат и специальные термоблоки, сочетающие хорошие изолирующие и механические свойства. От голой идеи до работоспособной конструкции чаще всего очень долго…

Израиль – мировой лидер по тепличному хозяйству. Теплицы там строят в пустынях и горах. Летом поверхность грунта нагревается до +60, а зимой кратковременно может быть и –20. А сама идея в том, что в грунте на некоторой глубине держится постоянная температура, равная среднегодовой в данном месте; в субтропиках это примерно +18-20. С прибавкой 7-12 градусов от парникового эффекта получим как раз оптимум для растений вплоть до ананасов.

Термосом является только верхний пояс подземного строения теплицы, см. рис. Нижний, обычный бетонный, в сущности кондиционер. Зимой его греет земля-матушка, а летом в яму с прохладным плотным воздухом горячий легкий не потечет. В итоге – температуру в теплице можно регулировать только форточками без затрат на отопление и кондиционирование. Чтобы усилить освещение зимой, один скат крыши ориентируем на юг, а другой изнутри застилаем алюминиевой фольгой.

В умеренном поясе ситуация иная. Во-первых, хотя среднегодовая здесь около +15, однако обогрев зависит не только от температуры, но и от приходящего потока тепла. Чтобы докопаться до «кондиционера» нужной мощности, приходится уходить вниз за глубину промерзания не менее чем на 2 м. Уже в Ростовской области для этого нужна яма от 2,5 м. Во-вторых, пиковые холода у нас держатся не часы, а дни. Поэтому и объем теплицы нужен большой. В той же Ростовской обл. минимальные размеры котлована в плане – 5х10 м.

С такой полусотки, действительно, в наших краях можно снимать в год 400-600 кг ананасов и до 1,5 тонны бананов. Как их продать? Ладно, допустим, мы живем в некоем тридевятом царстве, где потребконтроль за умеренную взятку в национальной валюте всегда готов охотно и радостно оформить героин как пищевую добавку, а оружейный плутоний – как детские игрушки.

Но полтонны даже мелких ананасов поштучно дадут около 1000 плодов. Сколько стоит 1 (один) ананас? В супермаркете, с фирменной наклейкой и сертификатом качества на партию? Как часто и как много ананасов покупают? Когда при таком раскладе окупится только лишь выемка 120-130 кубов грунта? В целом приусадебную теплицу-термос в бореальном поясе можно отнести к разряду проектов, в которых здравый смысл и трезвый расчет полностью замещены неуемным желанием добиться чего-то утробно-своего вопреки очевидному.

Гораздо больший интерес представляет малая наземная теплица-термос с собственным теплоаккумулятором в виде каменки, работающая по принципу солнечной печи с накопителем тепла, см. рис. справа. При –5 снаружи ее внутренность под Москвой может прогреваться до +45. Поэтому в своде сделан сдвижной люк-регулятор температуры с клапаном-хлопушкой и дефлектором, отводящим холодную струю от растений в зону наибольшего нагрева.

Верхняя хлопушка должна срабатывать от малейшего дуновения туда-обратно, поэтому ее створку делают предельно легкой, свободно ходящей и подпружинивают до нулевого баланса в закрытом положении тонкой, 0,15-0,25 мм, стальной проволочкой. От заморозков хлопушка все же не спасает, поэтому люк-регулятор на ночь нужно закрывать вручную.

Указанные размеры – минимальные; теплицу можно сделать и побольше. Если она выполняется в виде гряды, но на каждые полные и неполные 1,5 м длины по фронту нужна своя вытяжка с воздуховодом, чтобы каменка равномерно прогревалась. Так, теплица длиной 2 м должна иметь 2 воздуховода и 2 вытяжки. Тянуть вытяжку высоко вверх не нужно, это все-таки не печь; тяга тут нужна минимальная, лишь бы нагретый воздух через каменку просачивался.

Когда нужна минимизация

Мини-теплица находит применение во-первых, в городских квартирах. Здесь под нее отводят часть утепленного балкона или лоджии. Перегородку лучше делать все из того же поликарбоната. Ящики с землей развешивают на стене; при этом удается и выращивать экзотические цветы, и снабжать зимой семью редиской, клубникой, зеленью.

В растениеводстве мини-теплицы используют, чтобы создать для определенной группы растений особые условия. В обычной ящичной теплице для этого достаточно прибить к ящикам дуги из металлопластиковой трубы и накрыть все пленкой, слева на рис. Под горшечные культуры приходится делать уменьшенные копии больших теплиц, в центре там же.

В дачно-огородном хозяйстве отличной подмогой будет мини-парник из бутылок, справа на рис. выше. Благодаря высокой концентрации света он может быть сквозным, а свежий воздух на растения в ранних фазах развития действует благотворно. Кроме того, с таким никаких хлопот: вынес наружу и поставил.

Существуют и виды высокопродуктивных мини-теплиц, доступные для самостоятельного изготовления. Вот, к примеру, на рис. справа теплица из автошин. Несмотря на корявенький внешний вид, она высокотехнологична: используется двухступенчатый парниковый эффект и капельное орошение. При умелом подборе сортов одна стойка «автотеплицы» может давать в день до полуведра помидоров или 700-800 г клубники.

Так как же зимой?

Небольшая зимняя теплица могут окупиться либо севернее примерно параллели Котласа, либо на самом юге, в Краснодарском крае и Ставрополье. В первом случае дело решают довольно высокие цены и спрос, во втором – мягкая зима. И там, и там для мелкого частника возможны, в общем, 2 конструкции.

Первая – классическая траншейная теплица-парник, только крытая поликарбонатом, см. рис. ниже. Т.к. каркас полностью несущий, при расчетах покрытия берут номер зоны на 1 меньше. Зимой выращивают цветы и лук-перо. К концу февраля, когда мульча почти перепреет, высевают помидоры с огурцами и получают урожай в конце апреля. Летом «тепличат» как обычно, а осенью, когда дешев грунтовой урожай, траншеи перезаправляют; это дело не одного дня, т.к. свежее биотопливо разогревается поначалу очень сильно. Затем цикл повторяется.

Второй – ящичная теплица-землянка без дренажа; схема на след. рис. Землянка – название относительное, т.к. бетонная стяжка пола ей никак не повредит. Избыточная вода стекает в поддоны, где под действием тепла от регистров отопления испаряется и увлажняет воздух.

Цоколь и отмостку теплицы-землянки желательно утеплить, но фундамент утеплять не нужно. В плюсовом поясе вокруг него почва на зиму не заснет, что обеспечит дополнительный подогрев при слабом освещении. В этом отношении землянку можно считать теплицей-полутермосом.

Как обогреваться?

На отопление, как уже сказано, приходится большая часть зимних расходов на теплицу. Если отопление водяное от котла, то оптимальной схемой системы будет . Она была специально разработана для производственных помещений, поэтому в жилые вписывается плохо, но проста, недорога и весьма экономична при требуемой температуре до +16 градусов, а в теплице тепла добавит до оптимума парниковый эффект.

Однако лучший вариант отопления теплицы – печное от печи-калорифера типа булерьяна или буллера. Косо вверх поставленные сопла его конвектора направляют горячий воздух на скаты крыши; здесь он не дает им обмерзнуть, а сам остывает до комфортной температуры и теплой пеленой опускается на растения, создавая эффект разгара весны. Подробнее об особенностях печного отопления теплиц можно узнать из видео ниже

Видео: печное отопление теплицы

Для теплицы площадью менее 10 кв. м самый маленький буллер оказывается мощноват, т.к. при очень малой загрузке топлива КПД буллеров резко падает. В таком случае выручит буржуйка из газового баллона на 12 или 27 л, КПД буржуек как раз довольно высок при слабой топке. Что касается печей длительного горения, то для теплиц они непригодны: создают слабый очаг конвекции и сильный, обжигающий растения, теплового излучения. Весна получается как в пустыне.

Об освещении

Освещение теплиц требует отдельного обстоятельного разговора. Здесь поделимся только небольшим секретом: 1 специальную фитолампу на 24 Вт можно заменить 3 обычными экономками по 13-15 Вт со спектрами на 2700К, 4100К и 6400К. Потребляемая мощность возрастает вдвое, но оказывается все-таки втрое ниже, чем у ламп накаливания.

Одна такая триада под плоскими коническими рефлекторами дает достаточную освещенность площади в 4-6 кв. м. Лампы развешивать нужно так, чтобы одинаковые спектры не соседствовали ни в ряду, ни между рядами.

В заключение

Подытожим – какую строить теплицу? Для начала – из бутылок. Она быстро, просто и дешево позволит научиться вести тепличное хозяйство и почувствовать его выгоды.

Далее – в умеренном климате однозначно доминируют теплицы из поликарбоната на каркасе из ПП труб. В местах суровых предпочтительна деревянная крытая тоже поликарбонатом. Она хороша и тем, что сама минимально воздействует на окружающую среду. На вечной мерзлоте это жизненно важно.

(Пока оценок нет)

В условиях неблагоприятного климата и сравнительно короткого дачного сезона теплица становится незаменимым помощником для садовода. С ее помощью можно раздвинуть границы вегетационного периода и получить более ранний и обильный урожай. А приложив некоторые силы и средства, садовод получит возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглогодично, невзирая на погоду и температуру «за бортом». Теплица своими руками – какой формы и из чего ее построить?

Создание любого сооружения, будь то большой дом или маленькая теплица, начинается с планирования. Первый шаг в этом деле – выбор конструкции будущей постройки. Существует немало видов теплиц, различающихся по своей форме, сложности и стоимости создания. Какими они бывают?

Таблица. Виды теплиц, которые можно сделать самостоятельно

Теперь перейдем к более подробному описанию.

Арочная теплица в сечении имеет полукруглую или близкую к ней форму. Собирается из набора дуг, соединяемых между собой горизонтальными элементами каркаса. Одна из наиболее распространенных в СНГ форм теплицы. Для изготовления каркаса достаточного объема требуется не так много материала, что удешевляет конструкцию. Ее малая стоимость никоим образом не сказывается на прочности – грамотно построенная арочная теплица выгодно выделяется высокой стойкостью к снеговой и ветровой нагрузке. А благодаря дугообразной форме, солнечные лучи вне зависимости от времени суток падают перпендикулярно обшивке сооружения, в результате потери энергии на отражение и преломление меньше, растения внутри получают больше света. Минус подобной конструкции – в домашних условиях изготавливать из металла или дерева не так-то просто.

Важно! Есть еще один недостаток теплиц дугообразной формы, но очень субъективный – далеко не всем нравится внешний вид подобных построек. Потому, если вы хотите получить сооружение для выращивания растений, которое еще и будет радовать ваш глаз, обратите внимание на другие виды конструкций.

Является развитием построек предыдущего типа. Имеет округлую, но более вытянутую в высоту форму, напоминающую конец стрелы. По сравнению с арочными теплицами, подобная постройка обладает еще более высокой стойкостью к снеговой нагрузке – снег не задерживается на слишком крутой крыше. Но найти готовые чертежи и сделать каркас стрельчатой формы еще сложнее, чем дугообразной.

Кстати! В англоязычных источниках и материалах, посвященных, садоводству, такие теплицы известны как gothic arch (или в переводе «готическая арка»).

Также известная как классическая или . Раньше, пару десятилетий назад, она была самой распространенной конструкцией. Отличается приемлемыми показателями освещенности и большими объемами. Кроме того, ее значительно проще построить – каркас классической теплицы состоит из прямых металлических или деревянных элементов. Но оборотная сторона подобной конструкции – большой расход материала, что отражается на стоимости сооружения. Кроме того, «домик» требует наличия подпорок и укосин, которые защитят крышу от продавливания снежными массами.

Также иногда называется «голландской». От предыдущей конструкции отличается тем, что ее боковые стены располагаются не вертикально, а под некоторым углом. За счет этого внутрь, к растениям, проникает больше солнечного света. Требует крепкого каркаса и хорошей системы вентиляции.

Односкатная теплица внешне похожа на «половинку» домика, где от крыши остался лишь один скат. Подобный вариант чаще всего возводится как небольшая пристройка к дому, сараю или забору. Используется для раннего выращивания рассады под высадку на открытый грунт.

Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, .

Размещенная в правильном месте, она получает максимум солнечной энергии, потому наличие форточек здесь обязательно, иначе в жаркую погоду растения попросту перегреются. Строится сравнительно просто, но при этом полезный внутренний объем оставляет желать лучшего. Нередко часть постройки располагается ниже уровня грунта.

Создана одноименным экспертом по садоводству и доктором сельскохозяйственных наук. От классической или арочной постройки она отличается тем, что скаты или половины крыши имеют разную высоту. Между ними образуется вертикальная стенка, куда монтируется ряд форточек. В результате в теплице достигается максимально эффективное проветривание и циркуляция воздуха, что положительно сказывается на урожайности растений.

От обычного парника отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы.

Создается с расчетом на максимальное аккумулирование солнечной энергии и сохранение оптимальной для роста сельскохозяйственных культур температуры даже во время самых сильных зимних холодов. Для этого постройка по самую крышу погружается под землю, которая выступает в роли своеобразного теплоизолятора. Главная проблема такой теплицы – огромные затраты труда при возведении из-за необходимости выкапывать котлован внушительных размеров. Кроме того, сооружение нуждается в хорошей защите от грунтовых вод.

Является еще одним примером реализации идеи о сбережении тепла в постройке. Для этого северная сторона постройки выполняется капитальной из кирпича, бруса или иного материала и утепляется с внешней стороны. Внутри теплицы, кроме растений, размещают мешки с гравием и другие объекты, которые накапливают в течение дня тепло, а затем отдают его вечером и ночью. В результате садовод получает постройку, в которой можно выращивать овощи даже зимой и с минимальными расходами на отопление. Далее, в одном из разделов статьи, теплице с капитальными стенами и солнечным аккумулятором будет уделено особое внимание.

Экзотическими и довольно редкими видами теплиц, сделанных своими руками, являются постройки в виде и . Стоимость их возведения в разы больше, чем сооружений классических форм, но при этом они обладают необычным внешним видом и выдающимися качествами в плане аккумулирования солнечного тепла и обеспечения микроклимата внутри.

Помимо формы, теплице различаются по периоду эксплуатации и делятся на два вида.

1. Сезонные – простейшие сооружения без каких-либо отопительных систем. Используются в период с весны по осень, позволяют «раздвинуть» рамки дачного сезона.
2. или зимние – построены и оборудованы с учетом работы в холодное время года, способны обеспечивать оптимальные условия для роста и созревания с/х культур даже в условиях минусовых температур снаружи.

Теперь от конструкций и форм сооружений перейдем к материалам, из которых они создаются. Сначала рассмотрим каркас – основу любой теплицы.

Материалы для каркаса

Существует три основные группы материалов, из которых изготавливается каркас теплицы:

• древесина;
• металл;
• поливинилхлорид.

Из древесины чаще всего используется брус прямоугольного и квадратного сечения. При своей средней стоимости, он отличается высокой технологичностью – работать с подобным материалом, используя обычные домашние инструменты, очень просто. При должной сборке и использовании подпорок, распорок и укосин, каркас из бруса получается очень прочным и надежным.

Брус деревянный квадратного сечения

Важно! Главные враги древесины – это плесень и гниение. Эта проблема решается двумя мерами. Первое – выбор качественного бруса из лиственницы, породы дерева, максимально устойчивой к гниению. Второе – обработка заготовок для каркаса 2-3 слоями антисептической пропитки.

Выбирая брус для каркаса теплицы, обязательно обращайте внимание на следующие вещи.

1. Влажность – древесина должна быть должным образом просушена, иначе каркас теплицы после постройке даст серьезную усадку.
2. Наличие большого количества сучков нежелательно.
3. Волокна древесины не должны иметь серьезных дефектов.
4. Отдельные очаги появления плесени не допускаются.
5. Брус для каркаса теплицы должен соответствовать по своим размерам и прямолинейности.

В силу особенностей материала и того, что создание гнутых деталей из древесины своими руками — это сложный и трудоемкий процесс с большим процентом брака, брус редко используется при создании арочных или стрельчатых теплиц. При этом он замечательно подходит для строений классической формы.

Следующий материал для каркаса теплицы – металл. Он представлен множеством типов стальных и алюминиевых профилей. Наибольшей же популярностью пользуется профилированная труба сечением 20х20 мм или более. При сравнительной небольшой массе и малой стоимости, она отличается высокой прочностью. Кроме того, при наличии качественного цинкового покрытия или порошковой окраски профилированная труба обладает долговечностью и стойкостью к коррозионным воздействиям. Крепеж элементов каркаса из данного материала производится с помощью саморезов, сварки, гаек с болтами и специальных соединителей типа «краб».

Важно! Изготовление гнутых деталей каркаса для арочной теплицы из профилированной трубы возможно с помощью самодельного станка, собрать который несложно.

Помимо этого, из металлических изделий высокой популярностью пользуются уголок, потолочный профиль для гипсокартона и W-образный кровельный профиль. Они еще легче и удобнее в обработке, но обратная сторона такого преимущества – меньшая прочность и низкая стойкость готовой конструкции к снеговой нагрузке.

И последняя группа материалов для изготовления каркаса теплиц – поливинилхлоридные трубы и профили. Они достаточно гибкие и дешевые, отличаются удобством в работе, хранении и перевозке. Поливинилхлоридный каркас подойдет для легкой летней теплицы небольшой площади.

Цены на профильные трубы

профильные трубы

Обшивка для теплицы, построенной своими руками

Сверху каркас теплицы укрывается прозрачным материалом, пропускающим значительную часть солнечного света.

В качестве обшивки используется:

• стекло;
• пленка;

Несколько десятилетий назад стекло являлось основным материалом, используемым при строительстве теплиц, парников и оранжерей. Оно обладает высокими показателями светопропускания и не вступает в реакции с химическими соединениями. Также стекло не подвержено каким-либо коррозионным воздействиям и характеризуется высокой долговечностью – быстрее в негодность придет каркас из дерева или металла. Но последнее преимущество является спорным – данный материал также известен своей хрупкостью, и любой камень или толстая ветка способна превратить долговечное стекло в кучу острых осколков. Потому в последние десятилетия оно вытесняется прозрачными полимерами.

Одним из представителей таких материалов является полиэтиленовая пленка. Если вы искали что-то очень дешевое для укрывания каркаса на один сезон, пленка – ваш выбор. Но учитывайте, что материал недолговечный и непрочный.

Важно! Существуют отдельные виды полиэтиленовой пленки с армированием. Оно придает материалу прочность, увеличивает срок его службы и стойкость к воздействию ветра.

Третий материал для обшивки теплицы – сотовый поликарбонат. Это относительно недорогой материал с высокой прочностью на удар – в ситуации, когда стекло разобьется, поликарбонат лишь помнется или получит несколько небольших трещин. Кроме того, он легок и очень гибок, а потому идеально подходит для теплиц с округлыми элементами каркаса. Наличие сот, заполненных воздухом, придает поликарбонату наилучшую теплоизоляцию среди всех материалов для обшивки.

Что касается недостатков, то они следующие:

• постепенное разрушение материала под солнцем;
• необходимость учитывать во время монтажа значительное расширение поликарбоната при нагреве;
• без защиты торцов ячейки поликарбоната быстро заполнятся грязью, конденсатом и плесенью, материал зацветет и придет в негодность.

Для создания теплицы своими руками важно правильно выбрать качественный поликарбонат. Важным критерием в выборе должен быть производитель. Не стоит гоняться за дешевизной и покупать китайские материалы. Проверенный качественный производитель поликарбоната на отечественном рынке — компания Кинпласт. В ее ассортименте предложено несколько марок сотового поликарбоната: WOGGEL – материал премиум-класса, созданный в сотрудничестве с европейскими коллегами; SKYGLASS – представляет идеально соотношение цены и качества; АгроТИТАН и поликарбонат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ – разработанный для создания парников и теплиц, способствует созданию оптимального микроклимата для растений, отличается доступной ценой.

Видео — Изготовление теплицы своими руками от А до Я

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Теплица с капитальной стеной и аккумуляцией тепла своими руками

Зимние теплицы с возможность выращивания рассады, овощей и ягод даже в холода известны садоводам уже очень давно. Но у них есть один существенный недостаток – высокие расходы на отопление. Как решить эту проблему? Во-первых, нужно ограничить потери столь ценного тепла. Для этого в представленной ниже теплице северная половина выделена как хозяйственное помещение, а между ней и грядками – капитальная стена, обитая минеральной ватой. Кроме того, постройка снабжена аккумулятором тепла.

Этот аккумулятор представляет собой сеть достаточно толстых труб, проложенных под землей и имеющих выходы наружу. В течение дня солнечный свет прогревает грунт в теплице, который делает то же самое с воздухом в трубах. Ночью в теплице температура снижается. Теплый воздух, подчиняясь законам физики, устремляется вверх, холодный – вниз, в трубы. Там он прогревается от почвы, цикл повторяется, начинается циркуляция воздушных масс, температура в теплице остается в пределах, подходящих для рассады и растений.

Рассмотрим постройку подобного сооружения в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выбирается площадка, производятся замеры и разграничения. Вырывается котлован глубиной от 30 до 70 см, его стенки и дно разравниваются. Для ускорения процесса при постройке большой теплицы целесообразно воспользоваться спецтехникой.

Шаг 2. По краям котлована сооружается опалубка для ленточного фундамента.

Шаг 3. Внутрь опалубки заливается бетон, создается ленточный фундамент.

Шаг 4. Дно котлована внутри периметра укрывается теплоизоляцией.

Шаг 5. Поверх теплоизоляции укладываются горизонтальные трубопроводы для обеспечения циркуляции воздуха.

Шаг 6. Обустраиваются концы воздуховодов, все внутри фундамента засыпается землей.

Шаг 7. Сооружается каркас северной и боковых стен теплицы. Вместо дерева можно использовать кирпич или бетонные блоки.

Сегодня любой садовод может своими силами создать на дачном участке теплицу. Для того чтобы построить теплицу или парник самостоятельно, необходимо создать план, следовать пошаговой инструкции и обладать минимальным опытом обращения со строительными инструментами.

• основные преимущества при самостоятельном строительстве теплицы;
• основное отличие зимних и летних конструкций;
• типы теплиц;
• стационарные и разборные конструкции;
• выбираем материал для каркаса;
• разновидности фундамента теплицы;
• материалы, используемые для покрытия теплиц;
• в каких случаях можно обойтись без фундамента?
• создание схем и чертежей;
• основные этапы строительства теплицы;
• оборудование.

Основные преимущества при самостоятельном строительстве теплицы

На данный момент, в процессе выращивания овощей на дачных и приусадебных участках, можно использовать различные виды тепличных конструкций, созданных своими силами или приобретенных в специализированных магазинах. Сегодня каждый желающий может построить теплицу любого размера.

Как будет выглядеть ваша тепличная постройка, прежде всего зависит от материалов, которые вы будете использовать для ее изготовления. Такая конструкция будет отличаться минимальной ценой и возможностью строительства теплицы в любое удобное для вас время. Самостоятельно можно создать очень оригинальные конструкции, при этом они не будут уступать заводским конструкциям. Для изготовления летних конструкций чаще всего используют полиэтилен.

Основные отличия зимних и летних конструкций

На данный момент, самостоятельно можно построить, как зимний, так и летний вар иант теплицы. Но, прежде чем начинать возведение одного из вариантов такой конструкции, стоит определить основные отличия этих видов. Зимняя теплица потребует от вас больших финансовых вложений.

Основные отличия заключаются в материалах, которые используются для строительства теплиц. Для летних теплиц подойдет полиэтиленовая пленка, для зимних теплиц она не подходит. Зимние теплицы чаще всего покрывают качественным стеклом или поликарбонатом (прозрачным). Тонкий поликарбонат можно использовать и для создания летней теплицы.

Если вы планируете построить зимнюю теплицу, то вам стоит уделить особое внимание фундаменту этого строения, так как фундамент влияет на эффективность отопительной системы, используемой в теплице. Каркас для зимней теплицы стоит сделать надежным, для летних конструкций подойдут более легкие варианты. Эти особенности необходимо учесть в процессе создания долговечных и эффективных теплиц.

Типы теплиц

Зачастую, теплицы создают для выращивания определенного вида растений, при этом должны учитываться их особенности, в том числе и необходимый уровень освещенности, а также комфортная температура для произрастания растений.

Односкатную теплицу можно назвать одним из самых универсальных вариантов для обустройства зимнего сада или оранжереи, это связано с возможностью создания внутреннего перехода в строение. Это позволит вам обслуживать теплицу в любое время года. Отметим, что односкатную теплицу лучше всего строить в южной части дома.

Теплицы с двускатной крышей, которые выглядят как небольшие домики, распространены в разных регионах нашей страны. Их можно смело назвать одними из самых популярных конструкций.

Каплевидные конструкции отличаются прочностью и повышенными показателями светопропускания, на их поверхности не задерживается снег, но существуют сложности, связанные с их монтажом, поэтому создать такую конструкцию самостоятельно довольно сложно.

Теплица купольного вида смотрится очень оригинально, при этом она обладает определенными преимуществами в сравнении с другими видами конструкций. Такие конструкции можно устанавливать в сейсмически опасных районах, они позволяют существенно сэкономить расход строительных материалов. Теплица купольной формы должна быть хорошо утеплена и герметизирована.

Многоугольный вид теплицы обеспечивает прекрасную светопропускную способность, отличается привлекательным внешним видом, она более устойчива к сильным порывам ветра. Монтаж такой конструкции потребует больше времени и усилий, главное правильно организовать пространство для того, чтобы обеспечить равномерный прогрев воздуха в теплице.

Существуют голландские теплицы, отличающиеся надежностью и долговечностью конструкции. В этом виде теплиц стены размещаются с наклоном, для того чтобы улучшить освещенность, это положительно отражается на количестве собираемого урожая. Стоимость строительства такого вида конструкции незначительна.

Сегодня можно часто встретить туннельные теплицы. Такие конструкции дают возможность защитить растения от плохих погодных условий и порывов ветра. Таким образом при минимальных вложениях вы сможете получить высокую урожайность огородных культур. Этот вариант теплицы наиболее оптимален для строительства собственными силами. Зачастую такие парники применяют для выращивания томатов и перца.

Стационарные и разборные конструкции

Все теплицы и парники, которые используются на огородах и приусадебных участках, можно разделить на стационарные и разборные.

Разборные конструкции совсем недавно стали использоваться в условиях приусадебного выращивания растений. Такая разборная теплица состоит из легкого разборного каркаса, зачастую разборные теплицы отличаются небольшими размерами, поэтому их можно легко устанавливать в разных местах участка. Небольшие разборные теплицы обойдутся недорого, при этом собрать такую теплицу очень просто.

Овощеводы уже давно используют стационарные теплицы для выращивания огородных культур. Такие теплицы состоят из фундамента и металлического каркаса, на который впоследствии устанавливают покрытие. Большинство дачников и огородников предпочитают использовать стационарные теплицы, это связано с их прочностью, а также с более комфортной работой в теплице.

Выбираем материал для каркаса

Каркас теплицы и дверь должны отличаться повышенными показателями жесткости, при этом они должны быть прочными, что позволит конструкции выдержать колебания температур в разные сезоны, порывы ветра и вес снежной массы. Но, стоит учесть, что при создании теплицы необходимо свести к минимуму количество элементов, уменьшающих уровень освещенности в теплице.

При создании разборных конструкций используют материалы, отличающиеся небольшим весом и простотой проведения монтажа. На данный момент, для создания каркаса теплиц используют всего несколько видов материалов, которые отличаются своими характеристиками и стоимостью.

Дерево – это самый дешевый и доступный материал, который не потребует применения специальных знаний и специализированного оборудования. Конструкция из дерева отличается небольшим весом, экологичностью, но она может начать гнить, поэтому ее необходимо обрабатывать антисептиками.

Алюминий дает возможность строить долговечные и легкие конструкции, отличающиеся высоким уровнем жесткости, они могут выдержать большие нагрузки. Для того, чтобы соединить детали из алюминия, применяют бытовой заклепочник или гайки, которые вставляют в просверленные отверстия. Этот вариант не настолько популярен из-за более высокой стоимости алюминия.

Пластик позволяет создать легкие и прочные конструкции, он не гниет и не может быть разрушен коррозией. Он очень гибок, поэтому дает возможность создавать конструкции самых разнообразных форм, что пригодится при строительстве арочных теплиц и теплиц с двускатной крышей. Но пластик в обязательном порядке необходимо крепить к грунту или основанию.

Сталь применяют для строительства каркаса довольно часто, при этом необходимо создание ленточного фундамента для основания теплицы. Каркасы из оцинкованной стали устойчивы к коррозии, что позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции.

Профиль для гипсокартона, отличается небольшим весом и удобным проведением монтажа. Исходя из практики, каркас, сделанный из профиля для гипсокартона, очень удобен в процессе эксплуатации, он может очень долго прослужить и быть разборным. Профиль можно использовать для строительства односкатных и двускатных конструкций, а также для арочных теплиц.

Оконные рамы, как материал для каркаса теплиц, дают возможность построить теплицы с допустимыми показателями теплоизоляции, причем сделать это можно в максимально короткие сроки с существенной экономией средств. Стоит отметить короткий срок службы такой конструкции, даже если вы планируете обработать деревянную часть оконной конструкции, максимальный срок службы составит не более пяти лет.

Другие материалы не используются для создания каркаса тепличных конструкций.

Разновидности фундамента теплицы

Небольшой вес и значительная парусность теплиц могут стать причиной опрокидывания конструкции при сильных порывах ветра, поэтому каркас теплицы должен быть установлен на надежный и прочный фундамент. Разновидность фундамента выбирают в зависимости от предполагаемой массы конструкции.

Фундамент из кирпичей легко построить, он отличается надежностью и подойдет для большинства теплиц. Отметим, что создание такого фундамента для теплицы — это сложный и длительный процесс.

Фундамент из камня отличается долговечностью и надежностью. Правильно созданный каменный фундамент сможет выдержать тяжелый металлический каркас, созданный из профилей и стеклопластика. Такой фундамент используют для создания капитальных теплиц, он дорогостоящий.

Бетонный фундамент – это один из самых недорогих вариантов, который позволит быстро создать основание для вашей будущей теплицы. Изначально создается опалубка, после происходит заливка бетонной смеси и монтаж стержней для того, чтобы в перспективе закрепить каркас теплицы.

Самым простым и дешевым считается деревянное основание для теплицы. Но, использовать такое основание, даже при учете его обработки антисептическими средствами, можно будет не более пяти сезонов, поэтому такое основание не стоит устанавливать под капитальные теплицы.

Материалы, используемые для покрытия теплиц

Для покрытия парника или теплицы можно использовать стекло, полиэтиленовую пленку, поликарбонат (светопрозрачный). Каждый из этих материалов обладает своими положительными и отрицательными характеристиками, которые необходимо учитывать, отдавая предпочтение тому или иному материалу.

Полиэтиленовая пленка — это один из самых дешевых материалов, но исходя из показателей долговечности, пленка не может конкурировать со стеклом и поликарбонатом. Пленку, независимо от ее качества, необходимо менять не реже, чем раз в три года. При создании арочной дуговой теплицы чаще всего применяют двойной слой пленки, это обеспечивает максимально комфортные условия для произрастания различных культур. Пленка характеризуется прекрасной светопропускной способностью, но солнечные лучи негативно сказываются на пленке, изнашивая ее и снижая показатели светопроницаемости. На внутренней стороне пленки часто образуется конденсат.

Стекло традиционно используется для создания теплиц и отличается долговечностью и высоким уровнем пропускания света, обеспечивая прекрасную теплоизоляцию. Используя стекло для создания теплиц, стоит помнить о том, что оно очень быстро нагревается, и отличается большой массой. Стекло – это дорогостоящий материал, замена его обойдется вам не очень дешево.

Поликарбонат – это твердый пластик, который обладает такими характеристиками, как прозрачность и отличается ячеистой структурой. Отличительными чертами материала считаются долговечность, ударопрочность, светопропускная способность. Поликарбонат гибкий материал, поэтому его можно использовать для создания теплиц туннельного или арочного типа.

В некоторых из случаев, можно использовать и другие материалы. Например, можно встретить комбинированные теплицы, в которых крыша сооружения покрыта пленкой, а боковые части каркаса созданы из стекла.

В каких случаях можно обойтись без фундамента?

Фундамент – это основа, которая позволяет обеспечить должный уровень устойчивости конструкции, сохранить ее целостность, прочность всей теплицы. Но сегодня можно встретить различные сооружения защищенного грунта, которые не предусматривают необходимости обустройства фундамента.

Прежде всего, речь идет о легких переносных конструкциях. Они отличаются небольшим весом, от парусности такие конструкции защищают крепления к грунту с использованием колышков. Если речь идет о стационарных теплицах, то обустройство фундамента является обязательным, что позволяет создать долговечные и устойчивые конструкции.

Создание схем и чертежей

Перед тем, как начинать строительство теплицы или парника собственными силами, необходимо составить грамотный план, нарисовать чертежи и схемы будущих строений. Чертежи будущей теплицы могут быть любыми. На данный момент в Сети можно найти схемы классических моделей теплиц, создаваемых из древесины еще в советские времена, но есть и современные модели, а также схемы теплиц Митлайдера.

Выбирая чертеж для будущего строения, стоит отталкиваться от тех требований, которые вы будете предъявлять к теплице. В том числе, стоит учесть особенности материалов, используемых для возведения теплицы, а также цели, которые вы ставите перед такой конструкцией защищенного грунта.

Вы самостоятельно можете создать схему будущего строения или воспользоваться уже разработанным кем-то вариантом. Если вам не хочется тратить свое время и силы, тогда предпочтительнее всего использовать уже готовые схемы, главное — подобрать схему, которая удовлетворит ваши потребности.

Основные этапы строительства теплицы

Процесс самостоятельного создания теплицы или парника состоит из нескольких этапов, при этом они должны быть выполнены в определенной последовательности:

• необходимо выбрать тип сооружения;
• создать чертеж и схему или использовать уже готовые чертежи;
• создание каркаса сооружения;
• земляные работы, которые включают в себя обустройство фундамента, основания для каркаса;
• закрепление несущего каркаса теплицы;
• установка покрытия теплицы.

Особенности проведения каждого из этапов зависит от применяемых материалов, а также от будущих характеристик теплицы, в том числе, и от ее размеров, а также от сезона, в котором она будет использоваться.

Оборудование

Создавая теплицу, необходимо обеспечить благоприятные условия для роста и развития растений, такой микроклимат может быть обеспечен благодаря применению специализированного оборудования для теплиц. Для того чтобы обеспечить максимальную урожайность выращиваемых культур и их качество, необходимо заниматься модернизацией теплиц и парников. Выращивание растений в условиях теплиц предусматривает необходимость использования систем для обогрева помещений, полива растений, при необходимости дополнительного освещения, и систем, обеспечивающих вентиляцию.

Использование системы полива (внутрипочвенного, капельного) дает возможность сэкономить воду, а также снижает затраты времени и сил, избавляя огородников и дачников от необходимости проведения полива вручную.

Обогрев в теплицах может быть организован несколькими способами, выбор используемого оборудования будет зависеть от имеющейся системы коммуникаций. На данный момент, огородники используют печное, газовое или электрическое отопление теплиц.

Вентиляция в теплице имеет огромное значение, и отражается на растениях независимо от этапов их роста и развития. Вентиляция позволяет защитить растения от перегрева и обеспечивает необходимый обмен воздуха в теплице. Для того чтобы обеспечить естественную вентиляцию, можно открыть двери и форточки. В случае необходимости более интенсивной циркуляции воздушных потоков, необходимо установить вытяжной или циркуляционный вентилятор.

Дополнительное освещение необходимо использовать при выращивании рассады. Также такое освещение понадобится и при выращивании любых огородных культур, которые высажены в регионах с коротким световым днем. Использование специальных ламп позволяет обеспечить для растений необходимый уровень освещенности, особенно ранней весной, зимой и в последний месяц осени.

Сегодня многие огородники и дачники не представляют себе работу на участке без использования теплиц.

На территории нашей страны впервые смог вырастить растения, используя теплицы, К.Тимирязев. В 1872 году он построил на территории Петровской академии наук вегетационный домик, в котором выращивал различные культуры. Такой прообраз современных теплиц дал толчок для разработки и воплощения в жизнь самых разнообразных типов теплиц, которые дают возможность удлинить период плодоношения растений, и улучшить качество получаемого урожая.

Вообще стеклянная емкость, в которой растут подходящие для таких условий растения, может стать чем-то вроде самостоятельной экосистемы. Конечно, она не герметичная, поливать миниатюрный сад время от времени надо, но вода испаряется значительно медленнее, а влаголюбивые растения прекрасно чувствуют себя в таком микроклимате.

Что же касается хозяина этого миниатюрного сада, созерцание созданного своими руками террариума наверняка станет для него не менее умиротворяющим, чем медитация. Всего за 5 шагов стать обладателем такого шедевра сможете и вы.

Шаг 1. Выберите емкость

Нет нужды в просторном аквариуме, дорогой мини-теплице или даже покупке готового набора для создания террариума. Подойдет практически любой стеклянный сосуд - от небольших емкостей для сыпучих продуктов до маленького круглого аквариума, в каких обычно держат золотую рыбку. Словом, здесь вас ограничивает лишь фантазия.

Ополосните будущий террариум дезинфицирующим раствором, чтобы удалить потенциальные споры мха или вещества, которые будут опасны для растений. Оставьте сосуд на 1–2 дня полностью высохнуть, прежде чем наполнять его дренажом, землей и растениями.

Шаг 2. Позаботьтесь о грунте

Поскольку у террариумов нет дренажных отверстий, это непременно нужно учесть при подготовке субстрата. На дно емкости выложите слой гравия толщиной 3–5 см. Прежде, чем добавлять землю, расположите на поверхности первого слоя мох сфагнум или мешковину - эти компоненты не позволят субстрату проваливаться между камнями и слеживаться. Если ваш выбор пал на мох, не забудьте его предварительно промыть, чтобы удалить семена, сорняки и насекомых, которые в нем могут оказаться. Укладывать его следует небольшими частями, а не единым пластом, как его упаковал производитель.

Следующий слой выполняется из древесного угля толщиной 0,5–1,5 см. Он необходим для дезинфекции и нейтрализации запаха на случай, если вы переборщите с поливом. Ну а следом идет черед земли - слоя в 6 см будет вполне достаточно. В зависимости от глубины террариума количество субстрата можно варьировать, придерживаясь приведенных выше пропорций.

Шаг 3. Самое интересное - посадите растения

Как правило, между цветущими и декоративно-лиственными растениями для террариумов делают выбор в пользу вторых. Сегодня многие цветочные магазины предлагают большой выбор миниатюрных растений , которые идеально подойдут для размеров емкости. Самые популярные из них - сциндапсус, папоротники и плющ, а также декоративные виды мха. К примеру, ягель выполняет роль яркого и необычного цветового пятна, контрастируя с остальной зеленой массой. При выборе растений учитывайте, что все они должны иметь схожие потребности в освещении и частоте полива.

Также для более интересного решения можно использовать различные ветки и камни. А для создания террариума с сюжетом можно сделать маленькие скамейки, добавить фигурки людей, животных и уменьшенные копии предметов.

Кстати, если вы опасаетесь, что из-за повышенной влажности в террариуме поселится мошкара, накройте его край марлей и закрепите ее с помощью резинки.

Шаг 4. Ухаживайте за растениями

Поддерживайте оптимальный уровень влажности в террариуме, не допуская закисания или пересыхания субстрата. Сразу после посадки растений и в дальнейшем время от времени заменяйте полив опрыскиванием, а если вам кажется, что цветы нуждаются в большем количестве влаги, полейте, но делайте это умеренно. Не забывайте, что избыток воды в террариуме становится причиной развития грибковых заболеваний, появления плесени, гниения растений. Если эти проблемы появятся, справиться с ними будет не так просто.

Появление конденсата на стенках террариума - нормальное явление, если его не так много. Если же сквозь конденсат трудно разглядеть содержимое, это серьезный повод сократить полив. Емкости с крышкой чаще проветривайте, чтобы стимулировать испарение лишней воды. Открытые террариумы быстрее приходят к нормальному уровню влажности, впрочем, они требуют и более частого полива, чем те, что с крышками. Через некоторое время экосистема нормализуется, и вы сможете вернуться к привычному уходу.

Если вы заметили грибок, распространившийся на поверхности земли и на растениях, принимайте те же меры. Некоторые виды грибков получится удалить с помощью пинцета или деревянных палочек. И не забывайте избавляться от засохших листьев и соцветий - сгнивая, они нередко приводят к появлению грибка.

Дважды в год вносите немого удобрения в гранулах.

Подстригайте или прореживайте растения, чтобы они не разрастались и не мешали друг другу.

Шаг 5. Найдите место для террариума

Прямые солнечные лучи могут быть губительными для растений в террариуме, став причиной гниения и развития грибковых заболеваний. Кроме того, в такой среде температура на солнце поднимается довольно быстро, и без проветривания корни могут просто свариться. Поэтому лучшим местом для террариума будет такое, где достаточно рассеянного света. И уж точно не стоит выбирать для этого южные и западные окна.

И на закуску - несколько красивых фото террариумов из интернета (увеличиваются по клику):