Описание дефектов кровли и причины их появления. Дефекты конструкций крыши и способы ремонта Коньковая планка круглая

Установка конька между скатами крыши - это финишная операция по монтажу кровли. Он предназначен защищать стык и создавать условия для правильной эксплуатации стропильной системы. Грамотно устроенный конёк обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве, повышая срок службы деревянного или металлического кровельного каркаса.

Конёк кровельной системы, его назначение и виды

Кровля дома является основным устройством для защиты жилища от воздействия внешних факторов. Кроме того, она выступает как один из основных элементов экстерьера, участка и дома.

Подавляющее большинство кровельных систем имеет такой элемент, как конёк. Он образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом, подвергающимся нагрузкам и воздействиям при любых погодных условиях. Конёк образуется при углах наклона скатов более 180°.

Конёк образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом крыши

Зачем нужен конёк крыши

На старых кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие - дранку, выполняя в основном эстетическую функцию. В современных кровельных системах это тоже учитывается, но основное назначение конькового устройства - функциональное, с учётом организации вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.

На старинных кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие

Функционирование жилого помещения связано с выделением большого количества влаги в виде пара от приготовления пищи, стирки или влажной уборки. Если не выводить эти продукты из помещения, в нём будет сыро и неуютно. Кроме того, в таких условиях развиваются различные грибки и бактерии, активно воздействующие на все элементы строения в виде плесени и загнивания деревянных конструкций.

Вторым, не менее важным предназначением конька для кровли, является защита места перехода скатов от воды и других осадков, а также ветра, для чего применяются различные уплотнители.

В зависимости от формы крыши и угла между скатами коньки бывают:

• коническими;
• угловыми;
• рельефными;
• фигурными.

Наиболее распространены коньки, изготовленные из металла. Но на отдельных видах кровельного материала могут применяться коньки из керамики (для черепицы). На камышовых и для образования конька используется основной материал кровли.

На скатах, сходящихся под углом менее 180°, для защиты кровли применяются ендовы . Особенность их применения состоит в том, что они размещаются ниже уровня крыши и выводятся к системе водосбора.

Фотогалерея: основные виды коньковых планок

Плоский конёк надёжно соединяет противоположные скаты крыши Форма перехода скатов крыши повышенной прочности Прямоугольный конёк подходит для большинства видов кровельного покрытия Скаты соломенной кровли соединяются основным материалом укрытия

Виды конька крыши с характеристикой

Конёк крыши - это прямая линия, образованная пересечением скатов щипцовой кровли. Формирование этой линии происходит в процессе установки стропильных ног под определённым углом. Поэтому решающим фактором для получения прямолинейного конька является правильная установка стропильной системы. Если это условие соблюдено, испортить конёк дальнейшими действиями невозможно.

Коньки для различных кровельных покрытий

Большинство современных кровельных покрытий комплектуются коньковыми элементами, предназначенными для использования именно с ними. Это коньковые планки специальной формы или коньковая черепица. Для изготовления деталей конька применяется такой же материал, как и для основного покрытия.

Конёк для металлочерепицы, профлиста и композитной черепицы

Материалом для изготовления коньковых деталей является стальной лист с оцинковкой толщиной от 0,7 мм. Часто поверх него наносится дополнительная защита из полимерных материалов. Цвет покрытия конька подбирается в тон к основному цвету кровли. Гамма расцветок соответствует шкале RAL.

Коньковая планка для крыши из профнастила изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной 0,7 мм

Такие же коньки используются для кровли из композитной черепицы.

Установка коньков производится специальным крепежом с эластичными шайбами с применением уплотнителей. Крепёж часто входит в комплект кровельного материала, а цвет подбирается соответственно основному цвету покрытия.

Конёк для кровли из шифера

Учитывая свойства материала, конёк для него подбирается такой же, как для вышеупомянутых покрытий. Если применяется обычный серый шифер, используется конёк из обычной оцинковки. Крепление при монтаже производится специальными шиферными гвоздями с резиновыми прокладками.

Оцинкованные коньки наиболее подходят для шиферной крыши

В настоящее время шифер выпускается различных цветов. В таком случае и конёк подбирается в тон покрытию.

Для цветного шиферного покрытия можно подобрать соответствующий цвет коньковой планки

Конёк для ондулина и аналогичных материалов

При использовании этих материалов конёк поставляется в комплекте с кровлей. Материал изготовления тот же, что и для основного покрытия. А также по цвету подбирается крепёж.

Коньки для ондулина изготавливаются из того же материала, что и основное покрытие

Коньки для битумной черепицы

Для такого покрытия кровли производится конёк специальной формы, который включается в комплект поставки.

Для коньков используются те же изделия, что и для карнизного устройства. По перфорированию гонт карнизных вставок делится на три части, называемые коньковыми черепичками. При подготовке удаляется защитная плёнка с нижней стороны. При монтаже черепичка перегибается пополам и устанавливается перегибом по коньку кровли. Крепление производится четырьмя кровельными гвоздями - по два с каждой стороны.

Конёк для крыши из битумной черепицы устанавливается с перегибом и крепится гвоздями

Конёк на фальцевой кровле

Для фальцевой кровли конёк специально не производится. Его формируют в процессе установки кровли, и называется он коньковым фальцем. Устройство ровного фальцевого соединения на коньке крыши является показателем мастерства кровельщика.

На фальцевой кровле переход между скатами изготавливается в виде конькового фальца

Для других видов кровель, таких как сланцевые, камышовые или соломенные, материалом для конька служит, как правило, основной материал покрытия.

Фотогалерея: коньковые планки при использовании специфичных кровельных материалов

Для конька по ондулину применяется тот же материал, что и для основного покрытия Для черепицы шинглас производится специальный конёк Коньки черепичных кровель также изготавливаются из керамики По драночной крыше конёк используется деревянный

Размеры конька крыши

Этот элемент имеет решающее значение для качественной изоляции кровли от осадков и создания вентиляционной системы подкровельного пространства и кровельного пирога. Современная индустрия строительных материалов предусматривает выпуск коньков, специализированных для каждого вида кровельного покрытия.

Плоская коньковая планка (треугольная)

Простейшее устройство с одним продольным сгибом. Стандартная длина детали составляет 2 метра, угол сгиба - 90°. Этот размер легко изменить в зависимости от угла схождения скатов. Рекомендуемая величина нахлёста при установке на кровлю - 10–15 сантиметров. Толщина металла составляет 0,7 и более мм.

Плоский конёк практически универсален для многих видов покрытий

Коньковая планка прямоугольная (фигурная П-образная)

Такая форма конька применяется для увеличения размеров вентилируемого пространства. Может применяться для монтажа коньков при большинстве видов финишного покрытия кровель. Ширина прямоугольного выступа может варьироваться в пределах 20–40 миллиметров. Изготавливается путём последовательного выполнения четырёх сгибов. Длина стандартная - 2 метра, величина нахлёста - 10–15 сантиметров.

Прямоугольная форма конька обеспечивает лучшую вентиляцию в пространстве под ним

Коньковая планка круглая

Планка такой формы чаще всего используется с кровлей из металлочерепицы. Стандартная длина 2 метра. Изготавливается способом штамповки из листового металла толщиной 0,45–1,0 мм. Для придания дополнительной жёсткости на детали делают поперечные рёбра жёсткости. Нахлёст определяется расположением крайних рёбер, поскольку при стыковке они совмещаются. Для круглых коньковых планок используются торцевые заглушки.

Круглая коньковая планка чаще всего используется с кровлей из металлочерепицы

Все виды и размеры коньковых планок комплектуются уплотнителями в зависимости от конструкции кровельного покрова.

Расчёт высоты конька крыши

Угол наклона ската крыши имеет большое значение для успешной эксплуатации загородного дома. Слишком маленький угол будет способствовать излишнему скоплению снега и, как следствие, возможности перегруза стропильной системы. Большой угол сформирует обширную по площади крышу, которая будет нести значительные ветровые нагрузки. Если в регионе господствуют сильные ветры, этот фактор может стать решающим для определения срока эксплуатации всего строения. Очевидно, что имеется золотая середина, когда учитываются оба фактора во взаимодействии. Для средней полосы России оптимальным считают угол ската величиной 40° плюс-минус 5°.

Для расчёта высоты конька достаточно воспользоваться элементарными знаниями из области геометрии. Исходные данные:

• длина основания перевода между опорными точками стропильных ног;
• угол наклона между стропильной ногой и переводом;
• таблица значений тригонометрических функций.

Высота конька определяется соотношением: H = L: 2 x tg>, где: H - высота конька; L - расстояние между опорными точками стропил, оно равно пяти метрам; tg> - тангенс угла, в нашем случае он равен 0,83 для угла 40°. Итак, H = 5: 2 х 0,83 = 2,08 метра.

Высота конька определяется по формуле H = L: 2 x tg>, где H - высота конька, L - расстояние между опорными точками стропил, tg> - тангенс угла

Расчёт высоты конька мансардной крыши

Если принято решение об устройстве мансардного помещения, порядок расчёта не изменяется. В этом случае, как правило, устраивается ломаная крыша, что позволяет увеличить объём внутреннего пространства мансарды и в то же время значительно не наращивать высоту конька, особенно при сильных ветрах в регионе строительства.

Таким образом, высота конька складывается из двух составляющих - расстояния до горизонтальной перемычки прямоугольного проёма и расстояния от неё до линии схождения стропил. Для получения большей площади нижняя часть стропильных ног устанавливается под большим углом у основания (55–80°), а верхняя - под малым (12–30°).

Ломаная (мансардная) крыша позволяет увеличить объем подкровельного пространства для устройства жилого помещения

Рекомендованным и наиболее часто применяемым размером нижней части по высоте является 2,3 метра. Остаётся определить расстояние от горизонтальной перемычки до конька. То есть, предстоит произвести расчёт в точности по приведённому выше алгоритму и к полученному результату добавить 2,3 метра.

Для определения высоты конька и других параметров стропильной системы в интернете можно найти специальные калькуляторы. Пользоваться ими очень просто и удобно.

Монтаж конька крыши

Обязательное условие для установки конька - сплошная обрешётка в подконьковом пространстве из двух или трёх досок, прибитых без зазора. Начало монтажа конька производится со стороны, противоположной господствующему направлению ветра в данной местности. В этом случае нахлёст будет располагаться с подветренной стороны.

Работы по монтажу конька, как и всей кровли, нужно производить в сухую безветренную погоду. При этом нужно обязательно использовать страховочные устройства. Перед началом работы нельзя принимать сильнодействующих лекарств, а тем более принимать спиртное.

Монтаж прямого конька

Установка прямого конька производится в следующем порядке:

Круглая коньковая планка

Круглый конёк чаще всего применяется при установке покрытия из металлочерепицы. При укладке расстояние между краями двух скатов должно быть не более 200 миллиметров, что позволит достаточно надёжно его перекрыть. Далее:

Прямоугольный (П-образный) конёк

Прямоугольная коньковая планка монтируется с использованием поддерживающего бруска, который устанавливается вдоль линии конька по линии пересечения скатов. При ширине прямоугольного выступа более 50 миллиметров возможен прогиб этой детали в результате длительной эксплуатации кровли. Уплотнением может служить любой подходящий материал, часто используется поролон. Крепление производится саморезами подходящего размера.

Прямоугольный конёк монтируется с использованием поддерживающего бруска, который устанавливается по линии пересечения скатов

Видео: монтаж конька крыши

Как сделать конёк на крышу своими руками

Обычно такой вопрос не возникает, строительный рынок в достаточной степени насыщен продукцией такого рода. Единственным обоснованием целесообразности самостоятельного изготовления коньковых планок является наличие в хозяйстве неликвидов листовой стали, пригодной для этой цели. Кроме того, нужно владеть хотя бы зачаточными навыками выполнения жестяных работ. Для изготовления коньковых планок понадобятся специальные приспособления и инструмент.

Материалом для этих изделий являются металлические листы из стали, меди, алюминия. Их толщина, в зависимости от вида может составлять от 0,4 до 1,5 миллиметра. Стальные листы могут быть оцинкованными, окрашенными или иметь полимерное защитное покрытие. Задача состоит в том, чтобы способом гибки придать заготовке нужную форму. При этом:

• не допускается повреждение защитного покрытия, особенно это актуально для крашеного материала;
• сгибы должны быть строго параллельны оси изделия;
• не допускаются вмятины на поверхности от воздействия инструмента;
• все размеры на отдельных коньковых планках должны быть строго одинаковыми.

При выполнении чертежа конька нужно следить за тем, чтобы все размеры на отдельных коньковых планках были строго одинаковыми

Инструменты для изготовления коньковых планок своими руками

Для того чтобы изготовить самое простое изделие самостоятельно, нужно иметь в распоряжении специальное оборудование и инструмент кровельщика:

• верстак с прибойней из стального уголка с размером полки до 50 миллиметров. Полка устанавливается на край верстака, её длина должна быть не менее 2000 миллиметров по размеру листа. Назначение этой детали состоит в формировании прямолинейного сгиба;

  Для изготовления конька понадобится верстак с прибойней из стального уголка с размером полки до 50 миллиметров

• ножницы для разделки листа на заготовки нужной ширины. Можно применить обычные слесарные ножницы, лучшим вариантом будет использование соответствующего электроинструмента. Его необязательно приобретать, можно взять в аренду на короткое время;

  

  Киянка деревянная применяется для гибки металлического листа

• мерительный инструмент и маркер для выполнения разметки;
• шаблон угла осевого сгиба для контроля соблюдения этого важного размера, его можно изготовить из картона.

Кроме того, понадобятся деревянные проставки, чтобы не допустить убоин в месте работы киянкой.

Процесс изготовления коньковой планки

Для изготовления этой детали нужно выполнить ряд последовательных операций:

1. Из стального листа вырезать заготовку размерами 2000х430 миллиметров.
2. Нанести продольную ось изделия маркером.
3. Закрепить заготовку на верстаке струбцинами с выпуском за ребро прибойни на 20 миллиметров.
4. Выполнить краевой сгиб длиной 15 мм на угол 180°.
5. Снять заготовку, развернуть на 180° и снова зажать струбцинами с выпуском на 20 миллиметров.
6. Выполнить второй краевой сгиб таким же образом.
7. Переустановить заготовку по разметке центральной оси, зафиксировать струбцинами.
8. Выполнить сгиб на нужный угол, контролируя его шаблоном.

Размер заготовки зависит от формата имеющегося в наличии листа. Стандартные длины коньковой планки могут быть такими: 100–1250–1500–2000 миллиметров. Чем короче эта деталь, тем больше будет стыков при монтаже. Величина нахлёста составляет 10–15 сантиметров.

Видео: как согнуть лист металла в домашних условиях

Конструкция кровельного конька предельно проста, его установка не требует специальных знаний и навыков. Этому способствует также продуманная конструкция названного элемента кровли. Придерживаясь правил безопасности и имея одного помощника, можно установить конёк в течение одного дня, завершив таким образом сложную и ответственную работу по монтажу кровли.

И т.п., естественным образом возникает проблема герметизации соединений плоскостей и переходов.

Любой вариант сочленения образует щель, которая должна быть надежно укрыта, иначе она образует участок активных протечек.

Поскольку сам по себе кровельный материал — листовой, то для решения вопросов стыкования плоскостей выпускаются специальные элементы — доборы.

Они разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая защита от попадания воды в подкровельное пространство, а также чтобы внешний вид соответствовал по всем параметрам исходному типу материала, создавая комплект из однотипных элементов. Одним из них является конек крыши.

Конек крыши дома — это доборный элемент, предназначенный для оформления соединения скатов крыши в самой верхней позиции . Он занимает главенствующее положение, объединяя плоскости и логически завершая их стык.

Выполняет две основные функции:

• Защита от протечек , проникновения дождевой или талой воды в подкровельное пространство.
• Обеспечение необходимого зазора для вентиляции подкровельного пространства, чтобы происходил вывод паров из элементов кровельного пирога и имелась возможность просушки .

Обе задачи, на первый взгляд, исключающие друг друга, успешно выполняются при правильном монтаже конька, который исключает попадание воды под покрытие крыши , организуя штатный отвод, и допускает свободный проход воздуха для удаления водяного пара из кровельного пирога. Одновременность действия по двум направлениям обеспечивается формой конька, разработанной в процессе многолетней эксплуатации в разных климатических условиях.

Вентиляция подкровельного пространства важна только при наличии кровельного пирога — утепляющего слоя . Без него воздухообмен ничем не затруднен и никаких дополнительных мер не требует.

Конек на крыше дома: фото элемента

Виды коньков для крыши

В зависимости от типа кровли и способа ее монтажа применяются различные виды коньков. Производители выпускают следующие конструкции коньков:

• Полукруглый . Не имеет четко выраженного ребра, образуя небольшую воздушную подушку во внутренней части купола, способствующую вентиляции подкровельного пространства. Торцы полукруглых коньков закрываются специальными заглушками, придающими добору законченный вид и исключающими попадание воды в торцевой срез конька.
• Прямой . Самый простой вид конька, не требующий торцевой заглушки и пригодный для установки на разные конструкции крыши.
• Узкий . Играет роль декоративного элемента при оформлении крыш беседок, шатровых крыш, покрытия шпилей и т.п.
• Изогнутый (фигурный). Более сложный профиль усиливает вентиляционные возможности и позволяет более свободно подгонять добор к кровле.

Соединение прямых коньков осуществляется при помощи У- и Т-образных элементов, обеспечивающих герметичный и прочный переход профиля . Все существующие типы конькового профиля выполняют сходные задачи, разница между ними заключается в некоторых отличиях процесса монтажа, обусловленных разницей в конструкции.

Разнообразие форм

Из каких элементов состоит конек для кровли

Узлы конька кровли имеют сложный состав. Кроме коньковой планки — доборного элемента, являющегося основной видимой частью узла, присутствуют элементы гидроизоляции, монтажные бруски, опционально применяется уплотнительный элемент.

Наличие тех или иных деталей в составе конструкции обусловлено несколькими факторами:

• Размеры крыши.
• Наличие/отсутствие вентиляции подкровельного пространства (если чердак не используется в качестве жилого или хозяйственного помещения, то кровля обычно не утепляется, вентиляция в этом случае не нужна).
• Тип кровельного материала и конструктивные особенности доборных элементов, соответствующих ему.

Из обязательных элементов можно указать , как основной защитный барьер для воды. В местностях с частыми шквальными ветрами обязателен уплотняющий элемент, не позволяющий ветру проникать под коньковую планку и создавать угрозу срыва ее с опоры .

Из каких элементов состоит узел конька

Как рассчитать длину коньковой планки

Расчет конька для крыши сводится к определению количества доборного элемента и комплектующих — гидроизоляции, уплотнителя, крепежных элементов и т.д. Основа такого расчета — план строительства , в котором имеется точная проектная длина крыши и указываются все необходимые материалы, принятые к использованию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Установочные данные каждого конкретного добора являются индивидуальными и определяются исходя из рекомендаций поставщика и общих строительных норм. Собственно, подсчет количества материала — задача несложная, по имеющейся длине крыши требуется подсчитать количество коньковой планки с учетом обязательного 5-сантиметрового нахлеста .

Больше хлопот обычно возникает с правильной организацией подложки — коньковых брусков, обеспечивающих точное и ровное крепление планок.

К моменту монтажа стропильной системы выбор конкретного кровельного материала должен быть завершен , чтобы имелась возможность организации подложки по точным размерам профиля.

Проблема заключается в разнообразии типов конька, не позволяющем определить какую-то единую схему размещения опорных планок — ширина, способ крепления и уплотнения всех элементов несхожи между сбой и требуют индивидуального рассмотрения. Поэтому для точного расчета всегда следует отработать монтаж на пробной планке, чтобы имелась возможность оперативного изменения или коррекции установки подложки.

Чтобы избежать дефектов крепления конька крыши, следует грамотно подойди к вопросу монтажа.

Вентилируемый конек кровли

Монтаж конька на крышу

Пошаговое устройство конька на крышу требует конкретности по материалу — какой вид кровельного покрытия используется, тип чердака, наличие кровельного пирога и т.д.

Некоторые позиции монтажа могут сильно зависеть от этих факторов, но общий порядок действий, в целом, одинаков, что дает возможность описать этапы работ (с некоторыми оговорками).

Монтаж уплотнителя

Установка конька крыши начинается с установки гидроизоляции:

1. Началом работ по установке конька можно считать завершение укладки кровельного покрытия, которое ведется снизу вверх . Завершающий ряд (по необходимости) подрезается таким образом, чтобы образовать необходимый вентиляционный зазор между скатами, но не слишком большой, чтобы кровельный конек мог надежно закрыть его.
2. Устанавливается гидроизолирующий материал, защищающий от образования протечек по линии стыка скатов .
3. Полость между торцами скатов набивается стекловатой. Такая мера позволит избежать образования снежных заносов под коньком в зимнее время . Использование стекловаты — не принципиально, существуют другие варианты, но дешевизна материала и его устойчивость к гниению — решающий фактор. Плотно набивать не следует, иначе можно прекратить возможность вентиляции.
4. Если под конек крыши задувает снег,то в таком случае целесообразна установка уплотнителя . Одним из простых и действенных вариантов является прокладка полосы рубероида по линии стыка плоскостей крыши. Одна сторона полосы крепится сквозь кровельный материал к обрешетке стропильной системы, другая сторона — к специально закрепленному на прогон деревянному бруску , обеспечивающему необходимую высоту. С другой стороны аналогичным образом крепится вторая полоса, закрепляемая внахлест к брусу. В результате получается дополнительный изолирующий слой, защищающий от возникновения снежных заносов, от ветра и от действия талой воды. Такая процедура очень полезна в районах с частыми вьюгами, способными заметать снег даже в мелкие щели.
5. Начинается установка конька. Монтаж ведется с края, крепление материала производится на кровельные саморезы, снабженные специальными прокладками из резины и покрытые защитным слоем . Обычные гвозди не применять! После монтажа первой планки необходимо протянуть по линии установки шнурок, чтобы имелась возможность контроля и коррекции прямизны установки.
6. Все последующие уголки устанавливаются внахлест не менее 5 см или по линиям штамповки волны . Направление укладки — слева направо или наоборот — выбирается исходя из направления преобладающих в регионе ветров.
7. После полной установки всех коньковых планок прикрепляются торцевые элементы (если имеются), как мера защиты от попадания снега или дождя в коньковую пазуху.

ОСТОРОЖНО!

Работы по установке конька являются опасными и требуют наличия страховки . Для контроля соблюдения точности монтажа необходимо наличие напарника на крыше, кроме этого нужен как минимум один работник внизу, чтобы подавать новые планки по мере установки.

Ремонт крыши, кровли

Сохранность здания и его эксплуатационные качества в значительной степени зависят от правильного содержания и своевременного выполнения ремонтных работ. Со временем любой вид кровли изнашивается и требует ремонта. Ремонтировать кровлю лучше всего в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, из которых выполнена кровля, но иногда применяют и другие материалы. Однако, любой материал, применяемый для ремонта кровли должен быть проверен и отсортирован. Материал, имеющий дефекты, применять не желательно, либо его можно использовать только для покрытия отдельных мест, разрезая на куски нужного размера и вырезая при этом бракованные части.

В любой кровле быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Именно поэтому покрывать и ремонтировать спуски нужно с особой тщательностью и при возможности при покрытии положить под них дополнительный слой. Для этого чаще всего применяют рулонные материалы: пергамин, рубероид, толь. Однако под кровельную сталь не рекомендуется подкладывать толь, так как имеющаяся на нем дегтевая мастика разрушает слой масляной краски, с которой соприкасается.

Совет

Кровли требуют систематического ухода. Снег с них рекомендуется удалять скребком (легкой деревянной лопатой). Чтобы не царапать краску или мастику на кровлях, к скребку прибивают полоску из резины. Для волнистых кровель полоску вырезают по форме волны листов.

В летнее время кровлю нужно ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу и ускоряют износ кровли.

На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также сильно ускоряющие износ кровельного покрытия. Их необходимо полностью удалять с помощью стальных щеток.

Совершенно недопустимо просачивание воды сквозь кровлю. Попадая на чердак, стены, балки и т. д. влага приводит к быстрому гниению последних, а иногда и заражению домовым грибком, борьба с которым длительна и не всегда приносит положительные результаты.

Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.

Внимание!

Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания – защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепловлажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.

Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий – 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов – дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком – все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.

Внимание!

Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.

Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:

Частичную смену обрешетки;

Усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки, и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;

Частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;

Замену отдельных участков мауэрлата;

Смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;

Усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;

Усиление узлов сопряжения стропильных систем;

Установку дополнительных болтов, скоб, металлических либо деревянных накладок;

Создание эффективной вентиляции чердачного помеще ния.

Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подтаивание снега на кровле не происходит при разнице температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения на 2–4 °C. Требуемая разница температур достигается как устройством вентиляции чердачного помещения через слуховые окна, вентиляционные прикарнизные и приконьковые продухи, так и обеспечением достаточной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходящих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.

Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1 / 300 – 1 / 500 площади чердачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки). Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2–2,5 см или устраивают отдельные отверстия размером 20x20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые продухи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6–8 м.

Прикарнизные приточные щели под карнизным свесом выполняют в такой технологической последовательности:

В зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;

Разбирают сплошной деревянный настил карнизного свеса;

Нашивают подкладной сосновый клин заданных размеров на кобылку стропильной ноги;

Восстанавливают сплошной настил карнизного свеса с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;

Герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.

При разнице температур выше установленного показателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:

Недостаточная теплозащита чердачного перекрытия;

Некачественная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, вентиляционных каналов, шахт и т. п.

Толщину утеплителя чердачного перекрытия определяют измерением его температуры термометром, погруженным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 14.

Если выявляется недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия, то производят ее усиление. Для этого выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрыхляют, влажную удаляют или просушивают, а затем восстанавливают. Плитный утеплитель проверяют на влажность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую теплозащиту, то увеличивают толщину слоя; у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохранения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку укладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ремонтируют. Двери и люки чердачного помещения утепляют и оборудуют эффективными уплотняющими прокладками.

Требование

При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводящих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разрушении окраски или защитного слоя стальных листов и других дефектов их следует немедленно устранять. В процессе эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь очередной общей окраски кровли.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепления страховочной веревки, которое монтируют на расстоянии 6–7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштейнов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защищающей отверстие в стальной кровле от попадания атмосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соединение труб для закрепления страховочной веревки осуществляют сваркой или на резьбе.

Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.

Преобразование висячей системы в наклонную. В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные перекрытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.

Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во мнотом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.

При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 80.

Рис. 80. Модернизация стропильной системы при глухих парапетах: а – до модернизации; б, в – модернизация в деревянном и железобетоном вариантах: 1 – наледь; 2 – снеговой мешок

Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18–22°, а наиболее распространенные кровельные материалы – шифер и черепица – должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.

Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением. При пролете односкатной системы более 5 м уклон стропил изменяют путем их наращивания по высоте досками сечением 5x14 см, соединенными с существующей стропильной ногой с обеих сторон накладками из досок. Накладки устанавливают с шагом 1,4–1,5 м. Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стропильной системы.

Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса – вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала. Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12–16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.

Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли. Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2–1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость. При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10–12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной (диагональной) ноги на расстояние 1,5–2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.

В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5x5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил – нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80–90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под углом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.

Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °C давление пара достигает 2 т/м 2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25–30 см.

Внимание!

В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.

Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. впритык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.

В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.

В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.

При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна на другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм.

Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеился к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.

Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, приготовляют замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату.

Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра – промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.

По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой.

Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные части ковра. Все заворачивают, сушат, затем полотнище последовательно приклеивают на мастике. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты, шириной не менее 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком. Мастику наносят щетками или кистями с жестким волосом, а на небольшие места – шпателем, хорошо разравнивая ее тонким слоем.

Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с оконопаткой (заполнением трещин паклей с ее уплотнением), разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места желательно покрывать заплатами.

Внимание!

Если вся кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой, затем посыпают подогретым песком.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устанавливая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний слой ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом. Для ремонта кровли из рулонных материалов как правило применяют готовую мастику. Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности. Мастики изготовляют из разных материалов – вяжущих и наполнителей. Наполнители применяют совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах и уменьшают расход вяжущих. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука и т. п. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90 °C. Для быстрого плавления заполняют не более чем на 3 / 4 объема (больше заполнять котел не рекомендуется во избежание пожара).

Расход мастики может быть различным, средним считается 1–1,2 кг/м 2 . Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: битума БН-70/30 (марки 4) – 8,3–8,5 кг и наполнителя 1,5–1,7 кг.

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором.

Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.

Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм – раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.

Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7–1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м 2 .

Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.

При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках.

При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки; после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.

Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40 % всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3–4 мм и защитный слой.

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10 % всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.

Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека – один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше – с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные – при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату), соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.

Внимание!

Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30–40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака.

Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10–15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5–7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до окрашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой.

На заметку

Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше.

Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами.

При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли. При покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотнища рубероида. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы могут быть отогнуты к плоскости кровли.

Есть еще один способ капитального ремонта стальной кровли – это применение полимерной рулонно-наливной композиции «Поликров» без удаления старого покрытия. «Поликров» – это попытка соединить полимерные и наливные материалы в одну композицию. «Поликров» состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью («Поликрова-АР»), который приклеивается к основанию при помощи мастики («Поликрова-М») и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе «Поликров» легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции («Поликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонетными.

Совет

Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно обновить наливной слой («Поликров-Л»).

При ремонте «Поликровом» стальной кровли кроме того, что стальные листы не нужно удалять, имеется еще ряд достоинств:

Новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую, металлическую;

«Поликров» лишь незначительно увеличивает вес кровли;

При ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не остается отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков.

Технология ремонта металлической кровли полимерной композицией «Поликров» следующая (рис. 81):

Рис. 81. Ремонт старой металлической кровли полимерной композицией «Поликров»: 1 – защитный лак «Поликров-Л»; 2 – рулонное покрытие «Поликров-АР»; 3 – полоски плотной ткани; 4 – старая металлическая кровля; 5 – фальц

Стоячие фальцы 5 старой металлической кровли плотно пригибаются к поверхности ската;

Металлическая поверхность очищается от мусора;

Поверх загнутых фальцев мастикой «Поликров-М-140» приклеиваются полосы 3 мешковины или стеклоткани шириной 15–20 см;

Устраивается новое изоляционное покрытие из рулонного материала 2 «Поликров-АР-130» или «Поликров-АР-150». Если длина ската кровли не превышает длину стандартного рулона (20–22 м), то покрытие можно выполнить одним сплошным полотном по направлению от конька к карнизному свесу. При работе на больших поверхностях рулонный материал следует приклеивать снизу вверх в направлении основного тока воды (в направлении отгиба фальцев);

Конек крыши проклеивается дополнительной полосой «Поликрова-АР-130» или «Поликрова-АР-150»;

Вся крыша порывается защитным однокомпонентным лаком «Поликров-Л-1».

«Поликров» можно применять во многих регионах страны, так как диапазон выдерживаемых им температур велик – от -60 до +140 °C.

«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м 2 при ширине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м 2 равна 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 20 л).

Срок службы полимерной композиции составляет 25 лет. При этом затраты на устройство и содержание в сравнении с другими типами кровли составляют:

Битумная кровля за 6 лет – 105 руб/м 2 ;

Битумно-полимерная кровля за 12 лет – 150 руб/м 2 ;

Кровля из «Поликрова» за 21 год – 130 руб/м 2 .

Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердака, когда в нем нарушается температурно-влажностный режим.

На заметку

Соединительные детали (гвозди, болты, проволока) выполняются из неоцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении неоцинкованных ухватов при установке оцинкованных водосточных труб.

Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8-10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободив его от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу.

При окраске отремонтированной кровли работы ведут большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Качество любой краски зависит от соблюдения технологических требований при выполнении работ.

Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, под воздействием ветра со временем истирает красочную пленку. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнений и копоти, нанесения краски на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Таких образом, на красочной пленке образуется множество мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Совет

Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Перед окраской кровлю необходимо тщательно подготовить, как это описано в начале данного раздела.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6–0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все поры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4–0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м 2 кровли за один раз требуется в среднем: охры – 180–200 г, мумии – 70–90 г, сурика железного – 35–40 г, медянки – 250–280 г.

Через 5–7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8-10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответствующего режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски за второй раз через 1–2 суток после первой не обеспечивает высокого качества.

Совет

При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольших количествах и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстые слои краски со временем потрескаются, в трещинах будет задерживаться вода, разрушая кровлю.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают свежий красочный слой.

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.

Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20–25 см.

Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.

В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.

Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.

Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60–70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше.

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы – гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 1020 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают.

Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них.

При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его.

Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины.

Требование

Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплотности в местах нахлестки листов. Через эти неплотности на чердак проникает вода. Все неплотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.

Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° – 47 % по весу, растворителя (соляровое масло) – 28 %, наполнителя (известь-пушонка) – 12 % и волокнистого наполнителя (шлаковата) – 13 %.

Приготовляют мастику, строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Крепкую емкость на 3 / 4 ее объема заполняют мелкорубленным битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200–220 °C. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м. Тут же небольшими порциями, при тщательном перемешивании в битум вливают растворитель. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода.

Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1–2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.

Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Совет

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения накладывают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3–5 см больше размера заплаты.

Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если на кровле появились лишайники, их тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают вначале жесткими метлами, затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.

Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума – 40 %, солярового либо зеленого масла или же керосина – 60 %. Грунтовку можно приготовить и из битума – 30 %, бензина или бензола – 70 %. Плавят битум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

Битумную горячую мастику приготовляют из тугоплавкого битума – 8,5 кг, наполнителя – 1,5–1,7 кг. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест, мел, просеянные через частое сито.

Битум плавят до обезвоживания (перестает пениться), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3–5 лет дольше.

Часто приходиться устранять разрывы кровельного покрытия в местах его сопряжения с водоприемной воронкой и вентиляционными трубами.

Способы устранения дефекта:

Заменить поврежденную часть кровельного покрытия и надежно соединить восстановленный участок со старым, а также с воронкой или трубой;

Для усиления ковра вокруг трубы наклеивают дополнительно два слоя: нижний, как основание, делают из стеклоткани, пропитанной мастикой; верхний – из рулонного материала, перекрывая им заплату не менее чем на 150 мм.

Трещины на кровельном покрытии в местах опор телеантенн, радиоточек, вентиляционных труб заделывают следующим образом:

На очищенную вокруг трубы поверхность накладывают полимерраствор в виде выружки;

Наносят слой мастики, наклеивают стеклоткань, по которой заливают мастику. Толщина мастичного слоя должна быть не более 1 мм.

Часто наблюдается сползание полотнищ рулонных материалов защитного битумного слоя – это результат применения битумов или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью или наклейка материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 15 градусов.

Способы устранения дефекта:

После устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, произвести окраску водоизоляционного ковра краской БТ – 177;

Если краска БТ – 177 не дает результатов, то сползающие полотнища снимают и наклеивают другие материалы с требуемой теплостойкостью.

Протекание крыши бывает явным и скрытым. При явном протекании вода во время дождя или таяния снега "капает на голову" - сыреют стены, потолок, приходится ставить вёдра и тазы. Скрытое протекание не досаждает жильцам, но приносит вреда не меньше: гниют стропильные фермы, увеличивается вероятность разрушения электрической проводки, растёт плесень и грибки.

Игнорирования проблемы, чаще это бывает при скрытых дефектах кровли, приводит к разрушению строительного материала дома и ухудшению здоровья людей.

Причины протекания кровли

Использование соответствующего кровельного материала. Выбор кровельного материала происходит по нескольким критериям. Например, если крыша сложной конфигурации не стоит использовать кровельный материал больших размеров (цементный шифер, металлочерепица), при таком подходе получится много отходов и много состыковок кровельного материала, а каждый стык - это потенциальное место протечки.

Соблюдение технологии укладки кровельного пирога. Каждый кровельный материал имеет свои особенности монтажа и последующей эксплуатации. Например керамическая черепица много весит и имеет малый размер, если её уложить на плохо сделанную обрешётку, она сместится через несколько лет и образуется течь.

Проект крыши с нарушениями строительных норм. Надёжная крыша получится только если все компоненты и технические характеристики будут соответствовать другу-другу. Расположение карнизов, уклон крыши, вентиляция, количество осадков, характер эксплуатации чердачного помещения и так далее, должны гармонировать между собой.

Естественный износ кровельного материала. Кровельные материалы рассчитаны на службу от 10 до 50 лет, но по разным причинам быстрей теряют свои гидроизоляционные свойства. Если к протеканию крыши привело естественное старение - кровлю надо менять полностью.

О причинах протекания крыши можно догадаться не выходя из дома, особенно если знакомы с устройством собственной крыши или делали её сами, а вот найти точку протекания намного сложней.

Особенно на скатных крышах влага затекает в одной месте, а на чердаке появляется совсем в другом, на расстоянии в несколько метров. Исследуя крышу надо найти места увлажнения на чердаке, а уже потом места нарушения кровельной конструкции.

Разновидности протекания крыши

Протекания возникающие сразу после дождя. Причины: механическое разрешение кровельного материала; нарушение герметичности в местах примыкания кровли к вертикальным конструкциям (трубы печные, вентиляция, архитектурные элементы, инженерные сооружения); деформация основания крыши (стропильных ферм); деформация или усадка фундамента приводящая к изменению профиля кровли.

Протечка кровли возникающая во время таяния снега на крыше. Причина: замерзания талой воды на свесах кровли, в ендовах, водосточных желобах, воронках и других участках крыши. Лёд мешает стеканию воды, которая впитывается в кровельный материал и в результате многократного таяния-замерзания разрушает кровлю, приводя к протеканию крыши. Нельзя допускать застоя воды на крыше.

Протекание по другим причинам. Иногда кровля течет при стечении определённых факторов, например, идёт дождь и дует северный ветер. Такого рода протекание возникает из-за задувания влаги ветром в определённом скате крыши (в данном примере на северной стороне), на котором нарушена технология укладки кровельного материала или частично разрушена кровля. В подобных случаях надо индивидуально рассматривать ситуацию и находить нестандартные причины затекания воды.

Ремонт повреждённой кровли

Современные строительные материалы позволяют выполнять ремонт кровли практически в любую погоду, но всё таки плановый ремонт надо делать весной или осенью, когда не жарко и прошёл период дождей. С таким условием, что после ремонта будет держаться сухая погода ещё 5 - 7 дней.

Осмотр повреждений, изучение крыши

Профилактический осмотр крыши надо делать один раз в году, даже если она не беспокоит хозяев. Первый этап - изучаем чердак, обращаем внимание на скат крыши, ищем влажные места, гниль, плесень и любые признаки протекания кровли. Влажные места помечаем мелом.

Второй этап - изучаем кровлю снаружи, начинаем с конька, то есть самого высокого места и спускаемся по каждому скату вниз до края крыши. Особенное обращаем внимание на места примыкания кровли к вертикальным техническим элементам (труба, вентиляция антенна), затем ендова и водосточные каналы, часто забиваемые листвой и другим мусором.

Ремонт керамической черепицы

Причины протекания крыши из керамической черепицы: трещины или полное разрушение отдельных черепиц, нарушение гидроизоляции в местах состыковки кровли с трубами и антеннами.

Разрушение керамической черепицы происходит из-за неправильного монтажа или некачественного материала. Решение проблемы - замена черепиц, сделать это при такой кровле несложно.

Нарушение герметичности стыков кровли (коньки, ендова) и мест где кровля контактирует с вертикальными надстройками происходит из-за проседания стропильных ферм или деревянной обрешотки на которую непосредственно крепится керамическая черепица. Решение проблемы: осмотреть стропильные фермы, если проседания крыши происходит в рамках естественной усадки (керамическая кровля тяжёлая и небольшая усадка крыши происходить должна), заделываем щели раствором; для ремонта обрешотки надо приподнимать плитку и изучать по какой причине произошло проседание, обычно ремонт заключается в усилении деревянной обрешотки новым бруском.

Раствор для заделки трещин в керамической плитки готовят так: 1 часть цемента и 3 части мелкого песка, то есть это обычный цементный раствор.

Ремонт обрешотки происходит в такой последовательности:

1. строительным мастерком поддеваем и удаляем разрушенную черепицу, предварительно под вышележащие пластины забив деревянные клинья;
2. удаляем гвозди из обрешотки;
3. вырезаем ножовкой разрушенный участок обрешотки, для удобства под рейки можно забить деревянные клинья;
4. если гидроизоляция разрушена, ножом вырезаем участок и накладываем латку немного большого размера, края промазав кровельный клеем, битумом или мастикой;
5. вырезаем брусок для обрешотки нужного размера, крепим его гвоздями;
6. укладываем сверху керамическую черепицу и закрепляем.

Соединения между керамической черепицей не герметичны, поэтому такая кровля не переносит застоя воды на крыше. Осматривая крышу удаляем всю опавшую листву и веточки, особенно с водостоков и желобов.

Увеличить срок службы черепицы можно с помощью лака, которым покрывается вся кровля после монтажа. Лак, после контакта с водой (первый дождь) образует влагозащитный экран на керамической поверхности.

Ремонт металлической черепицы

Причины протекания крыши из металлочерепицы:

1. явные ошибки при монтаже (неправильная укладка листов, несоответствующие размеры и так далее);
2. износ крепежа, обычно используются кровельные саморезы с резиновым уплотнением, чаще всего проблема в разрушении резинового уплотнения;
3. повреждение кровли после очистки от наледи или снега (царапины, дырки);
4. нарушение выведения влаги из утеплителя;
5. увеличенные зазоры между черепицей на коньках, желобах и соединениях с вертикальными конструкциями.

Способы устранения течи в крыше покрытой металлической черепицей:

1. небольшие царапины на металлочерепицы надо покрыть краской для уличных работ, есть специальные краски для такого ремонта;
2. зазоры и неплотности герметизируем силиконовым кровельным герметиком или специальной клейкой лентой;
3. для замены резиновой шайбы самореза надо менять весь саморез, открутить и закрутить новый;
4. недорогая полиэтиленовая пароизоляция часто не справляется с задачей и влага накапливается в утеплители, вместо того чтобы испаряться под кровлю, решить эту проблему можно только полностью заменив слой пароизоляции на всей крыше, используя качественные материалы.

Ремонт мягкой кровли (битумная черепица)

Большое преимущество битумной черепицы - она состоит из небольших пластин. Ремонт такой кровли состоит из нахождения повреждённых (трещины на внешней поверхности) или разрушенных пластин и их замена или ремонт.

Треснутые пластины смазывают тонким слоем кровельного клея. Разрушенную пластину надо полностью заменить, для этого плитку шпателем или большим ножом отсоединяем от соседних плиток и вставляем новую.

Работать с битумной кровлей надо при температуре выше +5°С, при низкой температуре битум становится хрупким, он трескается и ломается от минимального усилия.

Ремонт шиферной черепицы

Причины протекания кровли из цементного шифера: небольшие трещины и сколы на листах шифера; полное разрушение шиферного листа.

Методы устранения течи в шиферной кровле.

1. Разрушенный лист шифера надо менять, в некоторых случаях можно сверху положить новый лист шифера и этого будет достаточно. Замена листа шифера начинается с вытягивания кровельных гвоздей, делать это можно обычным гвоздодёром, подложив под пятку инструмента плоскую деревяшку или металлическую пластину (она распределяет усилие от гвоздодёра по всей поверхности шифера и уменьшает вероятность его поломки), затем разрушенный лист убираем и укладываем новый.
2. Трещины и сколы заделываем цементным раствором: 1 часть цемент и 2 части мелкого песка. Для такого ремонта можно использовать клейкие ремонтные ленты. Перед укладкой ленты протираем ремонтируемую поверхность уайт-спиритом или растворителем для обезжиривания. Затем снимаем с ленты защитную бумагу наклеиваем на трещину или скол, перекрывая разрушенную зону на 3 - 5 сантиметров.
3. Покрасив шиферную крышу специальным лаком, олифой или обычной масляной краской вы увеличите её срок службы и сделаете кровлю визуально привлекательной и оригинальной.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Кровля на основе битумной мастики - это можно сказать эволюционная смесь рубероида и смолы, которую топили в бочках и заливали железобетонные крыши гаражей. Битумная мастика обладает многими преимуществами.

Стропильные фермы - это фундамент для крыши, её основа, и главный компонент воспринимающий нагрузку кровельной конструкции. Устройство стропильных ферм должно соответствовать строгим правил и учитывать общую конструкцию крыши, использования чердачного пространства и климат.

Эксплуатация любого сооружения подразумевает временной износ всех конструкций, в том числе нагрузке подвержены кровельные перекрытия, крыша. Кроме физической усталости, крышная система противостоит агрессивным воздействиям окружающей среде, поэтому вероятны дефекты кровли. Причины поломок разные, но итог один: ухудшение эксплуатационных качеств самой крыши, всего строения, сокращение сроков пользования и снижение условий пребывания.

Чтобы выявить все нюансы, необходимо своевременно проводить инженерно-техническое обследование или хотя бы визуальный осмотр кровли. Подробное описание проблем и их причин, приведенное ниже, поможет внимательным хозяевам не допустить ухудшения качеств эксплуатации строения.

Ввиду многообразия кровельных материалов, устройства крыши, каждый дефект имеет характерные черты, присущие тому или иному покрытию.

Рулонная кровля

Дефекты рулонной кровли - это часто наблюдаемые протечки, образование пятен сырости на потолке, стеновых панелях, влажность, что влечет разрушение отделки. В понятие рулонной кровли включены все мягкие виды покрытий крыши.

1. Образование трещин в слоях водо-, пароизоляции происходит из-за:
   • Механических воздействий на покрытие при его монтаже;
   • Усушки/разбухания плит утеплителя;
   • Деформации несущих конструкций, фундамента;
   • Обледенении кровельного материала;
   • При нарушении технологии монтажа: первый слой приклеен сплошняком.

1. Образование пробоин в слое водоизоляции возможно из-за продавливания покрытия и/или прочем механическом воздействии.
2. Превышение норматива влажности утеплителя возникает вследствие:
   • Монтажа непросушенных листов;
   • Листы в процессе укладки кровли намокли (из-за дождя);
   • Проклеивание утеплителя в стыках с пробелами;
   • Слабой вентиляции воздушной прослойки;
   • Нет пароизоляционного слоя в совмещенном кровельном покрытии;
   • Есть воздушные каверны/неплотности в точках примыкания крыши к стоякам, шахтам, то есть, рулонная кровля прилегает неплотно.

1. Растрескивание в местах выступающих элементов конструкции имеет причину:
   • Излишнего перегиба рулона;
   • Некачественной проклейки в местах изгиба;
   • Механические повреждения;
   • Плохо оштукатуренные кирпичи в точке монтажа рулона.

Промерзание рулонного покрытия возникает из-за высокой влажности утеплительного слоя. Причиной может стать конденсат или вода, пропитывающая утеплитель через пробоины, трещины в местах примыканий. Кроме того, плохая вентиляция в помещении провоцирует выпадение конденсата на утеплитель, а если нет утепления патрубка воронки водоприема, слой утеплителя быстро придет в негодность.

Если на рулонном покрытии скопилась вода, причины следующие:

1. Нет наклона водоизоляционного слоя, что появляется при неправильном монтаже теплоизоляции, либо водоприемные воронки установлены на высотах, а не склонах крыши.
2. Прогибы в слое водоизоляции также выступают в качестве точек сбора воды, причина в перегибе несущей конструкции, просадке утеплительного слоя, стяжки, что является следствием нарушения технологии обустройства стяжки.
3. Забились мусором воронки водоприема – их нужно прочистить.
4. Малое сечение воронки для слива воды бывает при ошибке проектирования, придется менять воронку на ту, у которой сечение больше.

Чтобы избежать появления дефектов и продлить срок эксплуатации здания, следует обращать внимание на признаки, предвещающие серьезные поломки. Так, в качестве предаварийных неисправностей наблюдаются следующие факты:

1. Защитный слой разрушился – это бывает, если монтаж проводится с применением недостаточно прогретой мастики и/или грязного/крупного песка.
2. Быстрый износ материала кровли, мастики – возможно, рулон изготовлен на картонной основе, при этом пропитка слоев недостаточна. Кроме того, такое часто наблюдается в излишне жарких климатах из-за интенсивного воздействия УФ-лучей.
3. Трещины в мастичном слое появляются вследствие деформаций основания, больших температурных скачков.
4. Если рулонная крыша вздулась, то причин тут множество:
   • оторвался верхний слой от нижних из-за скопления конденсата;
   • оторвались все слои кровли от ветра;
   • плохая вентиляция воздушных проемов;
   • рулон кровли был наклеен на влажную поверхность или монтаж производился во время дождя, следовательно, клеевая масса прилегает неплотно, появляются воздушные пузыри.

Брак при монтаже в виде:

• малой высоты заведения листов рулона за парапет;
• недостаточности количества полотнищ, заводимых на стену, парапеты;
• нет защитного пояска, штрабы;
• плохое закрепление листов, нет герметика по шву;
• неровности сопряжения в точке соединения металлического слива и листа рулона на свесе;
• малая нахлестка полотнищ.

Это признаки скорейшего разрушения рулонного полотна, проникновения влаги, что приведет к необходимости ремонта всей кровли строения.

Листовая кровля (стальная)

В эту группу включается любое твердое покрытие крыши. Признаки и причины дефектов металлической кровли, фальцевой могут быть такими:

1. Протечка, сырость на потолке, стенах, повышенная влажность в помещении, ведущая к разрушению облицовочных покрытий появляется вследствие:
   • неплотного примыкания фальцев, что объясняется недостаточностью обжима, перегибов по длинной стороне или коррозии металла;
   • пробоины, свищи и другие повреждения листов появляются от механических ударов или коррозии. Но если последнее – фактор воздействия влаги, то первое – воздействие инструмента, например, лопаты при уборке снеговых куч;
   • нет отдельных листов – это природные стихийные факторы: ветер. Особенно важно проследить за достаточностью кляммеров прижима, их качеством и плотностью крепления;
   • разрушился лоток и/или водоприемные воронки – это брак монтажа или воздействие коррозии в деталях.

Важно! Особенно часто протечки встречаются, если листы в точке разжелобка соединяются одинарным лежачим фальцем, не промазываются суриком. Такое нарушение технологии монтажа приведет к быстрому изъязвлению металла ржавчиной и снижению всех эксплуатационных качеств крыши

1. Если перекрытие промерзает, то утеплитель намок из-за протечек кровли или попадания дождя, задувания и таяния снега на чердаке.
2. Если мокнет фасад, также дело в кровле здания:
   • изгиб вниз листа свеса возникает из-за отсутствия костылей под листом, удара инструмента (лопаты);
   • нет фальца соединения между двумя листами;
   • появились дыры в листе свеса из-за удара инструментом или ржавления;
   • нет листа, потому что он был плохо закреплен;
   • недостаточность звеньев сливной трубы – это бывает, когда звено выпадает от ветра или сползающего снега, льда, случайных ударов.

К предварительным признакам неисправности относятся следующие факторы:

1. Недостаточная плотность фальцев – брак монтажа или расшатывание вследствие схода снега, льда, коррозии;
2. Появление маленьких каверн, свищей говорит о начале ржавления или точечных ударах инструментом;
3. Прогибы листов, где скапливается вода – это большой шаг обрешетки, когда нагрузка снега, льда превышает расчетную величину и продавливает картину, также бывает от усталости и истончения металлических листов;
4. Сместились элементы водосточной трубы – плохое закрепление стяжек или сползание льда, снега;
5. Искривления сечений трубы слива – удары инструментом.

Избежать дефектов кровли можно, если вовремя проверять крышу здания. Особенное внимание следует уделять плоской кровле: отсутствие естественного слива приводит к образованию луж на материале, ржавлению, истончению материала и прочим неприятностям.