Пружины для мозгоподелок своими руками. Как в домашних условиях сделать пружину – процесс изготовления своими руками из струны Пружина плоская из чего сделать

Привет всем мозгочинам ! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

Шаг 1: Типы пружин

На фото представлены несколько типов пружин, которые я покажу как сделать.
Слева - пружина растяжения, далее пружина сжатия, коническая пружина и пружина кручения.

Шаг 2: Основной способ

В первом и самом простом способе создания мозгопружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это:
— деревянная палочка диаметром 1.2см
— фортепьянная струна
— плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки
— ножовка
— струбцина
— шуруповерт

Шаг 3: Подготовка деревянной палочки

От деревянной палочки отрезаем часть длиной около 13см, и на одном из торцов делаем прорезь, в которую будет вставляться струна. Хорошо для этого подойдет палочка диаметром 1.2см, так как она отлично входит в патрон шуруповерта. Палочка меньшего мозгодиаметра не подойдет - она не сможет удержать фортепьянную струну.

Шаг 4: Изготовление пружины растяжения

Для наших целей лучше подходит шуруповерт, нежели дрель, потому что можно контролировать скорость вращения. В целях безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами, так как струна может спружинить и поранить вас!

Сначала струбциной крепим шуруповерт к верстаку, затем одной рукой контролируя кнопку включения шуруповерта, а другой удерживая мозгоплоскогубцы , накручиваем витки пружины, столько, сколько вам необходимо. Во время подачи струны плотно натягиваем ее, так пружина получится более качественной.

Шаг 5: Загиб концов

Накрутив пружину, с помощью плоскогубцев загибаем ее концы и получаем готовую пружину растяжения. Экспериментируя подобным образом можно получить пружины различных размеров.

Шаг 6: Пружина сжатия

Для создания пружины этого типа понадобится более длинная палочка, но тоже с прорезью на торце. При ее намотке между витками необходимо держать определенное расстояние, контролируется которое «на глаз», возможно придется немного попрактиковаться для получения качественной пружины, но мозгозанятие это довольно интересное.

Изготовив такую пружину я опробовал ее - надел ее на деревянный стержень, а сверху поместил небольшой блок. Когда я нажал на него и отпустил, блок «пулей» улетел к потолку.

Шаг 7: Коническая пружина

Коническую палочку можно сделать при помощи шуруповерта и шлифовального станка.

Применяя всю ту же мозготехнику , струна заправляется в прорезь конусообразной палочки, а затем происходит намотка. После того, как пружина намотана, обрезаются ее концы, и все, коническая пружина готова.

Чтобы получить качественный конус пружины я намотал две таких, и вторая получилась лучше.

Шаг 8: Пружина кручения

Для создания этой пружины я был вынужден использовать латунный стержень с прорезью, так как деревянный не выдерживал.

Чтобы сделать пружину кручения достаточно накрутить несколько катушек на необходимом вам расстоянии между ними. После этого, немного подогнув концы вы получите готовую пружину кручения.

Шаг 9: И в заключение

На фото показана пружина сжатия, которую я сделал с помощью латунного стержня, и еще несколько других, разных размеров.

Думаю, что данная мозготехника изготовления пружин не сложная, и надеюсь вам она пригодится в ваших самоделках . К тому же, она поможет сэкономить, если вам понадобится много пружин.

Благодарю за внимание и удачи в мозготворчестве !

У меня есть термос с ручной помпой, в которой лопнула пружина. Пружина там коническая , которая, в отличие от обычной пружины, допускает полное сжатие витков в одну плоскость . Изготовление обычной пружины своими руками в домашних условиях не представляет проблем, а вот над конической пришлось подумать. Искать ли конус, или навивать на узкую катушку виток на виток, и в этом случае отпускать и закаливать?.. В результате использовал очень простое решение. Фото и видео процесса - ниже.

Все действительно просто - сначала необходимо сделать обычную пружину , ориентируясь на минимальный диаметр будущего конуса. После чего аккуратно расширять каждый следующий виток на ширину, чуть большую сечения проволоки.

Надо учитывать, что после навивки на трубку, пружина обязательно расширится до большего диаметра.
В домашних условиях диаметр трубки надо подбирать экспериментально.

В случае конической пружины, первое, что приходит в голову - найти конус и навивать на него. Но это не так просто, потому что витки разного диаметра сразу после навивки "отскочат" от конуса на разную величину. Там где диаметр конуса больше, диаметр пружины увеличится больше.
Навивка на узкую катушку (с шириной равной диаметру проволоки) имеет ту же проблему. Сразу после навивки пружина увеличится и чем больше диаметр витка, тем больше он увеличится.

Поэтому простейший способ для изготовления конической пружины дома - это сделать обычную прямую пружину , накручивая проволоку на трубку, а потом руками аккуратно расширять каждый следующий ее виток. Это достаточно просто.

Поскольку помпа в термосе имеет постоянный контакт с водой, то для навивки я использовал нержавеющую проволоку. У меня есть старый запас купленной на барахолке нержавеющей проволоки для сварочных работ, из которой я сделал уже не одну пружину (например для дверей и пр).
Можно было ее закалить, но она и без закалки имеет вполне удовлетворительные свойства и достаточно хорошо "пружинит".

Видео навивки пружины

При создании различных устройств очень полезно иметь под рукой пружины. Само собой возникает вопрос: сколько, какого типа и размера могут понадобиться в следующий раз и как сделать пружину своими руками?

При этом иногда возникает ситуация, когда сложно найти пружину, которая идеально соответствует твоим требованиям. Так почему бы не сделать свою собственную?

Создание пружин может показаться пугающим, но при помощи базового инструмента и с простой инструкцией каждый из вас сможет создать ее.

В этой статье я покажу вам, как сделать некоторые из них, сначала самые простые, а затем я перейду к некоторым «продвинутым» инструментам, но это не добавит процессу создания сложности.

Шаг 1: Типы

Вот несколько из множества типов пружин, которые мы научимся делать. Слева направо:

Натяжная
Сжимающая
Коническая
Торсионная

Шаг 2: Начнём работу при помощи базовых инструментов

Вы сможете начать создавать множество разных типов при помощи инструментов, обозначенных в списке:

штырь диаметром 1.4 см
струна для пианино или проволока
плоскогубцы с кусачками
зажимы
беспроводная дрель

Шаг 3: Обрежем штырь

Сначала возьмите деревянный штырь и обрежьте его до длины примерно 12 см. Затем прорежьте в одном из его концов паз, он будет предназначаться для струны. Штырь диаметром примерно 1.4 см подойдёт лучше всего потому, что он хорошо крепится в патроне дрели.

Шаг 4: Создание натяжной пружины

Беспроводные дрели хороши тем, что можно настраивать скорость их вращения. Для безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами — если провод соскочит, то он может порезать вам руки.

Закрепите дрель на столе при помощи зажимов. Одна рука лежит на кнопке включения дрели, а вторая зажимает плоскогубцы. Проворачивайте дрель столько, сколько вам нужно, пока не добьётесь необходимого количества витков. Во время намотки удерживайте шнур под напряжением, и пружина будет поворачиваться лучше.

Шаг 5: Сгибание струны

После намотки, я согнул плоскогубцами оставшиеся кончики и получил натяжную пружину. Экспериментируя, вы можете добиться различных размеров петелек.

Шаг 6: Сжимающая

Для нее потребуется более длинный штырь, в котором также будет вырезан паз. Во время намотки, отмеряйте расстояние между витками на глаз. Это потребует от вас практики, но занятие на самом деле очень занимательное.

Когда пружина была готова, я провел тест (см. последнюю фотографию). Я поместил ее на штырь, придавил её сверху небольшим деревянным бруском и быстро отпустил — брусок выстрелил до потолка.

Шаг 7: Коническая

Коническая делается при помощи дрели и ленточной шлифовальной машины.

Используя ту же технику намотки, я посадил струну в пазик на штыре. Когда пружина была полностью намотана, я обрезал её концы, и коническая пружина была готова. Ее я сделал дважды, и второй вариант вышел более хорошим.

Шаг 8: Торсионная

Для изготовления торсионной я использовал латунный стержень, так как деревянный штырь не выдерживал нагрузки и ломался. Чтобы создать пружину, сделайте несколько витков и оставьте прямой участок струны с обоих концов. Изогнув концы струны, вы создадите хорошую торсионную пружину.

Шаг 9: Заключение

На фотографиях вы видите сжимающую и набор различных пружин, которые я сделал в домашних условиях.

Я надеюсь, изготовление окажется для вас простым занятием и поможет вам сделать множество интересных проектов. Если вы используете их постоянно, то это также сэкономит вам деньги.

Термическая обработка пружин заключается в том, что нагревом стали до определенной температуры, выдержкой при такой температуре и дальнейшим охлаждением вызывают желаемое метаморфоза свойств металла. Одним из видов термической обработки пружин является их закалка.

Инструкция

1. Навивка и закалка пружин осуществляется с одного нагрева до температуры 900оС в особой печи. Длительность нагрева может колебаться в пределах от 10 до 30 минут и зависит от диаметра прутка заготовки пружины.

2. Навивку пружин из нагретых прутков при производстве маленьких серий ведут на токарно-винторезном станке, оборудованной особым приспособлением для навивки. Навитая пружина подается в закалочный барабан, частота вращения которого устанавливается с учетом времени, нужного для закалки пружины, что определяется диаметром прутка.

3. Если с точки зрения спецтехнологии не получается закалить пружину с одного нагрева, то позже навивки ее вторично нагревают под закалку. При массовом производстве пружин операции нагрева и закалки дозволено механизировать путем установки рядом с печью закалочного бака и конвейера.

4. В качестве закалочной среды применяется вода при температуре около 40оС, а также трансформаторное масло при температуре не выше 60оС.

5. С целью совершенствования механических свойств и устранения внутренних напряжений позже закалки пружины подвергаются отпуску в конвейерной печи. Промежуток между закалкой и отпуском не должен превышать четырех часов. Отпуск осуществляется при температуре в пределах 480-520оС. Охлаждение пружин ведут в воде, температура которой не превышает 100оС, а также на воздухе в закрытом помещении.

6. Остаточную деформацию пружины позже закалки и отжига снимают позже охлаждения металла однократным сжатием до соприкосновения витков с выдержкой в несколько секунд.

Закалка стали как вид термообработки – процесс непростой и дерзкий внутренние, не видные невооруженным глазом метаморфозы конструкции стали. Но наравне с этим закаленные детали получают свойства абсолютно видимые: повышенная крепкость, острота, меньшая подверженность износу. Вестимо, что положительно закаленное лезвие ножика либо острие шила может удачно заменить стеклорез, а купленный в магазине инструмент порой также требует “доработки”. Восхитительно, что при такой масштабности протекающих со сталью изменений закалка в непрофессиональных условиях абсолютно допустима. А тезис всех (не только домашних) способов закалки заключается в разогреве стали до некой температуры и дальнейшем стремительном охлаждении. Особенно доступны 2 метода.

Вам понадобится

* деталь для закалки;
* соотносимая с размером детали емкость с любым машинным маслом;
* соотносимая с размером детали емкость с холодной водой;
* клещи;
* сургуч;
* костер (печь, газовая горелка)

Инструкция

1. Для закалки стали обоими методами для начала деталь нужно хорошенько разогреть. Возьмите ее и положите в костер на угли. Если нет костра – нагревайте горелкой либо на плите. Но учтите, что для процесса закалки стали настойчиво рекомендуются именно угли, от того что их температура гораздо превышает температуру, которую дозволено получить на горелке либо плите.Через некоторое время (скажем, для “разогрева” ножика вам понадобится около 10-15 минут) деталь приобретет ясно-красный цвет, тот, что обозначает, что нужная температура достигнута. Клещами выньте деталь из огня.

2. Согласно первому методу, 2 раза подряд с промежутком в 2-3 секунд окуните ее в емкость с маслом, оставив там при первом погружении на 3-4 секунды, при втором – на 5-6 секунд. Позже чего опустите деталь в емкость с водой для окончательного охлаждения.

3. Действуя по второму, больше “суперкомпактному” способу, позже нагревания деталь погрузите в сургуч. Сразу выньте и повторяйте это действие до тех пор, пока ваша деталь не остынет настоль, что перестанет в сургуч проникать.

Обратите внимание!
* наравне с совершенствованием многих свойств, железо позже закалки становится гораздо больше хрупкой. Следственно рекомендуется ее отпустить;* одну и ту же деталь не стоит подвергать закалке неоднократно. Это приводит к “усталости” металла, при которой он теряет надобные нам свойства.

Полезный совет
* если вы закаляете, скажем, клинок, не прокаливайте всю деталь – нагрейте только режущую кромку;* если вы новичок в закалке стали, при нагревании вынимайте деталь всякие 2-3 сек. и контролируйте цвет, потому что крупна угроза перегрева либо недогрева. В первом случае деталь белеет и становится безмерно хрупкой, а во втором приобретает синеватый цвет и размягчается.

Изготовители режущего, рубящего и прочего металлического инструмента неоднократно допускают огрехи в закалке металла. Зачастую лезвие топора может быть неудовлетворительно закалено либо перекалено. Проверить качество закалки инструмента в момент покупки фактически немыслимо. Пользоваться в работе инструментом, тот, что мнется либо ломается, весьма неудобно. Следственно вы можете испробовать закалить металл самосильно.

Вам понадобится

Костер, кузнечный клещи, две емкости, машинное масло, вода

Инструкция

1. Подготовьте место и нужные материалы для закалки инструмента. Вам потребуется костер с углями и две емкости. Одну емкость заполните машинным маслом (моторным, дизельным, автолом). Вторую емкость заполните колодезной водой. Для того дабы держать раскаленное сталь, вам также потребуются кузнечные клещи.

2. Подготовленный для закалки инструмент разместите в костер, на угли Чем белее угли, тем выше их температура. Контролируйте процесс закалки. Поверхность металла в месте закаливания должна быть ясно малиновой, но не белой. Дело в том, что перегретый металл может просто «сгореть». Проследите, дабы цвет на поверхности металла распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков.

3. Не усердствуйте закалить добела каждый инструмент, закаливанию подлежит только режущая кромка. Если цвет металла будет неудовлетворительно блестящим (с синеватым оттенком), то железо станет мягкой.

4. Когда закаливаемый инструмент некоторое время полежал на углях и «созрел», возьмите его кузнечными клещами и окуните в емкость с маслом. Вынесете металлический инструмент в масле 3-4 секунды, выньте на несколько секунд и опять круто опустите в ту же емкость. Металл должен купить «синюшный» цвет. Будьте осмотрительны – масло может запылать позже того, как вы вынете инструмент из емкости в 1-й раз.

5. Сейчас опустите инструмент в емкость с колодезной водой и оставьте до полного остывания. Для больше резкого охлаждения помешивайте воду закаливаемым инструментом.

6. Взамен масла дозволено применять обычный кипяток. Впрочем помните, что неоднократно повторять процедуру закалки одного и того же инструмента не рекомендуется, от того что металл накапливает «усталость» и портится, теряя свои рабочие свойства. Позже многократной закалки останется лишь пустить изделие в переплавку.

Пружины применяются в самых различных сферах деятельности – от ювелирного искусства и производства мебели до изготовления транспортных рессор. Вы можете обучиться навивать пружины самосильно.

Инструкция

1. Самостоятельно от того, из какого материала и какого размера вы собираетесь сделать пружину , спецтехнология и пошаговый порядок ее изготовления будут идентичными. Дабы навить пружину, для начала обнаружьте подходящую железо с ровной поверхностью без недостатков и с идентичным диаметром по каждой длине. Если вы решили делать пружину из стали, нарезайте равные заготовки для пружин особыми пресс-ножницами, а концы заготовок нагрейте перед началом работы до 900-950 градусов в течение 15 минут.

2. Оттяните концы заготовки в особом устройстве, а после этого, нагрев заготовку в течение получаса в печи, начинайте навивать железный прут на токарно-винторезном станке, оснащенном приспособлениями для навивки пружины.

3. Навивая прут на устройство, будьте опрятны. После этого выровняйте шаг витков с подмогой калибровочного пресса и подожмите концы пружины. Проверьте перпендикулярность пружины к опорной поверхности с подмогой угольника, а также измерьте ее высоту.

4. Вторично нагрейте пружину и отправьте ее на закалку, разместив в соответствующий контейнер с закалочной средой – теплой водой с температурой не больше 30-40 градусов. Позже окончательного охлаждения пружины снимите с нее остаточную деформацию – сожмите ее так, дабы витки соприкоснулись друг с ином, и удержите в таком расположении 5-8 секунд.

5. Если торцы пружины имеют диаметр больше 8 мм, обработайте их на шлифовально-обдирочном станке с охлаждающей жидкостью. Для укрепления пружины ее также дозволено неоднократно нагружать и разгружать в течение пяти-десяти раз, пока ее высота не станет окончательной, а напряжение не снимется.

6. Готовую пружину дозволено применять даже в таких условиях, в которых она будет подвергаться серьезным нагрузкам.

Обратите внимание!
Невзирая на простоту изготовления пружины, вам нужно соблюдать технику безопасности, а также иметь соответствующую квалификацию.

Под представлением расчета пружины скрывается крупное число параметров, таких как диаметр прутка, его свойства по материалу и его обработке. Следственно полный расчет пружины – дюже трудная операция, исполняемая с поддержкой особых компьютерных программ. К основным колляциям относят жесткость пружины, максимальную силу сжатия (растяжения), максимальную деформацию, высоту пружины в сжатом и свободном состоянии и шаг пружины.

Вам понадобится

динамометр, линейка, весы.

Инструкция

1. Возьмите произвольную пружину и измерьте с подмогой линейки ее длину. Это будет высота пружины в свободном состоянии. После этого максимально сожмите ее, подействовав с некоторой силой. Вновь измерьте длину пружины. Это будет высота пружины в сжатом состоянии. Все измерения проводите в метрах.

2. Посчитайте число витков пружины, после этого поделите на это число высоту пружины в свободном состоянии. Итогом будет шаг пружины в свободном состоянии. Проделайте ту же операцию для пружины в сжатом состоянии и получите шаг пружины в сжатом состоянии.

3. Дабы обнаружить максимальную деформацию сжатой пружины, отнимите от ее высоты в свободном состоянии, высоту в сжатом состоянии. Это будет деформация на сжатие. Дабы обнаружить максимальную деформацию на растяжение, закрепите один из концов пружины, начинайте растягивать ее за иной конец, применяя единовременно динамометр. Показания динамометра обязаны возрастать пропорционально удлинению пружины, как только показания динамометра начали возрастать стремительней, чем происходит деформация, растяжение надобно перестать. Измерьте длину пружины и отнимите от нее длину пружины в свободном состоянии, получите максимальную деформацию на растяжение. Показания динамометра в данный момент будут отвечать максимальной силе растяжения.

4. Дабы обнаружить максимальную силу сжатия, нагружайте пружину до того момента, когда она всецело сожмется. На весах измерьте массу груза и умножьте ее на убыстрение свободного падения (число 9,81). Массу выразите в килограммах, тогда силу получите в ньютонах.

5. Дабы обнаружить жесткость пружины, закрепите один из ее концов, а к иному прикрепите динамометр, придайте пружине небольшую деформацию (10-20 %). Измерьте ее длину в деформированном состоянии в метрах, и снимите показания динамометра в ньютонах. Отнимите длину деформированной пружины от длины пружины в свободном состоянии. После этого на полученное значение поделите силу, измеренную динамометром k=F/?x. Итог получите в ньютонах на метр.

Видео по теме

Пружины – распространенные элементы разных приборов, агрегатов, станков и прочих установок. Следственно, когда создается техническая документация этих устройств, появляется надобность начертить пружину.

Вам понадобится

– карандаш;
– линейка;
– резинка;
– циркуль;
– калькулятор;
– бумага.

Инструкция

1. В большинстве случаев применяются цилиндрические винтовые пружины с круглым сечением. Такие пружины, как водится, имеют типовые размеры. Изображение выполняется в реальных размерах либо в уменьшенном либо увеличенном виде, что непременно указывается в особой графе «Масштаб».

2. Схематическое изображение пружин используется только на сборочных чертежах. Все эти моменты непременно учтите на этапе подготовительных работ, предшествующих построению чертежа пружины.

3. Дабы подметить центрирование пружины сжатия, на ее концах изобразите опорные поверхности (в большинстве случаев пружины имеют полтора опорных витка). Впрочем для того, дабы верно возвести чертеж пружины, надобно знать ее основные параметры: наружний диаметр, число витков, диаметр проволоки и шаг витков.

4. Число рабочих витков округлите до величины, которая кратна 0,5. Длину пружины рассчитайте по формуле: H0 = n*t + d, где n – число витков, t – шаг витков, а d – диаметр проволоки.

5. Обнаружьте полное число витков по дальнейшей формуле: n1 = n + 1,5 (эта формула рассматривает полуторный опорный виток).

6. Длину пружины с зацепом рассчитайте по формуле: H0′ = H0 + 2*(D – d). После этого обнаружьте радиус изгиба, обознающийся буквой R: R = (D + 2*d)/2.

7. На чертеже пружину изобразите в свободном состоянии, то есть, исходя из того данные, что изображаемая деталь не испытывает давления извне. Чертеж на листе должен располагаться горизонтально.

8. Силуэт витков чертите упрощенно прямыми линиями.

9. Разрез винтовых пружин изображайте сечением витков, причем, если толщина сечения витка поменьше 2-х миллиметров, то сечение всего витка при изображении пружины в разрезе всецело заливайте темным цветом, если же толщина сечения витка поменьше 1 мм, то изображайте сечение схематически.

Видео по теме

Обратите внимание!
При построении чертежа пружины будьте предельно внимательны: ориентируйтесь на расчетные величины.

Полезный совет
Вначале все линии стройте тонко, а после этого, на завершающем этапе построения чертежа, обведите все основные линии.

В программе Adobe Photoshop довольно легко нарисовать обычную пружину . К тому же тут дозволено придать ей разные результаты и учесть нужные пропорции.

Вам понадобится

– программа Adobe Photoshop;
– навыки работы с Adobe Photoshop.

Инструкция

1. Откройте программу Adobe Photoshop. Выберите инструмент «Выделение». Сделайте два выделения на разных слоях с определенными заданными размерами. Они обязаны быть различной высоты и идентичной ширины (глядите рисунок). Обведите всякое из них. Обводку, к примеру, возьмите 5 пикселов. Используйте различный цвет для наглядности. Поставьте направляющую и стирайте по половинке, как показано на рисунке.

2. Выберите инструмент «Перемещение», удерживаете клавишу Alt (дабы копировать) и переходите со слоя на слой, поднимая эти половинки вверх и совмещая (как показано на рисунке). В процессе всего такого копирования новейший слой должен ложиться выше всех слоев.

3. Выберите всякий слой, осуществив двойственный клик по слою. Настройте в жанрах слоя разные результаты, скажем, под металл. После этого вновь удерживаете клавишу Alt и перенесите получившийся жанр на остальные слои (схватите курсором fx и с зажатой клавишей Alt в палитре слоев перенесите на остальные, см. рисунок).

4. Рисуйте пружину всякий ширины, делайте сколько желательно завитков, экспериментируйте со жанрами под металл и т.д. На концах пружины дозволено нарисовать инструментом «кисть» кружочки-эллипсы.

5. Изображайте пружину на чертеже в свободном состоянии, исходя из того, что деталь не должна создавать ощущение, словно она испытывает давление извне. Силуэт витков отменнее чертить упрощенно прямыми линиями.

6. Рисуйте разрез винтовых пружин сечением витков. Если толщина их сечения менее 2-х миллиметров, то при изображении пружины в разрезе сечение всецело заливайте темным цветом, если данный параметр поменьше 1 мм, изображайте сечение схематически.

7. Если вы строите чертеж с заданными параметрами, будьте предельно внимательны: ориентируйтесь только на расчетные величины.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
Обыкновенная газовая горелка.
Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
Тиски.
Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили .

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.