Каркасный гараж из железа. Металлический разборный гараж на участке, сборка своими руками. Отличие металлического гаража от обычного сарая

Для любого автовладельца наличие гаража является необходимостью. Чтобы снизить затраты на строительство и обойтись своими силами, следует обратить внимание на металлические конструкции. Даже не имея большого строительного опыта, собрать гараж металлический своими руками будет не трудно. Процесс строительства включает несколько этапов: проектирование и разметку, сооружение фундамента, монтаж гаражной коробки и утепление внутренних поверхностей.

Прежде, чем приступить к строительству, нужно составить чертеж гаража и подготовить место, на котором он будет установлен. Металлический гараж может быть двух типов – стационарный и на металлических полозьях. Первый вариант считается более надежным и защищенным от угона автомобиля. Для крепления несущих деталей коробки используется либо сварка, либо болты.

При составлении проекта следует учесть не только размеры автомобиля, но место для шкафчиков с инструментами, тисков и рабочего стола. На этом же этапе стоит определиться, будет ли в гараже смотровая яма.

Фундамент под такой гараж делают ленточный или плитный. Он должен возвышаться над уровнем земли примерно на 10-15 см, чтобы талая вода не заливала пол.

Для строительства понадобится:

Когда все инструменты и материалы заготовлены, приступают к расчистке участка. Убирают высокую растительность, камни, размечают границы фундамента. С помощью рулетки, угольника, шпагата и деревянных колышков выполняют разметку под фундамент. Стандартные параметры основы составляют 3,5х6 м, но могут изменяться в зависимости от проекта.

Возведение фундамента под гараж

Площадь плитного фундамента обычно превышает площадь постройки на 20-40 см по всему периметру. Подходит такое основание только для тех гаражей, где нет смотровой ямы. Если же яма необходима, фундамент должен быть ленточным.

По разметке копают котлован глубиной 40-50 см. Дно засыпают слоем песка, затем идет слой щебня или гравия. Из арматурных прутьев вяжут двухуровневую решетку и укладывают на щебень. Края решетки не должны прикасаться к стенкам котлована. Сбивают из досок опалубку высотой 30-40 см и выставляют ее по внутреннему периметру котлована. Снаружи опалубку укрепляют распорками из бруса. Высота арматурного каркаса должна быть на 2-3 см ниже высоты опалубки.

В каждом углу фундамента нужно сделать дополнительные крепления для каркаса гаража. Для этого отрезки арматуры сечением 16 мм вставляют по углам между ячейками решетки так, чтобы они возвышались над поверхностью фундамента примерно на 30 см. Затем готовят бетонный раствор и заливают котлован. Чтобы избежать трещин и расслоения фундамента, заливку необходимо производить за один раз. Сохнуть основание должно около месяца, в первое время поверхность следует периодически увлажнять и прикрывать пленкой от солнечных лучей.

Смотровую яму копают одновременно с траншеей под фундамент. Ширина траншеи должна быть минимум 20 см, глубина от 50 см. Опалубку из досок обивают пленкой и устанавливают по обе стороны траншеи. Высота опалубки над поверхностью грунта около 20 см. Дно закрывают песчано-щебневой подушкой, а сверху монтируют каркас из арматуры. По углам выставляют вертикальные прутки на высоту 30 см от поверхности фундамента. Смешивают ингредиенты для раствора и заливают опалубку. Верх фундамента накрывают пленкой и периодически смачивают водой.

Смотровую яму роют на расстоянии не меньше 1 м от стен гаража. Ее ширина с учетом толщины стен составляет 1 м, длина равняется длине автомобиля, но может слегка варьироваться. Глубина ямы зависит от высоты роста хозяина машины, но в среднем составляет 1,5 м. Пока фундамент сохнет, стенки ямы выкладывают кирпичом или выливают из бетона.

Чтобы сделать прочный и ровный пол в гараже, площадку внутри фундамента выравнивают, засыпают песком и хорошо утрамбовывают. Сверху настилают гидроизоляционну ю пленку или рубероид, укладывают армирующую сетку и заливают бетонной смесью. С помощью длинной рейки раствор распределяют по площадке и выравнивают поверхность.

Шаг 1. Установка несущих балок

После высыхания фундамента можно приниматься за установку каркаса. Сначала варят нижнюю раму из 4 металлических уголков большого сечения и заодно приваривают ее к выступающим из фундамента арматурным прутам. Пруты обязательно должны располагаться внутри периметра. Трубы для вертикальных балок обрезают по высоте стен, ставят по углам и временно фиксируют распорками. Если крыша в гараже будет односкатной, передние стойки делают выше на 20-25 см. Далее опорные стойки выравнивают с помощью отвеса и приваривают к нижней раме, а потом скрепляют конструкцию вверху, соединяя стойки между собой уголками.

Шаг 2. Монтаж перемычек

Для упрочнения каркаса по периметру гаража крепят дополнительные стойки из уголка. Расстояние между стойками не должно превышать 1-1,2 м. В качестве ребер жесткости приваривают по диагонали арматурные пруты. Можно скрепить перемычки болтами, заменив диагональные пруты горизонтальными уголками или профильными трубами. В передней части каркаса по бокам устанавливают опорные стойки для ворот. Между ними и несущими вертикальными балками должно оставаться минимум 20 см. Стойки ворот укрепляют отрезками арматуры, приваривая их под углом к нижней и верхней раме.

Шаг 3. Монтаж крыши

Крыша для металлического гаража может быть односкатной и двускатной. Для монтажа односкатной крыши переднюю и заднюю часть рамы соединяют стальными уголками, которые укрепляют перемычками через каждый метр. Для двускатной крыши над верхней рамой устанавливают продольные балки из профильной трубы. Затем из уголка монтируют треугольные стропила и закрепляют их на перекрытиях с шагом 1 м. После этого все стропила соединяют одним сплошным уголком, приваривая его по самому верху конструкции.

Готовый каркас необходимо правильно обшить стальными листами. Обшивку можно крепить с помощью сварки или болтами. Если в качестве обшивки используется профнастил, крепление производят вторым способом, поскольку сварка разрушает защитное полимерное покрытие. Листовую сталь сначала нарезают болгаркой по размеру стен, а затем приваривают точечной сваркой к стойкам и перемычкам. На крыше листы укладывают внахлест на 15 см, начиная снизу и оставляя свесы по бокам гаража. Завершая обшивку, обязательно проваривают все стыки. Если крепление производится с помощью болтов или саморезов, боковые листы также укладывают внахлест, фиксируя стыки по всей длине.

Установка ворот

Раму для ворот собирают из уголка, укрепляют ее горизонтальными и диагональными перемычками, по углам приваривают распорки из прутов. После закрепления петель раму шлифуют, протирают от пыли и покрывают антикоррозийным составом. Затем ворота красят, а когда краска высохнет, обшивают створки металлом. Установив замок, засов и ручку на полотне ворот, их устанавливают в проеме и закрепляют на петлях.

Для теплоизоляции гаражного помещения подходит любой негорючий материал. Удобнее работать с плитным утеплителем: плиты подгоняют по размеру и вставляют между опорными стойками. При использовании минеральной ваты нельзя сильно сжимать и комкать углы материала, это увеличивает теплопроводность материала. Чтобы полностью изолировать мостики холода, между нижней и верхней рамой по периметру стен устанавливают алюминиевый профиль через равные промежутки. Заполнив утеплителем пространство между опорными стойками, укладывают второй слой минеральных плит, засовывая их за профиль.

Если гараж утепляется пенопластом или пенополиуретанов ыми плитами, материал всплошную приклеивают к поверхности стены. Стыки должны быть очень плотными, все зазоры и отверстия задувают пеной. Сверху утеплитель можно покрыть штукатуркой или обшить листовыми материалами – оцинковкой, фанерой, ДСП и другими. После стен утепляют потолок, используя те же материалы, а при желании можно утеплить и ворота.

Устройство вентиляции

Чтобы избежать образования на стенах конденсата и скопления в гараже вредных газов и испарений, необходима приточно-вытяжна я вентиляция. Сделать ее самостоятельно совсем несложно. В задней стене на расстоянии 15 см от потолка вырезают сквозное отверстие небольшого диаметра. В отверстие вставляют отрезок вентиляционной трубы и закрывают решеткой с обеих сторон. Теперь в передней стене на высоте 20 см от пола делают такое же отверстие для притока воздуха. Если гараж имеет большую площадь, приточные отверстия делают по обе стороны проема, а вытяжные симметрично по углам задней стены.

Видео — Устройство вентиляции

Завершающая отделка

Когда внутренние работы выполнены. Приступают к наружной отделке гаража. Если стены из простого металла, их необходимо прогрунтовать и покрасить, чтобы защитить от коррозии. Покрытие из профнастила в покраске не нуждается, поэтому наружные работы заключаются в установке отливов, наружного освещения, ветровых планок для кровли. Для въезда автомобиля бетонируют площадку по ширине проема ворот, причем располагаться она должна под уклоном.

Видео — Гараж металлический своими руками

Владельцы любых транспортных средств нуждаются в защите его от воздействия внешних климатических факторов или кражи. Одним из решений данной проблемы является использование гаража. Эти конструкции позволяют не только ограничить воздействие на авто, но и комфортно проводить ремонтные операции. Сегодня особую популярность приобретают металлические гаражи, так как они отличаются компактностью и скоростью монтажа.

Особенности

Металлический гараж представляет собой металлоконструкцию, способную противостоять внешним физическим и климатическим нагрузкам.

Изготавливают эти конструкции с применением нескольких видов материалов:

• Железные листы. Они применяются для обшивки каркаса и создания прочной системы. Оптимальным вариантом будут толстые стальные полотна, способные выдерживать высокие физические нагрузки. Но сегодня можно встретить гаражи, которые обшиваются толстыми профильными листами. Такое сооружение не всегда является надежным, хотя несущие способности гаража от этого не становятся хуже.
• Металлический профиль. Изготавливают его в большинстве случаев из уголков, профильных и круглых труб. Вместе они образуют монолитную систему, способную выдерживать различные нагрузки.

Установка металлического гаража может осуществляться как на специально подготовленный фундамент, так и на выровненный грунт. Изделия из металла по прочности практически ничем не отличаются от кирпичных сооружений.

Плюсы и минусы

Многие автовладельцы отдают предпочтение металлическим гаражам.

Обусловлено это несколькими преимуществами этих металлоконструкций:

• Стойкость к возгоранию. Металл вообще не горит и не поддерживает горение, что делает его полностью безопасным при возникновении пожаров.
• Высокая прочность. Конструкции из толстого и качественного металла сложно взломать. Но данные показатели несколько хуже, чем у монолитных кирпичных сооружений.
• Относительно невысокая стоимость. Цена гаража зависит только от способа его изготовления и качества металла. В большинстве случаев данные показатели намного ниже, чем у классических монолитных зданий из кирпича или газоблоков.

• Металлическая конструкция юридически не считается монолитным строением. Поэтому эти сооружения спокойно можно возводить без наличия специализированной документации.
• Скорость и простота монтажа. Сконструировать подобное здание можно даже без наличия определенного опыта. Сегодня на рынке представлено несколько разновидностей сборных металлических гаражей. Их нужно только правильно собрать, соединив все элементы согласно инструкции производителя.
• Относительно небольшой вес. При необходимости здание из металлоконструкции можно сдвинуть, что невозможно для монолитных сооружений.

Но гаражи из металла не являются универсальными конструкциями.

Подобные системы имеют несколько весомых минусов:

• Минимальный уровень теплоизоляции. Металл плохо удерживает тепло: работать внутри них зимой довольно затруднительно. Поэтому многие специалисты рекомендуют дополнительно утеплять стены различными материалами. Неутепленные гаражи быстро охлаждаются и нагреваются, что также приводит к образованию большого количества конденсата. Он же, в свою очередь, плохо влияет на металл конструкции и автомобиля.
• Невозможность установки электричества. Обусловлено это техникой безопасности. Теоретически внутрь можно подвести ток, но если он будет производиться только собственными генераторами.

• Низкий уровень пожаробезопасности. Металл сам по себе не горит, но очень быстро нагревается, а наличие щелей может привести к проникновению огня снаружи внутрь здания, с последующим повреждением автомобиля и всего остального имущества.
• Минимальный уровень защиты. Относится это к конструкциям, которые устанавливаются на грунтовой или асфальтовой поверхности и ничем не крепятся к ней. Некоторые умельцы могут просто поднять сооружение с помощью домкрата, поддев одну из стен. Металлические основания также хорошо разрушаются болгаркой и специальными кругами. Поэтому в плане безопасности намного лучше монолитная конструкция.

Конструкции

Сооружение любых построек из металла требует предварительных расчетов всех технических параметров. Сделать это без определенных навыков не всегда является возможным. Но простые модификации можно рассчитать самостоятельно. В зависимости от конструкции сооружения металлические гаражи можно разбить на несколько подвидов:

• Заводские здания. Гаражи такого рода являются в большинстве случаев разборными и переносными. Для сборки подобного изделия нужно будет запастись только несколькими видами гаечных ключей, молотком, заводскими чертежами и другими вспомогательными инструментами. Среди преимуществ можно выделить практичность и долговечность. Но стоимость такой конструкции намного выше, чем самостоятельного сооружения. Размеры гаражей зачастую не превышают одноэтажное здание.

Одной из разновидностей этих гаражей являются б/у конструкции, которые можно приобрести на различных торговых площадках.

Цены на них уже намного ниже, чем на новые модификации, а также возможен самостоятельный вывоз с конкретного места.

• Гаражи, построенные собственноручно. Эти здания отличаются уникальными техническими свойствами и габаритами. Некоторые владельцы изготавливают двухэтажные конструкции, позволяющие использовать их в качестве дополнительно места хранения. Многие модификации являются монолитными, так как надежно фиксируются к бетонному фундаменту. Обратите внимание, что здесь используют для соединения уже сварку. Такой подход позволяет получить прочную систему, способную длительное время выдерживать нагрузки. Но самостоятельная сборка гаража требует уже специализированных навыков работы с разными инструментами. Поэтому должна осуществляться только специалистами, способными правильно рассчитать все параметры.

Подготовительные работы

Строительство любой конструкции предполагает предварительное планирование. Это позволит исключить множество непредвиденных ситуации и создать прочное и долговечное здание. Монтаж металлического гаража предполагает выполнение таких подготовительных операций:

• Выбор места под строительство. Желательно, чтобы гараж располагался в удобном для передвижения автомобиля месте. Если у вас частный участок, тогда можно установить его непосредственно вблизи от дороги. В другом случае желательно обеспечить оптимальный заезд транспортного средства. Устанавливать гаражи из металла нужно удаленно от жилой постройки и только на возвышенностях. Если же конструкцию будут постоянно подтапливать талые или грунтовые воды, тогда она быстро поржавеет и придет в непригодность.

• Подготовка основания. Перед началом работ желательно снять верхний слой чернозема, а также выровнять грунт. Это позволит упростить все остальные монтажные работы.
• Проектирование. Здесь не существует универсальных рекомендаций. Габариты гаража должны быть такими, чтобы ваше транспортное средство легко помещалось внутри. Если вы планируете осуществлять ремонт в этом здании или хранить запасные детали, тогда параметры нужно увеличить с учетом данных требований.

• Покупка строительных материалов. Для сооружения гаража вам потребуются множество толстых металлических листов, профильные трубы, а также сварочный аппарат, болты, саморезы и другие крепежные изделия. Если вы планируете делать теплое здание, тогда нужно позаботиться о приобретении определенного объема теплоизолятора (минеральная вата и другое).

Монтаж

Строительство гаражей из железа – относительно простая операция. Но выполнить ее только своими руками не всегда получится. Все работы лучше осуществлять с несколькими помощниками, которые не только помогут поднести материалы, но и придержат конструкцию при сборке.

Начинается монтаж гаражей с обустройства фундамента. Нежелательно устанавливать конструкцию только на уплотненную почву, так как она будет способствовать развитию коррозионных процессов.

Для такого строения можно использовать несколько видов оснований:

• Монолитный фундамент. Конструкция такого типа прекрасно переносит всевозможные нагрузки. Но для таких легких зданий ее применять не эффективно, разве что основание уже было ранее подо что-то построено.
• Плавающий фундамент. Хороший и недорогой вариант. Для сооружения такого основания следует уложить несколько железобетонных плит на предварительно утрамбованный и выровненный грунт. Установка этих элементов осуществляется краном, что в свою очередь увеличивает финансовые затраты.

• Ленточный фундамент. Оптимальный вариант под металлические гаражи. Построить его относительно просто. Изначально роется канал по всему периметру будущего здания. Глубина траншеи не должна превышать 50-80 см, так как этого вполне хватит, чтобы выдержать небольшой вес гаража. После этого на дно рва засыпается песок и щебень, затем все трамбуется. Чтобы улучшить прочность, можно сюда уложить гранитный камень, а затем залить его жидким цементным раствором. Сверху монтируется опалубка, которая заполняется уже бетоном. Высота опоры подбирается индивидуально в зависимости от потребностей владельца и характеристик почвы. Но изготавливать слишком высокую опалубку не рекомендуют, так как это увеличит объем материалов для выравнивания пола.

Алгоритм сооружения металлоконструкции состоит из таких последовательных шагов:

• Строительство каркаса. Внешне он напоминает параллелепипед, стенки которого укреплены дополнительными стойками. Со стороны, где будут располагаться ворота, сооружают своеобразный внутренний каркас под эти конструкции. Соединяются между собой трубы с помощью сварки. Если не сварить профиль, а скрепить между собой болтами, тогда со временем появятся небольшие колебания и конструкция не будет такой прочной.

Профили желательно дополнительно укреплять растяжками, металлическими уголками и другими подобными элементами

Кровля может быть одно- или двухскатной. Если предпочитается второй вариант, тогда нужно обеспечить возможность крепления металлоконструкций к основному каркасу. Сооружение этой системы предполагает изготовление каркасов в виде треугольников, а затем крепления их к основным опорам. Между собой связывают лаги с помощью металлических перемычек.

• Обшивка. Этот шаг является относительно простым. Начинают обшивку стен с одного из углов. Для этого металлический лист приваривают или прикручивают к каркасу. Второй вариант применяют вместе с профлистами, которые можно подобрать под любые габариты здания. При обшивке важно полностью исключить наличие любых щелей. Поэтому нужно следить за плотностью стыков, где они и образуются. Если применяют профилированный лист, тогда выполняют его накладку друг на друга. В случае сварки стыки качественно провариваются или закрываются дополнительными металлическими пластинами.

Гараж из металла для автомобиля – это сравнительно дешевое и быстрое решение проблемы стоянки, а его конструкция достаточно простая, поэтому можно построить металлический гараж своими руками. Конструкция и размеры металлического гаража могут быть совершенно разными, от капитального до передвижного металлического гаража на полозьях, который можно при необходимости перемещать, не разбирая.

Достоинства металлических гаражей:

• Строительство занимает не более месяца;
• Цена значительно ниже, чем у капитального строения из блоков или кирпича;
• Легкость конструкции по сравнению с кирпичным или блочным гаражом значительно экономит средства на возведение фундамента;
• Металл – долговечный материал, требующий минимального ухода.

Конструкция металлического гаража обычно проста: каркас из металлического уголка, к которому приварены листы железа. В качестве основания может быть выполнен плитный или ленточный фундамент, а также металлические полозья, если гараж предполагается перемещать. Металлический гараж можно утеплить с помощью пенопласта, обшить изнутри деревом или листовым металлом и даже установить отопление, печное или электрическое.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы построить металлический гараж своими руками, необходимо в первую очередь начертить чертеж с указанием всех размеров. Размеры гаража должны учитывать условия его эксплуатации: чтобы просто ставить и хранить автомобиль, достаточно ширины машины с открытыми дверцами, если в гараже планируется хранить запчасти и проводить техобслуживание машины – нужно расширить его габариты так, чтобы в гараж вошел верстак, полки и ящики для хранения инструмента и другие необходимые предметы.

Из материалов и инструмента потребуются:

• Бетон и арматурные прутки или готовые бетонные блоки для капитального фундамента или металлическая труба с диаметром 10-15 см для выполнения полозьев;
• Металлический уголок 50 мм;
• Листовой металл толщиной 2-2,5 мм;
• Сварочный аппарат и электроды;
• Болгарка, отрезной и шлифовальный круги;
• Петли, засовы и замок для ворот;
• Доски для настила пола и съезда в случае выполнения ленточного фундамента или гаража на полозьях;
• Грунтовка и краска для металлических конструкций.

Технология строительства металлического гаража

1. В соответствии с чертежом выполняют разметку участка. Если гараж будет на металлических полозьях, достаточно срезать на площадке плодородный слой, чтобы избежать гниения органики под полом гаража. Для постройки капитального фундамента нужно снять верхний слой грунта на 40-60 см и засыпать площадку крупнозернистым песком, это поможет избежать морозного пучения грунта под гаражом. Кроме того, песок хорошо отводит воду от фундамента.
2. Выполняют фундамент: размечают участок под ленточный фундамент с помощью колышков, бечевки, рулетки и угольника. Делают опалубку из досок, при этом надземная часть фундамента должна быть выше уровня грунта на 30-40 см. В опалубку укладывают гидроизоляционную пленку, можно для этих целей использовать обычный полиэтилен. Укладывают два ряда арматуры из прутка диаметром 8-10 мм, связывая их между собой с помощью поперечных и вертикальных отрезков прутка и отожженной проволоки. По углам выполняют анкера из прутка 16 мм – к ним будет крепиться каркас гаража. Высота анкеров – минимум 30 см от верхнего края фундамента.

   

3. Готовят бетон из цемента, песка и щебня с соотношением 1:2:2. Заполняют бетоном опалубку, выравнивают его и оставляют до полного схватывания. После схватывания можно начинать работы по сварке каркаса, однако, промышленную прочность бетон приобретет не ранее, чем через 28 дней.

   

4. Если в качестве основания используют металлические полозья, то отрезают два отрезка трубы диаметром 10-15 см по длине гаража, причем один срез выполняют под прямым углом, а второй – под углом около 45 градусов. Ко второму углу приваривают небольшой отрезок трубы так, чтобы образовался загиб вверх, как у полозьев санок. Торцы труб заваривают, сами полозья покрывают битумной гидроизоляцией для антикоррозийной защиты.
5. Пол в гараже, стоящем на капитальном фундаменте, может быть бетонным или деревянным, для гаража на полозьях пол выполняют только из досок. Бетонную опалубку заливают так: выравнивают и трамбуют песок, которым засыпана площадка, укладывают на него слой гидроизоляции, например, полиэтиленовой пленки. Сверху кладут армирующую сетку. Пол заливают бетоном марки М300, выравнивают по маякам и ждут его застывания и созревания около одной недели. Пол из дерева кладут по деревянным лагам, уложенным на нижний каркас. Доски обязательно обрабатывают антисептиком для древесины, эксплуатируемой в контакте с грунтом. Съезд от ворот гаража также выполняют из досок.

   

6. Каркас гаража варят из металлического уголка. В первую очередь сваривают нижний каркас по периметру фундамента и приваривают его точечной сваркой к анкерам. После этого по углам устанавливают стойки из уголка, углом наружу, приваривают их к нижнему каркасу и анкерам, и выполняют верхний каркас, который будет служить опорой для потолочных перекрытий и крыши. Если длина и ширина гаража значительны, то приваривают дополнительные стойки на расстоянии около метра друг от друга. Крепят ребра жесткости из арматурного прутка, приваривая его по диагонали стен крест-накрест. Выполняют каркас двускатной крыши из уголка: нарезают стропила, приваривают их в местах установки стоек. Конек укрепляют коньковым брусом из уголка.

   

7. К обшивке гаража металлом лучше приступать после созревания бетона, так как вес строения после этого значительно увеличится. Металл режут болгаркой по размеру стен и крыши и приваривают к уголку и стяжкам точечной сваркой. После закрепления всех листов проваривают швы.
8. Каркас гаражных ворот сваривают из уголка, дополнительно скрепляя конструкцию арматурой, приваренной по диагонали, или уголками из листового металла. Петли к воротам крепят сваркой. Чтобы створки ворот не выгибало, можно усилить каркас деревянными брусками. Обшивают ворота с внешней стороны листовым металлом, приваривая его к каркасу.

   

9. Металлический гараж можно утеплить. Проще всего сделать это с помощью пенопластовых или полистрирольных плит, закрепляя их с помощью деревянных поперечных брусков между стойками стен. С внутренней стороны утеплитель можно оштукатурить и покрасить.
10. С внешней стороны гараж обязательно окрашивают. Перед покраской необходимо зачистить металл от ржавчины, нанести слой антикоррозийной грунтовки, просушить его, и после этого покрыть любой эмалью или краской для металлических конструкций.

Металлический гараж представляет собой достаточно тяжелую конструкцию, а его изготовление требует применения сварки и некоторых навыков. Если вы хотите построить более легкую конструкцию без использования сварочного аппарата, можно построить .

В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени , только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п . Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки , плоскогубцы, молоток и т.п ., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули »

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант т ысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая » ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем : поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у – они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла» . Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью . Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект пр иобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка , уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит , определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п .Большинство хозяев , безусловно, изберет второй вариант, и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Высота ворот – от 1,8 до 2 м , с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

• Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

• Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался , его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

• Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

• Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки . Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того , необходимо будет продумать въездную аппарель , так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной . Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции . Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт . Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент , который может и не использоваться.

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам ).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах ).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки ).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п .

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация	Описание технологической операции
	Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
	Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом. Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
	Начинается сборка боковых стенок. На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
	Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку. Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
	После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка. Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее. Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза). Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
	Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
	В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно. Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание. Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине. Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
	Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
	Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм. Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
	Переходим к сборке треугольников-ферм, которые создадут стропильные пары и своеобразные балки перекрытия. Здесь монтаж деталей внакладку не слишком удобен, так как возникнут сложности при дальнейшей обшивке фронтонов металлом. Лучше сделать вырез на одной из стропильных ног в коньковой части, а затем вставить одну в другую, зафиксировав окончательно болтом или же фигурной металлической накладкой.
	Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой. Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
	После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок. На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
	Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху. Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса. Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
	Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
	Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы. Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
	Осталось довести до конца конструцию крыши. Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам. Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …
	… а затем детали соединяются и фиксируются болтом.
	Собранные рамы (показана стрелкой) вставляются между уже стоящими фермами и крепятся к стропильным ногам болтами. Всего предстоит собрать и установить четыре подобных рамы.
	Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
	По сути, сборка каркаса закончена. Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения. Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 - сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону. Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас с вязывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Обшивка стен и крыши

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен может вестись как на (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант пр именяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки .

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест , с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при при обретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной . Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры , чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл , то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

• Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от раскаленных на солнце металлических стен) пенополистирол невысокого качества может выделять достаточно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается и салон автомобиля.

• В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка . Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты . Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.

• Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого . Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по по добной термоизоляции – весьма дорогие.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы . После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п .

Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена , но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

Видео: несложныйвариант легкого металлического гаража или сарая

Металлический гараж чертежи надо сделать в самом начале ведения работ. Ведь тогда можно все просчитать и взять правильный объем материалов.

Делая чертеж металлического гаража, надо сразу учесть некоторые детали его монтажа. Ведь это не просто коробка, данная конструкция должна соответствовать и определенным параметрам.

Сегодня мы и рассмотрим именно эти вопросы и поможем сделать данную конструкцию быстро и правильно. Так же вы сможете посмотреть фото и видео по данному вопросу и сделать все качественно.

Металлический гараж

Прежде, чем заниматься этой работой и делать покупки, надо разобраться, на сколько данная конструкция вам подойдет.

Преимущества гаражей из металла:

• На его сооружение уйдет не более месяца.
• Обойдется дешевле, чем кирпичный (см. ) или блочный.
• Легкость конструкции, которая не требует мощного фундамента.
• Долговечная структура, требующая минимального обслуживания.

Устройство стального гаража довольно простое и состоит из каркаса из стальных уголков, к которым привариваются стальные листы. В качестве основы может быть выполнен простой или приварены металлические полозья для его перемещения. Данный гараж необходимо утеплить, использовав пенопласт, и смонтировать обогрев помещения – печным или электрическим.

Делаем фундамент

Чертеж гаража металлического должен предусмотреть качественный фундамент. Здесь есть два варианта, это плитный и ленточный. Если вы хотите сделать к примеру смотровую яму, то вам лучше выбрать ленточный.

Давайте рассмотрим изготовление обоих вариантов:

Материалы и инструменты

Размеры будущего гаража должны соответствовать его предназначению. Если предполагается только ставить автомобиль на хранение, то можно ограничиться не большим гаражом, но если в гараже намечается сберегать запчасти и производить техобслуживание и ремонт, то и гараж должен иметь соответствующие размеры.

Для изготовления гаража своими руками из металла потребуются следующие материалы и инструменты:

• Бетон, арматура или готовые бетонные блоки, или щиты.
• Стальная труба для полозьев диаметром 100-150 мм.
• Уголок из металла 50х50 мм.
• Листовое железо 2-2,5 мм толщиной.
• Электроды и сварочное оборудование.
• Шлифовальная машина болгарка, с отрезными и шлифовальными кругами.
• , петли и задвижки.
• Деревянная доска для опалубки и пола.
• Грунтовка и краска по металлу.

Методика сооружения гаража из металла

Железный гараж своими руками сделать не так и сложно, если вы все предусмотрели и правильно рассчитали материал. Вся работа делается поэтапно.

Итак:

• Ежели это будет гараж с полозьями, то согласно длине гаража отрезаются две трубы диаметром 100-150 мм. Причем, один конец трубы отрезается под углом 90 градусов, а другой – под углом 45 градусов. К стороне, отрезанной под углом 45 градусов, приваривается не большой отрезок трубы, чтобы сформировался загиб, как у санок. После заваривают торцы труб и они покрываются битумной смесью для защиты от коррозии и гидроизоляции.
• Конструкция пола для гаража на надежном фундаменте может быть любой. Для гаража на полозьях только из дерева. заливается только по маякам бетоном марки М300, уложив перед этим слой гидроизоляции. В качестве материала для гидроизоляции можно применять полиэтиленовую пленку. После этого полу дают схватиться и оставляют его в таком состоянии на две недели. Пол из дерева укладывается на деревянные лаги, которые укладываются на нижний уголок каркаса. Дерево обязательно должно быть обработано антисептиком.
• Каркас сваривается из стального уголка 50х50 мм. Начинают варить конструкцию с нижнего уголка, который приваривается по периметру гаража к выпущенным анкерам.
• После по углам приваривают стойки из того же уголка. И наконец, приваривается по периметру верхний уголок.
• Для усиления каркаса (если это необходимо) с угла на угол приваривается металлический пруток или такой же уголок — все зависит от величины гаража.
• обычно двухскатная и выполняется таким же уголком. Уголок отрезается с таким расчетом, чтобы он выходил за пределы каркаса на 15-20 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы получилось небольшое перекрытие стен гаража, чтобы предотвратить попадание внутрь постройки атмосферных осадков.
• Крыша, как и стены, зашивается листовым металлом путем приваривания их к металлическим уголкам. Она должна иметь необходимый уклон.
• К каркасу приваривается листовой металл, обрезанный болгаркой согласно размерам. Сначала листы закрепляются сваркой частично, а после установки всех листов швы окончательно привариваются.
• делаются по такой же технологии: сначала варится каркас створок ворот, к ним привариваются петли, устанавливаются створки ворот, фиксируются и после этого навариваются листы из металла. Затем устанавливается гаражный замок вместе с засовами.

Утепление

Металлический гараж — относительно холодное помещение в зимнее время и, в то же время, в нем очень жарко в летний период, а поэтому требует монтажа теплоизоляционного слоя. Лучше всего для этого подходят полистироловые или пенопластовые листы. Вообще-то, этот процесс должен быть предусмотрен на этапе проектирования и постройки гаража.

• Установка и сварка уголков делается таким образом, чтобы затем в эти ниши, образованные полками металлических уголков, четко входили пенопластовые плиты.
• Для их закрепления можно к уголкам приварить металлические прутья диаметром 6,0 мм. Конечно же, такой гараж не будет иметь эстетического вида, а конструкция будет незаконченной.
• Такой гараж следует облагородить изнутри деревянной вагонкой, пластиковой вагонкой или другим не дорогим отделочным материалом. Можно, например, использовать ДСП или OSB плиту. Не дорого, но зато быстро.

Внимание: Главное, чтобы на этапе строительства были предусмотрены места для крепления таких плит. Для этого к конструкции каркаса привариваются дополнительные металлические полоски. Затем в них перед установкой сверлятся отверстия и с помощью саморезов закрепляются плиты к стенам гаража.

Покраска

На заключительном этапе производится покраска гаража как снаружи, так и изнутри.

• Снаружи металлическая поверхность зачищается наждачной бумагой с использованием шлиф-машинки.
• После этого проводится обезжиривание металла. Для этого просто надо его протереть обезжиривателем.
• Ждем полного высыхания и поле этого ветошью вытираем образовавшийся белый налет.
• После этого наносится грунтовка. Лучше выбрать жидкость глубокого проникновения.
• После этого покрываем красителем. Лучше применить пульверизатор. Если его нет, надо воспользоваться валиком. Вы тогда избежите потеков.
• Изнутри можно покрасить водоэмульсионной краской в два слоя. Эта краска экологически чистая, а поэтому годится для покрытия внутри помещений. Хотя, с другой стороны, гараж – это не жилое помещение и можно использовать любую краску, которая подешевле.

Гараж металлический чертежи следует делать согласно габаритов участка и вашей машины. Инструкция позволит вам все правильно рассчитать и сделать. Цена напрямую будет зависеть от величины строения и массы металла.