Как соединить 3 розетки между собой схема. Параллельное подключение розеток. Фото процесса подключения розетки

Правильное соединение розеток шлейфом

Все розетки, находящиеся на одной электрической группе имеют одну схему соединения – параллельную . Но «параллелить» розетки можно разными способами: соединять их в распаячных коробках (скрутки, клеммы, пайка) — 1 . или же соединять их между собой на клеммах, минуя эти коробки (соединение шлейфом ) — 2 .

Какое соединение розеток выбрать . Соединяя розетки шлейфом можно существенно сэкономить на материале – провода, коробки и, соответственно значительно сократить трудозатраты. Однако в настоящее время в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) имеется чёткий и однозначный запрет на разрыв РЕ – проводника («земли»).

В случае, если вы меняете электропроводку у себя в квартире (доме) опасаться особенно нечего – ведь вам не нужно официально вводить объект в эксплуатацию, но согласитесь, лучше спать спокойно, зная, что электропроводка вашего жилья в порядке и соответствует всем нормативным требованиям электробезопасности.

Как правильно сделать соединение розеток шлейфом . не нарушив при этом ПУЭ? Альтернатива есть: на рисунке показан метод такого соединения розеток. Способ достаточно старый, но проверенный, и для надёжности лучше не ограничиваться «земляным» проводом, а оставить неразрывными и токоведущие провода – фазный и нулевой.

При таком соединении розеток нагрузка на клеммы первой розетки, куда «приходит» питание будет ограничиваться лишь мощностью бытовых электроприборов, включенных в неё. Такой способ соединения розеток продляет срок их службы и, самое главное сохраняет РЕ – проводник («землю») неразрывным.

© Copyright 2010-2016
При использовании материалов сайта
активная ссылка на remont220.ru обязательна

Сайт использует файлы cookie . Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Подключение розеток шлейфом. Особенности подключения розеток шлейфом

Схемы подключение розеток шлейфом

Соединяют розетки шлейфом несколькими способами;

— радиальное подключение или подключение звездой используется при монтаже электропроводки в домах и квартирах. При таком монтаже розеток, каждая розетка подключена к распределительной коробке или к электрощиту отдельной линией и устанавливаются они в одном месте, рядом.

Этот способ характеризуется большой надежностью и безопасностью, но из-за необходимости в дополнительном кабели он считается самым затратным. Штробу для такого способа параллельного соединения можно делать одну широкую для всех кобелей. Если розетки предназначены для больших нагрузок, то необходим именно этот способ монтажа;

— кольцевая схема соединения представляет собой подключение розеток с двух сторон, то есть на кольцо. Такой вид соединения увеличивает надежность, безопасность и экономичность электропроводки. Но в нашей стране этот метод практически не используется, хотя за рубежом он достаточно популярен;

— подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки. При таком варианте подключения нужно предусмотреть чтобы суммарная мощность нагрузок потребителей шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.

Подключение розеток шлейфом

Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Здесь допустимая нагрузка на одну розетку ниже, чем у одиночной розетки с отдельной линией или розетки подключённой по радиальному способу.

Особенности установки розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом имеет свои плюсы и минусы. Минусом можно читать то, что при обрыве провода в группе, не будут работать последующие розетки. При меньшем числе розеток в группе надежность их повышается. Единственным плюсом можно считать экономию и простоту монтажа электропроводки.

Подключение розеток шлейфом без разрыва заземления методом пайки

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ должно быть без разрыва проводника PE. Заземление подключается к клеммам розетки PE только ответвлением. Это связано с тем, что при обрыве проводника заземления розетка остается без защитного заземления. Мощность группы розеток не должно быть больше 3 квт и подключается к автомату 16 А. Если нагрузка группы превышает 3 квт, тогда необходимо к каждой розетке вести отдельную линию.

Порядок монтажа ответвлений в подрозетнике

Часто подключают группу розеток к одному трехжильного кабелю и соединяют их шлейфом, то есть параллельно. При параллельном соединении не соблюдается требование непрерывности защитного заземления. Соединение шлейфом двух проводников PE на одной клемме, снижает надежность контакта.

Шлейфом соединяют все три проводника в каждой розетке (фаза, ноль и заземление). Подключение шлейфом делается в случае небольших нагрузок потребителей и при нормальных условиях эксплуатации. Также используют шлейф при необходимости скорого добавления розеток.

Подключение розеток шлейфом без разрыва защитного заземления PE методом опрессовки

При соединении шлейфом, для увеличения надежности контакта, концы жил нужно выгибать под кольцо и пропаивать. Желательно чтобы на клемме была прямоугольная шайба, для плотности контакта. Однако правильное соединение проводника заземления PE должно быть без разрыва и иметь ответвление.

Концы провода заземления соединяют опрессовкой, с выводом ответвления. Гильза после опрессовки изолируется специальным колпачком. Такое соединение заземления делают для каждой розетки в подрозетнике. Опрессовка считается самым надежным соединением и обеспечивает непрерывность провода заземления.

Ответвление снижает нагрузку на клемму. Некоторые специалисты рекомендуют использовать соединение с ответвлением и опрессовкой, не только для заземления, но и для фазного и нулевого проводника. Места для укладки ответвлений и опрессовки в современных подрозетниках достаточно. Делают соединение шлейфом при добавлении одной или двух розеток, с небольшими ремонтными работами.

Тоже интересные статьи

Параллельное подключение розеток

Две фазы в розетке: разбор причин

Подключение розетки rj 45. Как подключить интернет розетку

Как подключить розетку?

Особенности подключения розеток шлейфом

Соединение розеток шлейфом часто используется при монтаже электрической проводки в квартире. Это достаточно распространенный способ подключения, по своей сути он является магистральным соединением потребителей.

Способы подключения

В настоящее время существуют две основных схемы обустройства электрической проводки в квартире:

• Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

  Дачные дела

  Основными его достоинствами являются простота и надежность. Главный недостаток – большой расход дорогостоящего кабеля.

• Кольцевая схема. В нашей стране практически не используется, однако она широко распространена в некоторых регионах западной Европы. Смысл такого подключения состоит в том, что электрическая цепь, питающая нагрузку, замыкается в кольцо. Этим достигается возможность питания потребителей одновременно с двух сторон. Кольцевая схема значительно повышает экономичность электропроводки в сравнении с традиционным радиальным подключением и в то же время является более надежной по отношению к магистральной.

Схема подключения

В случае радиального подключения каждой розетке выделяется отдельная линия, идущая непосредственно к распределительной коробке. Естественно, надежность такой схемы является наиболее высокой из всех нерезервируемых подключений. С целью снижения расхода электрического кабеля, необходимого для монтажа электропроводки по радиальной схеме, часто применяется шлейфование розеток.

Подключение шлейфом может использоваться только в тех случаях, когда совокупная мощность потребителей, а также их технические характеристики и условия эксплуатации это позволяют.

В общем виде схема подключения группы розеток шлейфом выглядит следующим образом:

Поскольку в этой схеме в качестве мест соединения проводов используются клеммы розеток, то такое подключение обладает некоторыми свойствами последовательной электрической цепи. А именно:

1. В случае отгорания провода на клемме одного из устройств (в таких местах как раз и происходит подавляющее большинство разрывов) все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными.
2. Подключение каждого из потребителей вызывает существенное увеличение тока в проводах, соединяющих розетки с электрической коробкой.

Таким образом, подключение розеток шлейфом целесообразно применять в случаях, когда совокупная мощность потребителей не превышает максимально допустимой мощности кабеля, питающего группу розеток.

Особенности монтажа группы розеток шлейфом:

1. Согласно требованиям ПУЭ, РЕ-проводник не должен иметь разрывов. Для его соединения с клеммами электроустановки необходимо использовать отдельные ответвления. Неправильное присоединение заземляющего проводника может привести к тому, что в случае его обрыва на одной из розеток все остальные устройства также окажутся незаземленными. Поскольку определить качество заземления без проведения специальных измерений или визуального контроля целостности РЕ-проводника невозможно, то в этом случае не удается достигнуть необходимого уровня электробезопасности.
2. Для защиты потребителей, питающихся от группы розеток, должен использоваться автоматический выключатель на 16 А. Если совокупная мощность запитываемых электроустановок превышает 3 кВт, то для каждого устройства необходимо прокладывать отдельную линию.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Чтобы в полной мере соблюсти требования ПУЭ и при этом не нести слишком больших затрат на прокладывание отдельного РЕ-проводника к каждой розетке, можно сделать ответвления непосредственно в подрозетнике. Для этого могут использоваться специальные клеммники или обжимные гильзы.

Главным достоинством клеммников является отсутствие необходимости использования специального инструмента для их монтажа. Такие изделия устанавливаются очень быстро и просто. Кроме того, каждое из них может быть легко демонтировано для проведения ремонта или обслуживания мест соединения элементов проводки.

В свою очередь, к преимуществам обжимных гильз относится более высокое качество электрического соединения, а также их низкая цена.

При использовании клеммников или обжимных гильз необходимо действовать очень аккуратно, поскольку потребуется компактно расположить все полученные соединения в подрозетнике. Некоторые специалисты рекомендуют не ограничиваться выполнением ответвления для заземляющего провода, а выполнять подключение фазы и нуля к контактам розетки аналогичным образом.

Фазные и нулевые провода допускается подсоединять непосредственно к контактам розетки. Качество такого соединения во многом определяется типом контакта. Стандартные болтовые зажимы часто не способны обеспечить достаточную надежность соединения сразу двух вставленных в них проводов. Поэтому для устройств, предназначенных для подключения шлейфом, необходимо использовать клеммники. Другой вариант – применять качественные устройства, оборудованные несколькими зажимами для каждой клеммы.

Порядок работ по монтажу шлейфового соединения

1. Подготовка мест установки подрозетников и штробление стен для укладки кабеля между розетками.
2. Прокладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику, от первого – ко второму и так далее по количеству розеток в шлейфе.
3. Установка подрозетников.
4. Подготовка ответвлений для подключения РЕ-проводника, а в случае необходимости – нулевого и фазного провода.
5. Монтаж ответвлений и укладка их в подрозетнике.
6. Подключение нулевого, фазного и заземляющего проводника к соответствующим клеммам устройства.
7. Фиксация рабочей части изделия в монтажной коробке.
8. Установка крышки розетки.

Таким образом, шлейфовое соединение розеток позволяет значительно сэкономить на длине электрических кабелей. Кроме того, оно дает возможность существенно уменьшить объем строительных работ по прокладке электрической проводки. Такое техническое решение может оказаться идеальным при возникновении необходимости добавления одной или двух розеток в помещении без проведения масштабных ремонтных работ.

Комментариев пока нет!

Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя.

Схема подключения розеток

Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской "L" или стрелкой "наружу", ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой "внутрь" или буквой "N". Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: "Как подключить выключатель от розетки"? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий "ноль" к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

• Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
• Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

• На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
• Выполнение так называемого "зануления". Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

• В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
• Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
• Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
• В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе .

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до . А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

• открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
• закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображений

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для , например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Монтаж розеток выполняется в несколько последовательных этапов. От их правильного выполнения зависит безопасность мастера, пользователей и надежная работа электрических приборов.

Рис. №1. Контакты электрической розетки для скрытой электропроводки

Рабочие этапы установки электрических розеток

1. Проверка комплектации изделия с помощью разборки на составные части.
2. Для безопасного монтажа отключается питающий автомат электрической сети в электрощите.
3. Осуществляется проверка отсутствия напряжения. Используется индикатор напряжения, тестер или мультиметр, заведомо проверенный, рабочий электроприбор.
4. Делаем демонтаж старой розетки.
5. Производится зачистка или замена старой установочной коробки или подрозетника. Если подрозетник новый его необходимо зафиксировать алебастром или цементным раствором. Питающие провода выводятся наружу.
6. Изоляция проводов зачищается на длину до 15мм, желательно зачищенный кончик обработать лужением.
7. Присоединяем провода к контактным клеммам.
8. Провода сгибаются и помещаются внутрь подрозетника, таким образом, чтобы не создавать помех для беспрепятственного помещения механизма внутрь установочной коробки.
9. Механизм розетки помещается внутрь монтажной коробки. Распорочные монтажные лапки разводятся в стороны, жестко фиксируя механизм коробке.
10. Устанавливается суппорт, при необходимости закрепляется винтами к коробке.
11. Устанавливается декоративная рамка.
12. Поверх всего сооружения монтируется декоративная лицевая панель.
13. Включается автомат в электрическом щите, подается напряжение на розетку.
14. Проверяется наличие напряжения.

Тонкости, которые необходимо знать при подключении розеток

Необходимо обратить внимание на наличие третьего проводника в электрической сети. Это заземляющий провод, в большинстве домов, возведенных в советское время, он отсутствует. Поэтому устанавливая в своем доме евророзетки желательно помнить, что все контактные клеммы обозначены цветом.

Фаза (L) раскрашена в белый цвет, нулевой контакт (N) окрашен в черный или синий цвет, заземляющий проводник желто-зеленого цвета. Важно не посадить заземляющий провод на ноль или фазу.

Рис. №2. Расположение контактных клемм в механизме розетки и их присоединение к домашней электросети.

Важно: категорически запрещается в домах с отсутствием защитного заземления, присоединять заземляющий проводник к нулевому проводу. Корпус подключенных электрических приборов может оказаться под напряжением, если «нуль» выйдет из строя. Несмотря на то, что бытовое устройство не действует, на корпусе будет находиться напряжение и человек, коснувшийся его, может попасть под действие электрического тока.

О подключении провода к зажимам

Существует два способа подключения проводника к клеммам

1. Присоединение к винтовому контакту с помощью зажима провода между контактными пластинами, или с помощью монтажного кольца, в которое закручивается по часовой стрелке, зачищенный кончик проводника. Кольцо крепится между пластинами под винт.
2. Присоединение к пружинным безвинтовым клеммам. Выполняется с помощью нажатия на специальный фиксатор, который разжимает контактную систему.

Схемы присоединения нескольких розеток

Несколько, рядом расположенных розеток присоединяются двумя шлейфовыми способами.

Рис. №3. Шлейфовое присоединение розеток в розеточном блоке (посту).

1. Последовательно.
2. Параллельно.

Розетки расположенные рядом и присоединенные последовательно обладают следующими недостатками, каждая следующая розетка, расположенная дальше от места подключения имеет большее напряжение, что приводит к нагреву электрической вилки и увеличению нагрузки на бытовое устройство. При последовательном подключении, порча одной розетки приводит к выходу из строя всех розеток, которые расположены после нее. Последовательное соединение рекомендуется только для присоединения маломощных приборов.

Преимущество параллельного подключения. Оно обуславливает независимость всех розеток, равномерное распределение значения напряжения, работа одной розетки не влияет на рядом стоящую. Схема отличается надежностью и безопасностью, минус ее большой расход проводов и длительный и трудоемкий монтаж.

Главное, что надо помнить при подключении розетки, соблюдение техники безопасности, электрическая сеть должна быть обесточена.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на , буду рад если вы найдете на моем еще что-нибудь полезное.

Монтаж всей электрической разводки дома или – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

• В недалеком прошлом преобладал тип «С» - только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

• Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» - для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток - намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ - получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально - можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена - проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап - выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота - и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа - не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой - лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции - и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно является оптимальным вариантом для его жилища.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток , естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. - уровень;
2. - кусачки;
3. - отвертка;
4. - нож с карандашом;
5. - перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» - коричневого цвета, «нуля» - синего цвета и «земли» - желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом , не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.