Как укрыть розы на зиму — все про спасение «королевы цветов» от морозов, плюс видео

Как укрыть розы на зиму - ВСЕ про спасение «королевы цветов» от морозов, плюс ВИДЕО Любительницы розариев часто сетуют, что в условиях нашей зимы не удается сохранить купленные сортовые кусты без повреждений. А иногда они и вовсе вымерзают. В этом бывает виноват и сам сорт, который не рассчитан на подобные условия и не приспособлен к суровому климату. Хотя чаще ошибки совершают хозяюшки, которые не продумали, как укрыть розы на зиму с учетом сорта, и в итоге одни кусты подмерзли, а другие – выпрели от избыточной «шубы» Содержание Какие сорта больше всего боятся морозов? Подготовка розария к зимовке В какое время следует начинать работы? Типы укрытия для разных сортов роз Какие сорта больше всего боятся морозов? Каждый сорт требует индивидуальных условий зимовки, поэтому первым делом вспомните, к какой группе роз принадлежат растущие на участке кусты. Очень боятся морозов чайногибридные розы и некоторые разновидности плетистых. Более стойкими считаются миниатюрные сорта и флорибунда. При создании укрытия для них главное – не переборщить. Парковые розы – самый «закаленный» тип растений. Большинство из них вообще не требует особого укрытия. Бывает, что вы не определили, какой конкретно сорт растет на вашем цветнике. В этом случае стоит предусмотреть укрытие роз на зиму хотя бы для того, чтобы уберечь их корневую систему от избыточной влаги и создать благоприятный микроклимат для зимовки ствола. Защитное «одеяние» сделает менее ощутимыми перепады температур, провоцирующие вымерзание веток Подготовка розария к зимовке Прекращаем подкармливать Начинать готовить растения к зимнему периоду надо уже с конца августа. Это время, когда вы должны приостановить бурный рост растений, прекратив поливы и подкормки азотными удобрениями. Разрешается только изредка подсыпать немного калийных подкормок, чтобы ствол и ветки быстрее одревеснели. Не рыхлим землю С началом сентября прекращают всяческие рыхления почвенного слоя вокруг кустов, чтобы не провоцировать рост молодых побегов. Это убережет спящие почки от пробуждения, особенно если температура сентября напоминает летнюю. Проводим обрезку Обязательным условием успешной зимовки роз является их обрезка. Ее не требуют только плетистые и парковые сорта. Стричь ветки следует на уровень высоты будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) – вырезайте, потому что они все равно морозов не выдержат, а одревесневшие части слегка укорачивайте. Подчищаем мусор Из-под каждого куста выгребите скопившийся мусор, типа сухой листвы, травы и пр., чтобы избежать грибковых болезней, споры которых любят селиться в подобных местах. Обрабатываем кусты Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к влаге опрыскайте розы железным купоросом либо бордоской жидкостью. Окучиваем каждую розу Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окучить розы, подняв землю примерно на 20 см. Зимою рыхлая почва удерживает много воздуха, который не дает морозу пробраться к корням.

Окучивание куста позволит создать хорошую аэрацию, которая станет преградой для мороза В какое время следует начинать работы? Выяснив, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, начинаем ожидать стабильных холодов. Это случится где-то в середине октября. Раньше срока укрывание роз на зиму проводить не стоит. Сигналом к началу укрывных работ должны послужить стабильные минусовые температуры (около -6?), которые будут держаться неделю и более. В южных районах зима может немного задержаться, поэтому выжидайте Помните: лучше спрятать растения чуть позже, чем преждевременно. Слабый мороз побегам не страшен. Он только закалит розы и ускорит созревание веток. Зато преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки, что, естественно, на зиму вовсе не нужно. Обязательно учтите, что когда надумаете закрывать розы на зиму, должна стоять сухая погода. Если до этого шли дожди или мокрый снег – подождите пару деньков до высыхания почвы под кустами, потому что излишняя влага может спровоцировать разные грибные инфекции, а в закрытом режиме растения быстро подхватят болезнь. Типы укрытия для разных сортов роз При любом типе укрытия, которое вы выберете, обязательным условием хорошей зимовки должна быть внутренняя воздушная прослойка, т.е. роза и материал не должны плотно соприкасаться. Это убережет кусты от выпревания в конце зимы, когда начинаются затяжные оттепели. Если укрытие слишком плотно охватывает ветви, то нарушается нормальное поступление кислорода, и растение «задыхается».

Воздушно-сухое укрытие: для чайно-гибридных сортов и флорибунды Из многих вариантов садоводы отдают предпочтение воздушно-сухому укрытию, которое держит постоянную температуру (до -4?) и отлично вентилируется. Порядок укрывания такой: Из металлических прутьев или проволоки плетем каркас в 60 см высотой. Огораживаем им куст в виде конуса. Поверх металла натягиваем утеплитель. Можно укрывать розы на зиму лутрасилом, пергамином, картоном и пр. Фиксируем материал к каркасу шпагатом. Накрываем созданный «домик» полиэтиленом, который не пустит внутрь осадки и влагу. Снизу всю пленку засыпаем почвой. Вместо каркаса можно накрыть кусты контейнерами с дырочками, а после наступления мороза прикрыть пленкой

Щитовое укрытие: для плетистой розы Плетистые розы дольше других сортов остаются с листочками, поэтому с момента наступления стабильного холода надо обрезать всю листву вместе с черешками. Иначе они могут зимой загнить и передать инфекцию на почки. Порядок работ такой: Подготовленный куст связываем пучком и пригибаем в ту сторону, куда тянутся ветви. На землю расстилаем лапник (он убережет плети от грызунов) и раскладываем поверху куст. Пришпиливаем в нескольких местах согнутой проволокой, чтобы прижать к грунту. Сбиваем 2 деревянных щита: длина = длине куста, ширина – около 85 см. Ставим над кустом щиты в виде домика, а чтобы не объехали, укрепляем колышками, забивая их в землю. Домик покрываем полиэтиленом, полностью закрывая торцы и засыпая пленку со всех сторон грунтом. (Если земля под кустом еще не замерзла, то в торцах пленку приподнимите, а после наступления стабильных холодов – закройте). Если зима выдастся теплой, то уголки торцов приоткрывают, чтобы наладить проветривание.

Ветви кладут на землю в том направлении, куда они сами сгибаются. Это убережет от растрескивания коры

Если вбить в землю деревянные колышки, они не дадут сползти щитам под весом снега Щитами защищают плетистые розы, растущие рядами. Но если куст расположен в центре цветочной клумбы, а вокруг зимуют иные растения, то тяжелые щиты могут их повредить. В этом случае для плетистой розы делают следующее укрытие на зиму: Связанные плети не кладут на землю, а фиксируют столбиком, прибивая рядом несколько колышков и привязывая к ним растение. Изготавливают из металла каркас-пирамидку и располагают его вокруг растения так, чтобы избежать соприкосновения с ветками. Поверх настилают стеклоткань, стягивая ее шпагатом и присыпая снизу почвой. Она не пустит внутрь мороз и обеспечит отличное проветривание. Если нет стеклоткани – натягивают спонд или иное нетканое полотно, а сверху – полиэтилен (не забудьте по вентиляционные отдушины, иначе при потеплении куст выпреет!). Джутовые мешки: укрытие для штамбовой розы Штамбовые кусты, высаженные в кадки, должны зимовать в сухом холодном подвале. Но если растения высажены в почву, то лучше всего укрыть их крону джутовым мешком. Для этого: Надевают на крону мешок без дна и завязывают в начале точки роста кроны. Засыпают внутрь сухую листву или утрамбовывают лапник. Завязывают мешок сверху. Ствол укрывают мешковиной. Когда укрытие готово – пожелайте розам спокойной зимы и радостного пробуждения весной!

Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид зимнего укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения? О том, как и когда укрывать розы, клематисы, виноград, хвойные, вечнозеленые и листопадные рододендроны, гортензии, верески, юкку и другие растения, рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для средней полосы — не октябрьское, а ноябрьское.
Укрывные растения легко выдерживают мороз в -5...-10 °С, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие — постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

«Мокрое» укрытие растений на зиму
Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30-40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре-октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.
Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки — это неверно, торф и опилки слишком влагоемкие, образующийся лед повреждает растения.

«Сухое» укрытие растений на зиму
Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15-20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

«Воздушное» укрытие растений на зиму
Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений).
Недостаток этого способа зимнего укрытия — возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.
Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны — это для них очень важно — и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» — ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают — в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно.

Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1-3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.

«Воздушно-сухое» укрытие растений на зиму
Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие — это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды.

Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство — постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру в 0...-3 °С. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др.
При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу — никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушно-сухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки — она не будет влиять на температурный режим.
Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20-30 см сырого материала — это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель — 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком... Стресс — это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок «погребения» (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля — получится около 4 месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10-15 см, в-третьих, сделать отдушину для дыхания.
И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен... Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.
Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.
Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

О зимнем укрытии растений - вместо послесловия
Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в Интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и для дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственных елей садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что: «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть...» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными, рододендронами и так далее — для этого потребуется целая ель — и это всего на один сезон...

Обрезать или не обрезать розы под зиму? По моему мнению, розы чайно-гибридные, а в моей коллекции они составляют большинство, в климатической зоне средней полосы России всё-таки следует обрезать, также как и розы флорибунда, примерно до 50 см. Непрерывное цветение этих роз сопровождалось и ростом молодых побегов, которые не успели вызреть.

Не обрезаю под зиму розы ландшафтные, а именно плетистые, кустарниковые, парковые и почвопокровные, убираю лишь цветки, бутоны и совсем молодые побеги.

Подготовку роз к зиме начинаю до наступления первых заморозков со снятия с опор и пригибания к земле роз плетистых и кустарниковых. После заморозков плети могут стать хрупкими и при сгибании сломаться. Перед укрытием необходимо удалить с них все бутоны, листья и самые молодые верхние побеги.

Связываю плети синтетической верёвкой, осторожно наклоняю и укладываю на сухие листья или песок. Можно подложить под них сухие доски, но лучше всего - слой лапника. Если роза плетистая или кустарниковая растёт рядом с чайно-гибридными, то я её кладу сверху, как бы накрывая весь розарий. С розами почвопокровными ещё проще - перед наступлением устойчивых морозов набрасываю сверху лапник или агроспан.

Окучивание или присыпка роз землёй с песком необходимы для сохранениия нижних почек. В случае, если зима начнётся с морозов без снега, под муль-чёй некоторое время будет держаться более высокая температура. Обычно я окучивала растения песком в смеси с торфом в соотношении примерно 3:1. В прошлом сезоне насыпала вокруг роз сухие берёзовые листья и окучила хвойным опадом в смеси с землёй и песком. Перезимовали розы хорошо, но весной хвойный опад из под них я удалила, чтобы он не закислял почву. Кто-то окучивает сухими опилками, но в этом случае есть опасность, что под ними заведутся муравьи. Другие засыпают розы сухими листьями. Наверно, стоит экспериментировать, чтобы выбрать для себя свой способ. Главное - субстрат должен быть сухим, поэтому окучивать розы надо перед наступлением устойчивых морозов, так как намокший во время осенних дождей мульчирующий материал образует замёрзшую корку вокруг стволов, и на них весной появятся морозобоины.

И, наконец, самый главный вопрос -укрывать или не укрывать? Он возникает уже потому что появляется всё больше новых морозостойких сортов, не требующих укрытия, и это касается прежде всего роз канадских, которые отличаются повышенной морозо- и зимостойкостью. Достаточно того, чтобы, связав побеги, пригнуть их к земле и немного окучить или присыпать землёй основание растения.

Несложно подготовить к зиме и новые ландшафтные розы - Нок Ауты и Дрифты. Им противопоказана обрезка под зиму (кроме бутонов и цветков). Следует лишь немного окучить или присыпать землей основание кустиков и в первый год после посадки накрыть лапником или агроспаном. Укрывать или не укрывать в последующие годы следует решать в зависимости от того, в какой климатической зоне вы их выращиваете. Например, в средней полосе России они теоретически могут зимовать без укрытия, но зима зиме рознь - и здесь она может начаться с двадцатиградусных морозов без снега. А в регионах с более суровыми зимами я бы и подавно не стала рисковать, тем более, что укрывать такие маленькие кустики совсем несложно.

Укрытие роз чайно-гибридных и флорибунда, по моему мнению, обязательно. Укрывать, конечно, лучше всего еловым лапником, забросав им подрезанные и пригнутые к земле растения. Во-первых, под ним розы дышат и, во-вторых, не сопреют, даже если вы опоздаете весной с их раскрытием. Некоторые укрывают деревянными ящиками или специально сколоченными укрытиями из досок. Под ними розы тоже хорошо зимуют. Главное, не накрывать их металлическими крышками, кастрюлями или вёдрами - от них зимой идёт холод, и они не пропускают воздух. Но, пожалуй, самый распространённый укрывной материал - агроспан. Он пропускает воздух, под ним розы дышат. Важно только не обматывать им каждое растение, так как в случае образования ледяной корки роза под ней может оказаться как в панцире и выпреть. Я делаю сухо-воздушное укрытие. Для этого над группами уже обрезанных, пригнутых к земле роз устанавливаю парниковые дуги, втыкая их в землю пока она ещё не замёрзла. Затем накидываю на это сооружение агроспан и присыпаю края землёй или придавливаю их камешками, чтобы ветром не снесло. От укрытия плёнкой я отказалась после того, как несколько, в основном, плетистых роз выпрели из-за ледяного дождя зимой 2010-11 г.г.