Как сделать канализацию в частном доме? Как сделать канализацию загородного дома своими руками: лучшие схемы и варианты обустройства Правильная канализация в частном доме

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
Стоков от всей сантехники;
Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
Ревизия (60 руб.)
редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

Одно- или многослойность.
Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

Механическая или ручная выкопка траншеи.
Формирование песчаной подушки.
Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации - частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

Дом с постоянным или временным проживанием.
Сколько человек постоянно проживает в доме.
Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
Какой уровень залегания грунтовых вод.
Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
Какова структура и тип почвы на участке.
Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик - переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух - трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, - выгребная яма. Еще каких-то 50 - 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 - 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость - накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа - полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 - 13 дней.

Вывод . Герметичная выгребная яма - один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим - бетонная заливка или кирпич. В дополнение - ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик - переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один - с герметичным дном, второй - без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй - фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 - 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото - пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 - 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 - 3 м. В остальном же - это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром - станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 - 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй - разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации - только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 - 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд - полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме - схема работы:

Вывод . Септик с биофильтром - хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток - проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха - станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера - собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила - аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру - отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод . Аэротенк - дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки - потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома - общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

не ближе 5 м от жилого здания;
не ближе 20 - 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

8 м от фильтрующих колодцев;
25 м от фильтрующих полей;
50 м от аэрационных очистных установок;
300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 - 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше - 5 - 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация - не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

Герметичная емкость для накопления отходов.
Септик с биофильтром.
Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме - не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект - значительно важнее.

Канализация в частном доме: видео - пример

Обеспечение комфорта и качественной жизни в загородном доме является важным моментом для любого владельца такой постройки. Одним из факторов, которые позволяют обеспечить комфортную жизнь, является удобство оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на стадии проектирования и впоследствии правильно построенная канализация в частном доме будет залогом длительной эксплуатации, при которой не возникнет никаких проблем. Подобную конструкцию можно создать своими руками, если подойти к вопросу с максимальной ответственностью.

Основные требования

Во избежание каких-либо проблем в процессе создания канализации в собственном доме, лучше всего максимально следовать в данном процессе всем требованиям и стандартам, что расписаны в нормативной документации – СНиП. В этом случае все точно будет функционировать безотказно на протяжении длительного периода времени.

В какой угодно постройке, где проложен водопровод и есть забор воды, должна быть выполнена система, которая будет выводить стоковые массы. Механизмы водоотвода должны быть созданы и на участках. В целом такая сеть сможет не только обеспечить комфортную жизнь, но и не навредит экологии, а также существенно увеличит время пользования зданием.

Обычно канализация состоит из следующих систем:

ливневой, которая отводит воду;
наружной;
внутренней.

Их необходимо проложить так, чтобы были соблюдены различные строительные сантребования к канализации в собственном доме.

Среди таких требований можно назвать:

обеспечение нормального очищения;
отсутствие риска в вопросе затопления постройки;
обеспечение необходимого объема сточных вод;
герметичное накапливание и транспортировка сточных вод.

Если говорить о требованиях к внутренним системам такого типа, то состоять они должных из следующих элементов:

стояка, к которому прикрепляются все трубы;
разведения труб, что осуществляет перекачивание сточных вод в направлении стояка;
сантехприборов для водоотвода.

По нормам в механизме, часть которого расположена в постройке, должно быть достаточно места для свободного транспортирования жидкости от мест, где осуществляется слив до труб, которые осуществляют вывод за пределы постройки. При прокладывании канализации внутри постройки используют трубы из чугуна либо каких-то полимеров. На выходе размер такой трубы должен составлять 11 сантиметров. Естественно, что в данном механизме должна быть еще и вентиляция. Обычно ее проводят через стояк. Над каждым элементом делают вытяжное место, выходящее на крышу.

Если говорить о проекте наружных систем, то его создание осуществляется с учетом требований, прописанных в СНиП за номером 2.04.03-85.

По этому нормативному документу следует учесть следующие моменты:

в механизме должны устанавливаться колодцы для обслуживания и очищения;
для вычищения стоков нужна установка с применением биометодов;
если речь идет о самотечной сети, то применяют полимерные, керамические или асбестоцементные трубы;
трубы, которые размещены за границами постройки, должны быть в диаметре около пятнадцати сантиметров и заложены на уровне десяти-двенадцати сантиметров;
если в строении мало этажей, то можно скооперировать несколько домов в единую сеть;
если нельзя устроить самотечную систему, то лучше сделать выбор в пользу напорной канализации.

Еще один важный момент – подбор конструкции. Это действительно важно при проектировании канализационной автономной сети.

Тут могут быть три варианта септиков, которые используются:

аэротенки;
накопительный септик;
очистной.

Теперь скажем о них чуть подробнее. Аэротенки – новейшие решения с использованием нескольких очистительных методик. После применения подобного септика жидкость очищается почти до 100-процентного значения. Воду можно легко выводить в землю, водоем и применять для полива. Септик накопительной категории является улучшенным вариантом выгребной ямы, в которой очистка не осуществляется, а лишь собираются стоки. Когда септик наполняется до определенного уровня, появляется необходимость его очистки. Обычно это осуществляется при помощи специального ассенизаторского оборудования.

Если говорить об отличиях от выгребной ямы, то никакой фильтрации в грунт в этом случае не осуществляется. Это значит, что никакого вреда экологии не наносится. Но все же данный вид септика применяется в последние годы крайне нечасто по причине дороговизны стоимости услуг специальной ассенизаторской техники. Такой тип можно использовать лишь тогда, если в доме вы проживаете сравнительно нечасто.

Очистные септики используются не только для накапливания, но и для очищения канализационных стоков. Как правило, поначалу стоки в них отстаиваются, после чего происходит разложение на биологическом уровне при помощи спецбактерий – анаэробных и аэробных, которые специально добавляются в землю для реализации этой цели.

Их использование позволяет очистить воду где-то на 65 процентов, после чего она идет в грунт, где осуществляется дальнейшее ее очищение.

По этой причине наилучшими типами грунтов для данной категории септиков будут песчаные и супесчаные. Если же земля будет глиняной, то лучше применять другой септик, хотя и такой вариант в данном случае не запрещен. Просто тогда монтаж септика окажется слишком дорогим, так как для создания фильтрационных полей еще будет нужная специальная укладка.

Виды

В собственном доме канализация может быть нескольких видов и классифицируется по различным критериям.

Обычно этих критериев может быть три:

место расположения канализации;
цели, для реализации которых она будет использоваться;
различие по типу стоков, которые будут собираться.

Если брать первые два критерия, то рассматриваемая система бывает следующей.

Наружная. Она является комплексом приема стоков от построек и иных объектов и транспортирования их к специальным очистительным сооружениям или месту сбрасывания в водоприемник централизованной канализации. Обычно в такую включаются трубопроводы, а также колодцы поворотного и ревизионного типа.
Внутренняя. Такая канализация собирает стоки внутри дома благодаря специальным устройствам водоприема и трубопроводных системам, после чего по магистрали транспортирует их в специальный комплекс наружной канализации.
Очистительно-сточная. Перед выведением сточных вод в грунт или водоем их нужно очистить благодаря специальной четырехступенчатой системе, которая состоит из нескольких уровней (физически-химический, дезинфекционный, механический, биологический).

Если же брать критерий собираемых стоков, то канализация бывает следующей.

Бытовой. Она также может называться хозяйственно-бытовой или хозяйственно-фекальной. Обычно ее обозначают К1. К такому типу канализации относится весь комплекс устройств, которые подводятся к разным приборам сантехники. Сюда относятся лотки, трапы, сифоны, воронки, а также сеть различных трубопроводов, которые состоят из труб разного размера, механизма креплений и фитингов.
Промышленной или производственной. Обычно в схемах ее обозначение идет под аббревиатурой К3. Данный вид канализации предназначается для того, чтобы отводить воду, которая применяется в каком-то технологическом процессе. Этот тип канализации в собственных домах не используется, но не сказать о нем нельзя.
Ливневая или дождевая. Данный тип обозначается обычно как К2. Такая система представляет собой целую совокупность водосточных труб, желобов, пескоуловителей, дождеприемников, воронок и так далее. Обычно большая часть такого механизма прокладывается в открытую, но для транспортировки дождевой воды куда-то за пределы участка могут применяться и трубопроводы под фундаментом.

Также следует отметить, что канализация в частном доме может быть двух типов:

автономная;
централизованная.

Выбранный тип будет зависеть от того, куда именно будет осуществляться слив вод сточного типа – в собственный септик или же в центральную магистраль через колодец коллекторного типа. Если местная канализация проходит недалеко от дома и подключение к ней будет дешевым, то будет выгоднее подключиться к ней по причине того, что расходы на пользование в данном случае все равно будут меньше.

Кроме того, очистные системы могут быть различными по своей сути.

Речь идет о следующих типах:

септик:
биотуалет;
биоочистка при помощи спецагрегата;
выгребная яма.

О септике уже говорилось, а потому скажем о других типах. Биотуалет будет подходящим решением только для коттеджа, где владельцы живут редко. Да и он не решает вопроса стоков из душевой и кухни. Очищение с использованием спецстанции выгодно высокой производительностью и хорошей степенью очистки стоков. Но затраты на этот вариант будут немалыми по причине необходимости энергозатрат и дороговизны оборудования. Вариант с выгребной ямой не так давно был наиболее распространенным. Но в последнее время количество стоков существенно увеличилось, и мало какая выгребная яма может с ним справиться. К тому же риск загрязнения земли существенно увеличился по данной причине.

Подготовительные работы

Каждое из вышеперечисленных решений очистных сооружений требует четкого понимания устройства и целей, для которых оно будет использоваться. По данной причине до начала проведения работ по созданию канализации следует провести необходимую подготовку, чтобы система действительно могла работать качественно после того, как будет построена и запущена в эксплуатацию.

Что нужно учесть?

Перед началом создания канализации следует просчитать все до мелочей. И первый фактор, который будет крайне важен – выбор места под монтаж системы.

На ее размещение будут влиять такие факторы.

Насколько близко грунтовые воды располагаются.
Рельефные особенности территории, где будет располагаться канализация. Тут речь идет о том, что перемещение воды осуществляется обычно самотеком, а значит уклон грунта будет иметь крайне важное значение.
Физическая структура почвы.
Наличие или отсутствие источников питьевой воды.
Насколько сильно в зимний период промерзает почва.

Песчаный грунт обычно рыхлый, по причине чего жидкость легко может проходить через него, а значит, существует вероятность загрязнения бытовыми отходами. На примере самого просто решения – септика, сделанного из бетонных колец или из покрышек, рассмотрим, что необходимо учесть. Сначала необходимо рассчитать его объем. Исходить будем из того, что на одного члена семьи, который живет в доме, уходит двести литров воды, которые должны отстаиваться три дня.

То есть для семьи, где насчитывается четыре члена, будет необходим септик объемом чуть менее 2,5 тысяч литров.

Помимо упомянутых выше факторов, следует сказать, что расстояния до самого близкого жилого дома должно составлять не более пяти метров. Таким же оно должно быть и до соседнего участка. Если рядом находится шоссе, то расстояние должно составлять двадцать метров. А если рядом находится водоем или водозаборная точка, то расстояние должно составлять не меньше пятидесяти метров. В расчет необходимо брать и факт того, что если на участке наблюдается повышенный уровень подземных вод, то конструкцию обязательно следует дополнить насосом или помпой для транспортировки подземных вод в фильтроколодец.

Еще один фактор, который необходимо учесть – выбор материалов для труб . Именно от этого фактора будет зависеть время использования всего механизма. Если вести речь о канализации внутреннего типа, то здесь обычно применяются трубы из полипропилена или из поливинилхлорида с сечением 11 сантиметров, а для разведения – с диаметром 4-5 сантиметров. Их стоимость будет ниже, чем труб из металла, а срок службы – большим.

Соединения обычно следует делать при помощи манжет, выполненных из каучука, которые герметизируются специальным веществом на основе силикона. Если речь идет об установке наружной части, то используют иные трубы оранжевого цвета. Они выполнены в такой цветовой гамме, чтобы их было проще найти в земле. Они выполнены из особо крепкого пластика и также имеют диаметр 11 сантиметров.

Проектирование

Как стало ясно, любые работы монтажно-строительного характера не могут осуществляться без предварительного создания проектной документации. И монтаж канализации не будет исключением. Формируется схема прокладки канализации с общего плана расположения так называемых мокрых элементов. Разводка может конфигурироваться как угодно, в зависимости от пожелания заказчика.

Следует перечислить важные аспекты, что нельзя не учитывать:

сточный отвод из помещения, где расположен туалет, должен проводиться исключительно с использованием труб с сечением 10-12 сантиметров протяженностью не меньше 1 метра;
под стоки из душевой и кухни можно применять поливинилхлоридные или трубы из полипропилена пятисантиметрового размера;
если в постройке имеется два и больше этажей и туалет будет не один, то они должны размещаться исключительно друг над другом (для одноэтажного дома это правило не работает и размещать его можно где угодно);
разводочные изгибы должны делаться при помощи совмещения двух колен из пластмассы, изгиб которых имеет угол в сорок пять градусов, что должно снизить до минимума риск того, что канализация забьется;

унитаз следует подключить непосредственно к канализационному стояку на минимальном расстоянии от трубы;
иные приборы сантехнического характера следует подключить к канализационной сети выше места присоединения унитаза, чтобы исключить вероятность попадания фекалий в линии отвода;
стояк канализации обязательно следует выводить на кровлю и на него установить фановую вытяжку, чтобы обеспечить внутри вентиляцию канализации;
наибольшее расстояние подключения приборов сантехнического типа к стояку не должно быть выше трех метров, а унитаза – метр.

Кроме того, следует привести и другие советы специалистов:

при создании проекта внутренней канализации следует сначала составить схему постройки в масштабе, перед этим осуществив все замеры при помощи рулетки;
теперь необходимо определить место монтажа стояков;
условно на всех этажах отмечаем местоположение сантехприборов;
изображаем расположение труб на графике;
определяем размеры стояка и фановой трубы исходя из количества приборов;
находим точку выхода канализации из постройки;
суммируем протяженность всех труб и осуществляем подсчет фасонных элементов;
теперь делаем вывод и составляем схему канализации.

Монтаж

Итак, теперь перейдем к непосредственной установке канализации в собственном доме и выясним, каким образом верно ее провести. Прокладка канализации после того как был сделан и рассчитан проект, должна стартовать с монтажа септика. Для этого следует вырыть котлован где-то глубиной в три метра. Заранее надо просчитать объем септика, беря в расчет количество проживающих в квартире людей. Сделать котлован можно и самому, но для ускорения процесса не будет лишним привлечь спецтехнику. На дне котлована делается песчаная подушка. Ее толщина должна составлять не менее пятнадцати сантиметров.

Теперь из досок или ДСП создаем опалубочную конструкцию, которую сразу необходимо усилить специальным армирующим поясом. Сделать такой пояс можно из прутьев, выполненных из металла. Перевязывать такие прутья для большей уверенности можно при помощи проволоки из стали. Теперь делаем в опалубке пару дырок и осуществляем установку в них обрезков труб. Эти отрезки станут точками входа системной магистрали и трубы перелива, которая соединяет секции септика.

Теперь все опалубочную конструкцию следует забетонировать. Для равномерного распределения раствора применяется виброинструмент. Отметим, что эта конструкция должна быть монолитной, по причине чего она обычно заливается единожды. Также следует привести в пример и то, если требуется установка двухкамерного септика. Сначала формируется дно первого отсека благодаря заливке бетона. В итоге мы получаем герметичную конструкцию, где будут отстаиваться отходы. Именно в этой части твердые большие фракции отходов будут оседать внизу. А вот во второй части будет накапливаться немного очищенная жидкость.

Благодаря наличию трубы, которая соединяет оба отсека, она будет идти в соседнюю камеру.

Делать дно во втором отсеке необходимости нет по причине того, что секция делается на основе монолитных стен. Можно применять для этого и кольца из бетона, которые будут просто уложены одно на другое. На дне делаем толстый слой осадочных пород. Он будет фильтровать стоки. Применять можно гравий, гальку или щебень. Между частями устанавливаем переливочную трубу. Она размещается где-то на уровне верхней трети колодцев. Отметим, что обычно дачники при проведении процесса установки канализации применяют именно двухсекционный септик. Хотя при желании отсеков может оказаться и больше, что обеспечит очистку более высокого качества.

Сделать перекрытие для септика тоже легко самостоятельно. Для этого необходим бетон и опалубочная конструкция. Либо же можно взять железобетонную плиту. В этой части обязательно следует проделать специальный смотровой люк. Он позволит контролировать вытяжку, а также заполнение секций. После всего этого, когда установка завершена, требуется засыпать котлован песком или землей. Чистить отстойник необходимо где-то раз в два-три года.

Следующим этапом будет прокладка магистрали. Она будет осуществляться от септика до зоны, где из фундамента выходит патрубок канализации. Отметим, что трубопровод должен идти как бы под уклоном, чтобы отработанная вода могла стекать вниз. Важно, что чем больше размер применяемых труб, тем меньший наклонный угол будет необходим для качественной работы магистрали. Но среднее значение составляет около двух градусов.

Отметим, что укладывать канализацию следует ниже, чем уровень промерзания земли. Обычно речь идет о показателе в один метр, но иногда достаточно будет и показателя в 70 сантиметров. Хотя если регион относится к холодным, то уровень следует увеличить до полутора метров. Перед укладыванием труб на дне траншеи следует создать плотную песчаную подушку, хорошо ее утрамбовав. Это позволит осуществить надежную трубную фиксацию и не дать магистрали разрушиться при смещении грунта сезонного характера.

Если говорить о наиболее правильной схеме, то для дачи лучшим решением будет прокладывание прямой магистрали от постройки к коллектору. При необходимости можно сделать поворот и в этом месте установить колодец для осмотра. Можно применить чугунные либо пластиковые трубы, предназначающиеся для наружного типа канализации. На стыках все следует делать максимально герметично. Когда все готово, то траншея засыпается песком, а уже потом на него кладется грунт.

Чтобы соединить внутреннюю часть с внешней, используют трубы из гофры. Это дает возможность обеспечить надежность при движениях земли.

Чтобы проложить трубы в постройке, нам нужны будут:

нож поострее;
пила для работы с пластиком;
комплекты установочных уплотнителей из резины.

Сначала нам необходимо осуществить подготовку фасонных элементов.

Речь идет о следующих элементах:

переходные муфты, которые могут обеспечить переход между трубами разных размеров;
фитинги соединения на три или четыре отверстия, что позволяют сделать трубопроводное разветвление;
переходные отводы, необходимые для формирования переходов между трубами с одинаковым размером;
отводы, формирующие углы, они могут оказаться 45-и или 90-градусными.

В целом канализационный монтаж в собственном доме не будет трудным, если все просчитано верно. Сначала осуществляется монтаж вертикальных стояков в необходимом количестве. Обычно их устанавливают от цоколя до кровли, чтобы всю эту конструкцию можно было удачно совместить с вентиляционной шахтой. Место для монтажа обычно подбирается поближе к унитазам, которые должны располагаться не дальше, чем в метре от стояка. В случае если унитазы располагаются, скажем, друг под другом, а дом небольших размеров, то одного стояка для такой постройки будет вполне достаточно.

Отметим, что наиболее дальний прибор сантехнического плана не должен быть дальше от стояка, чем на пять метров.

Теперь к стояку присоединяются подводочные трубы. Сначала подключаются унитазные трубы, что должны быть ниже, чем все остальные. После этого осуществляется присоединение ответвлений бокового характера. Иногда на подвод можно присоединить большое количество сантехприборов. Следует сказать, что толщина трубы подвода должна браться с расчетом общей производительности. Последним этапом будет подсоединение рассматриваемых приборов при помощи сифонов. Тогда все будет зависеть от подобранной категории сточной утилизации, свойств земли, а также того, как ведут себя грунтовые воды. Поэтому для каждого случая все будет индивидуально.

Также не будет лишним привести пример создания механизма дачной канализации без откачки. Дачникам такие системы приглядываются все чаще, а потому не будет лишним объяснить, как их сделать. Отметим, что такие системы представлены двух или трехкамерным септиком, которые одновременно будут активными. Если в механизме имеется два резервуара, отстойник будет занимать три четверти конструкции, а для трехкамерных – одну вторую. В первой части осуществляется оседание тяжелых веществ. По мере заполнения жидкость попадает и в другой отсек, где идет отделение легких частей. В третьей части вода полностью чистится от грязи и попадает в колодец для дренажа или фильтрационного поля. Тут важно то, чтобы обе емкости были герметичными.

Данный тип системы требует откачки, но не столь чистой, как при использовании простого септика. Это осуществляется с использованием дренажного либо фекального канализационного насоса, стоимость которого будет зависеть от различных факторов. Подобное оборудование будет применяться для убирания осадка, что накапливается в отстойнике. Необходимо отметить, что на частоту проведения этой процедуры будет влиять и состав вод сточного типа, и размер резервуарной емкости. Конструкция будет подлежать очистке, когда высота ила достигнет переливочного уровня. Тогда ее нужно будет откачать.

За шесть месяцев в емкости обычно накапливается где-то 70-80 литров осадка.

Стандарты расположения выводов канализации для разных сантехприборов

Какая угодно канализация может быть спроектирована таким образом, чтобы все приборы сантехнического направления, которые к ней подключаются, имели минимальное количество различных промежуточных элементов, что лишь усложнит устройство механизма и существенно снизит его надежность. Идеальным можно назвать решение, когда сифон, идущий после сантехприбора, сразу подсоединяется гладкой трубой с ранее установленным канализационным раструбом. Для воплощения не будет лишним еще до создания проекта знать, где именно будет располагаться сантехоборудование. А еще лучше будет знать, какой сантехприбор будет смонтирован в данном месте.

В то же время для разных категорий сантехоборудования есть особенности, что позволяют упрощать канализационное подключение. На него и размещение разных сантехприборов серьезно будут влиять такие факторы, как уровень пола чистого типа. Ведь по отношению к этому параметру идет установка высоты оборудования и канализационных раструбов и расположение водорозеток. Данный параметр следует знать заранее, по причине чего установка трубопроводов канализации может осуществляться еще до момента, как налита напольная стяжка и нанесено покрытие финишного типа.

Теперь скажем чуть подробнее о сантехнормативах, относящихся к системе для тех или других приборов.

Высота подсоединения сифона к канализационному раструбу для умывальника должна находиться на уровне 53-55 сантиметров от уровня чистого пола. Его центр должен находиться прямо по центру умывальника. Для создания подключения можно применять трубы канализации с диаметром 4-5 сантиметров.
Центр раструба должен быть на уровне 22-24 сантиметра, если речь идет о подвесном унитазе.
В случае с мойкой этот показатель составляет 30-45 сантиметров прямо по центру раковины.
Если же в мойку встроен мусороизмельчитель, то раструбный центр должен находиться на высоте 30-40 сантиметров, но смещен в любую сторону.
Для унитаза приставного типа этот показатель будет составлять где-то 18-19 сантиметров.
Для стиральных и посудомоечных машин подключение шлангов слива будет на высоте 60-70 сантиметров.
Для ванн, а также душевых кабин с поддоном нужно, чтобы раструбный центр трубы канализации диаметром 5 сантиметров был на расстоянии не больше 6 сантиметров от уровня чистого пола. Если этого не представляется возможным, то монтаж должен осуществляться на подставку. Хотя есть ряд моделей ванн, подключение у которых осуществляется на уровне 8-10, а то и 13 сантиметров.

Данные рекомендации срабатывают практически всегда, так как производители таких товаров стараются соблюдать общепринятые нормы, которые, кстати, законодательно нигде не прописаны. Но в реальности может быть что угодно, поэтому фактическое наличие оборудования, которое будет установлено на заранее определенное место, будет большим плюсом.

Возможные проблемы и их решение

Следует сказать, что довольно часто даже без нарушений во время установки появляются проблемы в работе канализации в собственном доме.

Наиболее распространенными неприятностями являются следующие.

Канализация плохо пахнет. Для исключения появления неприятных запахов унитазы и раковины присоединяют к механизму с помощью сифонов u-образной формы, где всегда есть немного воды. Барьер подобного типа не позволяет пропускать неприятные запахи.

Засор. Часто бывает, что система забилась, даже если установка была проведена по всем необходимым правилам. По данной причине стояки на всех этажах следует оборудовать спецтройниками, дабы не было необходимости разбирать систему до устранения пробки.
Замерзание канализации. Это еще одна проблема, которая часто встречается. Причина состоит в том, что многие просто укладывают канализацию выше уровня замерзания почвы. Следует сказать, что данную проблему не следует игнорировать по причине того, что рано или поздно труба может просто лопнуть и тогда потребуется ее замена и ремонт.
Несоответствие различных элементов друг другу. Во избежание такой ситуации установку следует начинать с монтажа выпуска-узла, соединяющего стояк с трубой, что подходит к септику. Выпуск является собой гильзу из металла с трубным обрезком. Ее диаметр должен быть больше размера стояковых труб. Обычно речь идет о цифре 13-15 сантиметров. А гильза должна вылезать из фундамента на 12-16 сантиметров.

Чтобы вышеупомянутые и другие неполадки не появлялись, следует руководствоваться во время установки такой системы следующими принципами:

если трубы имеют различный диаметр, то они должны стыковаться с помощью спецпереходников;
используя тройники косого типа, можно соединить стояки и трубоотводы;
унитаз должен располагаться максимально близко к основному стояку;
установку наружной канализации следует осуществлять исключительно в теплый период года;
по мере подхода к стояку трубный размер должен становиться больше, а не меньше;
там, где пересекаются трубы кухни и ванной, следует разместить коллектор.

Чтобы канализационный механизм в собственном доме всегда работала качественно и эффективно, а также функционировал хорошо, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Первое, что необходимо делать – осуществлять на постоянной основе промывание трубопровода внешнего и внутреннего типа большим количеством горячей воды. Второй совет – в сантехприборах, особенно в ванной и на кухне, требуется использовать сетки-мусороуловители для предотвращения попадания волос, грязи, а также различных нерастворимых веществ в сток.

Еще одна важная рекомендация специалистов состоит в том, чтобы в нужный момент откачивать из септика различные осадочные массы, иначе они могут оказаться причиной поломки всей системы. Еще один совет специалистов заключается в том, чтобы не позволять попадать жировым отходам в сток. Особенно когда речь идет о животных жирах, которые оседают на трубных стенках и могут оказаться причиной забивания трубы.

Специалисты рекомендуют при приобретении комплектующих и труб проверять, присутствует ли в раструбе накладка из резины, так как она постоянно теряется у многих людей. Ни в коем случае не следует подсоединять к вентиляционному механизму фановую трубу. По мнению специалистов, при вкладке ПВХ-труб в ров необходимо максимально внимательно следить за стыками по причине того, что соединительные места крайне хрупкие и нестабильные.

Также рекомендуется осуществить монтаж аварийного отвода для очищения канализации. Его обычно монтируют максимально близко к участку входа трубы в постройку в доступном месте. Кроме того, если в постройке присутствует обычный набор точек потребления воды, то осуществлять установку фановой трубы совершенно необязательно, можно ограничиться клапаном вакуумного типа.

В целом, как можно убедиться, создание канализации в частном доме – процесс, который требует проведения серьезных расчетов и большого внимания со стороны владельца дома. Более того, создание такой системы предусматривает продумывание и системы водоснабжения дома. К тому же многое будет зависеть от того, какой тип канализации будет создаваться. Напорная канализация будет иметь свои особенности, а внешняя или внутренняя – свои. В любом случае для грамотной реализации такой затеи важно продумывать все до мелочей и консультироваться со специалистами.

Достойные жилищные условия невозможно представить без благоустроенного санузла и, соответственно, системы отвода стоков. Существуют некоторые особенности при устройстве канализации в 2-х и более этажных домах, касающиеся как общей схемы организации, так и конкретных нюансов монтажа.

Общая структура канализации

В многоэтажных жилых домах канализационная система имеет достаточно сложную организацию. Предпочтительно, чтобы к началу монтажных работ был составлен проект, в котором должны быть обозначены:

Аксонометрический план расположения трубопроводов и точек подключения.
Перечень сантехнического оборудования и бытовой техники, которые будут подключены к системе стоков.
Пропускная способность труб, направление потока и значение уклона на всех участках.

Структура системы представлена деревом, от ствола которого расходятся магистральные трубопроводы, в которые осуществляется врезка точек подключения. Все ветви системы располагаются на нескольких уровнях, условно — на уровне пола каждого этажа. Количество и протяжённость ветвей практически не ограничены, однако все они должны иметь уклон в сторону стояка 3% для труб диаметром 50 мм и 2% для магистралей 110 мм.

В классическом варианте устраивается только один стояк, к которому подключены все ветви системы. Если сброс стоков осуществляется в септик , имеет смысл производить раздельный сброс чисто органических стоков и включающих большую концентрацию бытовых чистящих средств с содержанием хлора. Также устройство двух стояков может быть целесообразным при оснащении крупных загородных домов, где на одном этаже расположено более двух санузлов. В таких случаях каждый стояк подключается к собственному локальному очистному сооружению.

Пример схемы канализации в частном доме: 1 — колено 90°; 2 — прямой тройник 90°; 3 — труба внутренней разводки; 4 — заглушка; 5 — люк для прочистки; 6 — невентилируемый стояк; 7 — отводная труба; 8 — ревизия; 9 — вентилируемый стояк

При определении структуры отдельных веток следует руководствоваться тем принципом, что ближе к стояку должны размещаться точки с наибольшим объёмом залпового сброса. Например, если между унитазом и стояком врезать слив раковины или ванны, то при спуске бачка образуется разрежение, которое вытянет воду из гидрозатвора сифона. Именно по этой причине сброс воды из унитазов чаще всего осуществляется напрямую в стояк.

Устройство стояка

Разумно проводить монтаж стояка сразу после того, как завершено возведение коробки здания. С одной стороны, так появляется возможность обеспечить элементарные бытовые условия на момент проведения дальнейших строительных работ. С другой, канализационные трубопроводы могут быть скрыты под слоем отделки.

Место размещения стояка нужно выбирать тщательно и заранее, ведь его положение на плане дома строго привязано к вводу наружной части канализации. При сливе трубы изрядно шумят, поэтому стояк следует размещать либо в техническом помещении, изолированном от обитаемой зоны, либо в техническом колодце, оснащённом шумоизоляцией.

Стояк не следует замуровывать наглухо, он должен иметь по меньшей мере один участок, для которого обеспечивается доступ через технический люк . В этих местах устанавливаются сантехнические ревизии — отводы с резьбовыми пробками. Место установки ревизии нужно выбирать так, чтобы она обеспечивала доступ к как можно более протяжённому участку трубы, а также чтобы помещение, где расположен люк, было достаточно просторным для проведения обслуживания.

Устройство вентилируемой канализационной системы: 1 — отвод к септику; 2 — стояк диаметром 110 мм; 3 — фановая труба; 4 — дефлектор

Другое требование к устройству стояка — он должен продолжаться над точкой врезки наиболее высоко расположенной ветки. Это требуется для организации так называемого фанового отвода, за счёт которого компенсируется разрежение в системе, препятствующее сбросу большого объёма воды, а также вентиляция стояка на случай сбоев в работе гидрозатворных сифонов. Как правило, фановый отвод стояка продолжается до самой кровли, где канализация имеет связь с улицей через крышную разделку с дефлектором. Важно, чтобы фановый дефлектор находился не ближе 5 метров от окон и каналов притока вентиляции.

Точки подключения на этажах

Прежде чем организовать ветвление канализационной системы, следует определиться с размещением точек подключения. Эта тривиальная на первый взгляд задача имеет некоторые правила, обеспечивающие как комфортное пользование канализацией, так и её безупречную многолетнюю службу. Конфигурация ветвей определяется в первую очередь бытовой организацией помещений.

Как правило, на втором этаже имеется только два санузла: один общий и один присоединён к спальне. Предпочтительно, чтобы оба эти санузла имели общую стену, у которой расположен стояк. На уровне пола в стояк врезают крестовину с двумя отводами на 110 мм и двумя на 50 мм. К малым отводам подключаются раковины, биде и душевые кабинки, к большим — сливы унитазов.

На первом этаже точек подключения больше. Здесь расположена кухня, в ней подключение требуется для кухонной мойки и посудомоечной машины, для чего достаточно провести от стояка ветвь 50 мм трубопровода произвольной длины. Таким же способом выполняется подвод канализации к прачечной, где расположена стиральная и сушильная машины. Также для первого этажа характерно размещение основной ванной комнаты, где подключается сама ванная, раковина и унитаз с биде, то есть это помещение удобно размещать под одним из санузлов второго этажа или с небольшим удалением. В некоторых домах может быть организован гостевой туалет, как правило, его размещают рядом с основной ванной комнатой и подключают одним отводом 110 мм для унитаза и одним 50 мм для мини-раковины. Одно из полезных новшеств для современного загородного дома — подвод канализации к двери чёрного хода, где в пол монтируется решётка с приёмной воронкой для мытья обуви и лап домашним животным.

Сололифт в системе принудительной канализации: 1 — канализационный насос (сололифт); 2 — подключаемая к канализации сантехника; 3 — высота поднятия стоков 4-6 м; 4 — канализационный стояк; 5 — септик

Если в доме есть цокольный этаж, в нём также может быть организована канализация, объединённая с общей системой. Для этого необходима установка так называемого сололифта — подъёмного насоса, по которому стоки будут подниматься до уровня первого этажа, и сбрасываться в общий дренажный отвод через тройник, размещённый ниже крестовины. Линия сброса стоков из подвального этажа в обязательном порядке должна оснащаться обратным клапаном. Сама затея с проведением канализации в подвал может показаться сомнительной, однако так появляется возможность разместить прачечную в зоне, где шум от неё не будет мешать жильцам, а также организовать техническую или «грязную» мойку.

Монтаж трубопроводов

Современные материалы для монтажа канализационных систем разработаны с тем расчётом, чтобы справиться с работой мог не только профессиональный сантехник, но и вообще любой желающий. Однако существует некий регламент, содержащий правила и описание монтажного процесса.

Прокладка канализационных труб в частном доме может выполняться двумя способами. Если перекрытия в здании монолитные или полнотелые, разводка труб выполняется на уровне выше пола верхнего этажа, таким образом, точки подключения располагаются на достаточно значительной высоте, а сами трубы скрываются под листовой обшивкой стен, либо в фальшкоробе . Такой подход приемлем для разводки труб под раковину или стиральную машину, однако при подключении ванны или слива в полу при значительном удалении от стояка высота расположения вводного патрубка оказывается недопустимой. В таких случаях трубы проводят вниз сквозь перекрытие, а затем тянут до стояка по кратчайшему пути и скрывают за подвесной потолочной конструкцией и заключают в шумоизолирующую оболочку. В случае с каркасными перекрытиями такая задача решается проще. Толщины перекрытия зачастую достаточно для образования требуемого уклона, к тому же небольшой диаметр труб позволяет выполнить перфорацию в балках несущей конструкции.

Пластиковые канализационные трубы и фасонные изделия к ним — это своего рода конструктор, который собирается без использования специального инструмента. Герметизация мест соединений обеспечивается за счёт уплотнительных резинок, установленных в канавках на внутренней поверхности раструбов. Удобно сначала извлечь все резиновые кольца, собрать систему «на сухую», убедившись в правильности расположения трубопроводов и корректности уклонов, после чего можно приступать к герметизации всех соединений.

Видео по теме

Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

При проектировании канализации также принимают в расчет:

ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

выгребную яму,
станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.