Как делать заземление в квартире. Как сделать заземление в старой квартире через узо. В вашем доме система TN-C

Как сделать заземление при его отсутствии в квартире? Для многих сограждан нашей страны этот вопрос действительно актуален. По правилам и законам организовать необходимые работы обязаны компании управляющие жилым фондом, исправно взимающие с нас деньги на содержание жилья, проведение его текущего ремонта. Выполнять электромонтажные работы должны организации, имеющие соответствующие допуски для выполнения таких работ, но это в теории.

При монтаже элементов магистрали заземления допускаются резьбовые соединения, но с соблюдением одного обязательного условия, к каждому болту (винту) присоединяется не более двух проводников.

На практике, для латания проблемных мест в доме просто не хватает денег. Проблема создания современной модели заземления, руководству УК кажется незначительной или вовсе не обязательной для выполнения. Видя без перспективность ожидания реконструкции домовой электросети, люди пытаются что-то делать сами, но сделать качественное заземление, без углубленного знания темы, не получится. Более того, можно непреднамеренно создать ситуации, последствия которых, в штатном режиме, отразятся на работоспособности бытовых электроприборов, а при возникновении аварийных ситуаций выведут аппаратуру из строя. Недаром в народе говорится простота хуже воровства.

Зачем нужно заземление в квартире

• Сказать что для предотвращения от поражения электротоком, значит, ничего не сказать. Всегда следует помнить что заземление само по себе не может гарантировать безопасность человека и обеспечить полноценную функциональность применяемой аппаратуры. Более того, конструкция, сделанная по неправильной электрической схеме или с нарушением правил монтажа (имитации заземляющего контура) ещё более усугубит ситуацию с работоспособностью бытовой техники и её комфортным, безопасным использованием.
• Для исключения поражения ёмкостным током, вызванным технологической утечкой напряжения через плечо симметричного L-C – фильтра, средняя точка которого подключена на корпус устройства. Как пример, схема помехоподавляющего фильтра в стиральной машине “Bosch Maxx 4”. Если подключить такую машину к незаземленной розетке и замерить разницу потенциалов между корпусом устройства и стоящим рядом человеком, то прибор покажет значение, равное половине входного напряжения, порядка 110 вольт.

Кстати, такая особенность электрической схемы может стать причиной ложного, с точки зрения пользователя, срабатывания устройства защитного отключения (УЗО).

• Для достижения электромагнитной совместимости оборудования (ЭМС). Речь идёт прежде всего об кондуктивном воздействии. Импульсных токах и напряжениях инжектируемых в электрическую сеть нагрузкой большой мощности. В многоэтажном жилом доме это: лифты, различные насосы, электросварочное оборудование.

Учесть все возможные ситуации, связанные с ЭМС просто невозможно, поэтому ограничусь только упоминанием о печальных последствиях асимметрии в трёхфазных сетях в случае обрыва (перегорания) нулевого рабочего проводника или захлестывания не изолированных проводов на воздушных линиях.

• Для защиты от разряда статического электричества. Даже находясь, в домашней обстановке человеческое тело может зарядиться до 25 кВ, правда, заряд будет обладать очень небольшой мощностью, но и её может быть достаточно если не для поломки (кто сталкивался с монтажом полевых транзисторов тот меня поймёт), то для сбоя (зависания) электронно-вычислительной аппаратуры.

Замечено что чем сложнее, а следовательно, дороже мультимедийная и вычислительная аппаратура, тем она более уязвима, даже для, казалось бы, безобидного статического электричества.

• Уравнивания потенциалов. Давайте создадим, на первый взгляд, вполне безобидную ситуацию, одной рукой коснёмся радиатора отопления, а другой не заземленного металлического корпуса компьютера. Как вы думаете, что произойдёт? Если повезёт, то ничего, но если сосед решил использовать трубу отопления как рабочую нейтраль, то через ваше тело пройдёт чувствительный электрический разряд, который неизбежно отразится на работоспособности компьютера.

Существующие системы заземлений

Понимаю, что для людей, не искушенных электротехнике все эти понятия, могут показаться скучными и ненужными, но для того чтобы знать как сделать, без знаний существующих способов не обойтись.

• TN-C. Самая распространенная, но и самая ненадёжная, с точки зрения электробезопасности, система. Защитного проводника PE нет совсем, он совмещен с рабочим нулём в проводнике PEN. Дополнительного заземляющего контура то же нет. Визуально отличить TN-C можно заглянув в этажный щиток. Входящих кабелей четыре: 3 фазы и PEN. Уходящих в квартиру два: фаза и тот же PEN. Для достижения хоть какой-то электробезопасности применяется зануление, с упованием на срабатывание автоматического выключателя (АВ).

• TN-S. Принципиальное отличие, проводники PE защитный и N рабочий нулевой разделены с самого начала от трансформаторной подстанции (ТП) и до квартирного щитка. Нигде на всем своём протяжении не соединяются. Чтобы убедится что используется TN-S схема, придётся добраться до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Именно добраться, потому что оно находится в изолированном, закрытом помещении вход в которое, по понятным причинам, ограничен. На входе в ВРУ, должно быть, пять кабелей: три фазы, рабочий ноль и защитный проводник. С этажного распределительного щитка в квартиру уходит три провода: фаза, ноль, PE.

По поводу дополнительного заземления в 7 издании правил устройства электроустановок (ПЭУ) есть интересный пункт 1.7.61. который может трактоваться в самых широких пределах.

• TN-C-S. Промежуточный вариант, совместивший достоинства системы TN-S и относительную дешевизну TN-C. Проводник от подстанции до дома совмещает функции N и PE. Их разделение происходит в ВРУ, в так называемой точке расщепления (хотя физически это отрезок медной или стальной шины), после чего проводники больше нигде не соединяются. Количество проводов входящих в квартиру и их предназначение как в TN-S. Система TN-C-S является тем вариантом, на который переходят после модернизации устаревшей TN-C.

Кстати, по поводу TN-C-S, есть многих интригующая тема, а именно смысл физического разделения шины PEN на шины N и PE. Ищется затаённый замысел (необъясненная необходимость) такого разделения, но адекватных ответов нет. Есть ссылки на первый закон Кирхгофа, определение направления и силы тока для каждого отдельного узла цепи, но очень сомневаюсь что такие расчёты действительно кто-то делает, а тем более применяет на практике.

Возможно, всё гораздо проще и разделение на отдельные шины служит только для упорядочивания монтажа, с целью исключения ошибочного соединения N и PE, после точки расщепления.

• TT. Напряжение передаётся по четырём проводам: трём фазным и проводнику рабочего нуля. Заземление разведено с нейтралью источника и обустраивается непосредственно на входе в здании. Система TT, возможно, наиболее оптимальное решение для отдельно стоящего частного дома.

• IT. Первая буква этой системы указывает что нейтраль изолирована от земли. Для передачи электроэнергии используются только три фазных провода. Несмотря на внешнюю простоту этот способ требует постоянного автоматического контроля за состоянием качества изоляции. Применяется в электроустановках, требующих непрерывное электроснабжение.

Как сделать заземление в квартире если его нет

Наконец, добрались до сути статьи, но зато сейчас, надеюсь, всё будет понятно. Есть три варианта развития событий:

• Правильный способ, выполненный с соблюдением всех требований ПЭУ. Первое что нужно сделать, достоверно узнать какой тип заземления применяется в конкретном доме. Для этого достаточно взглянуть в этажный щиток или переговорить с электриком, обслуживающим ваш дом. Если вы живёте в многоэтажном, многоквартирном доме в котором используется TN-C, то разумнее дождаться капремонта общедомовой электросети, модернизации старой системы в систему TN-C-S и только после этого или во время проведения “глобальной” реконструкции произвести замену двухжильной проводки внутриквартирной сети на трёхжильную.

Если в доме пять и меньше этажей то можно, при наличии желания и некоторых материальных средств, создать для одной или группы квартир заземление типа TT, т. е. сделать отдельный заземляющий контур электрически независимый от N источника. О том как, и из чего правильно сделать, читайте в “Правилах устройства электроустановок”, издание 7, лучшего объяснения не найти.

Недостатком, а скорее особенностью такой схемы, является наличие двух последовательно соединенных УЗО в каждой отдельной цепи. Первого, общего, реагирующего на ток утечки 100-300 мА и УЗО для каждого отдельного потребителя или их групп, рассчитанные на ток утечки 10-30 мА.

Отсутствие заземления не означает исключения других способов обеспечения электробезопасности. ПЭУ в пункте 1.7.80. хоть и с некоторыми оговорками допускает применение УЗО.

• Неправильный способ с возможными проблемами для членов вашей семьи и только вашей бытовой техники. Всегда есть соблазн, не дожидаясь ремонта сделать защитный проводник для одной квартиры. Прикрутить к этажной шине PEN свой провод PE, протянуть его в квартиру, кинуть трёхжильный провод и всё, проблема решена. Подскажу ещё способ “быстрого решения”. Можно просто, сделать перемычку в электророзетке между N и PE.

На самом деле, подобные переделки только усугубляют проблему электробезопасности и сохранения работоспособности бытовой техники. При возникновении нештатной ситуации (обрыве нуля, изменении схемы подключения), они ничего и никого не защитят, а главное, вы не сможете предъявить материальный иск, потому что не имели права изменять существующую систему.

• Ещё один неправильный способ, но уже с вероятными рисками для здоровья не только ваших домашних, но и ближайших соседей. К моему удивлению, ПЭУ допускает использование водопроводной арматуры в качестве естественного заземлителя, но сейчас для водопровода по большей части используются полипропиленовые трубы, поэтому допускаю что, ваше так называемое заземление, вполне может заканчиваться в подвале дома или у соседа в кухне.

Ещё хуже, если неуёмная фантазия подскажет использовать в качестве заземления газовую или трубу отопления что категорически запрещено ПЭУ. Последствия могут оказаться самыми печальными, от смерти отдельного человека, до разрушения всего дома.

Как провести заземление в квартире. технология, во всех ли помещениях она осуществима — ответы на эти вопросы представлены в этой статье.

Перед началом проведения работ, необходимо выяснить, какая из систем применяется в вашем доме. По правилам, которые были приняты еще в 2003 году, каждое строение должно быть оборудовано стояком из пяти проводов, в котором 5-й провод - как раз и есть заземляющий проводник. Если в вашем доме все именно так, то вам остается только развести заземляющий провод по квартире (третья жила в кабеле), затем поставить везде специальные розетки с заземлением, а ванной устроить ДСУП.

1. Так, в новых (постсоветских) домах это, как правило, современная система TN-С-S (имеет нулевой как рабочий, так и защитный проводники, которые обычно соединены в главном щите здания; далее они везде разъединены). В этой системе к подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также разделенный N (рабочий нулевой) и PE (защитный проводник). Процесс подключения происходит гораздо проще, так как в этажном щитке уже предусмотрены отдельные шины, предназначенные для подключения нуля, фазы и заземления. А у шины заземления имеется металлическую связь с корпусом электрощита.

Электроснабжение квартиры TN-C-S

Определить подключен ваш дом по (TN – C – S) несложно. Достаточно взглянуть на кабель, который подходит к стояку (вводный). Он должен иметь 5 проводов:

• 3 фазы, такие как L1, L2, L3;
• защитный нуль PE;
• рабочий нуль N.

Подключение осуществляется следующим образом:

• фазный провод от квартиры подсоединяется к той же шине, где был предыдущий старый провод;
• рабочий нулевой N провод подключается к той шине, у которой нейтральные провода;
• заземляющий РЕ провод (нулевой защитный) подсоединяется к корпусу щита.

Важно! Подсоединять все заземляющие провода (которые в щитке) на 1 болт (зажим) — нельзя! Нужно применять разные болтовые соединения. Лучше использовать шину: прикрутите ее к щитку, потом подсоедините PE.

Пример разделения по бытовым приборам: приборы освещения, энергопитания, крупная бытовая техника заземляются отдельно

Также важно учитывать следующее:

• при 3-хфазном вводе абсолютно все проводники должны иметь одинаковые сечения (по меди до 16 мм2);
• под 1-ну клемму автомата можно зажимать до 2-х проводников 1-го сечения;
• чтобы получить равномерную нагрузку, предпочтительным будет 3-хфазное подсоединение к варочной поверхности;
• все металлические части в ванной (трубы, экран тёплого пола, ванна и проч.) и заземляющий проводник розетки (конечно, при наличии такой в ванной) должны подсоединяться к шине ДСУП (либо КУП), которая должна находиться там же. При этом розетка запитывается по 3-хпроводной схеме;
• все проводники РЕ при наличии механич. защиты должны быть сечением 2,5 мм2, если ее нет — 4 мм2. Проводник от ДСУП шины к шине щитка РЕ (лучше этажного)- должен быть сечением в 6 мм2;
• предпочтительно разделять цепи освещения и силовые (розеточные).Однако допускается смешанное питание. А линии на все силовые установки (плита, духовка, СМ) должны быть отдельными.

2. В некоторых многоквартирных домах нового типа (с 1997 г.) применяют TN-S на всем протяжении разъединены). Такое заземление наиболее надёжное. При подключении дома заземляющий провод прокладывают отдельно, вместе с фазным, нулевым проводами от подстанции к электрощитам дома. Работа проводится аналогично как и в TN – C – S.

Как провести заземление в старом доме?

В старых домах обычно встречается система TN-C, в которой на всём ее протяжении нулевые проводники (рабочий и защитный) совмещены в один нулевой проводник (PEN). Корпус электрооборудования (электроприбор, корпус щитка либо сборки) соединим с проводником PEN. Подобная защита называется занулением. Контур зануления установлен на подстанции, которая питает дом. К подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также совмещенный PEN-проводник. Все этажные щитки в такой системе зануляют, и заземление в них не предусмотрено.

Электропроводка в случае однофазного электропитания жилплощади выполняется 2-хжильными кабелями (фаза, PEN). Либо 4-хжильными кабелями (А, В,С, PEN) при 3-хфазном питании квартиры. В розетках контакты защитного заземления отсутствуют.

Это самая старая и наиболее распространенная система. Она очень долго существовала в СССР и, к сожалению, до сих пор во многих домах продолжает существовать. При ее применении существует серьезная угроза поражения электрическим током. Автоматические выключатели (защитные коммутационные аппараты), установленные с системой TN-C, защищают эл. цепи (группы, линии) лишь от токов короткого замыкания. А вот защита от поражения электротоком полностью отсутствует.

Важно! Если специалист-электрик порекомендует сделать электромонтаж с применением TN-C, не раздумывая отказывайтесь! Она совершенно не способна защитить от поражения электротоком! Работа электроприборов при такой системе создает потенциальную угрозу для жизни! Кроме того, ПУЭ (п. 1.7.80) запрещает ставить УЗО в этой системе заземления в качестве основной защиты.

По новым стандартам, принятым в 2003 году, во всех старых домах система TN-C должна быть переведена в систему либо TN-C-S либо TN-S посредством модернизации схем электроснабжения (монтажа системы уравнения потенциалов). Однако плохое финансирование пока не позволяет осуществить это во всех домах. В большинстве случаевэнергоснабжающие организации поступают следующим образом: на вводе в многоквартирный дом монтируют повторное заземление нулевого провода. Затем разделяют PEN-проводник на 2 отдельных провода:

• нулевой (N) рабочий проводник;
• защитный (PE) проводник.

Важно! В случае наличия системы TN-C самостоятельно предпринять в отношении заземления, к сожалению, ничего нельзя! Нельзя сооружать свое личное ЗУ! Так как оно будет находиться за пределами СУП дома и может послужить причиной появления блуждающих токов. Поэтому пользоваться можно только имеющейся общедомовой системой.

Другими словами, нужно либо целиком переоборудовать всю проводку дома к новым стандартам, либо пользоваться электроприборами с корпусом из непроводящего материала. Также рекомендуется установить УЗО на цепи, которые питают бытовую технику. Особенно важно — в ванной. УЗО не способно защитить от удара током, но от смертельного поражения им оно спасет.

Причины, исключающие монтаж заземления

1. Если заземление не соединить с водопроводными трубами, батареями, арматурой и другими проводящими частями квартиры, то между подсоединенной к такой проводке техникой и этими частями появится опасное напряжение. Но даже если соединить и заземление получится хорошим, то с этих конструкций выравнивающий ток по заземлению пойдет через всю квартиру. Подобные токи могут быть очень большими, поэтому при нарушении PEN (основного заземлителя) возникнет опасность пожара из-за сверх токов. Но это еще не все. В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
2. Также нельзя осуществлять имитацию схемы через соединение в евророзетке «нулевого рабочего» с «нулевым защитным» проводником. Это крайне опасно. Нередки случаиотгорания «нулевого рабочего» проводника в щите. А это ведет к тому, что на корпусе компьютера, холодильника и т.д. размещается 220 В.
3. Единственное исключение составляет заземление «на ноль», которое делается в домах, специально оборудованных под электроплиты. Однако делать это следует лишь после внимательно изучения нулевого проводника на сечение (не менее 16 квадр. для алюминия), а также неразрывность (по ПУЭ 7, пункт 1.7.131). Делать это должен квалифицированный электрик.

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях провести схему в квартире непросто. Если это система TN – C – S либо же TN – S, то заземлить можно и самому (то есть провести провода по квартире). Если же это устаревшая TN – C, то в случае отдельно взятой квартиры не поможет даже опытный электрик. Ее нужно менять во всем доме.

На данный момент практически каждый человек может столкнуться с ситуацией, когда необходимо сделать заземление в квартире, но на этажном щитке просто нет соответствующей клеммы земля. Обычно отсутствие контура можно наблюдать только в старых домах.

Теперь каждый электрик может решать подобную проблему по-своему: кто устанавливает узо, кто делает индивидуальный контур, а кто вообще соединяет заземляющий контур с батареей. В этой статье мы решили рассказать о том, как правильно сделать заземление в квартире своими руками. Также вы сможете узнать, какой вариант защиты запрещается.

Правильные решения

Подключение УЗО

Если в вашем доме просто нет заземления, но вы планируете себя защитить, тогда в этом случае потребуется установить устройства защитного отключения. Этот аппарат, конечно, не сможет решить подобную проблему полностью, но в тот момент, когда возникнет утечка тока он сможет просто отключить электропитание.

Также вам потребуется изучить как заменить проводку на трехжильные провода. Благодаря этому в том случае, когда в доме появится заземление вы, будете готовы. Вам потребуется просто подсоединить провод PE к соответствующей шине электрического щитка.

Монтаж собственного контура

В большинстве случаев можно встретить жильцов, которые планируют выполнить монтаж собственного контура. Если вы также решите самостоятельно сделать заземление в хрущевке, тогда помните, что это ответственный процесс. Суть идеи заключается в том, что к подвалу потребуется протянуть одножильный провод PE по стоякам. Рядом с домом, вам необходимо будет вбить в землю не менее трех металлических уголков. Их между собою также потребуется соединить с помощью металлической пластины. К готовой конструкции потребуется подсоединить провод с этажа. Другой конец этого провода необходимо будет закрепить в щитке. Теперь остается просто соединить заземление квартиры с щитком и теперь защита от утечки тока будет полностью готова.

Важно знать! Подобную систему, вам необходимо обсуждать только с управляющей компанией. Принимать подобное решение самостоятельно не рекомендуется, так как в дальнейшем вы сможете столкнуться с определенными проблемами.

Также еще необходимо помнить о том, что если вы решите сделать собственный контур заземлителя в квартире, то провод PE должен быть медным и иметь сечение не менее 4 мм.кв. Этот способ заземления отлично подойдет не только для жильцов 1 этажа, но и других этажей.

Опасный вариант защиты

Также в последнее время можно встретить и горе-электриков. Они желают решить подобную проблему просто соединив третий провод с системой водопровода, но это совершенно неправильно. Такой вариант использовать нельзя, так как вы можете столкнуться со следующими проблемами:

1. На корпус электроприбора происходит пробой тока.
2. Опасный ток будет проходить на батареи с горячей и холодной водой. Эта проблема будет возникать не только в вашей квартире, но и в других.
3. В этом случае жертвой вашей системы заземления может стать практически любой человек, который планирует просто попить воды.

Также вам необходимо помнить, что подобные задачи будут полностью запрещаться в правилах ПУЭ.

Кроме этого, способа заземления небезопасными также могут считаться следующие способы:

• Соединение в розетке нуля с заземляющим проводником. Если произойдет, обрыв нулевого провода в сети, тогда опасное напряжение сможет перейти на корпус всех электроприборов.
• Последовательное заземление электроприборов. Если вы планируете выполнить такой заземляющий контур, тогда помните, что во время аварии может возникнуть электромагнитная несовместимость. В результате этого будут создаваться помехи и может возникнуть вероятность того, что заземляющий контур просто не сможет предотвратить поражение током.
• Подключение к одной клемме шины PE нескольких проводов. На данный момент на каждую контактную площадку допускается просто подсоединять по одному проводнику. Пренебрегать этим правилом запрещается.

Это вся информация, которую вы должны знать о том, как сделать заземление в квартире, если оно полностью отсутствует. Мы рекомендуем использовать УЗО, как временный вариант защиты. Также необходимо обратиться к властям, чтобы они выполнили модернизацию электропроводки в вашем доме.

наведенное напряжение.

Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.

Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник. Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S. Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашем доме система TN-C-S

Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!

Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:

Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.

В вашем доме система TN-C

В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.

И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.

Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.

Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!

Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, можно отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему. А если вы живете выше первого этажа? Здесь тоже есть вариант:

• ⚡ в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
• ⚡ в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
• ⚡ соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник . В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S.

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным:

• - три фазы L1, L2, L3;
• - рабочий нуль N;
• - защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) - нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C.

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов , появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления , чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления . Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей. В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!