Как запустить сплит систему после демонтажа. Как снять сплит систему самому. Демонтируем сплит-системы канального типа

Во время эксплуатации бытовой сплит-системы вы можете почувствовать неприятный запах гнили вместе с потоками воздуха из устройства. Он указывает на необходимость профилактической чистки блока. Помимо отталкивающего амбре, засорение узлов может стать причиной быстрого износа силовой части, повышенного расхода электроэнергии и возникновения аллергических реакций у человека.

Выполнять эту процедуру можно доверить работнику сервисного центра. Но если вы пользуетесь сплит-системой довольно давно, то можете справиться с работами самостоятельно, сэкономив средства. Необходимо лишь ознакомиться с порядком разборки и проведением профилактической чистки.

Размеры внутреннего блока

Прежде чем установить внутренний блок кондиционера, вы должны поинтересоваться его размерами. Это особенно важно при ремонте, ведь современные технологии довольно часто предусматривают установку подвесных потолочных систем, которые могут повлиять на высоту потолка, как и параметры описываемого прибора.

В продаже можно встретить нестандартные модели, которые обладают уникальными размерами. Длина блока обычно варьируется от 700 до 800 мм. Несколько реже встречаются изделия до 900 мм. Специалисты рекомендуют брать в расчет в среднюю длину в 770 мм.

Что касается высоты, то она обычно равна 250-290 мм. Усредненным значением являются 270 мм. Глубина не сильно интересует потребителей, но она достигает 240 мм. Минимальное значение эквивалентно 170 мм. Из этого можно сделать вывод о том, что средние размеры внутреннего блока кондиционера равны 770 x 270 мм.

Знание этих параметров позволяет определить, на каком расстоянии от потолка и стен вешать оборудование. Противоречий по данному вопросу великое множество. В некоторых инструкциях минимальное расстояние составляет 50 мм, тогда как в других оно достигает 300 мм. Оптимальное значение равно цифре от 60 до 150 мм.

Специалисты обычно устанавливают кондиционер с удаленностью в 100 мм. Прежде чем монтировать внутренний блок кондиционера, важно учесть, будут ли в помещении шторы. Шаг между ними и сплит-системой обычно составляет 150 мм. Увеличить это значение можно до 250 мм. Среднее расстояние от блока до стены равно 400 мм.

Классификация внутренних блоков

Для того чтобы осуществить разборку, необходимо определить тип внутреннего блока кондиционера, который может быть представлен:

• настенной сплит-системой;
• канальным кондиционером;
• кассетным устройством.

Самыми распространенными являются настенные модели, которые более доступны по стоимости и иногда еще называются бытовыми. Их установку можно осуществить в помещении любого назначения, а мощность в пределах 7 кВт позволяет охлаждать до 70 м 2 площади. Такие блоки обычно устанавливаются в верхней части стены, недалеко от окна, так как конструкция предусматривает наличие наружного блока, а узлы должны быть соединены между собой.

Настенные кондиционеры не способны подавать в помещения свежий воздух, так как для этого требуется отдельная система вентиляции. Если вы задались вопросом о том, как разобрать внутренний блок кондиционера, то сможете ознакомиться с этой информацией ниже. Именно для такого устройства приведены рекомендации в статье.

Помимо бытовых кондиционеров, некоторые производители поставляют на рынок полупромышленные приборы, мощность которых достигает 10 кВт. Внешне они походят на традиционные сплит-системы, но по параметрам являются полу промышленным оборудованием.

Канальные кондиционеры устанавливаются с подвесными потолками, которые скрывают их полностью. Распределение охлажденного воздуха обеспечивается с помощью теплоизолированных воздуховодов, которые располагаются в межпотолочном пространстве. Такие конструкции могут охлаждать сразу несколько помещений. Мощность оборудования достигает 25 кВт, что позволяет обеспечивать охлаждение коттеджа или нескольких комнат квартиры. В качестве основной особенности канальных систем выступает возможность подачи свежего воздуха в том объеме, который гарантируется функционированием полноценной вентиляции.

Кассетные кондиционеры требуют подвесного потолка при монтаже. При сравнении с канальными конструкциями кассетные распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Она закрывается декоративной решеткой и обычно имеет следующие размеры: 600 x 600 и 1200 x 600 мм.

Проведение разборки и чистка кондиционера

Для чистки внутреннего блока кондиционера необходимо осуществить его разборку. Для этого подготавливаются отвертки разной конфигурации и размеров. Следует позаботиться о наличии коробочки для сбора крепежных деталей. Понадобится электрическая и функциональная схемы прибора. В некоторых моделях они нанесены на внутреннюю сторону верхней крышки.

Для очистки внутренних элементов понадобятся:

• чистая ветошь;
• моющее средство;
• пылесос.

На первом этапе необходимо обесточить кондиционер. Это соответствует правилам электробезопасности. Следует извлечь вилку из розетки. Верхняя крышка блока снимается. Откручиваются болты, которых может быть два или три. Обычно они закрываются декоративными заглушками. Верхняя крышка внутреннего блока извлекается. Если она покрыта слоем плесени и грязи, ее следует вымыть в ванной с помощью моющих средств и щетки.

Разбирая внутренний блок кондиционера, вы должны будете извлечь воздушные фильтры. Они изготовлены из пластика и предназначены для грубой очистки воздуха. Иногда они фиксируются на крышке или внутри кондиционера. Фильтры промываются под интенсивной струей воды. В этом поможет щетка.

Направляющие воздушного потока тоже следует снять. Из пазов извлекаются жалюзи. Для облегчения процесса необходимо слегка изогнуть их. Эти элементы направляют поток холодного воздуха внутрь помещения и тоже нуждаются в усиленной промывке.

Демонтаж нижней крышки

Следующим шагом станет отсоединение нижней крышки. Нужно будет извлечь дренажную трубку и провод электропитания. В процессе этого следует отжать три защелки и отсоединить от блока сливную ванночку вместе с выводящим шлангом.

Извлечение клеммных колодок

Внутренний блок кондиционера имеет клеммные колодки. Их в процессе разборки отсоединяют, а после извлекают электронный блок управления и трансформатор. Для того чтобы вынуть первый, необходимо отжать боковые крепления, а после потянуть устройство на себя. Перед этим провода заземления откручиваются.

Съем двигателя вентилятора

Теперь можно демонтировать двигатель вентилятора. Для этого откручиваются болты, которые укрепляются к шасси. Испаритель приподнимается, а двигатель извлекается наружу вместе с роторным вентилятором. Мотор необходимо отделить от вентилятора, но сначала придется прогреть головку болта паяльником. Это позволит разблокировать тепловой замок на шкиве мотора. Как только лопасти вентилятора удастся снять, их необходимо вымыть. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Чистка внешнего блока

Внешние и внутренние блоки кондиционеров одинаково нуждаются в обслуживании. Периодичность для первого составляет два раза в год, что верно даже при интенсивной эксплуатации. Использовать для этого необходимо пылесос, но устройство должно быть достаточно мощным, чтобы вытянуть пыль с наружных фильтров и радиаторов теплообмена.

Самостоятельно или с помощью специалистов

Если блок располагается на внушительной высоте, то можно открутить защитную решетку и пропылесосить, а также протереть внутренности от пыли. В противном случае вы можете обратиться за помощью к профессионалам, которые снимут кондиционер с использованием альпинистского снаряжения или вышки. Чистку самостоятельно можно осуществить с помощью компактных отправителей, но систему кондиционирования при этом придется обесточить и включить лишь через 30 минут после окончания обслуживания.

В заключение

В процессе эксплуатации сплит-системы пыль оседает на крыльчатке вентилятора, где образуется «шуба» грязи. Это препятствует прохождению потока воздуха при обдуве испарителя. Последний обмерзает, а пользователь не получает нормального холода и интенсивного воздушного потока.

Чистка вентилятора внутреннего блока кондиционера требуется и в том случае, когда вы увидели черные хлопья, вылетающие из прибора. Это говорит о том, что количество грязи настолько велико, что она не удерживается на внутренних узлах. В качестве профилактики время от времени вы можете демонтировать вентилятор и промывать его химическими средствами. Но не все модели позволяют легко извлекать эту часть системы.

Демонтировать бытовую климатическую технику также ответственно, как и устанавливать ее. Особенно, если планируется ее дальнейшее использование, например, при переезде на другое место жительства. Рассмотрим основные правила того, как демонтировать кондиционер самостоятельно без потери его эффективной работоспособности.

Набор инструментов

Разборку, как и установку кондиционера настоятельно рекомендуется доверять профессиональным монтажникам. Это во многом гарантирует качественно проведенную процедуру монтажа, без появления неприятных последствий в обоих случаях. Но если средств на дорогостоящую услугу нет, при определенных умениях, навыках разборку возможно произвести самостоятельно.

Основной момент при демонтаже сплит-системы – аккуратное, последовательное соблюдение основных правил, которые позволят сохранить функционирование оборудования. Во многом здесь будут полезны специальные инструменты, которые помогут совершить разборку с наименьшими усилиями, более качественно. К ним относятся:

• труборез
• бокорез
• строительный нож
• отвертка крестовая
• отвертка интегральная
• шестигранные ключи торцевые
• ключи рожковые
• ключи разводные
• дрель, шуруповерт

Набор этих инструментов обязателен, потому что не многие стандартные монтажные приспособления могут пригодиться. Используя последние, вероятно нанести непоправимые повреждения системе, после чего ее придется менять.

Как правильно демонтировать кондиционер? Правила безопасности

Существуют определенные правила, условия, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить здоровье, оборудование от поломок, неисправностей. Перечислим их:

• нельзя допускать разгерметизации охладительного контура. Он работает под давлением 15 А. При резкой утечке высока вероятность попасть под струю газа очень низкой температуры;
• можно получить обморожение от струи холодного фреона при его утечке;
• следует избегать при разборке попадания внутрь контура пыли, влаги, разрушающе действующих на систему;
• при перевозке внешнего блока, содержащего фреон, может произойти взрыв;
• во время транспортировки необходимо аккуратно обращаться с оставшимися отрезками труб, так как их повреждение приведет к замене всего блока;
• запрещено отвинчивать со штуцеров накидные гайки;
• аккуратно необходимо обращаться с защелками внутреннего блока, чтобы не сломать их.

Транспортировка фреона

При демонтаже наружного модуля первостепенной задачей является «упаковка» фреона. Необходимо качественно произвести эту процедуру, чтобы впоследствии не тратить время, деньги на дозаправку кондиционера. следует обратить внимание на точность, аккуратность проведения перекачки хладагента.

Воспроизвести возможно с помощью манометрического коллектора, либо без него. Этот прибор сможет показать, когда в охлаждающем контуре будет достигнут вакуум. Именно в этом случае и следует перекрывать второй вентиль для «запаковки» фреона внутри конденсатора.

• манометрический коллектор подключить к ниппелю на штуцере вместо патрубка с жидкостью охладительного контура (он тоньше по сравнению со вторым, по которому проходит газовый фреон);
• если прибор отсутствует, начинать необходимо со следующего пункта;
• поставить сплит-систему на режим охлаждения, определив самую низкую температуру, на которую способно оборудование по своим техническим характеристикам (необходимо узнать в инструкции по эксплуатации). Так блок работает не менее 10 минут;
• закрыть вентиль жидкостного патрубка (более тонкий. Закрывается шестигранным ключом под защитным колпачком);
• на манометрическом коллекторе следить за стрелкой, пока она не достигнет уровня вакуум. Если манометра нет, необходимо засечь на часах 1 минуту;
• по истечении времени/достижения нужного показателя на приборе закрыть вентиль газового патрубка шестигранным ключом;
• выключить кондиционер;
• защитные колпачки поставить обратно.

Непростая задача перегона хладагента может усложниться в холодное время года, когда кондиционер включать нельзя. Масло компрессора загустевает, его беспрепятственная работа невозможна. Если оборудование оснащено «зимним комплектом», позволяющим работать оборудованию на охлаждение даже при минусовой температуре, проблема легко решается запуском отогревающих приборов, размещенных в картере компрессора, дренажа. После 10 минут прогрева можно запустить климат-систему на охлаждение и перекачать фреон, следуя вышеописанным рекомендациям.

Если же системы зимнего подогрева нет, можно воспользоваться манометрической станцией для сбора хладагента. Она подключается по такому же принципу, как коллектор. Фреон перегоняется туда для транспортировки.

Демонтаж внешнего блока. Можно ли сделать самому?

После «упаковки» охлаждающего вещества можно приступать к снятию наружного модуля с креплений. Как демонтировать кондиционер своими руками:

1. отключить наружный блок от электросети;
2. если планируется дальнейшее использование патрубков, они отвинчиваются. Открытые штуцеры необходимо надежно защитить от пыли, влаги. В случае, когда повторное использование не предвидится, медные трубы обрезаются, остаются 15-20 см каждой ветви от креплений. Концы зачеканиваются тисками от влаги, мусора;
3. когда известно, что кондиционер не будет долго использоваться, оставшиеся патрубки рекомендуется заполнить азотом, вытеснив тем самым воздух, закупорить. Это предотвратит окислительную реакцию металла с кислородом воздуха;
4. убрать теплоизоляцию с фреонового контура;
5. отсоединить наружный блок от электрокабеля, сняв предварительно отмеченные клеммы;
6. демонтировать гайки, удерживающие модуль на кронштейнах, снять модуль. Рекомендуется делать вместе с помощником, потому что блок тяжелый, высока вероятность его уронить;
7. поместить в специальную коробку с пенопластом или другим наполнителем во избежание механических повреждений корпуса, отводов труб;
8. перевозить, хранить только в вертикальном положении.

Как демонтировать внутренний блок сплит-системы?

Внутренний блок кондиционера снимается с креплений только после демонтажа наружного. Здесь также необходимо соблюдать осторожность, особенно с фиксаторами испарителя, самого оборудования. Если эти элементы повредить, впоследствии заново установленный блок будет вибрировать при работе, что приведет его к поломке.

Как самостоятельно демонтировать кондиционер:

1. снять лицевую панель, чтобы можно было добраться до фиксаторов;
2. отсоединить трубопровод охладительного контура;
3. отключить электропитание;
4. снять испаритель (аккуратно отщелкнуть фиксаторы, закрытые крышкой)
5. отжать фиксаторы внутреннего блока, снять его с направляющих;
6. демонтировать пластину, на которой крепился внутренний блок;
7. извлечь трубопровод охлаждающего контура из стеновых штроб;
8. извлечь дренажный патрубок;
9. демонтировать декоративный короб.

Последствия неправильного демонтажа

Приведем некоторые неприятные последствия неаккуратного демонтажа сплит-системы:

• разгерметизация охладительного контура, как следствие – утечка фреона. При установке техники заново придется заплатить за дозаправку системы охлаждающим веществом;
• механическое повреждение корпуса внешнего блока, наружного модуля, каких-либо деталей, фреоновых патрубков, особенно если они приводят к разгерметизации контура;
• засорение охладительного контура пылью, мусором, попадание влаги. Пыль неизменно окажет влияние на работе компрессора, в скором времени его придется заменить за неисправностью. Влага опасна тем, что она будет окислять внутреннюю поверхность медной фреонотрассы, металл начнет корродировать, что выведет систему полностью из строя;
• падение наружного модуля с высоты. Не имеет значение, насколько высоко он был закреплен – падение в любом случае приведет к его полной замене.

Как правильно демонтировать сплит-систему расскажет видео

При смене жительства часто перевозят с собой кондиционер, все-таки оборудование дорогостоящее. Чтобы произвести это без потерь, настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональным монтажникам, которые все произведут правильно, качественно. Если уж разборка кондиционера планируется своими силами, необходимо строго соблюдать правила демонтажа, при этом делать все максимально аккуратно, четко, слаженно.

Друзья! Еще интересные материалы:

Кондиционирование помещений

В связи со сменой расположения офиса или с переездом на новое место может потребоваться демонтаж сплит системы. Процесс имеет некие свои особенности относительно времени года, прибора, а также наличия необходимых инструментов.

Устройство кондиционера

Принцип работы известен немногим: компрессор наружного блока выкачивает пары хладагента из внутреннего, далее они сгущаются, хорошо разогреваются и отдают тепло в окружающую среду, а через радиатор испаряются. Потом начинает поглощать воздух температуры помещения, тем самым охлаждая комнату. Весь вышеописанный цикл постоянно повторяется.

В устройстве аппарата можно сразу же отметить одно чувствительное место, это насос кондиционера. Работая в таких сложных условиях, он должен быть достаточно массивным агрегатом. Так и есть, в нем присутствуют несколько роторов сложной конфигурации, закрытых в герметичной камере. Необходимая вакуумность осуществляется за счет односторонних действий, которые формируются исключительно из-за фиксированной точности обработки деталей. Мало какая конструкция сможет обеспечить производительность при подобных перепадах давления и температуры.

Теперь можно понять, почему насос является столь уязвимым, ведь небольшая царапинка от пыли, кусочка окиси с труб или ледышки и кондиционер будет затрачивать электроэнергию на то, чтобы впустую смешивать хладагент, а не охлаждать помещение.

Цена работы мастера

Если собрать в одну сводку стоимость за монтаж и демонтаж сплит системы, то получится (в среднем) довольно простое соотношение: 1В - 1 руб. То есть цена перенесения бытового кондиционера обойдется примерно в 2 500-4 000 руб., а большого, который используется для офиса или особняка - 8 000-10 000 руб. Если требуется снять кассетный аппарат, который крепится в подвесной потолок, то цена увеличится на 15%.

Стоимость демонтажа сплит системы своими руками

Даже немного технически оснащенному человеку интуитивно становится понятно, что просто раскрыть штуцеры невозможно, так как внутри вся система заполнена фреоном. Если это все-таки сделать, жидкость из него вытечет, а заправка новым варьируется от 800-1500 руб. Поэтому необходимы определенные мероприятия для решения этой задачи.

Стало быть, нужны какие-то установки и инструмент. Чтобы провести демонтаж кондиционера, в первую очередь необходим манометрический коллектор. Стоимость самого дешевого варьируется от 1 500 до 3 500 руб. Это почти стоимость всего демонтажа. А также требуется набор шестигранных торцевых ключей и труборез — около 250 р. Вот и вышла сумма, в которую обойдутся работы. Ну, если взять все оборудование в аренду или хотя бы частично, то самостоятельный демонтаж сплит системы вполне оправданный.

Подготовка рабочего места

Для того чтобы все действия можно было осуществить безопасно и удобно, необходимо:

• из рабочей зоны убрать всю мебель и другое имущество, которое будет мешать;
• когда внешний блок располагается на стене, которая выходит на балкон или лоджию, то необходимо обеспечить полный доступ к внешнему оборудованию;
• инструменты и оборудование размещается в доступном и удобном для мастера месте;
• если работы выполняются в холодное время, нужно учесть, что в помещении будет достаточно прохладно, а это не должно причинять дискомфорта жителям и домашним животным;
• обязательно подготовить страховочный материал и продумать точку его расположения.

Инструменты

При обслуживании и демонтаже сплит системы важно придерживаться основных правил техники безопасности, а именно, использовать страховочное оснащение и иметь помощника. Для того чтобы убрать квартирный кондиционер требуется подготовить следующие инструменты:

• разводные и рожковые ключи;
• отвертку РН2;
• бокорезы;
• набор различных шестигранников;
• нож для строительства;
• торцовые ключи с трещоткой;
• труборез;
• шуруповерт;
• коллектор манометрический.

Демонтаж сплит системы с сохранением фреона

Перед тем как начать снятие устройства, требуется перегнать хладагент, чтобы он не вытек. Надо выполнить следующие действия:

1. Кондиционер переводится в режим охлаждения и на пульте устанавливается самая низкая температура.
2. На внешнем блоке требуется отыскать несколько вентилей разных по размеру и при помощи разводного ключа открыть заглушки.
3. После того, как компрессор будет запущен при помощи шестигранника, перекрывается меньший вентиль. А к большему сразу же требуется подсоединить коллектор.
4. На манометре отслеживается падение давления. После того как стрелка упадет ниже нуля, закручивается большой вентиль.

После того, как будут выполнены все эти действия, кондиционер выключается и весь хладагент остается в наружном блоке. Последним этапом является отключение провода от внешнего блока.

Почему важно сохранение фреона?

Когда кондиционер исчерпывает весь свой ресурс, то можно легко произвести демонтаж сплит системы без сохранения хладагента, а если нет, то лучше, чтобы он не вытек. Как утверждают ученые, последствия таких действий значительны, так как наносится вред окружающей среде.

Провести демонтаж без сохранения жидкости, конечно же, проще, но после этого придется выкинуть устройство на мусор. И причиной этому станет практически обеспеченный выход из строя компрессора вакуумного насоса. Герметичность его камер обеспечивается не поршневыми кольцами и прокладками, а высокой аккуратностью обработки, а также точно сбалансированными деталями. Даже мельчайшая царапина на поверхности камеры приведет к полной потере работоспособности после проведения вторичной закачки фреона и включения.

Отсоединение коммуникаций

Демонтаж сплит системы проводится в несколько этапов. Они перечислены ниже:

1. Откручивается трубка меньшего размера, чаще всего этот процесс не вызывает серьезных сложностей.
2. Трубка большего диаметра выкручивается аккуратно с приложением небольших усилий, чтобы не повредить резьбу.
3. После того, как будет отключен фреонопровод, все вентили закрываются заглушками. Эти действия уберегут внешний блок устройства от попадания в середину мусора и влаги. Если заглушек нет в наличии, то можно просто воспользоваться обычной изолентой.
4. Отсоединяются электрические коммуникации.

Снятие наружного и внутреннего блока

Внешний блок понадобится открутить от горизонтальных кронштейнов. Чаще всего эта часть прикручивается болтами «М8», «М6» или «М10». После того как все будет отсоединено, корпус снимается и отставляется в сторону. На фасаде помещения должен остаться нетронутым только фреоноотвод, который пока снимать не нужно.

Следующим шагом считается демонтаж Новичку этот процесс покажется довольно простым. Но, на самом деле, чтобы грамотно провести все работы необходимо соблюдать некий порядок действий:

1. Определить конструкцию креплений и защелок. Разные модели кондиционеров способны фиксировать корпуса к монтажной пластине и чаще всего отличаются друг от друга.
2. В нижней части блока нарисованы стрелочки, которые и указывают на место отсоединения корпуса и пластины. В зависимости от моделей в поставленной точке требуется надавить/оттянуть или открутить саморезы. Истинную информацию можно прочитать в инструкции, которая идет в комплекте. Производители формируют специальную систему защелок, так как рядом с креплением находится блок для испарения. Различные внешние колебания этой части могут стать причиной неисправности устройства. Для их раскрытия специалисты рекомендуют воспользоваться специальным прибором. Если его нет в наличии, так как демонтаж сплит системы проводится самостоятельно, то можно взять любой подручный инструмент, который поможет это сделать. Все действия обязательно должны быть аккуратными и последовательными, чтобы не испортить трубки испарителя.
3. После открытия нижней части корпуса необходимо его немного отодвинуть от стены. За ним располагается фреонопровод в теплоизоляторе, дренажный патрубок и межблочный кабель.
4. От внутренней части отсоединяется электрический провод, для этого нужно открутить крышку и убрать кабель от клемм и извлечь провод из блока.
5. Снимается дренажная трубка. Для нее заранее подготавливается небольшая емкость, так как может вытечь незначительное количество воды.
6. Инструкция демонтажа сплит системы своими руками гласит, что только затем можно начинать отсоединение фреонопровода. Для этого потребуется разъединить несколько трубок разного диаметра. Все эти коммуникации находятся за термоизолятором. Последовательно откручивается одна трубка, а потом и другая. Затем надо все заглушить либо перемотать изолентой.
7. После того, как межблочные коммуникации всецело отсоединены, внутренний блок немного поднимается вверх и удаляется с монтажной пластины. Он отставляется в сторону, а на стене остается только крепление.
8. Далее от пластины откручиваются саморезы и необходимо также отставить ее в сторону.
9. Для того, чтобы крепежный элемент не потерялся, его рекомендуется снова закрутить к блоку и так перевозить.

На фасаде здания осталась только фреоновая магистраль. Для дальнейшего правильного демонтажа сплит системы понадобится выкрутить гайки и снять всю конструкцию.

Зимнее время

Возникают некоторые сложности, если проводить самостоятельные работы в холодный период времени. Дело в том, что при температуре, которая ниже допустимых значений прибора, он не допускается к включению, поэтому невозможно перекачать рабочую жидкость. В таких случаях необходима манометрическая станция, которая позволит собрать весь фреон. Дальнейший демонтаж сплит систем кондиционеров очень схож со стандартной схемой. Все краны закрываются, к ним подключается станция, производится перекачка фреона. И можно приступать к уже знакомым работам.

У многих бытовых кондиционеров трудно добраться к защелкам, чтобы их не повредить. Поэтому приходиться снимать крышку испарителя. Все крепежи направлены к стене, но самые отчаянные «кулибины» выходят из этого положения, при использовании крестовой отвертки. Они отворачивают ею крепежные винты, придерживая их пассатижами.

Для того чтобы выполнить монтаж и демонтаж сплит системы своими руками, нужно трое человек, так как существует риск того, что блок упадет вниз и разобьется.

В момент перевозки внутренняя часть кондиционера может находиться в любом расположении, а наружный блок только таким образом, каким он установлен на кронштейны, то есть исключительно вверх головой, а ножками вниз.

как открыть кондиционер чтобы добраться до вентелятораю нижние 2 шурупа нашли, что надо сделать чтоб открыть

Вадим  Выкручиваете два или три шурупа под горизонтальной жалюзью.

Никита  со всей дури с размаху о пол

Виктория  Скачай на него инструкцию - там разборка в картинках. По крайней мере на мою HITACHI так.

Юрий  Он вынимается из корпуса. весьма туго.

Метки: Как снять крышку внутреннего блока кондиционера Самсунг

Разборка, чистка внутреннего блока сплит системы Panasonic P.S. Не забудьте смазать подшипник крыльчатки в...

24 ноя 2013 - 29 мин. - Добавлено пользователем Сплит-инфоРазборка внутреннего блока сплит-системы. ... Демонтаж внутреннего и внешнего блока кондиционера. - Duration: 8:39. Кул Ван 89,139 ...

Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера...

Как правильно снять кондиционер со стены своими руками

разобранный внутренний блок. С тем, как снять компрессор кондиционера и сам наружный блок своими руками... Снимают защитную крышку с корпуса; ...

Предстоит переезд. В новую квартиру или офис. На прежнем месте – кондиционер, купленный за свои кровные. Очень хочется забрать его с собой, как любимые диван и кресло. А не сделать ли демонтаж кондиционера своими руками? Деньжат сэкономить, переезд и так – дело затратное. Говорят, монтажники снимают «кондюк» за 15 минут, а я что же, совсем безрукий? Но сначала нужно выяснить, а сколько стоит снятие кондиционера по всем правилам.

Цена работы

Если собрать в сводку цены на демонтаж бытовых кондиционеров, то получится в среднем очень простое соотношение: 1 Вт – 1 руб. То есть, стоимость демонтажа квартирного кондиционера обойдется в 2500 – 4000 руб, а большого, на офис или особняк – 8000-1000. За демонтаж кассетного, встроенного в подвесной потолок, цена увеличивается на 5-15%. Немало.

Цена самодеятельности

Технически мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь внутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, нужны какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно необходимо для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит самый дешевый около 1500 руб, а то и все 3500. Уже почти цена демонтажа. Еще набор шестигранных торцевых ключей, труборез – где-то 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли практически на стоимость профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стене висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.

Почему так сложно и дорого? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтобы своя работа хоть как-то оправдалась.

Как устроен кондиционер?

Принцип работы кондиционера известен: компрессор наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из внутреннего блока (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло окружающей среде через радиатор наружного блока, затем жидкий хладоагент подается в испаритель внутреннего блока, испаряется там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.

Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких тяжелых условиях, он должен представлять собой достаточно сложный агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах используются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; нужная герметичность и одностороннее действие обеспечиваются исключительно за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст нужной производительности при таких перепадах температуры и давления.

Теперь понятно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и кондиционер будет тратить электричество на то, чтобы попусту перемешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (примерно) при давлении в доли атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Примечание: на рисунке видны высверленные в торцах роторов лунки. Они нужны для идеального баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от собственной вибрации.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, чтобы удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет кондиционер из строя.

Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при этом факторы риска.

Наружный блок

Не касаясь опасностей промышленного альпинизма, начнем сразу с техники. Первейшее правило – не жалейте трубы. Если на новом месте понадобятся подлиннее, придется прокладывать новые: наращивать трубопроводы любым способом значит наверняка убить кондиционер. Если же новые нужны покороче, то немного обрезанные старые (см. далее) подойдут; в крайнем случае придется немного передвинуть внутренний блок.

Для демонтажа конденсационного блока, помимо простой механики (кронштейны, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику нужно знать расположение фреоновой арматуры на наружном блоке, см. рис. Пояснения к позициям:

1. Штуцер парового (подводящего) трубопровода, он толще;
2. Штуцер жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
3. Крышка жидкостного штуцера;
4. Крышка парового штуцера;
5. Ниппель.

Крышки штуцеров можно снимать во время работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в рабочем состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немного виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.

Демонтаж наружного блока производится в следующем порядке:

• К ниппелю присоединяют манометр;
• Кондиционер с пульта включают на постоянный холод;
• Спустя 10 мин, сняв крышку жидкостного штуцера, натуго затягивают его внутреннюю гайку – трубопровод перекрыт, насос перекачивает фреон в конденсационную камеру;
• Контролируют показания манометра – когда он покажет минус 1 МПа (минус одна атмосфера, технический вакуум), так же натуго затягивают гайку парового штуцера;
• Кондиционер немедленно полностью отключают от сети;
• Трубы в 15-20 см от штуцеров отзрезают труборезом, и НЕМЕДЛЕННО зачеканивают все четыре конца, как показано на рисунке;
• Точно так же, очень быстро, обрезают и зачеканивают трубы у внутреннего блока;
• Наворачивают на места все крышки штуцеров и ниппеля;
• Разбирают электрическую часть, снимают наружный блок, упаковывают в транспортировочную тару.

Фактор риска №1: кроме очевидных (попадание пыли в открытые трубопроводы и воздуха с парами влаги в испарительную камеру), есть еще одна, самая серьезная опасность – транспортировка кондиционеров, заполненных хладоагентом, категорически запрещена. Наружный блок после описанных операций окажется накачан фреоном под давлением в несколько атмосфер, и от любого толчка при перевозке может просто «бабахнуть». В лучшем случае – услышите громкое шипение, смысл которого прост: новый кондиционер.

А нельзя ли без манометра? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть способ, но вероятность того, что после него на новом месте кондиционер заработает, не более 50%: дают насосу покачать не менее 5 минут, а затем прижимают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

Фактор риска №2: насос не рассчитан даже на кратковременную работу «взахлеб». Противодавление на его выходе буквально через несколько секунд превзойдет предельно допустимое (оттока хладоагента нет, перекрыт), и кондиционер может навсегда сломаться прямо на глазах.

Примечание: зачеканивание труб пассатижами абсолютно ненадежно. Сжимать конец трубы нужно малыми настольными слесарными тисками что есть силы, или не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в комплекте наборов для разделки медных трубок, но стоит такой набор в несколько раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.

Предупреждения:

1. Ни в коем случае не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано только для примера. Пренебрежение этим, как правило, обходится в новый кондиционер.
2. При транспортировке крайне осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Последствия надлома или резкого изгиба – см. предыдущее предупреждение.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока кондиционера на первый взгляд кажется проще: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается только снять со стены. Но это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего свою первую мину.

Испарительный блок вставляется сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного специальным инструментом; у каждого производителя – своя система защелкивания. То есть, конструкторы специально разрабатывают защелки из расчета, чтобы самодельщик ничего не мог с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.

Самодельщики все же не дураки, и способы открывания защелок разных систем придумывают. И тут вступает в действие вторая ступень защиты от дурака: путаница тонких трубок испарительной камеры расположена в опасной близости от защелок.

Фактор риска 3: возясь с защелками случайным или самодельным инструментом, очень легко, даже зная их конструкцию, повредить испаритель.

Примечания:

• У большинства бытовых кондиционеров, чтобы добраться к защелкам более-менее безопасно, приходится снимать крышку испарителя. А ее крепления обращены к стене (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусочек крестовой отвертки и отворачивают крепежные винты, держа его пассатижами.
• Для демонтажа внутреннего блока нужны трое, иначе добавляется еще один фактор риска: блок рухнет вниз и разобьется.
• Самая простая система защелкивания – головками защелок к стене. В таком случае удается обойтись двумя тонкими отвертками, просунутыми в ложбину кронштейна между ним и стеной, одновременно двумя руками отжимая защелки, а помощники вверх вынимают блок.

Видео: демонтаж внешнего и внутреннего блока кондиционера