Курс огородника по методу галины александровны кизима. Метод Галины Кизимой — Огород без хлопот. Как проще всего сажать плодовые деревья

Советы от Галины Александровны Кизимы

Пришло время посева на рассаду семян перца, баклажана, высокорослых томатов, лука-порея и корневого сельдерея.

Для выращивания перца можно в первый год использовать семена, вынутые из крупных магазинных перцев. Это конечно гибриды Ф1, но первый раз из них вырастают, так называемые гибриды Ф2, которые вполне передают отличные свойства родителей. А вот из выросших из них плодов семена брать практически смысла не имеет, потому что, как правило, родительских качеств потомство уже не несет.

Интересно выращивать разнообразно окрашенные и довольно крупные сорта серии Звезда Востока, самое важное в этих перцах, что они вкусные. Семена перцев сохраняют хорошую всхожесть примерно 3-4 года.

Семена баклажанов лучше покупать, а не выгребать из купленных плодов, потому что баклажаны снимают и употребляют в пищу не дозрелыми, соответственно и семена в них недоразвиты. Семена баклажанов так же сохраняют всхожесть 3-4 года.

Томаты я предпочитаю растить из собственных семян, полученных из плодов ближайшего лета, а потому использую только сорта, а не гибриды томатов, поскольку уже во втором поколении гибридов (Ф2) сортовые особенности сорта теряются. Семена томатов сохраняют всхожесть 5-6 лет, но, как я уже сказала, лучший результат тает посев свежими собственными семенами. Семена сельдерея и лука-порея теряют всхожесть быстро: пара лет и все.

Почву для выращивании рассады я никогда не покупаю и не привожу с дачи, поскольку она может быть заселена патогенной микрофлорой или яйцами и личинками вредителей. Если уж вам так хочется такую почву использовать или лень сделать свою, то обязательно перед посевом прогрейте ее, поставив в закрытом пакете в ведро с очень горячей водой. Накройте ведро крышкой до полного остывания воды. И только потом используйте грунт.

Я предпочитаю делать почву из брикета кокосового субстрата с песком. Брикет опускаю в ведро с очень горячей водой и, когда он полностью разбухнет, добавляю песок, купленный в магазине для ремонта или в строительном магазине. Одного кг песка на брикет кокоса вполне достаточно. Вместо кокоса можно использовать верховой торф (пакет 5-7 кг плюс 3кг песка). Но в этом случае на ведро приготовленной почвосмеси надо добавлять литровую банку золы или поллитровку доломита или мела, поскольку, в отличие от кокосовой стружки, торф кислый. Чем хороши эти смеси? Они стерильны, в них нет возбудителей болезней и вредителей. Они не меняют своих биохимических свойств в период роста рассады, обладают хорошей влаго и воздухопроницаемостью, хорошо сохраняют влагу. Но, они совершенно пустые, а потому подкормку рассады следует начинать буквально с момента появления петельки всходов. Подкормку следует делать одновременно с поливами. Лучшее удобрение для рассады – это Унифлор-бутон или Унифлор-рост, поскольку это хелатные удобрения, которые быстрее всего могут использовать растения, а кроме того, они содержат полный макро и микроэлементный состав, необходимый для роста и развития растения. Если взрослое растение может вполне обходиться без минерального питания, то начинающее свою жизнь растеньице – нет.

Кроме того, для любого растения важна собственная способность к самозащите, а ее развитию способствуют биопрепараты Циркон, Эпин-экстра, Новосил, а так же гомеопатические препараты Здоровый сад и Экоберин. Если не поленитесь систематически (еженедельнор) опрыскивать их растворами рассаду, никакие болезни или вредители ей будут не страшны.

ТОМАТ

При выращивании томатов надо заставить их корни расти вглубь почвы, а не расстилаться по всей округе, ибо в глубине они всегда найдут себе и пропитание и влагу, а в поверхностном слое они становятся иждивенцами и зависят от вашей милости. Вот и бегаете с поилками-кормилками к грядке весь сезон. Кроме того в раннем возрасте их надо поместить с стрессовую ситуацию, чтобы боролись за свое выживание на этой земле и стремились быстрее оставить свое потомство – семена, а заодно и мы получим урожай помидорчиков пораньше.

Что для этого надо сделать?

Соответствующим образом вырастить рассаду и высадить ее в теплицу.

1. Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Азот из подкормок следует по возможности исключить, а калий и особенно фосфор давать при подкормках обязательно(азот способствует вытягиванию рассады, а фосфор притормаживает этот процесс). Кроме того, нужно хорошее освещение. Не надо круглосуточное, надо 12-часовое.

2. При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду, а потому будет расти целенаправленно. Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, то есть в дальнейшем начал шарить по округе в поисках еды-питья. А вот этого-то нам с вами и не надо, пусть вниз растет.

3. Чтобы сохранить корни, растущие вниз, а так же создать для рассады ту самую стрессовую ситуацию, о которой я написала выше, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет. Их после использования надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку из-под конфет, много места они не займут на любой книжной полке.

4. На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь). На нем напишите название сорта или просто номер, а в тетрадке запишите название сорта под этим номером. Теперь переверните пленку другой стороной, так чтобы наклейка осталась в верхнем правом углу только с другой стороны.

5. На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.

6. Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.

7. Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.

Что значит слабый раствор минерального удобрения? Одна чайная ложка на 3 литра воды.

Сначала будет подливать по одной чайной ложке в день, но затем при появлении новых листьев дозу следует увеличить. Как проверить, достаточно ли влаги? Суньте палец в почву вдоль пленки и выньте. Если конец пальца мокрый – воды избыток, если сухой – недостаток, а если на палец налипло немного почвы – в ней влаги в самый раз.

8. Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.

9. Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку. Так и перевезете. Удобно использовать коробки из-под бананов. Они тоже служат много лет. В них можно везти рулончики прямо в емкостях и не заворачивать. Только прикрыть газетой отверстия в коробках.

10. Если будете высаживать сразу, то можно и не поливать. А если через несколько дней, то конечно после перевозки, газеты надо убрать, а рассаду поставить вертикально в емкости и полить.

11. Накнуне перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гуми (чтобы обеззаразить почву от возбудителей грибных и бактериальных болезней, в том числе и от фитофторы, а заодно и внести органическое питание).

12.Сделайте лунки такой глубины, чтобы рулончик опустился в нее с запасом, по схеме примерно 30х30см. Если у вас есть старая перьевая подушка, то насыпьте пера примерно 2-3 см (можно заменить сухим сеном). Затем всыпьте столовую ложку суперфосфата (можно заменить двумя столовыми ложками золы), половину чайной ложки порошковой фракции удобрения АВА (если нет, то чайную ложку золы). Налейте постепенно в каждую лунку пять литров теплой воды для высоких томатов или три – для низких. Я не ошиблась, именно не менее 5 л!

13.Когда вода впитается в почву, снимайте резинки, ставьте рулончики в лунки и вытаскивайте пеленки. Подсыпьте почву, вокруг сеянца и сразу же замульчируйте почву обязательно! В качестве мульчи можно брать скошенную с газонов траву, песок, торф или черно-белые газеты. Это не позволит влаге испариться и она пойдет вниз, а следом за ней пойдут вниз и корни. Томаты не будете поливать ни разу за все лето! Ни разу! В качестве мульчи я советую использовать сложенные в 4 слоя газеты. При использовании свежей травы, в воздухе образуется слишком много влаги, а томаты этого не любят.

14.Перед пересадкой рассады на место я ее не закаливаю, а как только высажу, сразу опрыскиваю по листьям замечательным коктейлем. На 1 л воды надо взять 2 крупинки Здорового сада, 2 крупинки Экоберина (можно заменить 2 каплями Эпина-экстра), 2 капли Циркона, 4 капли Унифлора-бутон (можно заменить Нарциссом). Это опрыскивание следует повторять ежемесячно. И больше ничего не делать (не подкармливать, не поливать, не рыхлить, не полоть) все лето, только убирать пасынки, пока они не более 4-5 см, и листья, которые расположены ниже каждой завязавшейся кисти. Вот это надо делать обязательно.

ПЕРЕЦ

Перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте, поскольку очень плохо реагирует на малейшее повреждение корней. К тому же при любой пересадке его нельзя сажать глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней чести стебля. Поэтому его сразу сажают глубоко (3-4см). При этом оболочка семени у перца плохо смачивается водой, а потому оно долго набухает. Перец вообще задумчивая культура. Пока взойдет две недели времени пройдет Куча проблем. Но ведь можно вырастить рассаду вообще без пикировки.

1. Сверните кулечки из небольшого листа пленки размером с тетрадный лист, заполните их влажной почвой для рассады. На кулечки наденьте резинку или скрепите их скрепкой, чтобы они не развернулись, затем составьте их вплотную друг к другу в емкости такого размера, чтобы они не падали.

2. Не забудьте сделать надпись на лейкопластырной ленте с названием сорта или номером.

3. Сделайте углубление в почве, воткнув в нее палец на глубину 3-4 см и разу опустите семя, затем налейте туда немного раствора(это лучше делать каплями из пипетки или шприца). Можно использовать любой из раствором, стимулирующих прорастание и корнеобразование. Сделайте раствор Нарцисса (половина чайной ложки на один л воды. Нет Нарцисса, влейте Циркон (4 капли на пол стакана воды) или используйте Эпин-экстра (4 капли на полстакана воды). Можно воспользоваться Энергеном или Новосилом.

4. Присыпьте почвой, уплотните пальцем. 5.Поставьте в теплое место, например, под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около 26-28 градусов). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листьев. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь.

5. После появления первой петельки всходов растения переносят в прохладное место дней на 10, а затем в теплое. Подсветка нужна сразу после разворота семядолек, но только на 8 часов в сутки – перец растение короткого дня.

6. Подкормки начинают сразу, не дожидаясь появления первого листа, совмещая их с поливками.

7. Поливки рассады, особенно той, которую пикируют в пеленки из пленки, всегда делают весьма умеренно. Кстати, в таких пленочных пеленках отлично растет любая рассада, даже капустная.

8. Накануне пересадки рассады на место всю почву полить Фитоспорином и Гуми.

9. Лунки надо сделать по схеме примерно 30х30см, подсыпать в них перо или сухое сено, внести в них столовую ложку калия без хлора, налить в каждую по литру горячей воды и полстакана «киселя», приготовленного из гидрогеля, и прямо на него высадить рассаду, развернув пеленки. У перца компактная корневая система и он очень не любит пересыхания верхнего слоя почвы, так что поливать его придется, но при использовании гидрогеля совсем не часто, а примерно один раз в 3 недели. Если не использовать гидрогель, то полив тоже можно существенно сократить, если весь сезон мульчировать почву под перцами свежей зеленой травой.

10. Высаженную рассаду следует тут же опрыскать «коктейлем» из Здорового сада, Экоберина, Циркона, Унифлора-рост. Либо воспользоваться Нарциссом.Кроме того, почву следует замульчировать и лучше всего для этого подойдет зеленая трава

На заметку. Что такое гидрогель?

Это полимерная крошка, способная разбухать в воде, увеличиваясь в объеме в 300 раз. Она вбирает в себя влагу и раствор минеральных удобрений и держит его, не давая испаряться или уходить вниз. Корни отсасывают по мере надобности питательный раствор. Поскольку растения при поливах используют лишь четверть воды, которую мы под них выливаем, а остаьная, в основном, испаряется или уходит вниз, то обычные поливы очень непроизводительны. Минеральных же элементов им требуется всего 8% от их собственного веса, то есть очень небольшое количество. Но они нужны им не раз от раза, по общепринятым способам подкормки, а ежедневно.

При использовании гидрогеля полив и подкормка совмещаются, если поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения, главное, делать их можно один раз в три недели, и только при засухе через две. По-сути, гидрогель заменяет капельный полив.

Опасен ли гидрогель? Нет, не опасен, ибо при окислении, под действием кислорода, полимеры разлагаются на углекислый газ и воду.

Замачивать полимерную крошку надо за 2-3 часа до использования, пока не образуется желе («кисель»). Оставлять его надолго в разведенном виде не следует, поскольку на воздухе он начнет разлагаться на углекислый газ и воду. Одной чайной ложки (5г)достаточно на 1,5 л воды.

БАКЛАЖАН

Новые идеи для выращивания баклажанов те же самые, что и для перцев, только баклажан относится к азотолюбивым культурам. А потому самая подходящая подкормка при выращивании рассады – это Унифлор-рост. Хотите меньше возиться с поливами, сажайте на гидрогель, а выращивайте в пеленках из пленки.

КОРНЕВОЙ СЕЛЬДЕРЕЙ

Особенности выращивания

В конце февраля заполните стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой, уплотните ее и сверху насыпьте 2 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу очень мелкие семена сельдерея, не более 3 в каждый стаканчик (они хорошо видны на снегу).Это просто сделать, если насыпать семена на левую ладонь и слегка ее сжать – на ребре ладони образуется ложбинка через которую зубочисткой легко ссыпать семена на снег. Кстати, так надо сеять все мелкие семена. Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы наполовину. Они довольно быстро наклюнутся и взойдут. После этого стекло или пленку надо убрать.

Поливку всходов надо делать очень аккуратно, подливая воду чайной ложкой по стенке стаканчика, чтобы вода не попала на семядольки. А еще проще поливать рассаду через шприц, вставив иглу в почву. Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листика, срежьте по уровню почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее, которое осторожно окучивайте время от времени, иначе растение упадет и может оборвать корни.Для этого, спичкой в левой руке поддерживайте стебелек растения, а другой спичкой в правой руке подгребайте к стебельку почву. В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом.

Сельдерей любитель азота и фосфора. Перед посадкой почву надо очень хорошо заправить органикой (не менее половины ведра хорошо перепревшего компоста под каждое растение), кроме того, в посадочные лунки следует внести по 1 ст. ложке суперфосфата. Хорошо перемешать с почвой, залить лунки водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листов. Дальнейший уход сводится к еженедельным подкормкам настоем сорняков с добавлением 1 ч. ложки суперфосфата на ведро раствора (на 1 л настоя сорняков надо брать 5 л воды). Поскольку сельдерей не любит свежий навоз, то подкормки настоем навоза следует исключить. Когда начнет завязываться корнеплод, следует обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты. Бор, как и почти все микроэлементы на растворяется в холодной воде, поэтому сначала растворите его в стакане горячей воды, а уж затем выливайте этот раствор в ведро с водой.

При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать наружные листья так, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев. Кроме того, во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом надо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся. Тогда вы получите большой, круглый, плотный корнеплод без бороды корней.

Несмотря на то, что сельдерей растение холодостойкое, в условиях Северо-Запада он не зимует в поч ве. Поэтому оставлять его под зиму в земле в этом регионе не следует.

ЛУК ПОРЕЙ

Лук-порей обладает приятным ароматом и нежным слабо острым вкусом. Порей содержит большое количество минеральных солей, необходимых человеку. Очень полезен он тем, кто страдает ревматизмом, нарушениями обмена веществ, особенно ожирением, подагрой, и имеет камни в почках. В пищу его можно употреблять в сыром, отварном и сушеном виде. При сушке и замораживании порей сохраняет все свои полезные качества. Он обладает поистине уникальным свойством накапливать аскорбиновую кислоту при хранении, в то время как остальные растения ее теряют. В отличие от репчатого лука, у порея противопоказаний нет.

Есть новые ранние сорта (примерно 80–90 дней), пригодные для выращивания в однолетней культуре: Линкольн, Мерлин, Каламбус, Джолант. Есть двулетник Бандит (140 дней) с хорошей устойчивостью к морозу.

Лук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука - плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная.

Этот лук очень требователен к плодородию почвы.
Осенью на место, где вы собираетесь выращивать лук-порей, следует внести под перекопку органику (не менее 1 ведра на м2), добавив стакан комплексного удобрения. Не годятся для выращивания порея кислая, песчаная и глинистая почвы. Порей предпочитает щелочную почву с пХ 6,5–7. Как и все луки, он хорошо растет только на солнечном месте. Поливают порей в сухую погоду в начале лета. Со второй половины лета полив следует прекратить.

Обычно порей растят в двулетней культуре из-за того, что у него большой срок вегетации, примерно 180 дней после всходов. В первый год рано весной сеют семена-чернушку так же, как семена репчатого лука. Затем в начале августа подросшие растения пересаживают на специально подготовленное место и оставляют зимовать. И только на следующий год получают товарный лук-порей.

Чтобы подготовить место для пересадки порея на доращивание, надо на солнечном месте сделать глубокую, не менее штыка лопаты, траншею. Всю почву из траншеи нужно складывать по одну сторону - образуется земляной валик. В нижнюю часть траншеи надо внести перегной толщиной примерно 5–7 см и разложить подросшие растения порея в траншее так, чтобы корни не загнулись вверх, а равномерно распределились по перегною. Рассаживают рассаду примерно через 15 см друг от друга. Надземную часть растений надо уложить на той стороне траншеи, которая находится напротив земляного валика. Теперь остается только присыпать их почвой с валика, засыпав растения на 2–3 см глубже, чем они росли. Через пару дней пересаженная рассада встанет. Дальше надо постепенно, по мере роста порея, подсыпать почву с валика. Таким образом, порей будет постепенно засыпаться почвой. Получится отбеленная нижняя часть лука без дополнительного окучивания. Если хотите получить еще более длинную отбеленную часть, то можете дополнительно окучить растения. Чем длиннее отбеленная ножка, тем выше качество лука-порея. Каждые 2 недели надо давать порею подкормку, чередуя органическую с минеральной.

В качестве органической подкормки лучше всего давать раствор навоза или птичьего помета. Навоз разбавляют водой в 10 раз, а птичий помет - в 20. Если навоза и помета нет, то подкармливайте лук настоем сорняков, разведенных водой в 2 раза.

В качестве минеральной подкормки можно взять любое удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (3 ст. ложки на 10 л воды). Но можно вырастить порей и за один сезон, если предварительно вырастить рассаду.

Для этого возьмите любую емкость высотой около 7-8 см (коробочку из-под масла), заполните увлажненной почвой, уплотните ложкой и посейте семена довольно густо, сверху присыпьте почвой высотой 2-3 см и еще раз уплотните почвой. Накройте пленкой и поставьте в светлое место, после появления всходов пленку уберите.

У лука-порея хорошая всхожесть, поэтому всходы будут густыми, пусть вас это не смущает, прореживать их не надо. Дело в том, что, в отличие репчатого лука, у порея жесткие перья и они не ломаются при полегании (поэтому репчатый лук не выращивают через рассаду). При пересадке в грунт просто вытаскиваете весь ком, ставите в воду. Он разваливается на отдельные растения, разбираете, мелочь выбрасываете, а у самых сильных растений подрезаете корни, оставив 5-6см, и слегка подрезаете перо. Пересадить рассаду на специально подготовленное место можно даже в начале мая (на Северо-Западе), поскольку порей достаточно морозостоек.рикройте посадки лутрасилом, в конце мая – его снимите. К концу сентября вы получите вполне приличные растения, но, конечно, не такие мощные, как при двулетнем выращивании.

В пищу порей можно употреблять, как только у него отрастут 4–5 листьев. А поэтому можно будет высадить рассаду через 10см (ее будет много), а затем начинать его есть, прореживая посадки через одно растение. Порей растет до глубокой осени, поэтому с его уборкой можно не спешить. Выкапывать надо вилами, чтобы не перерезать стебли. После уборки корни и надземную часть зеленых листьев обрезают. Можно хранить лук-порей в погребе в песке, поставив растения в ящик вплотную друг к другу. Но гораздо лучше хранить порей (предварительно вымыв его) в морозильнике.

Надземную часть листьев обычно используют при консервировании. Но все равно зелени остается слишком много, и ее выбрасывают. Этого делать не следует, поскольку листья порея так же богаты полезными для человека солями, как и отбеленная часть. Листья надо мелко нарезать и высушить, затем смолоть на кофемолке и высыпать полученную муку в стеклянную банку. Хранить в закрытой банке в кухонном шкафу и использовать при жарке рыбы и мяса вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

Галина Александровна Кизима

Информация взята с персонального сайта хттп://www.kizima.ru

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур. Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше. Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

опилки и солому;
хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
нетканый материал черного цвета;
картон;
газеты;
офисную бумагу;
опавшую листву;
скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду. Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют. К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео:

Галина Александровна Кизима

Сад и огород для тех, кому за… без лишних усилий

Мои советы разумно ленивым садоводам

Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?

1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.

2. Самая трудная работа на участке – копать землю.

Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».

3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.

Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.

Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.

4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка.

Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аква-дон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.

В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.

5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами Силк (или Новосил), Циркон, Эпин-экстра, Энерген или Здоровый сад, – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.

Для начинающих и опытных цветоводов: деревья, кустарники, зелёные долгожители. Как сделать сад стильным и при этом не получить проблем в будущем.

Золотая книга российского дачника

"Не копать!", "не полоть!" и "не поливать!" - это основы новейшей, без преувеличения, революционной концепции, предложенной известным садоводом-практиком, автором десятков книг по выращиванию овощей и фруктов на даче, Галины Александровны Кизимы. Возможно кому-то такой способ "борьбы за урожай" покажется странным и неприемлемым, но не торопитесь с выводами. То, что он работает уже доказано самим автором и сотнями тысячами ее последователей, многие из которых когда-то скептически отнеслись к призывам знаменитой огородницы с 55-летним стажем. Следуя советам Галины Александровны Кизимы, вы с удивлением очень быстро обнаружите, что многие некогда трудоемкие операции по уходу за растениями исчезнут из арсенала обязательных, но это скажется на урожае только в лучшую сторону. В этой книге вы найдете ответ на, казалось бы, неразрешимый вопрос: как поменьше работать, но больше получать.

Сад и огород для тех, кому за... без лишних усилий

Чем старше мы становимся, тем больше времени хотим проводить в саду и огороде. И не только потому, что овощи и фрукты со своего участка - существенное подспорье живущим на одну пенсию. Дело в том, что для многих пожилых людей выращивание растений становится потребностью души. Ведь когда появляется время на реализацию собственных идей, изучение специальной литературы, поиск необычных сортов, мы наконец можем себе позволить подойти к выращиванию урожая и обустройству сада творчески, с выдумкой. Одна проблема - силы уже не те. Но ее легко решить, если прислушаться к советам Галины Александровны Кизимы - садовода-любителя с 55-летним стажем, автора десятков книг о том, как после отказа всего от нескольких общепринятых операций по уходу за растениями работа на даче и содержание непрерывно цветущего сада становятся по силам всем.

Виноград - это просто! Российские виноградники

Если вы до сих пор думаете, что сладкий крупный виноград можно вырастить только на юге, то пора пересмотреть сложившиеся стереотипы, прочитав книгу Г. А. Кизимы - известной дачницы с 55-летним стажем. Ее революционная концепция, согласно которой разумно ленивый садовод сможет получать прекрасный урожай, не выбиваясь при этом из сил, набирает популярность среди отечественных владельцев загородных участков. Обратившись к своему опыту, а также опыту других "северных" виноградарей, автор в очередной раз показывает, что тщательно подойдя к выбору сорта, места посадки и соблюдая всего несколько агротехнических приемов, и у нас можно получать увесистые солнечные гроздья этой замечательной южной культуры.

Энциклопедия умного садовода

В книге, написанной специально для садоводов-любителей, обобщен уникальный опыт как самого автора, так и многих дачников, успешно выращивающих на своих участках отличные урожаи ягод и фруктов. В энциклопедии нет научной терминологии, вся полезная и выверенная информация изложена простым языком. Любой садовод, как начинающий, так и со стажем, сможет найти на страницах книги ответы на интересующие его вопросы. Автор рассказывает, как правильно формировать крону деревьев и чем надо их подкармливать, как защищать сад от вредителей и болезней, когда и как правильно проводить обработку ядохимикатами. Всех читателей, без сомнения, заинтересуют советы по выбору современных сортов яблони, груши, черешни, облепихи, ирги, земляники и других садовых растений. А хозяйки смогут выбрать наиболее понравившиеся им рецепты заготовок из экологически чистых, выращенных своими руками и потому особенно вкусных плодов.

Новые идеи для сада и огорода

Эта книга написана специально для садоводов-любителей, а потому она свободна от научной терминологии. В ней обобщен уникальный опыт как самого автора , так и многих садоводов и огородников, выращивающих обильные урожаи на своих небольших участках. Читатели узнают, как с минимальными затратами сил и времени вырастить овощи, ягоды, фрукты, как защитить свои растения от вредителей и болезней, какие современные сорта овощей, деревьев и кустарников рекомендуется выбирать.

Чудо-грядки. Не копаем, а урожай собираем

Рассада и семена. Все, что нужно для богатого урожая

Эта книга написана растениеводом-любителем для растениеводов-любителей - простым и понятным языком, без научной терминологии. В ней содержится наиболее полная, полезная и проверенная многолетним опытом автора и других огородников информация о выращивании овощных культур на данном участке.

Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности

У одних - все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет. У других - захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один "сорт" дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает. О том, как им стать, и рассказывает эта книга. Автор - знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с "дачными" заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении. Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами экономии сил, времени и средств она щедро делится со своими читателями.

Сад, огород. Что? Когда? Как? 10000 самых полезн.

У огородников и садоводов-любителей каждый день возникает множество вопросов: как и где правильно сажать растения, какие сорта выбирать, почему болеют зеленые питомцы, какую пользу здоровью могут принести растения и какой вред, какие блюда можно приготовить из сорняков? Вопросов - множество. Мы отобрали 1000 самых насущных. Галина Александровна Кизима - садовод с многолетним стажем - дает только разумные советы по выращиванию овощей, деревьев, кустарников и цветов, а также по их использованию с пользой для здоровья. книга построена на основе тех вопросов, которые волнуют садоводов и которые чаще всего задают автору читатели и радиослушатели.

Большая книга огородника и садовода. Все секреты плодородия

Эта книга написана специально для садоводов-любителей, а потому она свободна от научной терминалогии. В ней обобщён уникальный опыт как самого автора, так и многих сдоводов огородников, выращивающих обильные урожаи на своих небольших участках. Читатели узнают как с минимальными затратами сил и времени вырастить овощи, ягоды, фрукты, как защитить свои растения от вредителей и болезней, какие современные сорта овощей, деревьев и кустарников стоит выбирать.

Огород, сад, цветник. Все секреты плодородия в одной книге

В книге известного петербургского садовода Галины Кизимы собраны ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей курсов для садоводов любителей. В ней вы найдете подробнейшую информацию о выращивании различных культур на приусадебном участке, узнаете, когда лучше заниматься посадками, как подготовить почву, как защитить растения от вредителей, не применяя ядохимикаты, и получите ответы на множество других вопросов. Издание второе, дополненное и переработанное.

Крупноплодная садовая земляника. Лучшие сорта

Садовая земляника благодаря своему великолепному вкусу и аромату считается одной из самых любимых ягод.

В этой книге двух популярных авторов подробно рассказано об особенностях ее выращивания, средствах защиты от вредителей, сроках и способах уборки. Приводиться подробное описание современных сортов садовой земляники, районированных как для Северо-Западного региона, так и для средней полосы России.

Все о теплице. Мои секреты богатого урожая

Известный садовод с полувековым стажем Г.А.Кизима подробно рассказывает о том, какие бывают теплицы, как их обустроить и наиболее эффективно использовать.

А также делится новейшими и проверенными методами и авторскими секретами выращивания отличных урожаев в теплицах, позволяющими избежать ошибок и справиться с проблемами.

Иллюстрированная энциклопедия огородника для новичков

В этой книге дана самая полная информация о выращивании овощей на дачном участке: - особенности огородных культур, их запросы и капризы; - пошаговые рекомендации - от выбора сорта до сбора урожая; - эффективные и безопасные средства и способы защиты от вредителей и болезней. Автор также делится секретами получения отличных урожаев при минимальных затратах сил и времени.

Пособие для разумно ленивых садоводов (+семена)

В этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы работать так, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И желательно побольше. Автор книги - Галина Александровна Кизима - собрала воедино опыт, накопленный "ленивыми" садоводами, в том числе и свой собственный. Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удастся никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге.

книга адресована как начинающим, так и опытным садоводам.

От любого сорняка больше пользы, чем вреда + семен

В своей новой книге Г. Кизима убедительно доказывает, что с сорняками надо не только бороться, но и, по возможности, их использовать. В книге представлена необходимая информация о 50 наиболее распространенных сорных растениях и изображение каждого из них. Читатели узнают:

Каковы сады, таковы и плоды. Все об уходе за яблонями и грушами

Эта книга, как и все книги Г. А. Кизимы, написана для садоводов-любителей, имеющих небольшой участок земли. В ней рассказано о яблонях и грушах, которые традиционно выращиваются в садах, а также о том, что и как делать, чтобы не усложнять себе жизнь, но получить при этом хороший, здоровый урожай.

Читатели узнают: каковы требования к условиям произрастания яблонь и груш; что любят яблоня и груша и чего не любят; правила покупки и перевозки саженца; выбор места и способы посадки яблони и груши; способы правильного формирования кроны; чем кормить, как поить; нормы и сроки полива яблоневого сада; чем и как помочь растениям ранней весной; как уберечь урожай от заморозка; как защитить яблони и груши от вредителей и болезней; секреты композиции сада; простые приемы прививки яблонь и груш; рецепты использования яблок и груш.

И самое главное: основные приемы ухода продемонстрированы на рисунках, благодаря которым читатели смогут научиться всем нужным навыкам.

Книга адресована как начинающим, так и опытным садоводам.

Лианы. Волшебное украшение вашего сада. Секреты выращивания и ухода

С помощью вьющихся растений можно решать разные задачи: украшать сад, поддерживать микроклимат в помещении, создавать живые архитектурные формы, возводить живые изгороди, даже выращивать съедобные плоды. Но чтобы получить максимум положительных эмоций от лиан, нужно знать секреты посадки и ухода за ними. Эта книга содержит важнейшую информацию об этих замечательных растениях. Она, как и все книги Г. А. Кизима, написана для садоводов-любителей, имеющих небольшой участок земли и желающих видеть его красивым на протяжении всего сезона: с ранней весны до глубокой осени.

Это универсальный справочник для дачников и огородников по выращиванию в теплицах и парниках. Не торопитесь покупать непроверенные теплицы и парники, не тратьте лишних денег, сперва прочитайте эту книгу, и ваш выбор станет осознанным. - Какая теплица лучше? - Можно ли выращивать в одной теплице томаты и огурцы? - Как обойтись без поливов практически все лето? - Как организовать на одной грядке севооборот и что такое почвооборот? - Как вырастить хороший урожай, не затрачивая денег на удобрения? - Можно ли вырастить урожай, не используя ядохимикаты против вредителей и болезней? - Какие растения совместимы между собой, а какие нет? - Как наиболее интенсивно использовать теплицы? На эти и многие другие вопросы ответит вам Галина Кизима автору читатели и радиослушатели.

Новейшая энциклопедия огородника и садовода

Эта книга написана специально для садоводов-любителей, а потому она свободна от научной терминологии. В ней обобщён уникальный опыт как самого автора , так и многих садоводов огородников, выращивающих обильные урожаи на своих небольших участках. Читатели узнают как с минимальными затратами сил и времени вырастить овощи, ягоды, фрукты, как защитить свои растения от вредителей и болезней, какие современные сорта овощей, деревьев и кустарников стоит выбирать.

* * *

Простой уход за садом

Не осложняйте себе жизнь

Есть у садоводов одни сильно любимые грабли. Никак не хотим мы смириться с тем, что не растет ананас у нас, и сажаем все, что приглянулось. Вырастить, конечно, можно практически все и везде, в том числе и ананас. Вопрос только в том, во что это вам обойдется как с финансовой, так и трудовой стороны. Покупайте и сажайте все, что вам хочется, чтобы потом не было сожалений об упущенных радостях, но будьте готовы к разочарованию и не слишком огорчайтесь из-за финансовых потерь при таком волюнтаристском подходе к садовому делу. Что хочу, то и ращу – лозунг только для авантюристов. Без больших хлопот растет только районированный ассортимент садовых растений, да и тот далеко не весь.

Откажите себе в жадном удовольствии скупать все подряд и научитесь делать свои покупки, а затем и посадки обдуманно.

Откажитесь от тех жителей вашего сада, которые никакого интереса не представляют как плодовые или ягодные культуры. Из декоративных соображений оставьте в своем саду только те, которые не требует больших забот и внимания.

Из ягодных и плодовых культур сажайте только те, которые дают хорошую отдачу урожая при минимальном труде, а главное, резко сократите число таких растений. Действуйте по принципу «лучше меньше, да лучше».

Для начала составьте список всех растений, которые у вас растут, и поставьте рядом с каждым их количество, которое растет у вас в саду.

Теперь сократите это количество вдвое.

Затем исключите те растения, без которых вы вполне можете обойтись.

Потом посмотрите, какие из оставленных в списке удовлетворяют вас количеством и качеством получаемого урожая. Против них поставьте знак плюс.

И еще уберите из списка проблемные, которые постоянно требуют от вас внимания или большого труда.

Да, конечно, очень трудно расстаться с тем, что уже растет в вашем саду. Но подумайте, так ли уж они вам позарез необходимы? Руководствуйтесь не жалостью (или жадностью), а лишь целесообразностью.

Давайте разберемся в этом вопросе.

И сразу первый вопрос. У вас сколько яблонь растет на участке?

А надо всего три: летнего срока, раннеосеннего и осеннего (для северных районов, поскольку поздние осенние, а тем более зимние сорта там вызревают один раз в 5–7 лет). Если семья небольшая, то хватит и двух: раннеосенней и осенней. В урожайный год хватит объесться, и варенья, повидла, джема наварить, и компот заготовить и еще даже на вино останется. В неурожайный – поедите с удовольствием, а не хватит, так купите, яблоки стоят недорого.

Груш в любом случае надо две, едятся, конечно, лучше яблок, но больше особенно ни на что не годятся, хранятся плохо, да и плодоносят ежегодно и обильно.

Вишни лучше иметь кустовые, настоящие практически нигде, кроме жарких континентальных мест, не растут. Болеют много, в северных районах это и вовсе проблемная культура. Так зачем вам она на участке? Ну разве что для красоты весеннего сада.

Сливы и того хуже, на северных территориях вообще плодоносят раз в 3–7 лет, деревья неказистые, сада не украшают. Сливы не слишком дороги, купите поесть. Они, как и вишня, перекрестно опыляемые, а потому надо сажать 2–3 и притом подходящего сорта. А как вы об этом узнаете? Когда через 4–5 лет выяснится, что на них висит десяток ягод? Ну, значит, опылитель не тот, который нужен. И все сначала.

На Северо-Западе, а стало быть и везде, растет алыча и тернослива. Вот их и растите. Алыча – растение крупное, примерно с яблоню, и нужно их две, лучше самоплодных. А тернослива – растение небольшое и обойдется жизнью в одиночестве.

Растет ли в северных районах абрикос? Нет, не растет, если это настоящий абрикос. Он, судя по книгам Курдюмова, и в Краснодаре не растет. Хотя это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. Дело в том, что у него «некрепкий сон». При зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки. Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (например, Вологодский абрикос, Московский абрикос). Но нам-то не все ли равно, слива это или абрикос, если у этого плода аромат и вкус абрикоса. Но эти то ли сливы, то ли абрикосы лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, в том числе и такая вот слива, выращенные из косточки, не требуют прививки и довольно быстро вступают в плодоношение. Так что дерзайте, главное, чтобы вам не подсунули совсем не ту косточку. Сажают целую косточку, завернув в мох сфагнум осенью, закопав в почву на глубину 5–6 см и прикрыв сверху лапником (от грызунов). Может и на второй год взойти. Годовалый саженец уже можно пересадить на место. Солнце любит это дерево. Оно высокорослое, такое же, как яблоня, и может расти в гордом одиночестве. После 7 лет упорного экспериментирования мне пришлось от них отказаться, потому как все рано или поздно погибали. И я решила: а пойду-ка я в магазин и куплю пару килограммов, чтобы наесться.

Ирга – растение высокорослое, хоть и куст, малопродуктивное, ягоды пресные, малоинтересные, дети, правда, любят их поесть с куста. Но и птицы тоже. Практически половину урожая губят. Можно стричь, не давая расти. Будет загущаться корневой порослью и образует хороший зеленый забор. Вот и сажайте за канавой на краю дороги в качестве зеленой изгороди. Ухода не требует. Если запустите, вымахает на 4–5 м. Тогда спилите под корень. Снова вырастет.

Облепиха. Не надо много, надо одну, если в радиусе 100 м найдется мужской экземпляр – урожай обеспечен. Если урожая нет, придется мужичка своего заводить. Большинство не снимают урожай, а оставляют его на прокорм птицам, так спрашивается, зачем сажают? Очевидно, для полноты ассортимента. Растение миловидное, можно стричь, поддерживая нужную высоту, так что можете использовать в качестве зеленой изгороди, но только за пределами участка, а иначе через 10–15 лет только и будете, что с ее вездесущей порослью бороться, а выдирается она трудно.

Актинидия у нас не столько живет-растет, сколько с трудом выживает. Смотреть больно, как в весенние заморозки замерзают напрочь все листья и молодые побеги. Так и мается бедолага каждую весну. К тому же растение двудомное. Киви-то тоже актинидия, но плоды имеет в 10 раз крупнее. В магазинах есть в любом городе, и не слишком дорогая. За все время, которое я вытягивала актинидию из полуобморочного состояния, она всего один раз дала урожай в редкостный год без весенних заморозков, да еще с теплым летом. Всего-то 1,2 кг с пятнадцатилетней лианы! Так и состарилась бедняжка практически бесплодной. Убрать пришлось. Жаль, что не сделала этого сразу. Считается, что актинидия Коломикта (в северных регионах только она и растет) – красивое растение для беседок, пергол, стен из-за способности менять окраску листьев. Скажу вам честно, что гораздо проще и без всяких проблем для этой цели посадить девичий виноград. Сам вырастет и красив не меньше.

Красная смородина, как и черная, – растения северо-западные. Ничего их не берет, растут и плодоносят отлично. Надо только обзавестись хорошими районированными сортами, генетически устойчивыми. Красной хватит одного куста, потому что хороший куст дает до 12 кг ягод ежегодно. Куда больше-то? Ее много не съешь, вино из нее посредственное, желе тоже много не надо (правда, с малиной в соотношении 4:1 гораздо вкуснее).

Хороший куст черной смородины способен давать около 6 кг ягод ежегодно, так что 3–4 кустов более чем надо на семью (это при том, что будете делать свою наливку или вино, потому как вкусное оно).

Крыжовник – растение полезное, даже очень, но уход за ним труден из-за колючек. Самые хорошие сорта либо подмерзают по уровню снегового покрова, либо постоянно болеют мучнистой росой. Так что забот потребуют. Лучше растить сорта с черноокрашенными ягодами, они устойчивы к мучнистой росе и практически не подмерзают. Кстати – и вино из этих сортов вкуснее. Если высадите и будете хорошо ухаживать за 2–3 кустами, ягод хватит на все.

У ягодных кустов одна беда, это вам не яблоня, придется регулярно вырезать стареющие, а потому плохо плодоносящие ветки, кормить, поить (черную смородину), вовремя кусты омолаживать, а то и вовсе заменять. Но если у вас растет их разумное количество, то времени это много не займет, особенно если будете весной опрыскивать «весенним коктейлем». Один раз в три года заделывать в почву под куст по столовой ложке удобрения AVA (по периметру кроны), поливать куст и почву под ним Фитоспорином весной и осенью, не убирать из-под кустов опавшую листву, а наоборот, набрасывать под них сбритые (под ними же и вокруг них) сорняки. Для защиты от вредителей и сферотеки (американской мучнистой росы) есть простой дедовский метод – в начале июня бросить в середину куста лопату свежего навоза. Опять же пасынки томатов раскладывать под кустами для дезориентации вредителей запахом вянущей ботвы.

Красную рябину из леса лучше не сажать, гибридную или Невежинскую можно иметь, ей много места или большого ухода не требуется, но солнечное место – обязательно.

Черной рябины достаточно одной, но она очень декоративна, поэтому ее можно использовать для декоративного убранства сада, в том числе и для создания ограды.

Айва японская (хеномелес) большого продуктового значения не имеет, над уровнем снегового покрова подмерзает, но цветет одной из первых, и очень красиво.

Жимолость – очень полезная ягодная культура, большого ухода в общем-то не требует, но для хорошего урожая нужны 2–3 куста, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое, кроме того, жимолость будет прилично плодоносить только на солнечном месте.

Дополнительные сведения для любознательных

Как известно, плодовые деревья сажают весной, а вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в практически любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайные продавцов, то рискуете купить нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Следует оберегать плодовые деревья от морозобоин и солнечных весенних ожогов, потому что оба фактора приведут к гибели коры. И плакал ваш урожай, труды и денежки. Восстанавливать кору гораздо труднее, чем ее сберечь.

Подмерзать может не только молодой прирост на концах веток, но и штамб дерева, и кора на стволе, что в дальнейшем приводит к отслаиванию коры и ее гибели. И здесь есть несколько причин.

Во-первых, суровая малоснежная зима бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, это приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

В-третьих, зимние длительные оттепели в дальнейшем при сравнительно небольших морозах приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, хотя они и довольно морозостойкие. Поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 °C и больше.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего-то до –6–8 °C, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как проще всего сажать плодовые деревья

1. За год до посадки облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый видок, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного подсолнуха (или настоящего) либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята». Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Если хотите, чтобы компост перепрел за лето, время от времени переслаивайте его Сиянием. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Поскольку посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае), то как раз следующей весной просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца. И засыпте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Причем подсыпать надо почву постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета поллитровая банка на каждое ведро торфа. Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4×4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

2. Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что есть один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола. Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

3. Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).

Догмы, догмы, везде и всюду одни прочно укоренившиеся догмы!

Пользы от них никакой, один только вред. Постарайтесь избегать навязываемых нам догм, как валяющихся под ногами грабель, чтобы по лбу не треснули. От них избавиться не просто, недаром говорят, что никакими фактами невозможно опровергнуть укоренившиеся в сознании заблуждения. Сами больше думайте и наблюдайте за природой. Что она делает, то и делайте, а чего не делает, того и не делайте.

1. Нам все авторы рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация? А вот откуда. В старину саженцы из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась и они напитались влагой. Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу. Так что никаких болтушек, а как раз наоборот, поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например Корне-вин. Если Корневина нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка – одной чайной на стакан). И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

2. Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон, да еще и рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни. Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить. Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что перестаньте следовать укоренившемуся в книгах неверному совету.

3. Надо ли подвязывать саженец к кольям? Надо, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему и саженец просто упадет. Но вот как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте, к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж, если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

4. Большая ошибка – глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

5. А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину? Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев, а чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

6. Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год – тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить. Сами можете проверить, а кроме того, если трижды за сезон опрыскаете своих питомцев рекомендованным в первой части книги коктейлем, то не будет ни вредителей, ни болезней.

7. Весна, конечно, наступает в каждом регионе в свое время, но везде она выгоняет из мест зимовки грызунов: во-первых, голодом, во-вторых, талыми водами, которые заливают их припасы. Грызуны с голодухи начинают подгрызать кору у яблонь и зачастую этим губят деревья. Что по этому поводу советует нам литература? Утаптывайте снег под деревьями, чтобы в рыхлом снегу мыши не проделали ходы и не подгрызли стволы яблонь. Я и сама подобные рекомендации раздавала, пока не обратила внимание на совершенно очевидное: наст на снегу к весне такой прочный, что по нему свободно расхаживают не только маленькие мышки, но и вполне увесистые вороны. Посмотрите на снег под деревьями и убедитесь в этом сами. Так зачем же мышкам, чьи следы прекрасно видны на снегу, лезть под него, когда можно свободно пробежать по насту к любому стволу, не затрудняя себя рытьем проходов?

8. Кроме того, зачастую утверждается, что утаптывание снега под растениями задерживает сроки их цветения, а потому яблони, в частности, переждут весенние заморозки и обойдутся без нашей защиты в момент цветения. А еще иногда рекомендуется и опилки с осени вносить в приствольные круги, якобы для утепления корневой системы. Если мы при этом еще снег утопчем, то получится ледник. Так поступали в старину наши предки, набивали погреба снегом с опилками. Такой ледник не таял до самого июля!

Но дело в том, что корневая система деревьев просыпается только тогда, когда температура почвы в зоне залегания сосущей корневой системы достигает отметки +8 °C. А до этой отметки корни не работают и не поставляют в верхнюю часть растения макро- и микроэлементы, необходимые для создания белка.

А вот листья разворачиваются независимо от температуры почвы, как только температура воздуха достигнет определенной плюсовой отметки и продержится неделю-другую. И как только развернутся листья, буквально через 20–30 секунд в них начнется процесс фотосинтеза. И сразу же начнется производство углеводов, поскольку для этого есть все необходимое: и запас воды в древесине, и углекислый газ в воздухе, который растения умеют поглощать листьями, и солнечная энергия. С помощью кванта света в ядре хлорофилла происходит простая химическая реакция, которую схематично можно представить так: СО 2 + Н 2 О = С(Н 2 О) + О 2 .

Молекула кислорода О 2 милостиво выделяется нам, дышите на здоровье. А углевод С(Н 2 О) предназначен для питания корней. А они-то спят и не едят. Образуется избыток углеводов и недостаток белка, синтезировать который ядру хлорофилла не из чего. Как известно, практически все насекомые и клещи, то есть вредители нашего сада, предпочитают углеводы. Вот они и летят со всех сторон на роскошное угощение. Так что утаптывание снега наносит вред растению, а отнюдь не приносит ему пользы. Поэтому прекратите топтать снег под деревьями!

Наоборот, как можно скорее надо пробудить корневую систему, а для этого прямо по снегу в самом начале весны накрыть приствольные круги темным материалом, картоном, зачернить снег по периметру кроны дерева торфом, а еще лучше – золой.

Картон или темное укрытие можно не снимать до самого цветения. Это не позволит выйти из мест зимовки первой партии вредителей, и они погибнут. А вот в момент цветения из почвы вылетают полезные насекомые, и чтобы их не погубить, укрытие следует убрать.

Но можно не возиться с укрытием, а просто поработать вместо корней, то есть опрыскать растения по разворачивающимся листьям замечательным «весенним коктейлем».

9. Весенняя побелка сада – вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы деревьев, во-первых, от морозобоин, во-вторых – от солнечных весенних ожогов, в третьих – от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше правильное укрытие стволов деревьев, надо делать осенью!

Итак, при посадке можно обходиться без копки ям, почву под деревьями не копать, не топтать, не держать под паром, опавшие листья оставлять под посадками, снег не утаптывать. Все растения в саду следует обязательно опрыскать в момент разворота листьев «весенним коктейлем». Еще раз подчеркиваю, это обязательно надо сделать в момент разворота листьев весной. И очень полезно для сада дополнительно опрыскать его в момент роста завязей размером от лесного ореха до грецкого, а также в конце лета, перед опаданием листвы. Особо ленивые два летних опрыскивания могут и пропустить, но вот первое весеннее придется сделать, если не хотите неприятностей.

Ну, как? Работки поубавилось, не так ли?

Для тех, кто не усвоил вышесказанное, повторяю еще раз.

Осенью ни в коем случае не сгребать и не убирать из-под деревьев и кустов опавшие листья. Если так уж боитесь вредителей и болезней, то полейте приствольные круги Фитоспорином.

Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается. Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.